Venezuela

• C Caracas A city of violent contradictions where Jesús Soto kinetic sculptures hang in a metro system that still runs, and a bowl of arepas at a Sabana Grande counter costs less than a dollar while the hills above are a patchwork

• Caracas

  राजधानी और केंद्रीय गलियारा

  अधिकांश यात्राएँ कराकास से शुरू होती हैं, चाहे आपने ऐसा सोचा हो या नहीं। कराकास से वेलेंसिया और बारकिसिमेतो तक फैलने वाला यह केंद्रीय गलियारा देश का कारोबारी यातायात, बस मार्ग और घरेलू संपर्क ढोता है, लेकिन यहीं सियुदाद उनिवेर्सितारिया का आधुनिकतावादी परिसर, गंभीर बेकरी और वह रोज़मर्रा की शहरी लय भी मिलती है जिसे समुद्रतटीय कार्यक्रम अक्सर छोड़ देते हैं।

  Caracas · Ciudad Universitaria de Caracas · Valencia · Barquisimeto · El Ávila

• Los Roques

  कैरेबियाई द्वीप और तट

  उत्तरी तट दो हिस्सों में साफ़ बँटता है: लॉस रोक्वेस और मार्गारीटा आइलैंड जैसे चमकदार द्वीपीय ठिकाने, और कुमाना जैसे पुराने बंदरगाह शहर जहाँ कैरेबियन कम सजाया-सँवारा लगता है। यहाँ आइए रीफ़ के पानी, नावों की समयसारिणी, तली हुई मछली और हवा के लिए; संग्रहालयों से भरे दिनों या महत्वाकांक्षी लंबी सड़क यात्राओं के लिए नहीं।

  Los Roques · Margarita Island · Cumaná · Mochima National Park · Morrocoy National Park

• Mérida

  पश्चिमी एंडीज़

  मेरिडा पूरे स्वर को बदल देता है। गर्मी उतर जाती है, मक्के वाली अरेपा के साथ गेहूँ वाली अरेपा दिखाई देने लगती है, और यात्राएँ सीधे राजमार्ग किलोमीटरों में नहीं बल्कि पहाड़ी मोड़ों में मापी जाती हैं; केबल-कार के नज़ारों, पारामो के परिदृश्यों और 1,500 मीटर से ऊपर ही समझ आने वाले ठंडे मौसम के पकवानों के लिए यह सबसे अच्छा आधार है।

  Mérida · Teleférico Mukumbarí · Mucuchíes · Sierra Nevada National Park · Pico Bolívar viewpoints

• Maracaibo

  ज़ूलिया और मराकाइबो झील

  मराकाइबो की अपनी बोली है, अपना खाद्य व्याकरण है, और कराकास की तरह व्यवहार करने में उसकी लगभग कोई रुचि नहीं। झील का यह बेसिन तेल का इलाका भी है और गरज का भी, और इसके आसपास आपको नाश्ते में मंडोकास, बेहिसाब आकार के पटाकोनेस और सही मौसम में कैटाटुम्बो लाइटनिंग का विद्युत तमाशा मिलता है।

  Maracaibo · Lake Maracaibo · Catatumbo region · Basilica de Nuestra Señora de Chiquinquirá · Vereda del Lago

• Canaima

  गयाना हाइलैंड्स और ग्रान सबाना

  दक्षिण-पूर्वी वेनेज़ुएला भूगर्भीय रूप से पुराना इसलिए लगता है क्योंकि वह है। कनाइमा, सियुदाद बोलिवार और सांता एलेना दे उआइरेन आपको तेपुई, नदी किनारे की हवाईपट्टियों, लाल मिट्टी की सड़कों और ऐसी दूरियों की तरफ़ खोलते हैं जो आपको लॉजिस्टिक्स का सम्मान करना सिखाती हैं; यही देश का सबसे शक्तिशाली परिदृश्य है, लेकिन यह तभी खुलता है जब आप उड़ानें, मौसम की खिड़कियाँ और बफ़र थोड़ी अनुशासन के साथ योजना में रखें।

  Canaima · Angel Falls · Ciudad Bolívar · Santa Elena de Uairén · Mount Roraima access zone

• Coro

  औपनिवेशिक पश्चिम और शुष्क कैरेबियाई किनारा

  कोरो उस परिदृश्य में बैठा है जो कैरेबियन किनारे से आने वाले अधिकांश आगंतुकों की अपेक्षा से कहीं ज़्यादा कठोर और सूखा है, और आकर्षण का एक हिस्सा यही है। मिट्टी की दीवारें, डच प्रभाव वाले विवरण और ला वेला का पुराना बंदरगाह वेनेज़ुएला के इस कोने को हरियाले पूर्व या आधुनिक राजधानी गलियारे से अलग ऐतिहासिक वजन देते हैं।

