Algiers

Algeria Verificato Apr 2026

Algiers sa di salsedine e caffè forte alle 6 a.m., quando il richiamo alla preghiera rimbalza sui palazzi color osso. La capitale algerina risale una collina ripida e poi le trabocca oltre, cubi bianchi che scivolano verso un Mediterraneo così luminoso da far male agli occhi. Si arriva aspettandosi un monumento alla rivoluzione; si riparte canticchiando canzoni chaâbi in un taxi il cui cruscotto è tenuto insieme con nastro da elettricista.

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Algiers, Algeria Foto: Yassine Boukhenifra / Pexels
Attrazioni
12
Durata del viaggio
3–4 days
Stagione migliore
Primavera (March–May) & Autunno (Sept–Nov)

Perché Algiers

Creato da fonti citate · scopri il metodo · Come creiamo le nostre guide →

Ogni strato di occupazione, fenicio, romano, ottomano, francese, ha lasciato una cucitura che si può ancora seguire con le dita. Nelle scale buie della Casbah l'intonaco si sfalda come pasta sfoglia e rivela sotto le pietre romane; cinque minuti più in là, la Grande Poste sfoggia il ferro battuto del 1910 con l'orgoglio di un edificio finito ieri. La città tiene i propri ricordi vicini, ma mai lucidati.

L'ora della passeggiata conta. A metà mattina la luce trasforma il porto in argento martellato; nel tardo pomeriggio il Memoriale dei Martiri scaglia tre palme di cemento alte 92 m in un cielo che qui sembra più alto che altrove sulla costa. In mezzo a queste ore si mangia: rechta in brodo di pollo a un banco pranzo dove il cameriere non vi porta il conto finché non lo chiedete tre volte, oppure sardine alla griglia al porto mentre uomini con berretti di lana rammendano reti con dita spesse come candele.

Algiers non è facile. Le strade s'impennano, le didascalie dei musei restano attaccate al francese e i tassametri sono finzione decorativa. Eppure la ricompensa è una città che si sta ancora inventando in tempo reale, dove i DJ campionano vecchi dischi raï nei bar seminterrati, gli studenti discutono di Camus nei caffè che ricordano la rivoluzione, e ogni muro di cortile porta il fantasma di una finestra d'harem affacciata sul mare.

  • Labirinto della Casbah

    Gli 1.5 km di vicoli ottomani della Casbah salgono per 118 m sopra il porto; a ogni svolta compare una porta scolpita o il muro di un palazzo del XVII secolo sopravvissuto al bombardamento del 1830. Una guida costa 2,000 DZD e vi evita di mettere piede in una casa che pende dal 1954.

  • Museo dei Martiri sotto le palme di cemento

    Tre fronde di cemento alte 92 metri proiettano ombra sul Museo Nazionale del Mujahid, dove gli elenchi dei caduti scorrono dal pavimento al soffitto come titoli di coda. La funivia dal Jardin d’Essai vi lascia in piazza per 20 DZD, più economica di qualsiasi altra vista sul Mediterraneo.

  • Il ficus del 1832 al Jardin d’Essai

    Un tronco di banyan misura 14 m di diametro, tanto che la troupe di Tarzan del 1932 ci montò una cinepresa all'interno. L'ingresso costa 150 DZD e l'uscita della metro sbuca direttamente all'ombra, con un calo di sei gradi rispetto al calore del boulevard.

  • La basilica che prega per i musulmani

    Notre-Dame d’Afrique siede 124 m sopra la baia; nella navata si legge "Nostra Signora d'Africa, pregate per noi e per i musulmani". Il pavimento di marmo porta ancora i segni delle schegge dello sbarco alleato del 1943, e i fedeli lasciano piccole monete nella scalfittura più profonda.

Quartieri

Dove vagare, quartiere per quartiere — ognuno con il suo ritmo.

  • Casbah

    Un groviglio di vicoli del XVI secolo che si arrampica per 1.2 km² e 118 m sopra il porto. Dietro muri con persiane verdi troverete palazzi ottomani trasformati in centri d'arte, forni che marchiano ancora il pane con il sigillo di famiglia del panettiere e ragazzi pronti a guidarvi su un tetto da cui l'intera città bianca si inclina verso l'acqua. Andateci con una guida; alcune scale finiscono nel vuoto.

