Turkey

• 
  कोन्या

• इस्तांबुल

  मरमरा और शाही नगर

  इस्तांबुल अब भी पानी पर चलती बहस जैसा लगता है: बीज़ेंटाइन गुंबद, ऑटोमन मस्जिदें, कम्यूटर फ़ेरी और ऐसे मोहल्ले जो तीन ट्राम स्टॉप में अपना मिज़ाज बदल लेते हैं। फ़ातिह पुराने शाही केंद्र को थामे हुए है, लेकिन इस क्षेत्र की असली बात स्मारक गिनना नहीं, बल्कि विरोधाभास देखना है; बॉस्फ़ोरस पार कीजिए, मरमराय लीजिए, और देखिए शहर खुद को बार-बार कैसे नए ढंग से सजाता है।

  इस्तांबुल · फ़ातिह · इस्तांबुल के ऐतिहासिक क्षेत्र · बॉस्फ़ोरस · मरमरा सागर

• इज़मिर

  एजियन तट और शास्त्रीय पश्चिम

  पश्चिमी तुर्की वह जगह है जहाँ लंबा दोपहर का भोजन, समुद्री हवा और बहुत पुराना पत्थर मिलकर अजीब तरह से असरदार संगत बनाते हैं। इज़मिर आपको आधुनिक आधार देता है, एफेसुस मुख्य आकर्षण के अवशेष देता है, पामुक्कले भू-तापीय चमत्कार जोड़ता है, और बोडरुम दिखाता है कि प्राचीन हेलिकार्नासस किस तरह एक तराशे हुए, फिर भी उपयोगी तटीय नगर में बदला।

  इज़मिर · एफेसुस · पामुक्कले · बोडरुम · आर्टेमिस मंदिर स्थल

• अंताल्या

  भूमध्यसागर और फ़िरोज़ी तट

  अंताल्या दक्षिण का सहारा है: रोमन दीवारें, बीच होटल और ऐसा हवाई अड्डा जो पूरे तट को कल्पना नहीं, व्यवहारिक यात्रा बनाता है। शहर से बाहर निकलें तो यह इलाक़ा खाड़ियों, गर्मी और लंबी सड़क यात्राओं की आज़ादी का है; उन यात्रियों के लिए ठीक जो सुबह पुरातत्व और दोपहर बाद तैराकी चाहते हैं।

  अंताल्या · कालेइची · लिशियन तट · आस्पेंदोस · दू़देन जलप्रपात

• अंकारा

  मध्य अनातोलिया और ज्वालामुखीय पठार

  अंकारा देश की वह आवाज़ है जो गणराज्य की भाषा में बोलती है: सरकारी इलाक़ा, गंभीर संग्रहालय, कम रोमांस और ज़्यादा व्याख्या। फिर भू-दृश्य खुलता है और कप्पादोकिया आता है, जहाँ मुलायम ज्वालामुखीय टफ़, गुफ़ा-चर्च और भूमिगत नगर भूविज्ञान को बिना किसी प्रचार-भाषा की मदद के रंगमंच बना देते हैं।

  अंकारा · अनितकबिर · अनातोलियन सभ्यताओं का संग्रहालय · कप्पादोकिया · गोरेमे राष्ट्रीय उद्यान

• त्राबज़ोन

  काला सागर और उत्तर-पूर्वी सरहद

  काला सागर का तट उस तुर्की से ज़्यादा हरा, ज़्यादा भीगा और कुछ अधिक भीतर की ओर मुड़ा हुआ है जिसे अधिकांश यात्री पोस्टकार्डों में देखते हैं। त्राबज़ोन में पुराने बंदरगाह-नगर की स्मृति है, जबकि कार्स माहौल को सीमांत सन्नाटे, रूसी शाही स्थापत्य और ऐसी सर्दियों की तरफ़ मोड़ देता है जो आधे उपाय नहीं जानतीं।