  Coro · La Vela de Coro · Médanos de Coro · Coro Cathedral · Casa de las Ventanas de Hierro

1. 3 दिन

   3 दिन: कराकास और लॉस रोक्वेस

   यह सबसे छोटा मार्ग है जो फिर भी दो अलग देशों जैसा महसूस होता है: कराकास का आधुनिक वेनेज़ुएला, फिर लॉस रोक्वेस के कोरल मैदान और सफ़ेद रेत। यह तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप एक शहर वाला दिन, एक यात्रा वाला दिन और पानी पर एक पूरा दिन चाहते हों, बिना यह दिखावा किए कि दूरियाँ छोटी हैं।

   Caracas → Los Roques

   इसके लिए सर्वश्रेष्ठ: छोटी छुट्टियाँ, समुद्र तट प्रेमी, सीमित समय वाले पहली बार आने वाले यात्री

2. 7 दिन

   7 दिन: एंडीज़ से पश्चिमी झील तक

   शुरुआत मेरिडा की ऊँचाई से करें, जहाँ हवा ठंडी है और नाश्ते में बीच वाला खाना नहीं बल्कि पिस्का अंदीना मिलती है, फिर पश्चिम की ओर मराकाइबो उतरें, जहाँ ज़ूलिया की लय ज़्यादा ऊँची, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा बिंदास है। यह मार्ग सड़क या घरेलू उड़ान दोनों से सुसंगत है और कुछ सौ किलोमीटर में वेनेज़ुएला कितना बदल जाता है, यह दिखा देता है।

   Mérida → Barquisimeto → Maracaibo

   इसके लिए सर्वश्रेष्ठ: पहाड़ी यात्री, भोजन-केंद्रित यात्राएँ, फिर से आने वाले आगंतुक

3. 10 दिन

   10 दिन: ओरिनोको और तेपुई का देश

   दक्षिण-पूर्व का सही क्रम यही है: पहले सियुदाद बोलिवार का औपनिवेशिक नदीतट, फिर कनाइमा की लैगून और झरनों की दुनिया, उसके बाद ग्रान सबाना के किनारे बसे सांता एलेना दे उआइरेन तक लंबी दक्षिणी धक्का-यात्रा। उड़ानों और ज़मीनी ट्रांसफ़रों की योजना बनानी पड़ती है, लेकिन इनाम वही वेनेज़ुएला है जिसे देखने के लिए लोग महासागर पार करते हैं।

   Ciudad Bolívar → Canaima → Santa Elena de Uairén

   इसके लिए सर्वश्रेष्ठ: रोमांचप्रिय यात्री, फ़ोटोग्राफ़र, प्रकृति-केंद्रित यात्राएँ

4. 14 दिन

   14 दिन: कैरेबियाई तट और औपनिवेशिक पश्चिम

   यह मार्ग पूर्वी तट को शुष्क औपनिवेशिक पश्चिम से जोड़ता है, यानी समुद्र, क़िले, मछुआरों के कस्बे और देश की सबसे महत्वपूर्ण यूनेस्को स्थलों में से एक। इसमें धैर्य चाहिए, क्योंकि संपर्क नक्शे के संकेत से धीमे हैं, लेकिन बदले में आपको केवल उड़कर पहुँचे बीच अवकाश से कहीं विस्तृत चित्र मिलता है।

   Cumaná → Margarita Island → Valencia → Coro

   इसके लिए सर्वश्रेष्ठ: धीमे यात्री, तटीय रोड-ट्रिप करने वाले, इतिहास प्रेमी

वीज़ा

EU, UK और ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट धारक आम तौर पर छोटी पर्यटन यात्राओं के लिए वीज़ा-मुक्त होते हैं, अक्सर 90 दिनों तक। अमेरिकी और कनाडाई नागरिकों को पहले से वीज़ा चाहिए, और प्रवेश जाँच कड़ी हो सकती है, इसलिए 6 महीने तक वैध पासपोर्ट, आगे की यात्रा का प्रमाण, होटल का विवरण और साफ़ यात्रा-कार्यक्रम साथ रखें।

मुद्रा

वेनेज़ुएला की आधिकारिक मुद्रा बोलिवार (VES) है, लेकिन व्यवहार में USD लगातार इस्तेमाल होता है, ख़ासकर होटल, उड़ानें, टूर और बेहतर रेस्तराँ में। छोटे अमेरिकी नोट रखें, देख लें कि कीमत में सेवा पहले से शामिल है या नहीं, और 5 से 10% को केवल सचमुच अच्छी सेवा पर दी जाने वाली टिप समझें, स्वचालित शुल्क नहीं।