  • Didouche Mourad

    La linea retta di 1.8 km della coscienza di Algiers: librerie, calzolai, caffè dove i poeti hanno discusso l'indipendenza fino a darle forma. La Grande Poste del 1898 presidia l'estremità inferiore; i caffè servono espresso in bicchieri spessi come vasetti da marmellata. Il momento migliore è tra le 10 e le 11 a.m., quando i platani profumano di polvere calda e colonia.

  • Hamma / Jardin d’Essai

    Boulevard coloniali abbastanza larghi da far passare l'artiglieria a cavallo appartengono ora a jogger e botanici. Il giardino botanico del 1832 custodisce un ficus alto 28 m che nel 1932 fece da giungla a Tarzan. Più in alto, il Museo Nazionale di Belle Arti nasconde all'ultimo piano una sala di Monet di cui nessuno parla al piano terra.

  • Val d’Hydra

    Sobborgo collinare di ambasciate e ristoranti sperimentali. Venite al tramonto, quando il richiamo alla preghiera scivola sopra giardini murati e la temperatura cala di cinque gradi in dieci minuti. Da Galatée servono un piatto da brunch con uova che arrivano esattamente a 63 °C, garantito dal termometro dello chef.

  • Bab El-Oued

    Quartiere popolare schiacciato tra il mare e il crinale. Il bucato sventola sopra strade larghe appena 3 m; i pescatori vendono sardine appena sbarcate a 400 DZD al chilo. All'ora di pranzo del venerdì l'aria sa di cumino e harissa: seguite il naso fino al chiosco dei panini con la fila più lunga.

  • El Madania / Collina dei Martiri

    Altopiano rialzato dove il memoriale di 92 m proietta un'ombra così netta da segnare l'ora. La funivia dal Jardin d’Essai sale di 68 m in 90 secondi; in cima vedrete l'intera costa dell'Algeria incurvarsi come una lama. Al tramonto arrivano famiglie a farsi fotografare in abiti da nozze davanti alle palme di cemento.

  • La Madrague / Ain Benian

    Ex villaggi di pescatori inghiottiti dall'espansione verso ovest. A Le Petit Port la terrazza sta 4 m sopra l'acqua; ordinate un'orata alla griglia e guardate il sole sparire dietro il faro. Nel fine settimana si riempie di ragazzi di Algiers che sparano raï dagli stereo dell'auto abbastanza forte da far tremare le posate.

  • Sidi Yahia

    Silenzioso pendio residenziale dove le jacarande lasciano petali viola sulle Peugeot parcheggiate. Cortili nascosti ospitano mostre d'arte clandestine: cercate un foglio scritto a mano attaccato con nastro adesivo a un cancello blu. Qui il pane viene ancora consegnato caldo alle 7 a.m., in equilibrio sul retro di una bicicletta.

Pianifica il viaggio

Prima di partire

Come arrivare
L'aeroporto Houari Boumediene (ALG) si trova 20 km a est; i taxi bianchi con tassametro chiedono 1,200 DZD (€8) fino al centro e partono dal piano superiore. Non esiste alcun collegamento ferroviario: con traffico intenso calcolate 45 min. I treni a lunga percorrenza terminano alla Gare d’Alger (1er Novembre) in Rue d’Angkor; l'autostrada A1 est-ovest costeggia i sobborghi meridionali.
Come muoversi
Metro RATP El-Djazaïr: una linea, 19 stazioni, tariffa fissa 50 DZD, in servizio 05:00–23:00. La linea tranviaria T1 corre parallela alla costa; stesso biglietto. Gli autobus costano spiccioli ma i percorsi sono solo in arabo: meglio metro e camminate. Nessun bike sharing urbano e le colline stroncherebbero il ciclismo occasionale; un taxi in centro costa 200–500 DZD dopo un po' di contrattazione.
Clima e periodo migliore
Primavera (Apr–May) 12–24 °C, qualche pioggia, affluenza da mezza stagione. Estate (Jun–Aug) 19–32 °C, senza pioggia, ma i vicoli della Casbah diventano roventi già alle 11 a.m. Autunno (Sep–Oct) 16–29 °C, cieli limpidi, mare tiepido. Inverno (Nov–Mar) 8–16 °C ed è il periodo più piovoso: gennaio può scaricare 110 mm. Puntate a fine aprile o fine settembre se volete musei e mare senza l'effetto fornace.
Lingua e valuta
Arabo e francese condividono la segnaletica stradale; l'inglese è raro fuori dagli hotel. Solo dinaro algerino (DZD): con le banconote in euro non ci comprate nemmeno un caffè. I bancomat erogano tagli da 1,000 DZD; tenete spiccioli per i tornelli della metro e l'espresso da 200 DZD.
Sicurezza
I reati violenti sono rari; i borseggiatori lavorano nella Didouche Mourad affollata al tramonto. Le guide della Casbah fanno anche da guardaspalle: vagare da soli dopo il buio è sconsigliato. Vestitevi in modo sobrio lontano dalla corniche; le donne riferiscono meno commenti con maniche lunghe.