  त्राबज़ोन · सुमेला मठ · उज़ुंगोल · कार्स · आनी

• मार्दिन

  ऊपरी मेसोपोटामिया और दक्षिण-पूर्व

  यहीं समय-रेखा बेहया तौर पर लंबी हो जाती है। शानलिउरफ़ा आपको गोबेकली तेपे और मिट्टी के बर्तनों से पहले के अनुष्ठानों तक ले जाता है, जबकि मार्दिन मेसोपोटामियाई मैदान के ऊपर शहद-रंग पत्थर की परतें चढ़ाकर साम्राज्यों को अस्थायी साबित कर देता है। यहाँ भोजन, जल्दी शुरुआत और ऐसी ऐतिहासिक सघनता के लिए आइए जो आपको अपने आप धीमा कर दे।

  शानलिउरफ़ा · गोबेकली तेपे · बालिक्लीगोल · मार्दिन · देयरुलज़ाफ़रान मठ

1. 3 दिन

   3 दिन: इस्तांबुल और फ़ातिह

   पहली यात्रा के लिए यह सघन रूप है: बीज़ेंटाइन भार, ऑटोमन भव्यता और इतनी फ़ेरियाँ, चाय के गिलास और गलियों का खाना कि शहर सिर्फ़ देखा हुआ नहीं, जिया हुआ लगे। अपना ठिकाना इस्तांबुल और फ़ातिह के बीच रखिए ताकि आप जल्दी निकल सकें, संग्रहालयों की कतारों से आगे रहें और शामें फिर भी बॉस्फ़ोरस के लिए बची रहें।

   इस्तांबुल → फ़ातिह

   इसके लिए सर्वश्रेष्ठ: पहली बार आने वाले, इतिहास प्रेमी, लंबे वीकेंड वाले यात्री

2. 7 दिन

   7 दिन: इज़मिर, एफेसुस, पामुक्कले और बोडरुम

   एजियन मार्ग इसलिए काम करता है क्योंकि दूरियाँ समझदारी भरी हैं और मिज़ाज लगातार बदलता रहता है: बंदरगाह-नगर, रोमन महानगर, सफ़ेद ट्रैवर्टीन, फिर समुद्री हवा। इज़मिर से शुरू कीजिए, एफेसुस और पामुक्कले होते हुए दक्षिण बढ़िए, और बोडरुम में समाप्त कीजिए जहाँ पुरातत्व धीरे-धीरे बंदरगाहों और देर रात के भोजन को जगह दे देता है।

   इज़मिर → एफेसुस → पामुक्कले → बोडरुम

   इसके लिए सर्वश्रेष्ठ: शास्त्रीय अवशेष, ऑफ-सीज़न धूप, लंबे ट्रांसफ़र बिना इतिहास चाहने वाले यात्री

3. 10 दिन

   10 दिन: अंकारा, कप्पादोकिया और अंताल्या

   यह मार्ग इस्तांबुल की अपेक्षित पुनरावृत्ति छोड़ देता है और देश को कहीं अधिक तीखे ढंग से पढ़ने देता है: गणराज्य की राजधानी, ज्वालामुखीय पठार, भूमध्यसागरीय तट। अंकारा संग्रहालय और राजनीतिक संदर्भ देता है, कप्पादोकिया गुफ़ा-चर्च और घाटियाँ लाता है, और अंताल्या रोमन पत्थर, समुद्री रोशनी और धीमी लय के साथ यात्रा पूरी करता है।

   अंकारा → कप्पादोकिया → अंताल्या

   इसके लिए सर्वश्रेष्ठ: वापसी करने वाले यात्री, संस्कृति और भू-दृश्य का मिश्रण, शहर और बाहर के बीच संतुलन चाहने वाले

4. 14 दिन

   14 दिन: त्राबज़ोन, कार्स, शानलिउरफ़ा और मार्दिन

   पूर्वी तुर्की समय माँगता है और इतिहास की परतों के लिए अच्छी भूख भी। काला सागर किनारे त्राबज़ोन से शुरू करें, सीमांत स्थापत्य और सर्दियों के मूड के लिए कार्स जाएँ, फिर दक्षिण की ओर शानलिउरफ़ा और मार्दिन उतरें जहाँ प्रागैतिहासिक स्मृतियाँ, व्यापारिक मार्ग और पत्थर के नगर कहानी को तटीय मार्ग से कहीं गहरा बना देते हैं।

   त्राबज़ोन → कार्स → शानलिउरफ़ा → मार्दिन

   इसके लिए सर्वश्रेष्ठ: अनुभवी यात्री, भोजन-केंद्रित यात्राएँ, मानक मार्ग से आगे का गहरा इतिहास

