Abu Simbel

Aswan, Egypt

Abu Simbel

Salvato dall'innalzamento del livello del lago venendo tagliato in oltre 1.000 blocchi e ricostruito a 65 m di altezza, i colossi di Abu Simbel sono ancora allineati con il sole due volte l'anno.

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2–3 ore (mezza giornata se si pernotta in loco)
Si applica un biglietto d'ingresso; il permesso per la fotografia costa circa 300 EGP extra
Ottobre–Febbraio (temperature più fresche); 22 Febbraio o 22 Ottobre per il Festival del Sole

Introduzione

Sulla stessa parete dello stesso edificio, Ramesses II vanta di aver annientato l'esercito ittita — e poi presenta il loro re come suo nuovo suocero. Quella contraddizione, scolpita nella pietra più di tremila anni fa, dice tutto su Abu Simbel: questo è un luogo dove la propaganda e il potere sono stati progettati su una scala che il mondo antico non aveva mai visto, e dove il confine tra verità e spettacolo non è mai stato l'obiettivo. Situata sulla riva occidentale del Lago Nasser, nel Governatorato di Aswan in Egitto, a circa 230 chilometri a sud-ovest di Aswan e a breve distanza dal confine con il Sudan, Abu Simbel è la ragione per cui esiste la Convenzione del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO — letteralmente, la campagna degli anni '60 per salvarla divenne il precedente per la protezione dei siti culturali in tutto il mondo.

Ciò che vedete oggi è un'impresa ingegneristica compiuta due volte. Quattro colossali figure sedute di Ramesses II, alte circa 20 metri ciascuna — all'incirca l'altezza di un edificio di sei piani — sorvegliano l'ingresso del Grande Tempio, con i volti che catturano la prima luce del deserto. Accanto a loro, leggermente a nord, il tempio più piccolo dedicato alla regina Nefertari e alla dea Hathor presenta sei figure stanti scolpite nella parete rocciosa. L'arenaria brilla di un colore ambra all'alba, si scurisce in rame a mezzogiorno e diventa quasi viola al tramonto. Il silenzio è immenso. Siete più vicini a Khartoum che al Cairo.

Ma nulla di tutto questo si trova dove è stato costruito. Ogni blocco, ogni colosso, ogni soffitto dipinto è stato tagliato negli anni '60, trasportato 65 metri in salita e 180 metri verso l'interno, e riassemblato su una collina artificiale sostenuta da una cupola cava in cemento. La scogliera dietro i templi è un guscio. La montagna è artificiale. L'ingegneria è reale due volte: una volta dagli architetti di Ramesses II nel XIII secolo a.C., e una volta dalle squadre dell'UNESCO tra il 1964 e il 1968.

Due volte all'anno, intorno al 22 febbraio e al 22 ottobre, il sole nascente proietta un raggio di luce per 60 metri attraverso l'interno buio del tempio per illuminare tre dei quattro dei seduti nel santuario più interno. Il quarto, Ptah, dio dell'oltretomba, rimane nell'ombra. Migliaia di persone si radunano prima dell'alba per questo momento. È in parte antica ingegneria solare, in parte festival moderno e in parte celebrazione culturale nubiana — una stratificazione di significati che rende Abu Simbel molto più strana e viva di quanto qualsiasi fotografia possa prepararvi.

Cosa Vedere

Il Grande Tempio di Ramesses II

Quattro colossi seduti, alti circa 20 metri ciascuno — all'incirca l'altezza di un edificio di sei piani — scrutano il Lago Nasser con un'espressione che non cambia da circa il 1244 a.C. Ma guardate più da vicino la seconda figura da sinistra. Un colosso è spezzato: la sua testa e il torso giacciono ai suoi stessi piedi, abbattuti da un antico terremoto, e gli Egizi lasciarono deliberatamente le macerie sul posto invece di restaurarle. Quell'onestà archeologica è uno dei dettagli più affascinanti della facciata, e la maggior parte dei visitatori passa oltre senza notarlo.