कैसे पहुँचे

ज़्यादातर अंतरराष्ट्रीय आगमन कराकास के माइक्वेतिया स्थित सिमोन बोलीवार एयरपोर्ट से होते हैं, जहाँ से अभी मैड्रिड, लिस्बन, बोगोटा, पनामा सिटी, साओ पाउलो और इस्तांबुल के संपर्क उपलब्ध हैं। मराकाइबो और वेलेंसिया की अंतरराष्ट्रीय सेवा सीमित है, इसलिए अधिकांश यात्रियों के लिए कराकास ही यथार्थवादी प्रवेश-द्वार है।

कैसे घूमें

कराकास से कनाइमा, लॉस रोक्वेस या सांता एलेना दे उआइरेन जैसे लंबे मार्गों पर घरेलू उड़ानें बहुत समय बचाती हैं। बसें सस्ती हैं और मुख्य अंतर-शहरी गलियारों को कवर करती हैं, ख़ासकर कराकास, वेलेंसिया, बारकिसिमेतो, मेरिडा और मराकाइबो के बीच, लेकिन समयसारिणी बदल सकती है और सड़क यात्राएँ लंबी होती हैं।

जलवायु

नवंबर से अप्रैल देश के अधिकांश हिस्सों के लिए सबसे सूखी खिड़की है और ज़मीनी यात्रा का सबसे आसान मौसम भी। तट और मैदानों में 25 से 35°C की उम्मीद रखें, मेरिडा और एंडीज़ में ठंडी हवा मिलेगी, और कनाइमा व ग्रान सबाना में मई से अक्टूबर के बीच भारी बारिश होगी।

कनेक्टिविटी

मोबाइल डेटा कराकास, वेलेंसिया, बारकिसिमेतो और अन्य बड़े शहरों में सबसे अच्छा काम करता है, जबकि एंडीज़, ल्यानोस और दक्षिण-पूर्व में सिग्नल जल्दी गिर सकता है। नक्शे डाउनलोड करें, नकद साथ रखें, और यह मानकर न चलें कि मुख्य शहरी गलियारे के बाहर कार्ड टर्मिनल या स्थिर इंटरनेट भरोसेमंद होंगे।

सुरक्षा

सुरक्षा की स्थितियाँ अब भी असमान हैं, माइक्वेतिया एयरपोर्ट के आसपास, कुछ अंतर-शहरी सड़कों पर और कराकास व मराकाइबो जैसे बड़े शहरों में अँधेरा होने के बाद ख़तरा अधिक रहता है। पहले से बुक किए गए ट्रांसफ़र लें, फ़ोन या बड़ी रकम खुली न दिखाएँ, और अपनी दिनचर्या देर रात पहुँचने के बजाय दिन के उजाले में होने वाली आवाजाही के हिसाब से बनाएँ।

आगंतुकों के लिए सुझाव

• छोटे डॉलर रखें

  USD 1, 5, 10 और 20 के नोट साथ रखें। बड़े नोट तुड़वाना मुश्किल हो सकता है, ख़ासकर कराकास के बाहर, और बोलिवार में छुट्टा मिलना अक्सर झंझट भरा होता है।

• उड़ानें जल्दी बुक करें

  कनाइमा, लॉस रोक्वेस और सांता एलेना दे उआइरेन जाने वाले घरेलू हवाई मार्गों में सीटें सीमित होती हैं। अगर ये जगहें आपकी यात्रा के केंद्र में हैं, तो होटल भरने से पहले उड़ानें पक्की कर लें।

• बसों का चुनकर उपयोग करें

  कराकास, वेलेंसिया, बारकिसिमेतो, मेरिडा और मराकाइबो के बीच जाने का सबसे सस्ता तरीका बस है। इन्हें बड़े मार्गों के लिए रखें, अनजान टर्मिनलों पर देर रात पहुँचने के लिए नहीं।

• निकलने से पहले डाउनलोड करें

  ऑफ़लाइन नक्शे, होटल के पते और टिकटों के स्क्रीनशॉट यहाँ उन देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा काम आते हैं जहाँ नेटवर्क स्थिर रहता है। बड़े शहरों के बाहर सिग्नल गिरता है, और अच्छे होटलों में भी वाई-फ़ाई धीमा हो सकता है।

• टिप सोच-समझकर दें

  सिर्फ़ इसलिए 10% सेवा शुल्क उचित नहीं हो जाता कि किसी ने माँग लिया। पहले बिल देखें, फिर सेवा सचमुच अच्छी हो तो ही 5 से 10% जोड़ें।

• दिन के उजाले की रक्षा करें

  सड़क वाले ट्रांसफ़र और एयरपोर्ट जाने-आने का समय सुबह या दोपहर की शुरुआत में रखें। देरी होती है, और अँधेरा होने के बाद पहुँचना आपके परिवहन विकल्प घटा देता है और तनाव तेज़ी से बढ़ाता है।

• पहले लोगों को नमस्ते कहें

  वेनेज़ुएला में एक छोटी-सी नमस्ते बहुत काम करती है। किसी दुकान, गेस्टहाउस या वेटिंग रूम में घुसते ही अभिवादन करें; शिष्टाचार के बिना केवल दक्षता यहाँ आपकी उम्मीद से ज़्यादा ठंडी लगती है।