वीज़ा

तुर्की शेंगेन में नहीं है, इसलिए यहाँ बिताया गया समय शेंगेन 90/180 नियम में नहीं जुड़ता। EU, US, UK और कनाडा के पासपोर्ट धारक आम तौर पर किसी भी 180-दिन की अवधि में 90 दिनों तक बिना वीज़ा रह सकते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई यात्रियों को फिलहाल evisa.gov.tr से e-Visa चाहिए। आगमन की तारीख़ से पासपोर्ट में छह महीने की वैधता रखें और प्रस्थान से ठीक पहले तुर्की के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट फिर से देख लें।

मुद्रा

स्थानीय मुद्रा तुर्की लीरा है, और विनिमय दरें इतनी तेज़ी से बदलती हैं कि पुरानी गाइडबुक के बजट बेकार लगने लगते हैं। इस्तांबुल, अंकारा, इज़मिर और अंताल्या के अधिकांश हिस्सों में कार्ड चलते हैं, लेकिन dolmuş मिनीबस, बाज़ार के स्टॉल, छोटे पेंशन-गेस्टहाउस और टिप के लिए नकद अब भी ज़रूरी है। जहाँ संभव हो, भुगतान और टिप TRY में दीजिए; पर्यटक इलाक़ों में EUR और USD अक्सर स्वीकार कर लिए जाते हैं, मगर आम तौर पर ख़राब दर पर।

वहाँ कैसे पहुँचे

ज़्यादातर लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतरती हैं, जबकि Sabiha Gökçen कम-कीमत और क्षेत्रीय उड़ानों के लिए उपयोगी है। एफेसुस और एजियन तट के लिए सबसे आसान प्रवेश इज़मिर अदनान मेंडरेस है, भूमध्यसागरीय तट के लिए अंताल्या, और कप्पादोकिया के लिए कायसेरी या नेवशेहिर। यूरोप से रेल संपर्क है, पर सीमित; व्यावहारिक सीमा-पार ट्रेन Halkalı-Sofia लाइन है।

आसपास कैसे घूमें

तुर्की बड़ा देश है, इसलिए घरेलू उड़ानें अक्सर वह पूरा दिन बचा देती हैं जिसे बस निगल जाती। इस्तांबुल-अंकारा-कोन्या धुरी पर हाई-स्पीड YHT ट्रेनें शानदार हैं, लेकिन नेटवर्क पूरे देश तक नहीं पहुँचता; इसी वजह से पामुक्कले, मार्दिन और शानलिउरफ़ा जैसे मार्गों पर लंबी दूरी की बसें अब भी रीढ़ बनी हुई हैं। शहरों के भीतर जहाँ उपलब्ध हो, मेट्रो, ट्राम और फ़ेरी लें, फिर आख़िरी हिस्से के लिए टैक्सी या BiTaksi।

मौसम

तुर्की में पाँच जलवायु क्षेत्र हैं, यानी अगर आप इसे एक ही मौसम-प्रणाली समझेंगे तो सामान ग़लत पैक करेंगे। इस्तांबुल और फ़ातिह सर्दियों में नम रहते हैं, अंताल्या और बोडरुम जुलाई-अगस्त में तपते हैं, कप्पादोकिया में सचमुच बर्फ़ पड़ती है, और त्राबज़ोन पहली बार आने वालों की अपेक्षा से कहीं अधिक हरा और भीगा रहता है। शहर, खंडहर और तट को साथ जोड़ने के लिए अप्रैल से मई और सितंबर से अक्टूबर सबसे भरोसेमंद महीने हैं।

कनेक्टिविटी

बड़े शहरों और अधिकांश पर्यटक गलियारों में 4G कवरेज मज़बूत है, और Turkcell, Vodafone TR तथा Türk Telekom के स्थानीय SIM पासपोर्ट दिखाकर आसानी से मिल जाते हैं। एयरपोर्ट SIM काउंटर सुविधाजनक हैं, पर शायद ही कभी सस्ते। अगर आप नक्शों, राइड-हेलिंग या ट्रेन ऐप्स पर निर्भर हैं, तो ग्रामीण हिस्सों की ओर इस्तांबुल या अंकारा छोड़ने से पहले अपना डेटा प्लान तैयार कर लें।