Entrate e l'atmosfera cambia drasticamente. La sala ipostila vi immerge nell'ombra, con otto pilastri osiriaci del divinizzato Ramesses che sembrano premere il soffitto verso il basso, mentre bassorilievi della Battaglia di Kadesh (circa 1274 a.C.) decorano ogni superficie. Le stanze si restringono man mano che si procede in profondità — una compressione deliberata verso il santuario in fondo, dove quattro divinità sedute attendono nel quasi buio. Due volte all'anno, intorno al 22 febbraio e al 22 ottobre, la luce dell'alba percorre l'intero asse di 60 metri e illumina tre di queste figure. La quarta, Ptah, dio dell'oltretomba, rimane nell'ombra. Quel buio selettivo è l'essenza stessa dell'allineamento del tempio, e funziona ancora dopo 3.200 anni.

Un'ultima cosa che la maggior parte delle persone ignora: graffiti di mercenari greci incisi sulle gambe dei colossi meridionali, risalenti al VI secolo a.C. Soldati che incidevano i propri nomi su un monumento che aveva già mille anni. È un piccolo, umano contrappeso a tutta quella scala faraonica.

Facciata del Grande Tempio di Ramesses II scolpita nella scogliera ad Abu Simbel, Aswan, Egypt
Statue colossali di Ramesses II al tempio di Abu Simbel, Aswan, Egypt

Il Piccolo Tempio di Hathor e Nefertari

Sei figure stanti decorano questa facciata — quattro di Ramesses II e due della Regina Nefertari — e ognuna di esse ha la stessa altezza. Fermatevi a rifletterci. In 3.000 anni di arte faraonica, una regina rappresentata alla stessa scala del re è quasi un caso unico. Ramesses costruì molti monumenti alla propria gloria, ma qui regalò a Nefertari qualcosa di straordinario: la parità scolpita nella pietra, alta circa 10 metri.

All'interno, l'atmosfera passa dall'arroganza militare del Grande Tempio a qualcosa di più tranquillo e intimo. Sei pilastri coronati da capitelli con teste di Hathor sorreggono una sala ipostila più piccola, dove i rilievi si concentrano su rituali, musica e offerte piuttosto che sulla propaganda bellica. La luce è più dolce. La folla si dirada qui perché la maggior parte dei gruppi turistici concentra le energie nel tempio accanto, il che significa che potete effettivamente fermarvi, leggere le pareti e ascoltare l'eco del vostro respiro sulla arenaria. Il santuario interno segue la stessa logica di restringimento verso l'interno del suo vicino più grande, ma appare più personale — un tempio costruito non per intimidire la Nubia, ma per onorare una donna specifica.

L'intero percorso: Facciata all'alba, la storia del salvataggio, il lago al crepuscolo

Se fate un'escursione in giornata da Aswan — 300 chilometri su strada, solitamente con partenza alle 3 del mattino — arriverete con la luce dell'alba, che è perfetta per le facciate: il sole basso scolpisce la profondità nei rilievi e scalda l'arenaria rendendola color ambra. Ma il sito premia un soggiorno più lungo. Dopo i templi, visitate il centro documentazione, dove emerge il vero miracolo del XX secolo: tra il 1964 e il 1968, gli ingegneri tagliarono entrambi i templi in oltre mille blocchi, alcuni dei quali pesavano più di 20 tonnellate, e li ricostruirono 65 metri più in alto e 180 metri più all'interno per salvarli dall'innalzamento delle acque del Lago Nasser. La riinaugurazione avvenne il 22 settembre 1968. Questa storia merita la vostra attenzione tanto quanto la figura di Ramesses.

Poi, se avete pernottato nel villaggio, camminate verso la riva del lago nel tardo pomeriggio. Le folle saranno ripartite in autobus verso Aswan. L'acqua è ampia e immobile. E lo spettacolo di Luci e Suoni, proiettato sulla facciata dopo il tramonto con cuffie multilingue, trasforma l'intero sito in un teatro — che, onestamente, è ciò che Ramesses intendeva fin dall'inizio.