• language

  एक देश जो आपको और पास बुलाता है

  वेनेज़ुएला आपके पासपोर्ट को देखे बिना ही आपको अपनापन भरे संबोधनों में बुलाने लगता है। कराकास में बेकरी वाली महिला छुट्टा देते हुए आपको "mi amor" कह सकती है, और वह वाक्य सूप में नमक की तरह स्वाभाविक लगता है। यहाँ कोई कोमलता का अभिनय नहीं करता; लोग उसे बरतते हैं। कोई देश लघुरूपों पर अपना पूरा नागरिक संस्कार खड़ा कर सकता है, और वेनेज़ुएला ने किया है।

  उसका प्रिय शब्द शायद "vaina" है, जो संज्ञा से कम और मौसम से ज़्यादा है। भौंह और विराम के हिसाब से उसका मतलब वस्तु, झुँझलाहट, चमत्कार, कांड, या पूरी मानवीय दशा तक हो सकता है। फिर आता है "ahorita," सामाजिक अस्पष्टता की वह छोटी उत्कृष्ट कृति। अभी। थोड़ी देर में। बाद में। शायद अगले राष्ट्रपति काल के बाद। सटीकता हमेशा सद्गुण नहीं होती। कभी-कभी धुँधलापन दया होता है।

  पश्चिम में मराकाइबो जाएँ तो बोलने का संगीत फिर बदल जाता है। जहाँ दूसरे इलाक़े "tú" देते हैं, वहाँ आप "vos" सुनते हैं, और वाक्य में थोड़ा अंदाज़, थोड़ा कैरेबियाई पीतल भर जाता है। मेरिडा में हवा ठंडी है, और लय भी; पहाड़ी स्पैनिश अपने शब्द कुछ ज़्यादा सँभालकर रखती है, मानो उन्हें भी मेज़ तक पहुँचने के लिए चढ़ाई करनी पड़ी हो।

  मुझे ऐसे देश पसंद हैं जिनकी शब्दावली खुद मानवशास्त्र बन जाती है। "Pana" का अर्थ दोस्त है, हाँ, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति भी है जिसे आपके मौसम में प्रवेश मिल गया हो। "Qué ladilla" पंजों वाली ऊब है। "Bochinche" दर्शकों के सामने होने वाला सार्वजनिक हंगामा है। आदमी जल्दी समझ जाता है कि वेनेज़ुएला में भाषा जीवन का वर्णन नहीं करती। उसे मसाला लगाती है।

• cuisine

  मक्का, चीज़ और हाथ की धर्मशास्त्र

  वेनेज़ुएलायी भोजन काँटे से ज़्यादा हाथ पर भरोसा करता है। इससे लगभग सब कुछ समझ में आ जाता है। अरेपा गरम आती है, बीच से चीरी हुई, अपनी नियति की प्रतीक्षा में: रेशा-रेशा गोमांस, काले बीन्स, सफ़ेद चीज़, एवोकाडो वाला चिकन, या मक्खन जो आपके नैतिक तर्क पूरे होने से पहले ही रोटी में समा जाता है। आप उसे थामते हैं। वह आपको दाग़ देती है। सभ्य भोजन को कुछ सबूत छोड़ने चाहिए।

  पाबेयोन क्रियोल्यो जैसी राष्ट्रीय थाली पहली नज़र में सीधी लगती है, जब तक आप उसकी तर्क-व्यवस्था चख नहीं लेते। चावल शांति के लिए। काले बीन्स गहराई के लिए। कटा हुआ गोमांस धैर्य के लिए। मीठा प्लांटेन उस ज़रूरी अतिरेक के लिए जिसके बिना रात का खाना प्रशासन बन जाता है। सही कौर चारों को साथ समेटता है और साबित करता है कि संतुलन तटस्थता नहीं; अच्छे व्यवहार में बँधा तनाव है।

  फिर दिसंबर आता है और अयाका के साथ देश स्नेह की उत्पादन पंक्ति में बदल जाता है। मेज़ पर प्लांटेन के पत्ते, नापकर काटी गई डोरियाँ, मासा पर झुके चम्मच, और भुनी हुई भराई जो परिवार के उस रहस्य की तरह इंतज़ार करती है जिसे सब पहले से जानते हैं। कराकास में, वेलेंसिया में, या उन प्रवासी अपार्टमेंटों में जो इन दोनों से बहुत दूर हैं, लोग बैठकर यादों को छोटे बंडलों में मोड़ते हैं। यहाँ क्रिसमस अन्नातो, सूअर के मांस, किशमिश, केपर्स और बहस की महक देता है।