सुरक्षा

जो स्वतंत्र यात्री वही समझदारी अपनाते हैं जो किसी भी बड़े, तेज़ रफ़्तार देश में अपनाते, उनके लिए तुर्की संभालने योग्य है। व्यस्त इलाक़ों में टैक्सी की ज़्यादा वसूली पर नज़र रखें, ट्रांज़िट हब पर अपने बैग पर ध्यान दें, और सीरिया व इराक़ के पास के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अनुमान नहीं, आधिकारिक सरकारी सलाह मानें। एफेसुस और पामुक्कले जैसे खुले स्थलों की गर्मी वह जोखिम है जिसे बहुत से यात्री कम आँकते हैं।

आगंतुकों के लिए सुझाव

• छोटे नोट साथ रखें

  dolmuş की सवारी, बाज़ार के नाश्ते, सार्वजनिक शौचालय और टिप के लिए छोटे मूल्य के TRY नोट अलग रखें। किसी गाँव के कैफ़े में बड़ा नोट तुड़वाना संभव तो है, लेकिन उस लेन-देन का आनंद किसी को नहीं आएगा।

• YHT जल्दी बुक करें

  इस्तांबुल-अंकारा-कोन्या कॉरिडोर में हाई-स्पीड ट्रेन की सीटें जल्दी भर सकती हैं, ख़ासकर वीकेंड और छुट्टियों के आसपास। आपकी तारीख़ें तय होते ही TCDD E-Bilet या Obilet पर बुक कर लें।

• कप्पादोकिया पहले से बुक करें

  कप्पादोकिया के केव होटल और पुराने मार्दिन की बेहतर क़ीमत वाली पेंशनें वसंत और पतझड़ में जल्दी भर जाती हैं। आख़िरी समय के सौदे का इंतज़ार अक्सर बदतर कमरे के लिए ज़्यादा भुगतान बन जाता है।

• ख़ंडहरों से पहले दोपहर का भोजन

  एफेसुस और पामुक्कले जैसे खुले स्थलों पर असली बचत पैसे की नहीं, ऊर्जा की होती है। भीतर जाने से पहले खा लें और पानी साथ रखें; गर्म दिनों में दोपहर की धूप खराब योजना पर कर की तरह गिरती है।

• टैक्सी ऐप इस्तेमाल करें

  इस्तांबुल में किराए के झगड़े और रास्ते की मनमानी कम करने के लिए BiTaksi या Uber का इस्तेमाल करें। सड़क से टैक्सी लें तो देख लें कि मीटर चालू हुआ है और छोटे नकद पैसे तैयार रखें।

• मस्जिदों के लिए सही पहनावा रखें

  अगर आप इस्तांबुल, फ़ातिह या अंकारा की बड़ी मस्जिदों में जाना चाहते हैं, तो हल्का स्कार्फ़ या एक अतिरिक्त परत साथ रखें। इससे समय बचता है, दरवाज़े पर असहज उधार लेने से बचते हैं, और बिना तमाशे के यात्रा सम्मानजनक रहती है।

• छुट्टियों की तारीख़ें देखें

  रमज़ान, ईद और राष्ट्रीय छुट्टियाँ भीड़, परिवहन की माँग और खुलने के समय बदल देती हैं। अधिक परंपरावादी कस्बों में दिन के समय रेस्तराँ की दिनचर्या इस्तांबुल या इज़मिर की तुलना में कहीं ज़्यादा बदल सकती है।

• language

  एक प्रत्यय पूरी दोपहर उठा सकता है

  तुर्की भाषा उँगलियों के बीच सरकती मनकों की माला जैसी चलती है: एक प्रत्यय, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक ही शब्द पूरा पैराग्राफ़ संभाल लेता है। अंग्रेज़ी को फर्नीचर पसंद है। तुर्की को रेशम। आप इसे इस्तांबुल से कादिकॉय जाती फ़ेरी में सुनते हैं, अंकारा की चाय-खिड़की पर सुनते हैं, इज़मिर में सुनते हैं जब कोई दुकानदार कहता है "buyurun" और उस एक शब्द का मतलब होता है आइए, आगे बढ़िए, मैं सुन रहा हूँ, अब जगह आपकी है।