Vista ampia delle quattro statue colossali di Ramesses II al Grande Tempio di Abu Simbel, Aswan, Egypt
Cerca questo

All'interno del santuario interno del Grande Tempio, cercate la statua di Ptah all'estrema sinistra — nei due giorni annuali di allineamento solare, il sole nascente illumina Ramesses, Amon e Ra, mentre solo Ptah, dio dell'oltretomba, rimane nell'ombra. Questa eccezione deliberata è scolpita nell'orientamento stesso del tempio.

Logistica per i visitatori

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Come Arrivare

Abu Simbel si trova a 300 km a sud di Aswan su strada — un viaggio di 3,5-4 ore per tratta, con la maggior parte dei tour organizzati che partono intorno alle 04:00. EgyptAir effettua voli giornalieri da Aswan in circa 45 minuti, e una navetta gratuita copre il tragitto di 5 minuti dall'aeroporto di Abu Simbel ai templi. Un autobus pubblico parte da Aswan intorno alle 08:00 e ritorna verso le 13:30, anche se gli orari possono variare — verificate localmente. Niente metro, niente treni; solo strada o aria.

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Orari di Apertura

A partire dal 2026, il complesso apre tutti i giorni alle 06:00 con l'ultimo ingresso consentito alle 16:00. Durante il Ramadan, le porte aprono alle 07:00 e l'ultimo ingresso è spostato alle 15:00. Non ci sono chiusure settimanali di routine — i templi sono aperti tutto l'anno, comprese le date speciali dell'allineamento solare del 22 febbraio e del 22 ottobre.

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Tempo Necessario

Una visita mirata che comprenda le facciate di entrambi i templi, gli interni e le foto richiede 60–90 minuti. Per un ritmo confortevole — aggiungendo il film del centro visitatori sul trasferimento degli anni '60, la terrazza panoramica e il tempo per attendere i picchi di affluenza — pianificate 2–3 ore. Se guidate da Aswan, calcolate 8–10 ore totali.

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Biglietti e Costi

A partire dal 2026, i biglietti per gli adulti stranieri costano 750 EGP alla cassa o 822 EGP tramite il portale ufficiale degli e-ticket (egymonuments.com), che include una commissione di servizio. Nei giorni dell'allineamento solare (22 feb / 22 ott) il prezzo sale a 1.200–1.272 EGP. I bambini sotto i 6 anni entrano gratuitamente. Si riferisce che la biglietteria in loco accetta solo carte di credito — niente contanti — quindi prenotate online o portate una carta.

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Accessibilità

Sentieri pavimentati portano dal centro visitatori a entrambi i templi, sebbene alcuni tratti siano in pendenza e completamente esposti al sole — la passeggiata richiede circa 15 minuti. I visitatori recenti riferiscono che l'esterno è accessibile in sedia a rotelle, e potrebbero essere disponibili navette elettriche tipo golf cart per il supporto alla mobilità (verificate all'arrivo). Gli interni dei templi sono stretti, bui e irregolari, quindi l'accesso indipendente in sedia a rotelle all'interno è incerto.

Consigli per i visitatori

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Pernottate Qui

Il convoglio delle 04:00 da Aswan scarica centinaia di visitatori alle 07:00, che partono tutti entro le 09:00. Pernottate invece nel villaggio di Abu Simbel — avrete i colossi all'alba e al tramonto quasi in solitudine, e la luce del Lago Nasser al crepuscolo vale la notte extra in hotel.

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Le Regole per la Fotografia sono Importanti

La fotografia con cellulare è ufficialmente gratuita, ma il flash non è consentito all'interno dei templi — le guardie lo controllano rigorosamente. I treppiedi richiedono un permesso speciale e i droni sono severamente vietati: Abu Simbel si trova in una zona di confine militarmente sensibile, e volarne uno può comportare il sequestro o l'arresto.

