Tunisia

• T 32 गाइड Tunis Governorate In Tunis Governorate, Roman baths face the sea, a 9th-century mosque anchors the medina, and the evening call to prayer drifts over Art-Déco theatres—three millennia compressed into one horizon.

• Tunis

  ग्रेटर ट्यूनिस और खाड़ी

  यहीं ट्यूनीशिया अपना परिचय नारों में नहीं, परतों में देता है: Tunis की मदीना की Hafsid गलियां, फ़्रांसीसी दौर की बुलेवार्ड, Carthage की Punic और Roman ज़मीन, और Sidi Bou Said की खाड़ी की ओर खुलती कैफे छतें। दूरियां छोटी हैं, ट्रैफिक नहीं; यही फर्क अहम है। एक ही दिन 9वीं सदी की मस्जिद के आंगन से उपनगरीय ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म तक पहुंच सकता है, और अंत La Goulette में ग्रिल्ड मछली की प्लेट पर होता है।

  Tunis · Carthage · Sidi Bou Said · Tunis Governorate

• Sousse

  Sahel तट

  ट्यूनीशिया का पूर्वी तट एक ही चीज़ नहीं है। Sousse अपने किलेबंद मदीना और बंदरगाह-शहर की ऊर्जा के साथ सामने आता है, जबकि पास के समुद्रतट और रिज़ॉर्ट पट्टियां समझाती हैं कि इतनी पैकेज उड़ानें सबसे पहले यहीं क्यों उतरती हैं। होटल स्ट्रिप से बाहर निकलें, तो इलाका ज्यादा साफ़ पढ़ने लगता है: भीतर जैतून का देश, तट पर कामकाजी शहर, और दक्षिण में El Jem तक आसान जोड़।

  Sousse · El Jem · Kairouan

• Kairouan

  पवित्र और मध्य ट्यूनीशिया

  Kairouan ट्यूनीशिया-यात्रा का सुर बदल देता है। यहां की गलियां ज्यादा भीतरी लगती हैं, इतिहास मस्जिदों, जलाशयों, कालीनों और मिठाई की दुकानों के ज़रिए बहस करता है, और देश की इस्लामी कथा पृष्ठभूमि नहीं रहती; वही मुख्य दृश्य बन जाती है। यही वह इलाका भी है जहां व्यावहारिक समझ काम आती है: सुबह ठंडी होती है, मदीना की गलियां दोपहर से पहले आसान रहती हैं, और Makroud तब और अच्छा लगता है जब आपने सचमुच उसे कमाया हो।

  Kairouan · El Jem · Gafsa

• Tozeur

  गहरा दक्षिण और Chotts

  मध्य मैदानों के दक्षिण में ट्यूनीशिया खजूर के नखलिस्तानों, नमक-मैदानों और ऐसी लंबी क्षितिज-रेखाओं में खुलता है जो नक्शे से ज्यादा समय को धीमा कर देती हैं। Tozeur सबसे काम की आधार-भूमि है, Douz रेत के टीलों की देहरी, और यहां सड़क खुद कहानी का हिस्सा है, खासकर Chott el Djerid के पार, जहां रोशनी और दूरी दोपहर भर आंखों के साथ खेलती रहती हैं।

  Tozeur · Douz · Gafsa

• Djerba

  द्वीप और दक्षिण-पूर्वी तट

  Djerba में समुद्रतट हैं, हां, लेकिन उसे बताने का यह सबसे फीका तरीका है। द्वीप की बसावट, यहूदी विरासत, Berber निशान और नीची सफ़ेद वास्तुकला उसे मुख्यभूमि के रिज़ॉर्ट शहरों से अलग लय देती है, और यह जगह तब सबसे अच्छी खुलती है जब आप गांवों, सड़ककिनारे ग्रिल और रास्ते के छोटे मोड़ों के लिए जगह छोड़ते हैं, न कि उसे बंद होटल-कंपाउंड मानते हैं।