  सबसे मीठी सच्चाई शायद सबसे कम लजाई हुई है। वेनेज़ुएलायी रसोई को विरोधाभास पसंद है। शीरे जैसे गहरे गोल्फेआदो पर नमकीन सफ़ेद चीज़। पान दे खामोन के भीतर हैम और किशमिश। कचापा में केसो दे मानो के साथ दबा मीठा मक्के का घोल, इतना मुलायम कि मानो उसे ख़ुद अपने बारे में दोबारा सोचना पड़ा हो। कोई देश दरअसल अजनबियों के लिए सजी मेज़ है। वेनेज़ुएला इस मेज़ पर स्टार्च, डेयरी और दुस्साहस रखता है।

• etiquette

  चुंबन, अभिवादन और खिंचती हुई घड़ी

  पहला नियम सरल है: लोगों का अभिवादन कीजिए। कमरे को, काउंटर को, टैक्सी को, बुआ को, चचेरे भाई को, उसके दोस्त को, दरवाज़े पर खड़े गार्ड को। अभिवादन के बिना दक्षता यहाँ पाले जैसी लगती है। वेनेज़ुएला गर्माहट को तरजीह देता है, तब भी जब वह थका हुआ हो, तब भी जब कतार लंबी हो, तब भी जब बिजली ने अभी-अभी अपना कोई छोटा-सा तख़्तापलट किया हो।

  देश के बड़े हिस्से में गाल पर एक चुंबन अब भी सामाजिक विरामचिह्न की तरह काम करता है, हालाँकि इसकी बारीक नृत्य-रचना इलाक़े, वर्ग, उम्र और परिस्थिति के साथ बदलती रहती है। जो पुरुष एक-दूसरे को जानते हैं वे कंधा पकड़ सकते हैं, गले मिल सकते हैं, या आधे सेकंड की गंभीरता वाला हाथ मिला सकते हैं, जो काफ़ी कुछ कह देता है। औपचारिकता मौजूद है, पर हल्के कोट जैसी, जिसे उतारना आसान है। सम्मान सचमुच है। जड़ता वैकल्पिक है।

  फिर आता है समय, वह शरारती साथी। "Ahorita" घड़ियों के आगे आत्मसमर्पण नहीं करता; उनसे मोल-भाव करता है। तत्कालता का वेनेज़ुएलायी वादा पाँच मिनट भी हो सकता है और चालीस भी, और इसे अनुशासनहीनता समझ लेना बात का सिरा खो देना है। यहाँ सामाजिक जीवन अक्सर कठोर सटीकता से अधिक नरमी को महत्व देता है। देर से दिया गया उत्तर कभी-कभी शिष्टाचार के भेष में आता है।

  जो यात्री यह समझ लेगा, वह कम झुँझलाएगा और ज़्यादा देखेगा। धैर्य, छोटे नोट और इस इच्छा के साथ आइए कि आप स्थिर खड़े रहकर उन मानवीय प्रस्तावनाओं को पूरा होने दें जिन्हें दूसरी समाजें काटकर हटा देती हैं। सियुदाद बोलिवार में, ओरिनोको की भारी हवा तले, या कोरो में, जहाँ रोशनी हर दीवार को ऐसे दिखाती है मानो आटे से छानी गई हो, शिष्टाचार सजावट नहीं है। वही यांत्रिकी है जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी युद्ध बनने से बचती है।

• music

  जहाँ हार्प धूल और नमक सीखती है

  वेनेज़ुएलायी संगीत खुद को किसी एक मौसम के हवाले नहीं करता। ल्यानोस में होरोपो उस घोड़े की रफ़्तार से चलता है जिसने शायद अधिकतर संगीत विद्यालयों से बेहतर लय समझ ली है। हार्प, कुआत्रो, मराकास: तीन वाद्य, एक भी फालतू इशारा नहीं। यह ध्वनि सूखी घास है, नदी की चकाचौंध है, खुरों की आहट है, छेड़छाड़ है, और तकनीकी कौशल है जिसे ऐसे लोग लगभग अपमानजनक सहजता से निभाते हैं जो इसी में पले हों।

  मराकास जितनी अहमियत विदेशी समझते हैं, उससे ज़्यादा रखते हैं। वे केवल साथ नहीं देते; बहस करते हैं। अच्छे होरोपो समूह में तालवादक हवा को छोटे-छोटे फ़ैसलों में तोड़ देता है, जबकि हार्प चमकीले पानी की तरह आगे भागती है। फिर गायक आता है उस ल्यानेरो हमले के साथ, नासिक्य और फुर्तीला, उस व्यक्ति की आवाज़ जिसके लिए दूरी रूपक नहीं, रोज़गार रही है। विशाल मैदान संक्षिप्त कला पैदा करते हैं। उन्हें अनावश्यक सजावट से चिढ़ है।