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Mangiare all'Eskaleh

L'Eskaleh Nubian Ecolodge Restaurant (fascia media, ~250–400 EGP a persona) serve autentici stufati nubiani in terracotta e pesce grigliato del Lago Nasser in un ambiente affacciato sul lago gestito dal musicista nubiano Fikry Kachif. Per un'opzione economica con pesce bolti e kofta alla griglia, provate il Wadi El Nile (~80–150 EGP) vicino al centro del villaggio.

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Evitate le Truffe

Delle "guide" improvvisate vi toccheranno la spalla fuori dal tempio, offrendovi un tour gratuito per poi pretendere una mancia generosa — rifiutate gentilmente e proseguite. Concordate i prezzi dei taxi per l'andata e il ritorno per iscritto prima di lasciare Aswan, e acquistate l'artigianato nubiano dalle cooperative di donne nel villaggio piuttosto che dai banchi all'ingresso del tempio, dove i prezzi sono da 3 a 5 volte più alti.

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Prima il Piccolo Tempio

Tutti corrono verso i quattro colossi del Grande Tempio. Iniziate dal tempio più piccolo della Regina Nefertari sulla destra — lo avrete quasi tutto per voi nei primi 20 minuti, per poi tornare indietro quando la folla del Grande Tempio si sarà diradata.

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Portate Contanti in Piccolo Taglio

L'economia delle mance è una realtà qui. Le guardie che aprono le camere laterali o indicano bassorilievi nascosti si aspettano 10–20 EGP. Tenete una tasca con banconote da 5, 10 e 20 EGP separata dal portafoglio principale — renderà ogni interazione più fluida e occasionalmente vi aprirà porte che restano chiuse per altri visitatori.

Dove mangiare

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Non partire senza assaggiare

Pesce fresco del Nilo (alla griglia o in umido) Tagine di cammello Tagine di verdure nubiane Stufato di okra Molokhia (stufato di foglie verdi) Aysh baladi (pane piatto tradizionale) Ful medames (colazione a base di fave) Carne alla griglia (kebab e kofta) Hamam (piccione ripieno) Caffè nubiano e tè all'ibisco

New Abu Simbel Restaurant

preferito dai locali
Nubiana / Egiziana €€ star 4.8 (1153) directions_walk 1 minuto in auto dai templi di Abu Simbel

Ordinare: La tagine di pesce con la loro famosa zuppa d'antipasto è d'obbligo — semplice, ricca di sapore e preparata con pesce freschissimo.

L'unico vero ristorante locale a due passi dai templi, dove gli abitanti del villaggio si accalcano per tagine perfettamente speziate e un'ospitalità calorosa e senza pretese. È aperto 24 ore su 24, così puoi ricaricarti dopo la visita all'alba senza sovrapprezzi turistici.

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Orari di apertura

New Abu Simbel Restaurant

Lunedì Aperto 24 ore, Martedì
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Nubian Dreams Restaurant & Cafe

preferito dai locali
Nubiana €€ star 4.7 (535)

Ordinare: La tagine di cammello è la protagonista — carne incredibilmente tenera cotta lentamente con spezie nubiane. Inoltre, il loro pollo al limone e le pagnotte di pane fatto in casa valgono un viaggio attraverso il Nilo.

Un gioiello a gestione familiare sull'Isola di Elefantina dove il cibo nubiano fatto in casa e il calore autentico ti faranno dimenticare il caos della terraferma. È uno dei pochi posti in Egitto dove puoi provare la carne di cammello, e i proprietari spesso condividono storie e musica — sembra di cenare a casa di un amico.

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EL amin cafe Restaurant

caffè
Caffè Nubiano €€ star 4.8 (25)

Ordinare: Il caffè nubiano è una rivelazione qui — ricco, profumato al cardamomo e servito con vero orgoglio. Abbinalo ai popcorn della casa o a un dolce locale per una perfetta pausa sulla riva del fiume.