  Djerba

• Tabarka

  उत्तरी किनारा और Cap Bon

  उत्तरी ट्यूनीशिया कई यात्रियों को इसलिए चौंकाता है क्योंकि उन्होंने जो देश सोचा था, वह इससे ज्यादा सूखा, सपाट और एकरूप Arab-Mediterranean था। Tabarka वनाच्छादित पहाड़ियों और कोरल तट के पास बैठा है, जबकि Cap Bon पर Kerkuane आपको एक Punic शहर दिखाता है जो वैभव से नहीं, बल्कि छोड़े जाने से बचा रहा। अच्छी याद दिलाता है: ट्यूनीशिया की सबसे पुरानी कहानियां सिर्फ Roman नहीं हैं।

  Tabarka · Kerkuane

1. 3 दिन

   3 दिन: ट्यूनिस की खाड़ी और पुरानी राजधानी

   यह पहली बार आने वालों के लिए वह सघन मार्ग है जो Gulf of Tunis के आसपास ही रहता है, यह दिखावा नहीं करता कि पूरा देश एक वीकेंड में निपट जाएगा। आपको Tunis की मदीना, Carthage की Roman-Punic परतें और Sidi Bou Said की सफ़ेद-नीली शांति मिलती है, बिना आधी यात्रा रास्ते में गंवाए।

   Tunis → Carthage → Sidi Bou Said

   इसके लिए सर्वश्रेष्ठ: पहली यात्रा, छोटे ब्रेक, इतिहास-प्रधान शहर यात्राएं

2. 7 दिन

   7 दिन: Sahel के शहर और पवित्र Kairouan

   यह पूर्वी तट और मध्य भाग का मार्ग ट्यूनीशिया के शहरी हृदय से एक साफ़ रेखा में गुजरता है, जहां इस्लामी इतिहास, Roman इंजीनियरिंग और समुद्रतटीय व्यापारिक जीवन एक-दूसरे के पास बैठे हैं। Kairouan से शुरू करें, देश के महान धार्मिक शहर के लिए; फिर El Jem के अखाड़े की ओर बढ़ें; अंत Sousse में करें, जहां मदीना और समुद्र दिन का संतुलन बनाए रखते हैं।

   Kairouan → El Jem → Sousse

   इसके लिए सर्वश्रेष्ठ: वे यात्री जो रेगिस्तानी व्यवस्थाओं के बिना बड़े विरासत-स्थल देखना चाहते हैं

3. 10 दिन

   10 दिन: नमक-झील और रेत के रास्ते दक्षिण

   यह दक्षिणी ट्यूनीशिया का मार्ग उन यात्रियों के लिए है जिन्हें सिर्फ स्मारक नहीं, खुली जगह चाहिए। Gafsa भीतर का जोड़ देता है, Tozeur नखलिस्तान और Chott el Djerid खोलता है, और Douz वह जगह है जहां पक्की सड़क धीरे-धीरे टीलों के देश को जगह देने लगती है, इससे पहले कि यात्रा Djerba पर धीमी हो जाए।

   Gafsa → Tozeur → Douz → Djerba

   इसके लिए सर्वश्रेष्ठ: रेगिस्तानी दृश्य, सड़क-यात्रा पसंद लोग, दोबारा आने वाले यात्री

4. 14 दिन

   14 दिन: वनाच्छादित उत्तर-पश्चिम से Cap Bon तट तक

   यह लंबा चक्र उत्तर-दक्षिण वाली साधारण सूची से बचता है और दिखाता है कि जैसे ही आप स्पष्ट गलियारे से बाहर निकलते हैं, ट्यूनीशिया कितना बदल जाता है। Tabarka में चीड़ से ढकी पहाड़ियां और ज्यादा खुरदुरा तट मिलता है, Tunis Governorate शहरी लय फिर से सेट करता है, और Kerkuane यात्रा को भूमध्यसागर की उन दुर्लभ Punic जगहों में से एक पर खत्म करता है जिन्हें Rome ने अपने रूप में दोबारा नहीं गढ़ा।

   Tabarka → Tunis Governorate → Kerkuane

   इसके लिए सर्वश्रेष्ठ: दूसरी यात्रा, पुरातत्व-प्रेमी, कार वाले यात्री

वीज़ा

ट्यूनीशिया Schengen में नहीं है, और यहां Schengen का समय नहीं गिना जाता। US, UK, Canadian, Australian और अधिकतर EU पासपोर्ट धारक आमतौर पर 90 दिनों तक बिना वीजा प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट की वैधता को लेकर अलग-अलग सरकारों की सलाह अलग है; प्रस्थान-तिथि से छह महीने आगे तक की वैधता अधिक सुरक्षित मानक है।

