Solomon Islands

A History Told Through Its Eras

नक्शों से पहले भी द्वीप सुन रहे थे

पहले बसने वाले और समुद्री रास्ते, c. 30000 BCE-1500 CE

मैंग्रोव की छाया में एक खोदी हुई डोंगी फिसलती है, और कहीं breadfruit के पेड़ के नीचे सीप का एक ब्लेड रोशनी पकड़ता है। Europe ने Solomon Islands नाम सीखा उससे बहुत पहले, शायद 30,000 वर्ष पहले, Papuan-भाषी समुदाय इन ज्वालामुखीय द्वीपों में रह रहे थे, जब समुद्र का स्तर New Guinea से आने-जाने को आज के नक्शे की तुलना में कम भयावह बनाता था। यहाँ का गहरा अतीत कोई खाली प्रस्तावना नहीं है। यह प्रशांत की सबसे प्राचीन निरंतर मानवीय कथाओं में से एक है。

फिर लगभग 1200 BCE के आसपास Lapita नाविक आए, साथ लाते हुए ज्यामितीय चेहरों से मुद्रित मिट्टी के बर्तन और समुद्र की ऐसी सटीक समझ कि आज भी वह थोड़ी बेशर्मी जैसी लगती है। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि ये समुद्री यात्री Melanesia से हैरतअंगेज़ तेज़ी से गुज़रे होंगे, फिर कुछ सदियों बाद पुरानी आबादियों के साथ अधिक गहराई से मिले। Solomons कोई आख़िरी छोर नहीं थे। वे मानव इतिहास के सबसे साहसी विस्तारों में से एक की रिले-पोस्ट थे。

सदियों के भीतर यह द्वीपसमूह chiefs, shrine platforms, shell wealth और भाषा में ढोई जाने वाली ज़िम्मेदारियों की दुनिया बन गया। यहाँ 70 से अधिक भाषाएँ इसलिए बचीं क्योंकि समुद्र ने समुदायों को बस इतना अलग रखा कि हर द्वीप, हर लैगून, हर रिज अपनी स्मृति की रक्षा कर सके। Rennell Island या Nusa Roviana में चलने वाला यात्री आज भी उस पुराने तर्क के बीच से गुज़रता है: ज़मीन दृश्य नहीं है, और पूर्वज कोई रूपक नहीं हैं。

लगभग 1400 तक पश्चिमी द्वीपों ने एक दुर्जेय चीज़ गढ़ ली थी: Roviana की war canoe संस्कृति, skull shrines, तराशी हुई nguzu nguzu prow figures और छापा-नेटवर्क के साथ, जिसने राजनीति को अनुष्ठानिक शक्ति से बाँध दिया। यही बात याद रखनी चाहिए। जब विदेशी पाल अंततः दिखाई दिए, वे मासूमियत से नहीं टकरा रहे थे। वे एक पुरानी, कठोर दुनिया में दाख़िल हो रहे थे जिसकी अपनी पदानुक्रम, अपनी कूटनीति और ताक़त मापने के अपने तरीके थे।

Chief Ingava इस युग के बिलकुल आख़िरी सिरे पर बंद होती कोष्ठक की तरह खड़े दिखते हैं, आख़िरी महान Roviana नेता जिन्होंने मिशनरियों से मोलभाव किया, बिना अपनी गरिमा गिरवी रखे।

पश्चिमी Solomons के कुछ हिस्सों में नई war canoe के जलावतरण रोलर्स के नीचे मानव खोपड़ी रखकर उसका अभिषेक किया जाता था, ताकि वह नाव समुद्र में उतरते ही शक्ति से भरी हो।

Mendana, सोना और महान ग़लतफ़हमी

Spanish सपने और एक बाइबिलीय नाम, 1568-1893

फ़रवरी 1568 में Alvaro de Mendana de Neira का Spanish अभियान Peru से Pacific पार कर Santa Isabel पहुँचा। दृश्य की कल्पना कीजिए: भीगे पाल, थके हुए आदमी, उष्णकटिबंधीय गर्मी में कवच, और द्वीपवासी जो ख़ज़ाने नहीं बल्कि पकी हुई मछली लेकर आते हैं। Spaniards ने बाग़, डोंगियाँ और प्रचुरता देखी, और Mendana ने वह भूल की जो उससे लंबी चली: उसे लगा कि उसने राजा Solomon के सोने का स्रोत खोज लिया है。