Una città plasmata da impero e rivoluzione

Da approdo fenicio a roccaforte rivoluzionaria

  1. 4th c. BCE

    Approdo fenicio

    Ikosim, l'"Isola dei Gabbiani", compare sulle carte del Mediterraneo. È un piccolo approdo riparato sotto un promontorio calcareo, dove si scambia cera berbera con rame cipriota. Oggi non resta nulla in superficie, ma la collina della Casbah scende ancora a picco fino al livello del mare: un riparo perfetto per piccole imbarcazioni che volevano evitare le pattuglie romane.

  2. 42 CE

    Roma annette Ikosium

    Le legioni arrivano, ribattezzano il porto Icosium e tracciano la consueta griglia urbana. Scavano un acquedotto nella scogliera e costruiscono un foro dove oggi Rue Didouche Mourad commercia in schede SIM e tè alla menta. Si può ancora seguire a piedi la linea del decumano; le pietre sono sparite, ma il pendio se la ricorda.

  3. 960 CE

    Gli Ziridi rifondano Al-Jaza'ir

    Buluggin ibn Ziri ricostruisce il porto in rovina e conia il nome Al-Jaza'ir, "Le Isole", per i quattro affioramenti di gesso che proteggono la baia. La preghiera del venerdì riecheggia da una nuova moschea sulla collina; i pescatori salano sardine all'ombra delle sue mura. Si alza il primo bastione della Casbah, mattoni essiccati al sole, basso fino al ginocchio rispetto a quello che verrà dopo.

  4. 1347

    La peste nera raggiunge le mura

    Una galea genovese fugge da Messina e attracca comunque. Nel giro di poche settimane metà della città è morta; i corpi vengono calati con funi in fosse comuni fuori da Bab Azoun. Il commercio si ferma, la madrasa chiude, i muezzin chiamano verso strade quasi vuote. La peste segna la memoria collettiva: Algiers diffiderà delle quarantene marittime per secoli.

  5. 1516 CE

    Barbarossa prende il porto

    Aruj Barbarossa entra in porto con seicento moschettieri turchi e offre agli spagnoli una scelta semplice: andarsene o affogare. Se ne vanno. La bandiera ottomana schiocca nel vento di mare sopra la Kasbah e i corsari iniziano ad armare galee catturate per la prima stagione di tributi. L'Europa impara a temere la parola "algerino".

  6. 1541

    L'imperatore Carlo V fallisce la riconquista di Algiers

    Una flotta di 500 navi spagnole getta l'ancora sotto un cielo nero di tempesta. Carlo V sbarca con 24,000 soldati, ma la pioggia autunnale trasforma le colline in fango e una burrasca notturna frantuma le sue galee contro gli scogli. All'alba 8,000 spagnoli sono morti; i superstiti avanzano nell'acqua rossa di sangue e carte da gioco galleggianti.

Mostra tutta la cronologia (20 momenti)
  1. 1612

    La Moschea Ketchaoua viene ricostruita

    I giannizzeri innalzano un nuovo minareto sopra la porta del porto, riutilizzando colonne romane come sostegni dei balconi. La sala di preghiera della moschea è abbastanza ampia per 600 corsari fianco a fianco, con le sciabole impilate all'ingresso come legna da ardere. Dai suoi gradini il dey della città vedrà due secoli più tardi le navi da guerra francesi bombardare il porto.

  2. 1725

    Un terremoto rade al suolo la bassa Casbah

    All'alba il terreno sussulta; le case di terra battuta scivolano a valle come torta bagnata. Più di 3,000 persone muoiono sotto le volte che crollano. I sopravvissuti si accampano nei cortili del palazzo, ascoltando le repliche battere contro le mura. La ricostruzione segue i codici di sicurezza ottomani, basamenti in pietra, travi di pino, grappe di ferro, e molti di questi edifici sono ancora in piedi.