मुद्रा

ट्यूनीशिया में Tunisian dinar चलता है, जिसे TND या DT लिखा जाता है, और रोजमर्रा की यात्रा अब भी काफी हद तक नकद पर चलती है। ट्यूनिस, Sousse और Djerba के बड़े होटलों और बेहतर रेस्तरां में कार्ड की उम्मीद करें, लेकिन टैक्सी, louage, मदीना की दुकानों और छोटे कैफे के लिए नोट रखें; ट्यूनिस में एक साधारण भोजन लगभग 12 TND और दो लोगों का मिड-रेंज डिनर करीब 65 TND पड़ता है।

वहां पहुंचना

अधिकांश पहली यात्राएं Tunis-Carthage Airport से शुरू होती हैं, अगर आपका लक्ष्य Tunis, Carthage और Sidi Bou Said है, या Djerba-Zarzis से, अगर आप दक्षिण-पूर्व की ओर जा रहे हैं। Enfidha-Hammamet और Monastir भी मायने रखते हैं अगर आप सीधे Sousse के आसपास Sahel तट की ओर जा रहे हैं।

आवागमन

रेल उत्तर और पूर्वी तट की धुरी पर सबसे अच्छा काम करती है, खासकर Tunis से Sousse और आगे Sahel की ओर। Kairouan, Tozeur, Douz, Kerkuane या गहरे दक्षिण के रेगिस्तानी चक्रों के लिए louage, बस, निजी ड्राइवर या किराये की कार उस ट्रेन का इंतज़ार करने से कहीं अधिक समझदारी है जो वहां जाती ही नहीं जहां आपको जाना है।

जलवायु

मार्च से मई और अक्टूबर से नवंबर देश के अधिकांश हिस्से के लिए सबसे अच्छा संतुलन देते हैं: गर्म दिन, संभालने लायक तापमान और मदीना व खंडहरों में आसान घूमना। जून से सितंबर Djerba और Sousse में बीच-टाइम के लिए ठीक हैं, जबकि Tozeur और Douz के आसपास रेगिस्तानी यात्रा अक्टूबर से मार्च के बीच सबसे अच्छी रहती है, जब दोपहर भट्ठी जैसी नहीं लगती।

कनेक्टिविटी

शहरों और मुख्य तटीय गलियारे में मोबाइल नेटवर्क आमतौर पर अच्छा है, और होटल Wi‑Fi आम है, हालांकि हमेशा वीडियो कॉल के लिए तेज़ नहीं। अगर आप नक्शों, टैक्सी ऐप्स या रिमोट काम पर निर्भर हैं, तो स्थानीय SIM या eSIM ले लें, क्योंकि Gafsa के दक्षिण और Douz के आसपास रेगिस्तानी हिस्सों में नेटवर्क अब भी पतला हो सकता है।

सुरक्षा

ज़्यादातर यात्राएं आसानी से निकल जाती हैं अगर आप वही आदतें अपनाएं जो किसी भी बड़े शहर में अपनाते हैं: भीड़भरी मदीना में अपने बैग पर नज़र रखें, देर रात सुनसान गलियों से बचें, और खुले में नकद न लहराएं। व्यवहारिक रूप से बड़ा ख़तरा परिवहन को लेकर निर्णय है, खासकर शहरों के बाहर रात में ड्राइविंग और दक्षिण में लंबी गर्मियों का ताप।

आगंतुकों के लिए सुझाव

• क्षेत्र के हिसाब से बजट

  ट्यूनिस और Djerba आमतौर पर अंदरूनी शहरों से महंगे पड़ते हैं, खासकर होटलों और एयरपोर्ट ट्रांसफर में। अगर आप यात्रा का खर्च पतला रखना चाहते हैं, तो Kairouan, Gafsa या Tozeur में ज्यादा रातें रखें और रिज़ॉर्ट इलाकों में कम।

• रेल का चुनिंदा इस्तेमाल करें

  ट्रेन तटीय गलियारे में काम की है, पूरे देश का हल नहीं। Kairouan, Douz, Kerkuane या रेगिस्तानी पड़ावों वाले मार्गों के लिए पहले louage देखें; रेल को यहां सही औजार समझने की भूल न करें।