  कुछ वाक्यांश सामाजिक मौसम की तरह काम करते हैं। ज़ुकाम हो, ट्रेन छूट जाए, दिन ख़राब जाए, तो "Geçmiş olsun"। नया अपार्टमेंट हो, नया हेयरकट, नई केतली, तो "Hayırlı olsun"। दुआएँ यहाँ साधारण जीवन से लगभग दफ़्तरी नियमितता के साथ चिपकती हैं, मगर असर बिल्कुल दफ़्तरी नहीं होता। वह कोमल होता है।

  फिर आता है शाहकार: "eyvallah." सहमति, धन्यवाद, समर्पण, विदा। एक शब्द, चार दरवाज़े। जो भाषा यह कर सके, उसे आवाज़ ऊँची करने की ज़रूरत नहीं।

• cuisine

  यह मेज़ ख़त्म होने से इनकार करती है

  तुर्की की मेज़ में साम्राज्य जैसे तौर-तरीक़े हैं: वह इलाक़ा अपने भीतर मिला लेती है। नाश्ता जैतून, सफ़ेद चीज़, खीरे, टमाटर, मधुकोष, kaymak, ऐसी रोटी से शुरू होता है जो अब भी इतनी गरम हो कि अपने काग़ज़ी थैले को धुंधला कर दे, और फिर, ठीक जब आपको लगता है कि बहस पूरी हो चुकी, ताँबे की कड़ाही में अंडे पहुँच जाते हैं। इस्तांबुल में यह बॉस्फ़ोरस के दृश्य के साथ हो सकता है। मार्दिन में यह भूने तिल के रंग की पत्थर की छत पर हो सकता है। भूख दोनों जगह बराबर गंभीर रहती है।

  भोजन चरमोत्कर्ष से नहीं, बढ़ोतरी से आगे बढ़ता है। पहले meze, क्योंकि संयम की परीक्षा होनी चाहिए। फिर मछली, या कबाब, या mantı की ऐसी प्लेट जिसके छोटे आकार से लगता है कि रसोइए की समय से कोई निजी अदावत है। शानलिउरफ़ा में मिर्च की गर्मी आपको गरिमा का पाठ पढ़ाती है। इज़मिर में एजियन जैतून के तेल को धीमे स्वर में बोलना सिखाता है।

  हर बात पर चाय विराम लगाती है। कॉफ़ी नहीं। चाय, ट्यूलिप गिलास में, तराशी हुई लाल माणिक जैसी, बिना पूछे और अक्सर बिना शुल्क के आ जाती है, मानो मेहमाननवाज़ी हिसाब-किताब से पुरानी प्रतिक्रिया हो। एक देश अनजान लोगों के लिए सजी मेज़ भी होता है।

• literature

  विषाद अच्छे जूते पहनता है

  तुर्की साहित्य का अपमान, स्मृति और मौसम से बेहद निजी रिश्ता है। ओरहान पामुक ने hüzün के ज़रिए इस्तांबुल को उसकी सबसे उद्धृत उदासी दी, फिर भी यह शब्द उनसे बड़ा इसलिए बचा रहा क्योंकि शहर उसके सबूत देता रहता है: फ़ेरी की खिड़कियों पर कालिख, बॉस्फ़ोरस की तरफ़ झुकी लकड़ी की yalı इमारतें जैसे थक चुकी हों, शाम की धुंध को मखमल में लिपटी धार की तरह चीरती अज़ान। यह उदासी निजी नहीं, नागरिक है। उसी से उसमें नफ़ासत आती है।

  लेकिन अनातोलिया सिर्फ़ विषाद में नहीं लिखती। याशार केमाल धूल, सरकंडे, डाकू, बाज़ और क्रोध से लिखते हैं। उनके दक्षिणी मैदान इतने विशाल लगते हैं कि उनमें होमर और एक टैक्स वसूलने वाला अफ़सर एक साथ समा जाएँ। एलिफ़ शफ़ाक़, ज़्यादा चंचल स्वभाव की, रहस्यवाद और चुगली को एक ही पन्ने पर दबाकर रख देती हैं और दोनों बिना शिकायत साथ रहते हैं।