  3. 5 July 1830

    Le truppe francesi assaltano la Casbah

    L'ammiraglio Duperré sbarca 34,000 soldati a Sidi Ferruch. Dopo tre settimane di combattimenti strada per strada, il dey Hussein getta in mare le chiavi della città e si arrende. Gli ingegneri francesi piantano il tricolore sopra Bab Azoun, poi iniziano a tracciare boulevard che attraversano in linea retta i muri delle case. Comincia un conto alla rovescia coloniale di 132 anni.

  4. 1872

    Si alza Notre-Dame d'Afrique

    Il vescovo Lavigerie consacra una basilica in cima alla collina visibile da ogni nave che entra nella baia. L'iscrizione sopra l'altare recita: "Nostra Signora d'Africa, pregate per noi e per i musulmani". Le cupole di rame brillano al sole come bossoli di fucile; all'interno, i mosaici mescolano il blu mariano con il verde maghrebino.

  5. 1913

    Albert Camus nasce a Belcourt

    In un quartiere popolare che odora di depositi di vino e alghe secche, il futuro premio Nobel sente per la prima volta lo scontro tra vocali spagnole, arabe e francesi. Il suo appartamento d'infanzia affaccia sull'ippodromo; nei giorni di paga le strade sanno di anisetta e fumo di carbone. Più tardi la città perseguiterà ogni frase dello Straniero.

  6. 1918

    Apre la Grande Poste

    Archi neomoreschi incontrano l'acciaio Art Déco in un palazzo di francobolli e telegrammi. La borghesia di Algiers sfila sotto soffitti alti 22 metri dipinti con stelle dorate, spedendo lettere timbrate "ALGER" attraverso un impero francese che non durerà altri cinquanta anni. L'orologio segna ancora l'ora perfetta; le lettere dell'impero sono archiviate nel seminterrato.

  7. Jan–Oct 1957

    Battaglia di Algiers

    Le bombe di plastico rimbombano per le scale della Casbah mentre guerriglieri del FLN e paracadutisti francesi combattono isolato per isolato. I paracadutisti torturano sospetti nella Villa Susini; Ali La Pointe si nasconde dietro una falsa parete in Rue de Thebes finché i francesi fanno saltare in aria l'intera casa. La città capisce che l'indipendenza si pagherà in macerie.

  8. 5 July 1962

    Viene dichiarata l'indipendenza

    Ben Bella, avvolto in una veste bianca, esce sul balcone del Palazzo d'Estate e grida: "L'Algeria è nostra!". I fucili sparano in aria; le donne ululano dai balconi coperti di bandiere verdi e bianche. Un milione di europei si accalca al porto, lasciandosi dietro appartamenti, pianoforti e cani domestici. La città espira, incerta su che odore abbia la libertà senza baguette e pastis.

  9. 1969

    Le Black Panthers aprono un ufficio ad Algiers

    Eldridge Cleaver arriva con un falso passaporto tanzaniano e una valigia piena di ciclostili. Il governo algerino gli assegna una villa a El Biar; i poster di Huey Newton condividono le pareti con i martiri del FLN. Per due anni Algiers diventa una porta girevole per rivoluzionari, Stokely Carmichael, Timothy Leary, perfino una delegazione nordcoreana smarrita.

  10. 1982

    Viene inaugurato Maqam Echahid

    Tre palme di cemento alte 92 metri si piegano insieme sopra la città, stringendo una fiamma eterna che sibila nella brezza marina. Costruito con cemento canadese e ingegneria jugoslava, il monumento onora 1.5 milioni di morti di guerra. Nel museo sotterraneo, diorami di celle di tortura stanno di fronte a negozi di souvenir che vendono portachiavi a forma di AK-47.

  11. 1992

    Scoppia la guerra civile

    L'esercito annulla elezioni che gli islamisti erano pronti a vincere. Nel giro di pochi mesi uomini armati e mascherati pattugliano di notte la Casbah; i giornalisti vengono uccisi sulle loro soglie. La città impara a cenare prima del tramonto, a evitare i caffè con grandi vetrate, a riconoscere la differenza tra uno scoppio di motore e un Kalashnikov. Il decennio costerà 150,000 vite.