  तट पर और मराकाइबो के आसपास शरीर दूसरे आदेश सुनता है। दिसंबर में गाइता पृष्ठभूमि संगीत नहीं; नागरिक कब्ज़ा है। तंबोरा, फुर्रो, कुआत्रो, कोरस। अचानक कमरा ताल के हवाले हो जाता है और ऐसी प्रादेशिक गर्व भावना के हवाले भी, जो लगभग धर्मशास्त्र बन जाती है। ज़ूलिया आपकी स्वीकृति नहीं माँगता। वह गाते हुए पहुँचता है।

  और कराकास में यह सब साल्सा, मेरेंगुए, रेगेटोन, प्रेमगीतों, ट्रैफ़िक, यादों और उस महँगे चमत्कार से टकराता है जिसे पार्टी कहते हैं और जो फिर भी हो जाती है। वेनेज़ुएलायी लोग तंग अपार्टमेंटों में, पारिवारिक आँगनों में, टिमटिमाती रोशनी वाले हॉलों में, उन जगहों पर भी नाचना जानते हैं जहाँ इतिहास ने हल्केपन को ठीक-ठीक प्रोत्साहित नहीं किया। शायद इसलिए नृत्य इतना मायने रखता है। यहाँ आनंद मासूमियत नहीं। तकनीक है।

• architecture

  कंक्रीट, अडोबी और व्यवस्था का सपना

  वेनेज़ुएला ऐसे बनाता है मानो एक ही समय में ऊँचाई, गर्मी, साम्राज्य और आधुनिकता से बहस कर रहा हो। कोरो में मिट्टी की दीवारें और लकड़ी की बालकनियाँ पुराने विवेक से धूप को बाहर रखती हैं, और गलियों में उस जगह का सूखा सन्नाटा ठहरा है जिसने सदियों पहले सीख लिया था कि रोशनी से कैसे बचना है। यह औपनिवेशिक शहर आगंतुक के लिए मुस्कुराता नहीं। अच्छा है। उसकी गरिमा बनी रहती है।

  फिर कराकास बीसवीं सदी की शहरी महत्वाकांक्षा के महान कृत्यों में से एक सामने रखता है: सियुदाद उनिवेर्सितारिया, कार्लोस राउल वियानुएवा का वह परिसर जहाँ आधुनिकतावादी कंक्रीट और कला से कहा गया कि वे एक-दूसरे को मारे बिना साथ रहें। विचार सुनने में असंभव लगता है, और अक्सर यही प्रतिभा का संकेत होता है। काल्देर एक सभागार के ऊपर तैरता है। लेझे और आर्प बातचीत में प्रवेश करते हैं। छाया, हवा, अनुपात, गति। ऐसा विश्वविद्यालय जो छात्रों का भंडारघर नहीं, सभ्य जीवन का सिद्धांत बनना चाहता था।

  यही वही देश है, और यह बात मुझे आनंद देती है। एक चेहरा आपको मिट्टी की दीवारें, आँगन, बरामदे और औपनिवेशिक ज्यामिति का धैर्य देता है। दूसरा चेहरा विराट स्लैब, सार्वजनिक कलाकृतियाँ, ब्रिस-सोलेय, पाइलोटी, रैम्प और यूरोपीय आधुनिकता की उष्णकटिबंधीय संशोधन देता है। यहाँ वास्तुकला अक्सर जलवायु से शुरू होती है और विचारधारा पर समाप्त।

  कम सँवरे शहर भी पढ़ने लायक सच्चाइयाँ कहते हैं। कराकास में टावर उठते हैं, पहाड़ियों पर लाल ईंटों की बस्तियाँ चढ़ती हैं, राजमार्ग घाटियों को चीरते हैं, और एल आविला पीछे ऐसे खड़ा रहता है जैसे कोई गवाह गवाही देने से इंकार कर रहा हो। व्यवस्था मौजूद है। तात्कालिक जुगाड़ भी। वेनेज़ुएला ने कभी यह बुरा स्वाद नहीं दिखाया कि केवल एक को चुने।

• religion

  संत, ढोल और व्यवहारिक स्वर्ग

  वेनेज़ुएला में कैथोलिक धर्म संग्रहालय की वस्तु नहीं है। वह चलता है, पसीना बहाता है, गाता है, मोल-भाव करता है, मोमबत्तियाँ उठाता है, और कभी-कभी ऐसी ऊर्जा से नाचता है कि सख़्त स्वर्ग भी असहज हो जाए। चर्च बपतिस्मा, अंतिम संस्कार, होली वीक, क्रिसमस और उन निजी सौदों के लिए भरते हैं जिन्हें केवल कोई संत सँभाल सकता है। औपचारिक सिद्धांत मौजूद है; जीया हुआ धर्म कुछ और सोचता है।