• रेगिस्तान की रातें पहले बुक करें

  अक्टूबर, नवंबर और छुट्टियों वाले हफ्तों में दक्षिण की ओर जाने वाले कमरे और कैंप-स्टे सबसे पहले भरते हैं। Tozeur या Douz पहले बुक करें, ट्यूनिस के शहर वाले होटल बाद में भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि वहां आखिरी समय की गुंजाइश ज्यादा रहती है।

• छोटे नोट साथ रखें

  ड्राइवर, कैफे और बाजार की दुकानें अक्सर बड़े नोटों से परेशान हो जाती हैं। louage, स्टेशन के नाश्ते और छोटी टैक्सी सवारी के लिए छुट्टे रखें, वरना 3 दीनार किस पर बाकी हैं, इस पर लंबी बहस तय है।

• दोपहर का खाना जल्दी मंगाएं

  छोटे शहरों में दोपहर ढलते-ढलते रसोई की सबसे अच्छी चीजें खत्म हो सकती हैं, खासकर मछली और ग्रिल्ड मांस। हो सके तो मुख्य भोजन लंच में करें; डिनर अक्सर ज्यादा साधारण होता है, और कभी-कभी मुश्किल से भोजन कहलाने लायक।

• अभिवादन का ध्यान रखें

  सीधे सवाल पर जाने से पहले एक छोटा-सा "aslema" या "labes" कहीं आगे तक काम करता है। ट्यूनीशिया में लोग अक्सर काम से पहले शिष्टाचार से शुरुआत करते हैं, और वे अतिरिक्त 20 सेकंड आमतौर पर आगे की खीझ बचा लेते हैं।

• गर्मी का सम्मान करें

  जून से सितंबर के बीच दक्षिण में पैदल घूमना और खंडहर देखना सुबह जल्दी या देर दोपहर के लिए रखें। लू और थकावट किसी भी छूटी बुकिंग से तेज़ी से यात्रा बिगाड़ देती है, और पुराने शहर के केंद्रों के बाहर छाया कम मिलती है।

• language

  एक सलाम जो ख़त्म होने से इंकार करता है

  ट्यूनीशिया में बातचीत एक सीधी रेखा में नहीं चलती। वह गूंथी जाती है। derja का अभिवादन दरवाज़ा खोलता है, बिल या जांच की बारी आए तो फ्रेंच भीतर सरक जाती है, Qur'anic वाक्यांश कंधे पर रखे हाथ की तरह पूरे आदान-प्रदान पर टिक जाते हैं, और कोई इसे प्रदर्शन नहीं मानता। यह सांस लेने जैसा है।

  यह सबसे साफ़ ट्यूनिस में सुनाई देता है, जहां एक वाक्य "aslema" से शुरू हो सकता है, बीच में फ्रेंच संज्ञा उधार ले सकता है, और "hamdullah" पर खत्म हो सकता है, मानो व्याकरण आपस में जुड़े कमरों की कतार हो। असर उलझन का नहीं होता। वह सटीकता का होता है। हर भाषा जानती है कि उसे यहां कौन-सा काम करना है।

  कुछ शब्द दूसरी जगहों की लंबी शिष्ट बातों से भी ज़्यादा वज़न रखते हैं। "Labes" आपकी हालत पूछता है, लगभग चौंका देने वाली दक्षता के साथ। "Aaychek" धन्यवाद देता है, विनती करता है, नरम करता है। "Sa77a" भोजन, बाल कटवाने, खरीदारी, नहाने तक को आशीष देता है, जैसे रोजमर्रा की ज़िंदगी भी किसी लिटर्जी की हक़दार हो।

  अंग्रेज़ी बोलने वाला शायद तेज़ी की उम्मीद करे और रस्म पाए। बेहतर यही है। ट्यूनीशियाई अभिवादन ज़िद करता है कि सेहत, परिवार और मन के मौसम को कम से कम आधा मिनट तो मिलना ही चाहिए। कभी-कभी किसी देश की पहचान इस बात से बनती है कि वह क्या छोटा करने से इंकार करता है।