  फ़ातिह में पामुक पढ़िए तो हर गुंबद इतिहास से बहस बन जाता है। पूर्व की ओर जाती बस में याशार केमाल पढ़िए तो ज़मीन पृष्ठभूमि रहना छोड़ देती है। वह स्वभाव बन जाती है।

• etiquette

  आदर छोटी भंगिमाओं में रहता है

  तुर्की शिष्टाचार उन छोटे-छोटे अनुष्ठानों से बना है जो खुद को अनुष्ठान कहलाने नहीं देते। दहलीज़ पर जूते। आपकी आने की वजह तय होने से पहले चाय। रोटी तोड़ी जाती है, भोंकी नहीं जाती। बड़े का अभिवादन पहले। मेहमान से फिर खाने को कहना, फिर दोबारा कहना, क्योंकि एक बार मना करना शिष्टाचार है, दो बार सावधानी, और तीसरी अदला-बदली के बाद ही सच झलकता है।

  तारीफ़ यहाँ खतरनाक हो सकती है। त्राबज़ोन या अंकारा के किसी घर में दुपट्टे, कटोरे या चाँदी के कंगन की प्रशंसा कीजिए, और कोई उसे आपके हाथों में रख देने की कोशिश कर सकता है। यहाँ उदारता कभी-कभी इतनी तेज़ होती है कि दृश्य हास्यास्पद हो उठे। आपको इंकार की कोरियोग्राफ़ी सीखनी पड़ती है, नहीं तो आधा बैठक-कमरा साथ ले जाने का जोखिम रहता है।

  सार्वजनिक स्नेह के अपने नियम हैं। दोस्त बाँहों में बाँह डालकर चलते हैं। पुरुष सड़क पर हाथ पकड़ते हैं और उसके साथ कोई घोषणा-पत्र नहीं जुड़ा होता। औपचारिकता और ऊष्मा एक-दूसरे को रद्द नहीं करतीं। वे एक ही कुर्सी साझा करती हैं।

• architecture

  पत्थर, गुंबद और आदेश की कला

  तुर्की इमारतें घोषणाओं की तरह बनाता है। कप्पादोकिया की राह पर सेल्जुक कारवाँसराय कहता है: सुरक्षा। इस्तांबुल का बीज़ेंटाइन गुंबद कहता है: स्वर्ग। ऑटोमन मस्जिद कहती है: व्यवस्था, अनुपात, साम्राज्य, वुज़ू, छाया। संदेश बदलता है; स्मारक की भूख नहीं।

  हागिया सोफ़िया स्थापत्य दुस्साहस का भव्य अभिनय बनी रहती है: छठी सदी का ऐसा गुंबद जो दिमाग़ की राय बनने से पहले ही गर्दन झुका देता है। फिर ऑटोमन आते हैं और जवाब सिर्फ़ नकल से नहीं, अनुशासन से देते हैं। सिनान, आज्ञाकारिता और कृपा का वह इंजीनियर, समझता था कि शक्ति तब बेहतर दिखती है जब रोशनी उसे नरमी से छुए। फ़ातिह में दिन ढलने पर सुलेमानिये जाइए और देखिए ज्यामिति किस तरह दया में बदलती है।

  देश के दूसरे हिस्सों में व्याकरण ही बदल जाती है। कप्पादोकिया में लोगों ने इतना नरम, फिर भी टिकाऊ टफ़ काटकर चर्च, कबूतरखाने, रसोई और पूरे भूमिगत शहर बना डाले। मार्दिन में शहद-रंग पत्थर धूप पकड़कर स्थायित्व का अभिनय करता है। एफेसुस को संगमरमर और रंगमंच पसंद है। तुर्की ने कभी एक ही स्थापत्य धर्म नहीं चुना। उसने सबको संभालकर रखा।

• religion

  जहाँ धुलाई विचार बन जाती है

  तुर्की में धर्म दिखने से पहले सुनाई देता है। अज़ान सिर्फ़ समय नहीं बताती; वह हवा को संपादित करती है। इस्तांबुल में एक मस्जिद शुरू होती है, दूसरी थोड़ी देर बाद जवाब देती है, तीसरी पानी के उस पार से शामिल हो जाती है, और शहर अनुशासन खोए बिना बहुस्वर हो उठता है। अविश्वासी भी इस ध्वनि को पहले पसलियों में, फिर स्मृति में महसूस करता है।