  मारिया लियोन्सा की आराधना को ही लें, शायद देश की आध्यात्मिक बहुलता का सबसे मुखर उदाहरण। आदिवासी स्मृति, अफ़्रीकी अनुष्ठान, कैथोलिक प्रतीक, लोक-चिकित्सा, तंबाकू का धुआँ, नदियाँ, पहाड़, तंद्रा: तत्व इतने अधिक हैं कि रूढ़िवाद उन्हें समेट नहीं सकता, और इतने जीवित हैं कि वे ग़ायब भी नहीं हो सकते। कोई राष्ट्र अपने अदृश्य जगत में किनके साथ रहता है, उससे खुलता है। वेनेज़ुएला संतों, आत्माओं, रानियों, डॉक्टरों, मुक्तिदाताओं और स्थानीय रक्षकों को बातचीत की नज़दीकी में रखता है।

  फिर वे उत्सव आते हैं जहाँ भक्ति को ताल मिल जाती है। कई तटीय नगरों में कॉर्पस क्रिस्टी के डांसिंग डेविल्स इसका सबसे मशहूर उदाहरण हैं: मुखौटे पहने शरीर, चमकीले वस्त्र, तमाशे के रूप में enact होने वाला समर्पण, शोर और अनुशासन दोनों के रास्ते पवित्र तक पहुँचना। लैटिन अमेरिका के बड़े हिस्से में धर्म एक बात जानता है जिसे ठंडी परंपराएँ भूल जाती हैं। शरीर भी विश्वास करता है।

  मुझे उन आध्यात्मिक व्यवस्थाओं पर भरोसा कम है जो भूख या इच्छाओं से डरती हैं। वेनेज़ुएला को यह समस्या नहीं है। यहाँ प्रार्थना रम के साथ रह सकती है, जुलूस ढोल के साथ, श्रद्धा हँसी के साथ, और स्वर्ग से की गई प्रतिज्ञाएँ आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट माँगों के साथ। इस देश में दैवीय से उम्मीद की जाती है कि वह असली जीवन को समझे।

देश का स्वाद चखें

• अरेपा रेइना पेपियादा

  नाश्ता, दोपहर का खाना, आधी रात। हाथ मक्के की गोल रोटी चीरते हैं। चिकन, एवोकाडो, मेयोनेज़, नैपकिन, गपशप।

• पाबेयोन क्रियोल्यो

  कामकाजी दिन का दोपहर का खाना, परिवार के साथ रविवार, शहरों के बीच सड़क किनारे ठहराव। काँटा एक ही गति में चावल, काले बीन्स, रेशा-रेशा गोमांस और मीठे प्लांटेन को समेट लेता है।

• अयाका

  दिसंबर की मेज़, बहुत-से रिश्तेदार, एक उत्पादन पंक्ति। प्लांटेन का पत्ता खुलता है, भाप उठती है, डोरी हटती है, यादें चाकू-काँटे के साथ खाती हैं।

• कचापा कॉन केसो दे मानो

  सड़क किनारे का ठेला, दोपहर की भूख, मेरिडा से लौटती पहाड़ी ड्राइव या कराकास की ओर उतरान। गरम तवा, मीठा मक्का, दूधिया चीज़, उँगलियाँ, समर्पण।

• गुआसाकाका के साथ तेक्येन्योस

  शादी, मातम, दफ़्तरी बैठक, एयरपोर्ट पर इंतज़ार। तला हुआ आटा मुँह जला देता है, हरी चटनी कुछ ठंडा नहीं करती, बातचीत जारी रहती है।

• गोल्फेआदो और काली कॉफ़ी

  कराकास की सुबह की बेकरी रस्म। चिपचिपा घुमाव, सौंफ, पापेलोन की परत, नमकीन सफ़ेद चीज़, खड़े-खड़े खाया जाने वाला काउंटर, अख़बार, सन्नाटा।

• पटाकोन ज़ुलियानो

  मराकाइबो की रात का खाना, दो लोग, ज़रूरत से ज़्यादा सॉस। चपटा प्लांटेन मांस, पत्तागोभी, चीज़ और साफ़ कमीज़ों की हार को सँभाले रहता है।

प्रसिद्ध व्यक्ति

• Simón Bolívar

  मुक्तिदाता और राजनेता · 1783-1830

  बोलीवार दीवार पर टँगी अपरिहार्य छवि हैं, पर असली आदमी कांस्य प्रतिमा की तुलना में कहीं अधिक दहकता हुआ था। वह कराकास से एक धनी क्रियोलो उत्तराधिकारी के रूप में निकला, क्रांतिकारी बनकर लौटा, और फिर आधा महाद्वीप मुक्त करने की कोशिश में अपनी शेष ज़िंदगी झोंक दी, अंत में थका हुआ, निराश और लगभग निर्राज्य मर गया।