• cuisine

  चम्मच में आग, कलाई में नींबू

  ट्यूनीशियाई खानपान फीकेपन पर उसी तरह शक करता है जैसे बिल्ली पानी पर। पहले तीखापन आता है, फिर खट्टापन, फिर जैतून का तेल, फिर वह अनाज जो पूरी बात को थामता है; harissa वह निशान है जिसे विदेशी याद रखते हैं, लेकिन गहरी बात संतुलन है, मिर्च, टमाटर, capers, रोटी और भूख के बीच घर की सख़्त शांति।

  नाश्ते में ही कोई lablabi को उसी गंभीरता से खा रहा होता है जो कुछ देश कानून के लिए बचाकर रखते हैं। Tunis की मदीना में, या Kairouan की ठंडी सुबह के बाद, चने, शोरबा, फटी रोटी, जीरा, नींबू, जैतून का तेल, tuna और नरम अंडा मिलकर ऐसा कटोरा बनाते हैं जिसे किसी सजावट की ज़रूरत नहीं। आप इसे चुस्की लेकर नहीं पीते। आप इसे खोदते हैं।

  Brik ट्यूनीशिया की छोटी-सी क्रूरता और कोमलता है। परत टूटती है, अंडा आपकी बांह पर गिरने को होता है, हाथ विनम्र होना सीखता है। यहां का couscous, जो मोरक्को से ज्यादा लाल है और मिठास में कम दिलचस्पी रखता है, पारिवारिक वास्तुकला की तरह आता है: ढेर, शोरबा, सब्जियां, मांस, और एक ही केंद्र की परिक्रमा करते चम्मच।

  फिर मिठाइयां आती हैं, जैसे भले षड्यंत्रकारियों ने जाल बिछा रखा हो। Kairouan का makroud आपकी उंगलियों पर शहद छोड़ता है और आपकी शालीनता मेज़ पर। Sidi Bou Said का bambalouni तब सबसे अच्छा लगता है जब वह अभी भी बेहूदा रूप से गरम हो, और चीनी आपके कपड़े पर ऐसे गिर रही हो जैसे सबूत।

• etiquette

  दायां हाथ मुंह से ज़्यादा जानता है

  ट्यूनीशियाई शिष्टाचार गर्मजोशी भरा है, मगर ढीला-ढाला नहीं। उसमें एक रूप चाहिए। आप ठीक से अभिवादन करते हैं, सेहत पूछते हैं, पहली बात को यूं जल्दबाजी में नहीं निपटाते जैसे दक्षता कोई नैतिक गुण हो, और अगर चाय या कॉफी आ जाए तो थोड़ा-सा तो लेते ही हैं, क्योंकि इंकार कभी-कभी विनम्रता से कम और अविश्वास से ज़्यादा लगता है।

  मेज़ पर और छोटी भेंटों में दाहिने हाथ की अहमियत है। बुज़ुर्गों को बिना बहस आदर मिलता है। कोई स्त्री किसी पुरुष से पहले हाथ बढ़ाए, या न बढ़ाए; समझदार यात्री आधा सेकंड ठहरता है और उस विराम से किसी शिष्टाचार-पुस्तिका से ज़्यादा सीख लेता है।

  घरों में मेहमाननवाज़ी का असर मौसम जैसा होता है। प्लेटें बढ़ती जाती हैं। रोटी फिर लौट आती है। दूसरी सर्विंग आपकी ओर उसी शांत अनिवार्यता से बढ़ती है जैसे कर-वसूली। ज़्यादा विरोध बेकार है। और थोड़ा अशिष्ट भी।

  यह दिखावे की फ़िज़ूलखर्ची नहीं। यह एक संहिता है। मेहमान को खिलाइए, अभिवादन लंबा कीजिए, एक बार फिर आग्रह कीजिए, और दुनिया थोड़ी कम खुली, थोड़ी कम असुरक्षित लगने लगती है। ट्यूनीशिया जानता है कि तौर-तरीके सजावट नहीं होते। वे आसरा होते हैं।

• religion

  अज़ान और कार के हॉर्न के बीच

  ट्यूनीशिया में धर्म बाहरवालों के लिए खुद को कम ही सजाता है। वह दिनचर्या में बसता है। अज़ान ट्रैफिक, दुकान के शटर, तलते तेल और समुद्री हवा के ऊपर से गुज़रती है, और नतीजा न पूरी तरह गंभीर लगता है, न बेपरवाह। वह बुनावट का हिस्सा है।