  12. 21 May 2003

    Terremoto di Boumerdès

    Alle 7:44 pm la terra sobbalza fino a 6.8 sulla scala Richter; i palazzi di Belcourt si aprono come fette di torta. Nella sola Algiers 538 persone muoiono schiacciate da balconi di cemento che fino al giorno prima servivano per stendere il bucato. Le repliche arrivano dal mare per settimane, ricordando che la città si trova dove l'Africa macina contro l'Europa.

  13. 2011

    La metropolitana apre dopo 28 anni

    Il primo treno scivola silenzioso come seta da Place des Martyrs a Hai El Badr, 9 km in 17 minuti. Gli scavi si erano fermati durante il Decennio Nero, quando i fondi sparirono e gli appaltatori fuggirono. Gli adolescenti la prendono per i selfie, le nonne per nostalgia del vecchio tram. Un adesivo in ogni carrozza recita ancora: "No smoking, no spitting, no politics".

  14. 2020

    Viene consacrata la Grande Moschea

    Un minareto di 265 metri, il più alto del mondo, perfora la foschia marina sopra Mohammedia. La sala di preghiera può accogliere 120,000 fedeli sotto un tetto retrattile progettato da uno studio tedesco. I critici la definiscono la vanità del presidente; i fedeli la chiamano ossigeno. In ogni caso, lo skyline della città ora gareggia con Istanbul e Casablanca per vedere chi arriva prima al cielo.

Chi ha vissuto qui

  • Psichiatra e teorico anticoloniale · 1925–1961

    Frantz Fanon

    Visse qui 1957–1961

    Scrisse I dannati della terra in un appartamento al quarto piano affacciato sul porto, curando di giorno i sopravvissuti alla tortura e mettendo per iscritto la rivoluzione di notte. Oggi l'edificio è privato; il portiere vi indicherà il balcone se glielo chiedete sottovoce in francese.

  • Scrittore e premio Nobel · 1913–1960

    Albert Camus

    Nato a Mondovi, cresciuto ad Algiers

    Nei suoi quaderni di Algiers descrive una luce così tagliente da "ferire l'occhio", e alle 2 p.m. in Rue de la Marine è ancora vero, proprio dove un tempo aspettava gli amici davanti al Café Rabelais, oggi chiuso.

  • Ballerina e attrice · born 1982

    Sofia Boutella

    Nata a Bab El-Oued

    Ha imparato l'hip-hop sul campo da basket screpolato davanti al Palais de la Culture prima che scadessero le quote dei corsi. Tornate sabato sera e troverete ancora ragazzi che provano sotto lo stesso lampione al sodio.

  • Primo presidente dell'Algeria · 1916–2012

    Ahmed Ben Bella

    Visse nella Casbah durante la guerra d'indipendenza

    Cambiava rifugio ogni notte attraverso il tunnel di scale della Casbah; le guide indicano ancora una porta verde dietro cui si nascose una volta travestito da fornaio. Bussate e l'attuale proprietario vi mostrerà la madia della farina, oggi trasformata in vaso.

Dove mangiare

Dove i locali prenotano davvero per cena — non i menù da turisti.

  • Chtitha aux Pois-Chiches

    Uno stufato rosso mattone di ceci, pomodoro e ras-el-hanout addensato con l'uovo; ogni famiglia della Casbah sostiene che la propria versione sia più piccante di quella dei vicini. Raccoglietelo con khobz cotto nei forni comuni a legna per 15 DZD al pezzo.

  • Merquez Grillée

    Salsicce di agnello e harissa abbrustolite sul marciapiede di Rue des Frères Menaï; il venditore aggiunge mezza pagnotta e un peperone grigliato per 250 DZD. Si mangia in piedi: i posti a sedere sono cassette di plastica e il fumo tiene lontane le mosche.

  • Chorba Bey

    Una zuppa vellutata di collo di montone, vermicelli e cannella servita a mezzogiorno da calderoni di rame nel mercato dietro la Grande Poste. I locali aggiungono limone e mangiano con il cucchiaio che si sono portati da casa; i turisti pagano 120 DZD e ricevono un cucchiaio di plastica che si scioglie.

  • Makroud El Kadhi

    Rombi di semolino ripieni di pasta di datteri, fritti finché i bordi non fanno bolle, poi immersi nel miele ai fiori d'arancio. Il venditore migliore arriva alle 4 p.m. fuori dal Palais des Raïs; con 20 DZD ne prendete uno ancora così caldo da scottarvi le dita.