• Francisco de Miranda

  स्वतंत्रता का अग्रदूत · 1750-1816

  मिरांडा तब तक अमेरिकी और फ़्रांसीसी क्रांतियों में लड़ चुका था, जब तक वेनेज़ुएला ने उसका पूरा उपयोग करना शुरू किया। वह कराकास में एक ख़तरनाक विचार लेकर लौटा: साम्राज्य सचमुच टूट सकता है, हालाँकि अंत में अपने ही साथियों के पलट जाने के बाद उसकी मौत एक स्पेनी जेल में हुई।

• José Antonio Páez

  ल्यानेरो कमांडर और पहला ताक़तवर राष्ट्रपति · 1790-1873

  पाएज़ सैलूनों से नहीं, ल्यानोस से आया था, और वह घोड़ों, निष्ठा और ताक़त को संवैधानिक कविता से बेहतर समझता था। उसने स्वतंत्रता जीतने में मदद की, फिर दशकों तक यह साबित करता रहा कि संस्थापक और काउदीयो के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है।

• Andrés Bello

  विद्वान, लेखक और न्यायविद · 1781-1865

  बेल्यो मन की शांत अभिजातता से संबंधित हैं। कराकास से निकलकर वह व्यापक स्पैनिश-भाषी दुनिया में गया और उसकी व्याकरण, क़ानून और नागरिक भाषा को आकार देने में मदद की, यह दिखाते हुए कि वेनेज़ुएला ने केवल सैनिक और सत्तालोभी नेता ही नहीं पैदा किए।

• Antonio José de Sucre

  जनरल और राजनेता · 1795-1830

  सूक्रे में उस राजकुमार की-सी आभा थी जिसे भविष्य विरासत में मिलना चाहिए था। युद्ध में चमकदार, व्यवहार में सुरुचिपूर्ण, और बोलीवार के विश्वस्त, उसने एंडीज़ के पार स्वतंत्रता सुरक्षित करने में मदद की, फिर हत्या ने गणराज्य के कुछ सचमुच सुघड़ जीवन-पथों में से एक को बीच में काट दिया।

• Teresa Carreño

  पियानोवादक और संगीतकार · 1853-1917

  कारेञो कम उम्र में कराकास छोड़ गई और न्यूयॉर्क से बर्लिन तक के कॉन्सर्ट हॉलों पर ऐसी उग्रता से छा गई जिसकी उम्मीद दर्शक रेशम पहने किसी बाल विलक्षण प्रतिभा से नहीं करते थे। चमक-दमक के नीचे इस्पात था: उसने ऐसे युग में अंतरराष्ट्रीय करियर बनाया जो औरतों को सजावटी और लैटिन अमेरिकियों को विदेशी तमाशा मानना पसंद करता था।

• Juan Vicente Gómez

  तानाशाह और राज्य-निर्माता · 1857-1935

  गोमेस ने ऐसे शासन किया जैसे किसी ज़मींदार ने धीरे-धीरे पूरा देश हासिल कर लिया हो और उसे लौटाने का कोई कारण न देखता हो। उसने वेनेज़ुएला को तेल युग और आधुनिक प्रशासन के लिए खोल दिया, पर यह काम जेलों, जासूसों और उस सन्नाटे के सहारे किया जो एक पीढ़ी तक सार्वजनिक जीवन पर बैठा रहा।

• Rómulo Betancourt

  लोकतांत्रिक राष्ट्रपति और राजनीतिक संगठक · 1908-1981

  बेतानकूर्त ने वर्षों का निर्वासन झेलकर सीखा कि लोकतंत्र कितना नाज़ुक होता है, फिर घर लौटकर उसे बनाने की कोशिश की। 1958 के बाद उसने वेनेज़ुएला को तानाशाही के पतन के बाद गणतांत्रिक व्याकरण देने में मदद की, हालाँकि वह भी देश की तेल और प्रबल व्यक्तित्वों पर निर्भरता का इलाज नहीं कर सका।

• Carlos Raúl Villanueva

  वास्तुकार · 1900-1975

  वियानुएवा ने कराकास को उसके दुर्लभ शांत आत्मविश्वास के क्षणों में से एक दिया। सियुदाद उनिवेर्सितारिया दे कराकास में उसने इमारतों और कला को केवल साथ खड़ा नहीं किया, बल्कि बातचीत कराई, मानो कोई आधुनिक गणराज्य कंक्रीट, छाया और काल्देर मोबाइलों में रचा जा सकता हो।

• Hugo Chávez

  राष्ट्रपति और बोलिवेरियाई नेता · 1954-2013

  चावेज़ ने केवल वेनेज़ुएला पर शासन नहीं किया; उसने रात-दर-रात उसका कथन भी किया, जब तक राजनीति अंतरंग रंगमंच न बन गई। वह शिकायत, प्रतीक और टेलीविज़न को किसी भी प्रतिद्वंद्वी से बेहतर समझता था, और पीछे एक ऐसा देश छोड़ गया जो बदल चुका था, ध्रुवीकृत था, और अब भी उसकी परछाईं से बहस कर रहा है।