यहीं से नाम आया, Las Islas Salomon। नाम भव्य है, बाइबिलीय है, और ग़लत है। कुछ ही दिनों में ग़लतफ़हमी हत्या में बदल गई, और पहला यूरोपीय संपर्क उसी पुराने साम्राज्यवादी क्रम पर चला: पहले विस्मय, फिर गोलियाँ。

Mendana ने Spanish Crown को वापसी-यात्रा के लिए धन देने पर राज़ी करने में 27 साल लगा दिए। जब वह 1595 में फिर निकला, तो उसके साथ बसने वाले, पादरी, महत्वाकांक्षाएँ और उसकी अदम्य पत्नी Isabel Barreto थीं, लेकिन वह उन द्वीपों को सच में फिर कभी हासिल नहीं कर पाया जिन्हें उसने अपने मन में बना लिया था; दूसरी यात्रा Santa Cruz में बीमारी, भूख और झगड़ों के बीच बिखर गई। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि नाम ने अभियान से कहीं ज़्यादा स्थायी जीवन पाया।

अगली तीन सदियों तक Solomons यूरोपीय दिमाग़ में संपत्ति से अधिक अफ़वाह बने रहे। व्यापारी, whalers, blackbirders और मिशनरी टुकड़ों में आए, जबकि द्वीपीय समाज गाँव-दर-गाँव, रीफ़-दर-रीफ़ अपनी शर्तें तय करते रहे। यही लंबा, बेचैन अंतराल अगले अंक की तैयारी कर रहा था: साम्राज्य, रहस्योद्घाटन के रूप में नहीं, बल्कि काग़ज़ी कार्रवाई, गश्ती नौकाओं और प्रतिबंधों के रूप में।

Isabel Barreto, जो दूसरी यात्रा के दौरान विधवा हुईं, Spanish Pacific में admiral का पद धारण करने वाली पहली ज्ञात महिला बनीं, और इतिहास में प्रवेश का यह काफ़ी प्रभावशाली तरीका है।

Mendana ने इस द्वीपसमूह का नाम Solomon के मंदिर पर रख दिया, उससे पहले कि कोई उस सोने तक पहुँचा होता जिसकी उसने कल्पना की थी, और स्वाभाविक ही ऐसा कोई बाइबिलीय ख़ज़ाना वहाँ कभी था ही नहीं।

जब झंडा आया, हिसाब-किताब भी आया

संरक्षक, मिशनरी और औपनिवेशिक शासन, 1893-1942

British protectorate 1893 में घोषित हुआ, पहले दक्षिणी द्वीपों पर और फिर 1900 में Germany द्वारा उत्तरी दावे छोड़ देने के बाद लगभग पूरे द्वीपसमूह पर। औपनिवेशिक शासन भव्य बुलेवार्डों या संगमरमर के मुखौटों के साथ नहीं आया। वह ज़िला अधिकारियों, मिशनरी दबाव, श्रम-भर्ती और इस ठंडे आग्रह के साथ आया कि पुरानी शक्ति अब विदेशी फ़ाइल के आगे जवाब देगी。

सबसे तेज़ टकराव पश्चिमी Solomons में हुआ। Nusa Roviana में generations से अधिकार का रूप रहे skull shrines पर धर्मांतरित लोगों ने हमला किया, और head-hunting, जो कभी धर्मशास्त्र और राजनीति के केंद्र में थी, बदले में औपनिवेशिक राज्य द्वारा कुचल दी गई। एक दुनिया दूसरी दुनिया को जंगली कह रही थी, और वही दूसरी दुनिया युद्धपोतों व राइफ़लों पर सवार होकर आई थी। इतिहास को विडंबना सचमुच पसंद है。

मिशनरियों ने रोज़मर्रा का जीवन उतना ही बदला जितना अधिकारियों ने। वे साक्षरता, भजन, स्कूल और नई नैतिक व्यवस्था लाए, लेकिन उन्होंने उन अनुष्ठानिक प्रणालियों को भी तोड़ने में मदद की जिन्होंने ज़मीन, रिश्तेदारी और प्रतिष्ठा को बाँधा हुआ था। Tulagi जैसी जगहों में, जो British प्रशासनिक केंद्र बना, साम्राज्य बरामदे से देखकर व्यवस्थित लग सकता था और कुछ मील भीतर जाकर गहरे विघटनकारी。