  Kairouan इसे असामान्य तीव्रता से दृश्यमान करता है। Great Mosque अपने साथ 670 और उसके बाद की पूरी परंपरा का भार लाती है, फिर भी शहर की पवित्रता पत्थर से उतनी नहीं जीती, जितनी आदतों से: जुमे की लय, रमज़ान के आसपास की गंभीरता, और वह तरीका जिसमें रोज़े के दौरान भोजन, मुलाक़ात, दान और धैर्य की रेखाएं तेज़ हो जाती हैं। यहां की भक्ति अक्सर व्यावहारिक होती है। वह घंटों, देहरियों और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करती है।

  ट्यूनीशिया को पुराने सह-अस्तित्व की समझ भी हासिल है। Djerba में Ghriba synagogue एक ऐसी यहूदी मौजूदगी को ज़िंदा रखता है जो कई राज्यों से पुरानी है, और जो भी ध्यान से देखे, वह इस द्वीप को कोई सरल कहानी नहीं समझ सकता। अरब, यहूदी, Berber, मुस्लिम, फ्रांसीसी-छाप वाला, भूमध्यसागरीय: ये खाने नहीं हैं। ये परतें हैं।

  बाहरी व्यक्ति को जो बात चौंकाती है, वह कठोरता नहीं, बनावट है। भोजन के बाद एक दुआ। यात्रा से पहले एक वाक्य। मज़ार के पास थोड़ी धीमी आवाज़। आस्था यहां सिद्धांत से कम और कोरियोग्राफी से ज़्यादा दिखाई देती है, और कोरियोग्राफी पर यक़ीन करना हमेशा सिद्धांत से आसान होता है।

• architecture

  पत्थर जिसने अरबी बोलना सीख लिया

  ट्यूनीशिया परतों में बनाता है और जोड़ छिपाता नहीं। Roman स्तंभ बाद की दीवारों के भीतर टिके हैं, Ottoman अनुपात Arab आंगनों की ओर झुकते हैं, फ़्रांसीसी बुलेवार्ड उन गलियों के पास खुलते हैं जिन्हें छाया और निजता के लिए बनाया गया था, और देश को इससे कोई घबराहट नहीं। शुद्धता बुरे विचारकों के लिए है। शहर स्मृति को चुनते हैं।

  Carthage में प्राचीनता एक कठिन पूर्वज की तरह बर्ताव करती है: विशाल, टूटी हुई, अनदेखी न की जा सकने वाली। Tunis में मदीना पलस्तर, नक्काशीदार दरवाज़ों और ऐसे घरों में भीतर की ओर मुड़ती है जो अपनी भव्यता सादी दीवारों के पीछे रखते हैं, मानो संकोच ही अंतिम वैभव हो। फिर Ville Nouvelle आती है, अपनी फ़्रांसीसी मुखाकृतियों और सीधी रेखाओं के साथ, और झटका विरोध का नहीं, उत्तराधिकार का लगता है।

  Kairouan आपको शुरुआती इस्लामी शक्ति की सख़्त ज्यामिति देता है। इसके उलट Sidi Bou Said इतनी सटीक सफ़ेद दीवारें और नीली जोड़ाई पेश करता है कि जगह किसी समुद्र-दीवाने सुलेखकार की कल्पना लगने लगती है, तभी एक बिल्ली फाटक से भीतर निकलती है और अनुपात लौटा देती है। सुंदरता को भी कभी-कभी व्यवधान चाहिए।

  और दक्षिण में Tozeur में ईंटों का काम सिर्फ धैर्य के बल पर अलंकरण बन जाता है। दोहराए गए पैटर्न रोशनी को पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं। यहां वास्तुकला सिर्फ आसरा नहीं। यह चूने, पत्थर और छाया में लिखी हुई व्याकरण है।