  • Café Tontonville

    Un caffè del 1892 in Rue Didouche Mourad che serve un espresso così denso da velare il bicchiere. I clienti abituali giocano a domino sotto un soffitto dipinto con pubblicità francesi dimenticate; ordinate un café mazbout (zucchero medio) e domani si ricorderanno di voi.

Consigli da insider

Piccole cose che cambiano il modo in cui la città ti tratta.

  • Guida della Casbah

    Assumete una guida alla Moschea Ketchaoua; da soli si finisce su scale cieche o davanti a porte chiuse. Calcolate 3–4 hrs e uscite prima del crepuscolo: non ci sono lampioni.

  • Couscous del venerdì

    I negozi chiudono 11 a.m.–2 p.m.; le famiglie mangiano couscous a casa. Prenotate un tavolo da Le Djanina entro mercoledì o vi ritroverete con il turno per turisti alle 3 p.m.

  • La luce dei Martiri

    Arrivate a Maqam Echahid prima delle 9 a.m.; il marmo riflette l'alba e la coda del museo è ancora corta. Dopo le 11 la piazza diventa una fornace.

  • Solo contanti

    Bancarelle, biglietti della metro e persino alcuni musei accettano solo dinari. Cambiate denaro all'interno dell'ufficio postale in Rue Didouche Mourad: non serve il passaporto.

  • Regola del tè

    Accettate almeno tre bicchieri di tè alla menta; rifiutare il secondo viene letto come un cortese rifiuto dell'amicizia. Il primo è dolce, il secondo amaro, il terzo è l'addio.

Domande frequenti

Vale la pena visitare Algiers?

Sì, se vi piace la storia allo stato brado e le città stratificate. I vicoli ottomani della Casbah, i pugni brutalisti del Memoriale dei Martiri e un giardino botanico più antico dei film di Tarzan vi regalano tre secoli in una sola mattina.

Quanti giorni servono ad Algiers?

Tre giorni pieni bastano per la Casbah, il Memoriale dei Martiri, il Museo del Bardo, il tramonto alla Basilica e una gita a Tipasa tra le rovine romane. Aggiungete un quarto giorno per un caffè senza fretta e inviti spontanei a mangiare couscous fatto in casa.

Algiers è sicura per i turisti?

Di giorno i reati violenti sono pochi, ma borseggiatori lavorano in metropolitana e nei mercati affollati. Restate sulle vie principali della Casbah con una guida, evitate le passeggiate notturne a Belcourt e tenete offline i numeri dell'ambasciata.

Qual è il modo più economico per andare dall'aeroporto al centro?

Bus 100 o 120, 50 DZD (€0.35), 45 min fino a Place des Martyrs. I taxi chiedono 2 000 DZD ma scendono a 1 200 se superate la prima fila e vi spingete fino alla rampa dell'autostrada.

Posso bere alcolici ad Algiers?

Solo nei bar degli hotel e in una manciata di ristoranti autorizzati come Al Bustan. Portate il passaporto; registrano ogni drink. Nei supermercati vendono birra analcolica: leggete bene le etichette o vi ritroverete con un inatteso gusto di malto.

Le donne devono coprirsi i capelli?

No, ma dentro le moschee sì per spalle e ginocchia. Nella Casbah le donne più anziane possono borbottare se avete i capelli scoperti; un foulard leggero chiude la discussione senza bisogno di parole.

Crediti fotografici (12)
  1. Yassine Boukhenifra — Pexels License (https://www.pexels.com/license/) — Fonte: https://www.pexels.com/photo/11720558/
  2. Sami B — Pexels License (https://www.pexels.com/license/) — Fonte: https://www.pexels.com/photo/8826278/
  3. Sid Ali — Pexels License (https://www.pexels.com/license/) — Fonte: https://www.pexels.com/photo/12711847/
  4. Noreedine Maamri — Pexels License (https://www.pexels.com/license/) — Fonte: https://www.pexels.com/photo/695987/
  5. Miguel Cuenca — Pexels License (https://www.pexels.com/license/) — Fonte: https://www.pexels.com/photo/36640667/
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  7. Jean Marc Bonnel — Pexels License (https://www.pexels.com/license/) — Fonte: https://www.pexels.com/photo/36987449/
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