Un piccolo rifugio locale che quasi nessun turista trova, così sarai tra gli abitanti di Aswan a sorseggiare caffè ammirando il Nilo. Ti prepareranno una scatola per la colazione per il viaggio verso Abu Simbel, una vera salvezza per chi parte alle 4 del mattino.

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Orari di apertura

EL amin cafe Restaurant

Lunedì Aperto 24 ore, Martedì
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Juzoor Restaurant

ristorante di classe
Egiziana Moderna €€ star 4.8 (51)

Ordinare: Il filetto di manzo con crema all'aglio nero è lussuoso quanto sembra — cotto alla perfezione e profondamente saporito. Concludi con il 'Nile Moonrise', un leggero dessert tropicale che si abbina alla vista sul fiume.

Situato all'interno del The Zen Wellness Resort, è il posto ideale per una cena raffinata con un servizio impeccabile e una vista privilegiata sul Nilo. È un gradino sopra le solite trattorie di tagine, eppure lo spirito dei prodotti nubiani risplende in ogni piatto elegante.

schedule

Orari di apertura

Juzoor Restaurant

Lunedì 07:30 – 23:30, Martedì
map Mappa language Web
info

Consigli gastronomici

  • check La mancia (baksheesh) è profondamente radicata: aggiungi il 10–15% anche se il servizio è incluso, e consegna i contanti direttamente al cameriere — non lasciarli mai sul tavolo.
  • check Porta con te piccole banconote in sterline egiziane (5, 10, 20 EGP) per le mance e per le piccole trattorie — molti locali non possono dare il resto di banconote grandi e il cambio potrebbe scarseggiare.
  • check Il contante è fondamentale ad Aswan; solo i locali di fascia media o alta accettano carte — tieni sempre con te abbastanza sterline per un pasto, un taxi e le mance, specialmente sulle isole.
  • check Sull'Isola di Elefantina non ci sono bancomat, quindi preleva contanti ad Aswan prima di prendere il traghetto per ristoranti come Nubian Dreams o Bob Marley.
  • check Il pranzo (dalle 13:00 alle 15:00) è il pasto principale della giornata per i locali; la maggior parte dei ristoranti per turisti resta aperta ininterrottamente, ma le cucine più piccole potrebbero chiudere tra il pranzo e la cena.
  • check Birra e vino non sono serviti ovunque — se desideri una bevanda con il pasto, recati da Nubian Dreams, Bob Marley o nei ristoranti degli hotel.
  • check Lo street food e le panetterie sono più freschi al mattino e alla sera — non perdere il ful medames o il pane piatto fresco per colazione prima della tua visita ai templi.
Quartieri gastronomici: Vecchio Souk di Aswan (Sharia al-Souk) per spezie, cibo di strada e lounge con shisha Isola di Elefantina per la cucina casalinga nubiana, terrazze sul fiume e tranquillità lontano dal traffico Lungofiume di Aswan per ristoranti di pesce e tramonti sul Nilo Villaggio di Abu Simbel per l'essenziale ristorante locale proprio accanto ai templi

Dati ristoranti forniti da Google

Contesto Storico

Il faraone, lo spia e la montagna tagliata

Abu Simbel fu scolpita in una scogliera di arenaria durante il regno di Ramesses II, il faraone della XIX dinastia che regnò in Egitto dal 1279 al 1213 a.C. La costruzione iniziò intorno al 1264 a.C. e richiese circa vent'anni. Il Grande Tempio era dedicato allo stesso Ramesses insieme agli dei Amon-Ra, Ra-Horakhty e Ptah; il Piccolo Tempio onorava la regina Nefertari sotto le spoglie della dea Hathor — un'elevazione senza precedenti di una regina vivente a uno status divino. Lo scopo era diretto: proiettare il potere egiziano nel profondo del territorio nubiano, una regione preziosa per l'oro, e intimidire la popolazione locale per costringerla alla sottomissione.