• music

  आंगन में वायलिन, ख़ून में ढोल

  ट्यूनीशियाई संगीत खुद को साफ़-साफ़ पवित्र, शहरी, ग्रामीण, परिष्कृत या लोकप्रिय खाने में बंटवाना पसंद नहीं करता। वह इनके बीच उसी सहजता से गुजरता है जैसे भाषा गुजरती है। al-Andalus से विरासत में मिला malouf, जिसे स्मृति ने अनुशासित रखा, देश को उसके उदात्त रजिस्टरों में से एक देता है: violin, oud, qanun, नपी हुई आवाज़, और यह भावना कि अगर लय हिसाब-किताब संभाले रखे तो सुरुचि निर्वासन से भी बच सकती है।

  लेकिन ट्यूनीशिया कम बंधी हुई तालवाद्य को भी उतना ही चाहता है। शादियों और स्थानीय उत्सवों में शरीर दिमाग़ से पहले समझ लेता है। bendir, tabla, ताली, ऊलुलेशन, घेरे का अचानक कस जाना: संगीत उस पाठ में बदल जाता है जो बताता है कि कोई समूह थोड़ी देर के लिए जीवित देह कैसे बनता है।

  Djerba और दक्षिण में Berber और sub-Saharan धाराएं धड़कन बदल देती हैं। Sousse या Tunis के किसी कैफे में Fairouz से rap और फिर पुराने गीतों तक फिसलना बिलकुल स्वाभाविक है; कोई सांस्कृतिक सिद्धांत की घोषणा नहीं करता। वे बस अपनी सदी को सुन रहे होते हैं।

  जो स्थिर रहता है, वह इसका सामाजिक काम है। संगीत मिलन, रोज़े के खुलने, विवाह, शोक और शाम की धीमी प्रतिष्ठा के साथ चलता है। ट्यूनीशिया में कोई धुन शायद ही कभी अकेली आती है। वह अपने साथ कुर्सियां, चचेरे भाई और चीनी लेकर आती है।

देश का स्वाद चखें

• Lablabi

  सर्दियों की सुबह, बाज़ार के छोटे कामों के बाद। चने, रोटी, शोरबा, harissa, tuna, अंडा; चम्मच, आंसू, नींबू, बहस।

• Brik

  रमज़ान की मेज़ें, पारिवारिक दोपहरें, सड़क किनारे काउंटर। उंगलियां काटती हैं, जर्दी बहती है, कलाई हार मान लेती है।

• Couscous au poisson

  शुक्रवार का खाना, तट, घर की मेज़। बीच में थाल, चारों ओर चम्मच, शोरबा, मछली, पहले सन्नाटा, फिर बात।

• Ojja merguez

  देर का लंच, साझा कड़ाही, कांटों की जगह रोटी। टमाटर उबलते हैं, अंडे जमते हैं, सॉसेज जलती है, हाथ तोड़ते और डुबोते हैं।

• Makroud de Kairouan

  दोपहर की मुलाक़ात, ईद की ट्रे, रास्ते के लिए कागज़ का डिब्बा। सूजी, खजूर, शहद; उंगलियां चिपकती हैं, कॉफी पीछे आती है।

• Bambalouni

  Sidi Bou Said या La Goulette की समुद्रतटीय रस्म। आटा तलता है, चीनी गिरती है, लोग चलते-चलते खाते हैं, इससे पहले कि गर्मी उड़ जाए।

• Tea with pine nuts

  रात के खाने के बाद, कामकाज के बाद, खबरों के बाद। गिलास आते हैं, पुदीना भाप छोड़ता है, पाइन नट तैरते हैं, बातचीत धीमी और गहरी हो जाती है।

प्रसिद्ध व्यक्ति

• Elissa (Dido)

  Carthage की संस्थापक रानी · पौराणिक, परंपरा के अनुसार 9वीं सदी BCE

  वह शोक, सोना और ऐसी राजनीतिक सूझ के साथ ट्यूनीशिया पहुंचती है जो बैल की खाल को एक शहर में बदल दे। वह ठीक-ठीक वैसे जी थीं या नहीं, यह बात उतनी अहम नहीं; अहम यह है कि Carthage ने अपनी जन्मकथा एक ऐसी स्त्री के ज़रिए सोची जिसने Rome के मंच पर आने से पहले ही पुरुषों को मात दे दी थी।