फिर भी protectorate कभी इस देश को एक ही औपनिवेशिक साँचे में पूरी तरह नहीं ढाल सका। wantok रिश्ते, स्थानीय भाषाएँ और kastom आयातित संस्थाओं के नीचे चलते रहे, कभी उनके साथ समझौता करते हुए, कभी उनका प्रतिरोध करते हुए। यही छिपी निरंतरता निर्णायक थी, क्योंकि जब Guadalcanal और Tulagi पर वैश्विक युद्ध फटा, तो द्वीप उन युद्धभूमियों में बदलने वाले थे जहाँ दूसरे साम्राज्य एक-दूसरे को फाड़ डालते हैं।

Chief Ingava की पीढ़ी ने पुराने क्रम को अपनी आँखों के सामने अपराध घोषित होते देखा, और कुछ लोगों ने मिशनरियों से समर्पण में नहीं, बल्कि रणनीतिक बुद्धिमत्ता में बातचीत की।

मशहूर nguzu nguzu canoe figures, जो कभी war canoes को समुद्री आत्माओं से बचाते थे, ठीक उसी समय विदेशों के संग्रहालयों में पहुँचाए जा रहे थे जब उन्हें बनाने वाली दुनिया अपने घर में तोड़ी जा रही थी।

Ironbottom Sound से Honiara की Parliament तक

युद्ध, स्वतंत्रता और अधूरा राज्य, 1942-present

7 August 1942 को American forces Guadalcanal और Tulagi पर उतरीं, और Solomon Islands दुनिया की नज़रों में अचानक दूरस्थ नहीं रहे। जंगल इंजन, तोपखाने और भय से भर गया; Guadalcanal और Savo के बीच का समुद्र Ironbottom Sound इसलिए कहलाया क्योंकि वहाँ इतनी जहाज़-डूबियाँ हुईं कि यह नाम रूपक से कम, सूची जैसा लगता है। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि इस अभियान में स्थानीय scouts, carriers और coastwatchers पृष्ठभूमि के पात्र नहीं थे। वे अनिवार्य थे。

युद्ध से एक नया केंद्र निकला। Honiara, Henderson Field के आसपास अमेरिकी सैन्य अड्डे से उगा और धीरे-धीरे Tulagi की जगह देश का प्रशासनिक हृदय बन गया। यह बदलाव राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था: आधुनिक राजधानी पुराने chiefly गौरव या औपनिवेशिक रोमांस से नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स, मलबे और रनवे के कंक्रीट से बनाई जा रही थी。

7 July 1978 को Sir Peter Kenilorea के नेतृत्व में स्वतंत्रता आई, फिर भी नया राज्य हर पुरानी दरार अपने साथ लाया: द्वीपीय निष्ठाएँ, असमान विकास, Honiara के आसपास ज़मीन का दबाव, और केंद्रीकृत सरकार व स्थानीय जुड़ाव के बीच स्थायी तनाव। यही तनाव 1998 से जातीय संघर्षों में फूटे, मिलिशिया, विस्थापन और ऐसी सरकार के साथ जिसे 2000 में Bartholomew Ulufa'alu को बंदूक की नोक पर हटाए जाने तक हिला दिया गया। कोई देश साम्राज्य से बाहर आ सकता है। इतिहास से इतना आसान बाहर नहीं आता。

2003 में RAMSI के आने से एक हद तक व्यवस्था लौटी, लेकिन गहरे सवाल कभी ग़ायब नहीं हुए। राजधानी के आसपास की ज़मीन का मालिक कौन है? logging, aid और विदेशी समझौतों से लाभ किसे मिलता है? Malaita, Gizo या Kirakira के इतने गाँवों को सत्ता आज भी दूर क्यों लगती है? आधुनिक Solomon Islands युद्धकालीन किंवदंती का कोई साफ़-सुथरा परिशिष्ट नहीं है। यह एक युवा राज्य है जो अब भी पानी के आर-पार अधिकार, स्मृति और पूरे द्वीपसमूह की ओर से बोलने के हक़ पर बहस कर रहा है।

Sir Peter Kenilorea, शिक्षक से राजनेता बने, के सामने लगभग असंभव काम था: ऐसे द्वीपसमूह को एक संसदीय आवाज़ देना जिसने कभी वास्तव में एक सुर में बात नहीं की थी।

Honiara राजधानी इसलिए है क्योंकि युद्ध ने Tulagi को बहुत असुरक्षित और Henderson Field को बहुत अहम बना दिया था; देश का राजनीतिक केंद्र सचमुच लड़ाई ने फिर से सजाया।