Per la maggior parte degli ultimi duemila e mezzo anni, i templi sono stati dimenticati. Entro il VI secolo a.C., la sabbia errante aveva già sepolto i colossi fino alle ginocchia. Mercenari greci al servizio del faraone Psamtik II incisero graffiti sulla gamba di un colosso intorno al 593 a.C. — una delle prime iscrizioni greche conosciute al mondo — e poi il resto del mondo andò avanti. Per oltre duemila anni, solo i locali nubiani sapevano che il sito esistesse.

L'uomo che vide le teste e proseguì il cammino

La storia che la maggior parte dei visitatori conosce è semplice: un esploratore svizzero di nome Johann Ludwig Burckhardt scoprì Abu Simbel nel 1813. Vide i templi, lo raccontò all'Europa, e il resto è archeologia. Questa è solo la superficie. Ciò che accadde realmente è più strano e più triste. Burckhardt — nato a Losanna nel 1784 — non viaggiava sotto le proprie spoglie. Operava sotto copertura per la British Association for Promoting the Discovery of the Interior Parts of Africa, travestito da mercante musulmano di nome Sheikh Ibrahim ibn Abdallah. Aveva trascorso anni ad Aleppo perfezionando l'arabo e gli studi islamici. Se la sua copertura fosse fallita, sarebbe stato probabilmente ucciso.

Nel marzo 1813, Burckhardt stava lasciando il Piccolo Tempio di Nefertari — che era parzialmente visibile sopra la sabbia — quando guardò verso sud lungo la parete della scogliera. Quattro enormi teste spuntavano dalle dune. Riconobbe istantaneamente che si trattava di qualcosa di molto più grande del piccolo tempio, un monumento di dimensioni straordinarie. Ma non poté fermarsi. Era solo, nel suo personaggio, e le sue guide nubiane erano impazienti. Annotò ciò che vide sul suo taccuino e proseguì il cammino. Non tornò mai più. Quattro anni dopo, nell'ottobre 1817, Burckhardt morì di dissenteria al Cairo all'età di 32 anni — lo stesso anno in cui l'esploratore italiano Giovanni Battista Belzoni, un ex uomo forte da circo, riuscì finalmente a scavare nella sabbia e divenne il primo europeo a entrare nell'interno del Grande Tempio.

Ecco cosa cambia quando si conosce questa storia: Burckhardt è sepolto in un cimitero musulmano al Cairo sotto il suo nome d'arte, Sheikh Ibrahim, con la lapide incisa in arabo. L'uomo che riaprì il più grande monumento della regalità faraonica al mondo occidentale riposa sotto una falsa identità. Fermatevi davanti a quelle quattro facce colossali e considerate che la persona che le ha riscoperte per l'era moderna vide solo le loro sommità, che spuntavano dalla sabbia come uomini che annegano, e dovette continuare a camminare.

La battaglia che non fu vinta

Le pareti interne del Grande Tempio sono ricoperte di rilievi che celebrano la vittoria di Ramesses II nella battaglia di Kadesh nel 1274 a.C. contro l'Impero Ittita. Le scene sono vivide: Ramesses carica da solo tra le file nemiche, tra frecce che volano e carri ribaltati. È una magnifica propaganda. È anche, secondo il consenso accademico moderno basato sulle tavolette ittite scoperte a Hattusa, in gran parte finzione. Kadesh fu al massimo un pareggio, o forse un possibile arretramento strategico egiziano. Ramesses rischiò la vita quando la sua divisione avanzata fu tesa in un'imboscata. Il trattato che ne seguì — il più antico trattato di pace conosciuto nella storia — fu stipulato tra pari. Eppure, all'esterno dello stesso tempio, la Stele del Matrimonio registra il matrimonio diplomatico di Ramesses con la figlia del re ittita Hattusili III intorno al 1245 a.C. Il nemico la cui distruzione viene celebrata all'interno diventa famiglia all'esterno. La contraddizione risiede nello stesso edificio, separata da pochi metri di arenaria.