  अनुष्ठान पानी से शुरू होता है। मस्जिद के आँगनों के वुज़ू-फव्वारों में वह संयम है जिसकी ईर्ष्या कई महल कर सकते हैं। हाथ, मुँह, चेहरा, बाँहें, पाँव। दोहराव शरीर से जल्दबाज़ी उतार देता है। अंकारा में दोपहर को पुरुषों को कतार में खड़े देखिए या इज़मिर की मोहल्ला-मस्जिद में महिलाओं को चुपचाप भीतर जाते देखिए, जूते कालीन की किनारी पर छोड़े हुए, और समझ में आता है कि आस्था अक्सर बनावट के सहारे टिकती है: पैरों के नीचे ऊन, ठंडा पत्थर, पीतल का नल, ऊपर मुड़ी आस्तीन।

  तुर्की पुराने और अजीबतर भक्ति-रूपों को भी चलन में रखता है। सूफ़ी ख़ानक़ाहें अब संग्रहालय हों, भाषा की तड़प अब भी हर तरफ़ है। कोन्या, भले इस पृष्ठ के मुख्य मार्ग से बाहर हो, वहाँ रूमी आज भी स्मृति-उद्योग पर संदिग्ध सहजता से शासन करते हैं। शानलिउरफ़ा में नबियों की परतें पारिवारिक कहानियों की तरह जमा होती हैं। दर्ज इतिहास वाला धर्म और स्थानीय विश्वास साथ-साथ रहते हैं, कभी-कभी ऐसे जैसे एक-दूसरे को जानते ही न हों।

देश का स्वाद चखें

• Kahvaltı

  सप्ताहांत की सुबह। परिवार, दोस्त, तीन तरह की रोटियाँ, जैतून, सफ़ेद चीज़, मधुकोष, kaymak, चाय पर चाय। न जल्दी, न निष्कर्ष।

• Menemen

  देर से नाश्ता, साझा पैन, हाथ में रोटी। टमाटर, मिर्च, अंडा, प्याज़ पर बहस। भाप जाते-जाते खा लीजिए।

• Lahmacun

  दोपहर या आधी रात। नींबू निचोड़िए, पार्सले की मुट्ठी, तेज़ रोल, खड़े-खड़े एक कौर। कम से कम दो ऑर्डर।

• İskender kebab

  इसके लिए बैठिए। pide पर döner, टमाटर सॉस, भूरा मक्खन, किनारे दही। चम्मच, काँटा, ख़ामोशी।

• Balık ekmek

  एमिनोन्यू, फ़ेरी के हॉर्न, सीगल, ठंडी हवा। रोटी में मैकेरल, प्याज़, सलाद पत्ता, नींबू। पानी के किनारे खाइए, भीतर नहीं।

• Mantı

  परिवार की मेज़ या गंभीर lokanta। छोटे पकौड़ी-जैसे डम्पलिंग, लहसुन वाला दही, मक्खन, पुदीना, मिर्च फ्लेक्स। धीरे-धीरे खाना, सुखद हार।

• Çiğ köfte

  दोपहर का नाश्ता, सड़क किनारे ठहराव, झटपट भोजन। सलाद पत्ते में लिपटा बुलगुर, मसालेदार पेस्ट, अनार की चाशनी। पहले उँगलियाँ, बाद में नैपकिन।

• Baklava and tea

  दोपहर बाद, कभी हड़बड़ी में नहीं। पिस्ता बकलावा, बिना चीनी की चाय, छोटी प्लेट, उससे भी छोटी बातचीत। अनुशासन वाली मिठास।

प्रसिद्ध व्यक्ति

• पुदुहेपा

  हित्ती रानी और राजनयिक · लगभग 13वीं सदी ईसा पूर्व

  पुदुहेपा ने अपने नाम की मुहर से संधियाँ पक्की कीं और सीमाओं के पार ऐसे लिखा मानो कूटनीति घर-गृहस्थी की कला हो। तुर्की के बहुत गहरे अतीत में वह उन विरली स्त्रियों में हैं जो पूरे अधिकार के साथ अभिलेखों से बाहर निकलती हैं।