• Hannibal Barca

  Carthaginian सेनापति · 247-183/181 BCE

  Carthage का वह लड़का जिसने, बाद की परंपरा के अनुसार, Rome से घृणा की शपथ ली और ट्यूनीशियाई तट को भूमध्यसागरीय इतिहास में गूंजा दिया। उसकी प्रतिभा दूर-दराज़ के युद्धक्षेत्रों पर दिखी, लेकिन शपथ, पारिवारिक महत्त्वाकांक्षा और शहर का गर्व सब Carthage में जड़े हुए थे।

• Perpetua of Carthage

  शहीद और डायरी-लेखिका · 181-203

  Perpetua इसलिए अहम है क्योंकि वह किसी इतिहासकार के सारांश से नहीं बोलती; वह अपनी जेल-कोठरी की आवाज़ में बोलती है। Roman Carthage में एक युवा कुलीन स्त्री ने निजी आस्था को ऐसे पाठ में बदल दिया जो दो हज़ार साल बाद भी खतरनाक रूप से निकट महसूस होता है।

• Uqba ibn Nafi

  अरब सेनापति और Kairouan के संस्थापक · c. 622-683

  उसने ट्यूनीशिया के भीतरी हिस्से में एक सैन्य छावनी डाली और अनजाने में इस्लामी पश्चिम के निर्णायक शहरों में से एक की नींव रख दी। Kairouan की शुरुआत रणनीति थी, मगर उसका नाम इसलिए बचा रहा क्योंकि कभी-कभी नींव फ़तहों से लंबी उम्र पाती है।

• Al-Mu'izz li-Din Allah

  Fatimid ख़लीफ़ा · 932-975

  दुनिया को चकाचौंध करने से पहले Cairo की कहानी ट्यूनीशिया में टिकाई गई थी। Al-Mu'izz उस अक्सर भूले हुए सच को ढोता है: मध्यकालीन भूमध्यसागर की सबसे महत्वाकांक्षी वंशावलियों में से एक ने पहले शासन करना ट्यूनीशियाई तट से सीखा था।

• Ibn Khaldun

  इतिहासकार और राजनीतिक चिंतक · 1332-1406

  Tunis में एक सुसंस्कृत परिवार में जन्मे, वह ऐसे शहर में बड़े हुए जो प्लेग, राजनीति और व्यापार से बंधा था, फिर उन्होंने राजवंशों पर लगभग शल्य-चिकित्सकीय ठंडक के साथ लिखा। सत्ता के समूह-एकजुटता से उठने और विलास में मरने की उनकी बड़ी अंतर्दृष्टि कम अमूर्त लगती है जब याद रहे कि उन्होंने ट्यूनीशिया को दोनों अवस्थाओं से गुजरते देखा था।

• Khayr al-Din Pasha

  राजनेता और सुधारक · c. 1820-1890

  बचपन में गुलामी में बेचे गए और बाद में ऊंचे पद तक पहुंचे, उन्होंने ढहती हुई रियासत में बाहरी व्यक्ति का अनुशासन लाया। Tunis में उन्होंने कहा कि सुधार कोई यूरोपीय चाल नहीं, बल्कि बचने की शर्त है; कम चमकदार बात, और अक्सर ज़्यादा सच्ची।

• Habib Bourguiba

  स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और पहले राष्ट्रपति · 1903-2000

  Bourguiba ने ट्यूनीशिया को स्वतंत्रता, गणराज्य और आधुनिकता का वह रूप दिया जिसे उनके अपने विराट आत्मविश्वास ने गढ़ा था। वह एक ही हफ्ते में बहादुर, सुधारवादी और असह्य रूप से नाटकीय हो सकते थे, शायद इसी वजह से वे काले चश्मे वाली किसी कांस्य प्रतिमा से कहीं अधिक रोचक बने रहते हैं।

• Mohamed Bouazizi

  सड़क विक्रेता जिनकी मृत्यु ने ट्यूनीशियाई क्रांति को चिंगारी दी · 1984-2011

  वह कोई पार्टी प्रमुख या विचारधारा-पुरुष नहीं थे, बस एक नौजवान जो रोजी कमाने की कोशिश कर रहा था, जब रोजमर्रा का अपमान राष्ट्रीय इतिहास में फट पड़ा। ट्यूनीशिया इसलिए बदला क्योंकि एक निजी निराशा सत्ता के साथ सार्वजनिक हिसाब बन गई।