Pietre salvate, villaggi sommersi

Il salvataggio dell'UNESCO degli anni '60 è giustamente celebrato: tra novembre 1963 e settembre 1968, i templi furono tagliati in oltre mille blocchi, alcuni dei quali pesavano 30 tonnellate, e riassemblati 65 metri più in alto su una collina artificiale sostenuta dalla più grande cupola cava in cemento dell'epoca. L'inaugurazione del 22 settembre 1968 fu un trionfo della cooperazione internazionale. Ma la stessa Alta Diga di Aswan che rese necessario il salvataggio sommerse anche la terra ancestrale di circa 50.000 Nubiani egiziani e 50.000 Nubiani sudanesi. I loro villaggi — incluso l'insediamento originale di Abu Simbel — giacciono sotto il Lago Nasser. I templi sono stati salvati. Il popolo è stato trasferito in alloggi governativi lontano dalla propria terra. Oggi, una comunità di nubiani sfollati e dei loro discendenti è tornata a stabilirsi lungo la riva del lago vicino ad Abu Simbel, ricostituendo la vita di villaggio accanto ai propri antenati sommersi. La loro lingua Fadijja, le tradizioni orali e la loro distintiva architettura dipinta sopravvivono, ma in modo precario. L'Egitto celebra il salvataggio delle pietre. I Nubiani ricordano l'annegamento di tutto il resto.

Gli egittologi non sono ancora in grado di confermare se le date originali dell'allineamento solare, il 21 febbraio e il 21 ottobre, corrispondano effettivamente al compleanno e all'incoronazione di Ramesses II — nessuna iscrizione nel sito o altrove verifica nessuna delle due date, e l'attribuzione popolare rimane un'ipotesi accademica piuttosto che un fatto accertato. Nel frattempo, in una casa di campagna nel Dorset, in Inghilterra, l'archivio di William John Bankes — che entrò nel tempio poco dopo Belzoni nel 1818–19 e produsse estesi disegni dei rilievi interni — rimane incompletamente catalogato, con parti che non sono mai state pubblicate integralmente.

Se ti trovassi esattamente in questo punto nell'agosto 1817, vedresti un enorme fossato scavato nella duna di sabbia che seppellisce la facciata del tempio e, sul fondo, un gigante italiano sudato e abbronzato dal sole — Giovanni Battista Belzoni, ex uomo forte da circo, alto 1,98 metri — che si infila attraverso un stretto passaggio tra sabbia e pietra verso l'oscurità totale. La temperatura supera i 50°C. Dietro di lui, gli operai crollano per la stanchezza. L'aria all'interno odora di polvere stagnante rimasta indisturbata per secoli. La sua torcia danza sulle pareti dipinte che nessun occhio europeo ha visto per duemila anni: scene di battaglia, dei, le enormi figure sedute nel santuario in fondo. Trova il tempio quasi vuoto. I saccheggiatori di tombe erano stati qui molto prima di lui.

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Domande frequenti

Vale la pena visitare Abu Simbel? add

Sì — è uno dei siti antichi più fisicamente impressionanti della Terra, e la storia ingegneristica del suo salvataggio negli anni '60 aggiunge un secondo livello che la maggior parte dei visitatori non si aspetta. Quattro colossi alti 20 metri scolpiti nella roccia viva vi colpiscono non appena svoltate l'angolo dal centro visitatori; all'interno, la scala si restringe stanza dopo stanza finché non vi trovate in un santuario progettato con tale precisione che la luce solare lo raggiunge solo due volte l'anno. Il viaggio di 300 km da Aswan è lungo, ma pernottare trasforma la visita — potrete godervi la luce del tramonto che accarezza la facciata e l'accesso mattutino prima dell'arrivo dei pullman turistici.