• हेरोडोटस

  इतिहासकार · लगभग 484-425 ईसा पूर्व

  वह ऐसे शहर में बड़े हुए जहाँ यूनानी स्मृति और फ़ारसी सत्ता साथ रहती थीं; शायद इसी से उनके इतिहास में शत्रुओं की मंशा को समझने की ऐसी बेचैनी मिलती है। बोडरुम ने तथाकथित इतिहास-पिता को कोई सुथरा यूनानी बचपन नहीं, बल्कि सीमांत बचपन दिया।

• कारिया की आर्टेमिसिया प्रथम

  रानी और नौसैनिक सेनापति · 5वीं सदी ईसा पूर्व

  आर्टेमिसिया ने सलामिस में ज़र्क्सीस के लिए जहाज़ों का नेतृत्व किया और उन पुरुषों को भी प्रभावित किया जो उनसे डरते थे। तुर्की का तट कई विजेताओं को याद रखता है; वह इसलिए अलग दिखती हैं क्योंकि उन्हें युद्ध रंगमंच भी लगता था और गणना भी।

• थियोडोरा

  बीज़ेंटाइन सम्राज्ञी · लगभग 500-548

  बैंगनी वस्त्र पहनने से पहले वह तमाशे की क्रूर मशीनरी जानती थीं। नीका विद्रोह के दौरान उन्होंने जस्टिनियन को वह हिम्मत दी जो उसमें कम थी, और ऐसा करके उस साम्राज्य को बचाया जिसने सदियों तक इस्तांबुल को ईसाई जगत का केंद्र बनाए रखा।

• मेहमेद द्वितीय

  ऑटोमन सुल्तान · 1432-1481

  उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में कॉनस्टैन्टिनोपल लिया, फिर उसमें विद्वान, कारीगर और साम्राज्यिक इरादा भरना शुरू किया। मेहमेद ने केवल एक शहर नहीं जीता; उन्होंने इस्तांबुल को ऑटोमन महत्वाकांक्षा और भूमध्यसागरीय शक्ति के बीच की कड़ी बनाकर विश्व-भूगोल ही बदल दिया।

• हुर्रम सुल्तान

  ऑटोमन महारानी-सहधर्मिणी और राजनीतिक हस्ती · लगभग 1505-1558

  यूरोप में Roxelana के नाम से जानी गईं, वह महल में दासत्व की बाहरी लड़की के रूप में आईं और अंततः सुलेमान महान की वैध पत्नी बनीं। उनके पत्र, दान और राजनीतिक चालों ने उन्हें ऑटोमन दरबारी राजनीति की सबसे पैनी बुद्धियों में ला खड़ा किया।

• मिमार सिनान

  वास्तुकार · लगभग 1488-1588

  सिनान ने ऑटोमन शक्ति को उसका पत्थरीला व्याकरण दिया: तैरते लगते गुंबद, आँख को शांत करने वाले आँगन, और ऐसी मस्जिदें जो अभियंत्रण को भक्ति जैसा बना दें। तुर्की आज भी उनके अनुपातों के भीतर जीता है, चाहे बॉस्फ़ोरस की रूपरेखा हो या राजधानी से दूर प्रांतीय क्षितिज।

• मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क

  तुर्किये गणराज्य के संस्थापक · 1881-1938

  अतातुर्क ने अंकारा को नए गणराज्य का कमांड सेंटर बनाया और कठोर रफ़्तार से यह बदलने की कोशिश की कि एक राष्ट्र कैसे कपड़े पहने, पढ़े, क़ानून बनाए और खुद की कल्पना करे। बहुत कम नेताओं ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इतना पूरी तरह बदला है, पन्ने पर लिखी वर्णमाला तक।

• साबीहा गोकचेन

  पायलट · 1913-2001

  अतातुर्क द्वारा गोद ली गईं, वह दुनिया की शुरुआती महिला लड़ाकू पायलटों में थीं और गणराज्यवादी आधुनिकता की निशानी बनीं। उनकी सार्वजनिक छवि यह कहने के लिए गढ़ी गई थी कि तुर्की का भविष्य इस्पात, गति और स्त्री-दृश्यता में लिखा जाएगा।