Quanto tempo serve ad Abu Simbel? add

Pianificate da 1,5 a 2 ore sul sito per una visita confortevole di entrambi i templi, il film del centro visitatori sul trasferimento dell'UNESCO e il tempo per attendere i momenti di minor affluenza all'interno. Se arrivate con il consueto convoglio giornaliero da Aswan, calcolate 8–10 ore totali, inclusi gli 3,5 ore di viaggio per tratta. Pernottare è l'opzione migliore se volete vedere lo spettacolo di Luci e Suoni, esplorare il villaggio nubiano o fotografare i colossi senza avere altri 200 individui nell'inquadratura.

Come si raggiunge Abu Simbel da Aswan? add

Tre opzioni: 3,5 ore di auto (circa 300 km su strada, la maggior parte dei tour parte intorno alle 4:00), un volo di 45 minuti con EgyptAir con navetta gratuita dall'aeroporto ai templi, o un autobus pubblico che parte da Aswan intorno alle 8:00 e arriva verso mezzogiorno. Il volo è drasticamente più semplice se il tempo è un fattore — il viaggio su strada è panoramico ma estenuante, specialmente al ritorno sotto il calore di mezzogiorno. Il noleggio di un'auto privata costa solitamente meno del volo, ma richiede di concordare il prezzo del viaggio di andata e ritorno per iscritto prima della partenza.

Qual è il periodo migliore per visitare Abu Simbel? add

La mattina presto offre la luce migliore sulla facciata rivolta a est e le temperature più fresche — cercate di arrivare all'apertura delle 6:00, se possibile. Da ottobre a marzo il clima è confortevole (in estate le temperature superano i 45°C e appiattiscono i dettagli scolpiti nelle fotografie). I giorni dell'allineamento solare, il 22 febbraio e il 22 ottobre, sono spettacolari ma affollatissimi: migliaia di persone fanno la fila dalle 3 del mattino, i biglietti costano 1.200 EGP invece di 750 e gli hotel si esauriscono con mesi di anticipo.

Si può visitare Abu Simbel gratuitamente? add

No — i biglietti per gli adulti stranieri costano 750 EGP alla cassa o circa 822 EGP tramite il portale ufficiale online (la differenza sembra essere una commissione di prenotazione). I bambini sotto i 6 anni entrano gratuitamente e gli studenti stranieri con un documento valido pagano la metà. Nelle date dell'allineamento solare del 22 febbraio e del 22 ottobre, i prezzi salgono a 1.200 EGP per gli adulti stranieri.

Cosa non dovrei perdermi ad Abu Simbel? add

Tre cose che la maggior parte dei visitatori ignora: i graffiti dei mercenari greci del VI secolo a.C. incisi sulla gamba del secondo colosso meridionale (una delle prime iscrizioni greche esistenti), la testa e il torso caduti del colosso crollato lasciati deliberatamente non restaurati ai piedi della statua, e la cupola di cemento cava dietro i templi — lo scheletro strutturale del salvataggio degli anni '60, accessibile attraverso una piccola porta sul retro. Guardate anche sopra i colossi, verso il fregio con 22 babbuini accovacciati che salutano l'alba; quasi tutti fotografano le teste giganti e ignorano completamente gli animali.

C'è un codice di abbigliamento per Abu Simbel? add

Non esiste un codice di abbigliamento ufficiale sulle pagine del Ministero del Turismo, poiché i templi sono siti archeologici piuttosto che luoghi di culto attivi. Detto ciò, il Governatorato di Aswan è conservatore — coprire spalle e ginocchia è rispettoso e pratico. Cotone leggero, un cappello e una protezione solare potente sono più importanti delle regole di modestia: non c'è ombra alla facciata e la passeggiata dal centro visitatori richiede circa 15 minuti sotto il sole cocente.

È possibile scattare foto all'interno di Abu Simbel? add

Sì — il portale ufficiale dei biglietti conferma che la fotografia con il cellulare è gratuita. La fotografia personale non commerciale con fotocamere ordinarie è permessa a livello nazionale senza permesso. Flash e treppiedi non sono consentiti all'interno dei templi, e i droni sono severamente vietati perché Abu Simbel si trova in una zona di confine militarmente sensibile vicino al Sudan.

Fonti

Ultima revisione:

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