The Cultural Soul

नमक और शॉर्टकट से बनी ज़बान

Solomon Islands में भाषा होंठों पर शालीनता से टिककर नहीं बैठती। कमरे के साथ उसका तापमान बदलता है। Honiara में दफ़्तरों की तख्तियों पर English सुनाई देती है, बाज़ार की दुकानों पर Pijin, और फिर चचेरे भाइयों के बीच कोई स्थानीय भाषा इस तरह उभरती है जैसे आपके सामने धीरे से कोई दरवाज़ा बंद हो गया हो。

Pijin लगभग तीन मिनट तक आसान लगती है। फिर उसमें पद, दूरी, स्नेह और उधार की गूंज सुनाई देने लगती है। wantok जैसा शब्द मदद, बोझ, पनाह, दावा, ज़िम्मेदारी, स्मृति सब कुछ हो सकता है। English में एक शब्द ज़्यादा पड़ जाए; Pijin में वही पूरा सामाजिक ढाँचा बन जाता है。

Auki के बस-स्टॉप या Gizo के घाट पर ठहरकर सुनिए, तब समझ आता है कि इस जगह की असली विलासिता समुद्रतट या ताड़ के पेड़ नहीं हैं। असली बात है एक बोली की दुनिया से दूसरी में इतनी सहजता से पार उतर जाना। एक देश दरअसल निष्ठाओं का व्याकरण होता है। यहाँ हर अभिवादन बता देता है कि कौन किसका है।

स्वर्ग से पहले अनुमति

Solomon Islands का पहला नियम लगभग अभिजात सख़्ती के साथ लागू होता है: आप बस पहुँचते नहीं, आपको ग्रहण किया जाता है। कोई समुद्रतट खाली दिख सकता है, कोई रीफ़ बिना मालिक का लग सकता है, कोई पगडंडी सार्वजनिक मालूम पड़ सकती है। ऐसा नहीं है। वहाँ पहले से किसी का कुल है, किसी का मामा, किसी की दादी, किसी के मृतक मौजूद हैं。

इसीलिए यहाँ शिष्टाचार, शिष्टाचार से कम और नक्शानवीसी से ज़्यादा लगता है। Honiara में किनारे ढीले हैं, पैसा ज़्यादा ज़ोर से बोलता है, इंजन हर चीज़ में दखल देते हैं। राजधानी से बाहर Munda, Tulagi या Seghe के पास के गाँवों की ओर जाइए, और पुराना वाक्य-विन्यास लौट आता है: पहले नमस्ते, पहले पूछना, पहले इंतज़ार。

विदेशी अक्सर इसे झिझक समझ लेते हैं। बात उलटी है। यह उस भद्दे विचार से इनकार है कि पहुँच अपने आप मिल जानी चाहिए। तस्वीर लेने से पहले पूछिए। किसी सिरे तक पैदल जाने से पहले पूछिए। tambu जगह पर कदम रखने से पहले पूछिए। और जब अनुमति मिलती है, तो उसमें लगभग एक अनुष्ठान जैसा भाव होता है। यानी, वह इंसानी लगता है।

नारियल का व्याकरण, रीफ़ की तर्कशास्त्र

Solomon Islands का भोजन सजावट से आपको रिझाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। वह स्टार्च, मछली, पत्ता, धुआँ और नारियल की मलाई परोसता है। थाली वही कहती है जो कहना चाहती है। कसावा, तारो, pana, breadfruit, हाथ से तोड़ी गई रीफ़ मछली, और नारियल में तब तक पकाई गई हरी पत्तियाँ जब तक वे पूरी तरह ढीली न पड़ जाएँ。

स्थानीय हुनर का बड़ा कमाल संयम है। नमक समुद्र से, चिकनाई नारियल से, मिठास किसी जड़ वाली फ़सल से, और अगर दिन थोड़ा शहरी हुआ तो बस थोड़ा नींबू। Honiara के Central Market में बर्फ़ पर रखी मछलियों के बगल में फिसलनदार साग के ढेर और पत्तों में लिपटे कसावा के मोटे टुकड़े पड़े मिलते हैं, और वहाँ की गंध आधी ज्वार, आधी बारिश के बाद का बाग़ लगती है。

यहाँ खाना सामाजिक वास्तु है। पूरी मछली हिस्सों में बाँटकर नहीं दी जाती; उस पर बातचीत होती है। सिर कौन लेगा, पेट का हिस्सा पहले कौन खाएगा, बच्चे अच्छे टुकड़ों के पास कैसे मंडराएँगे, यह सब तय होता है। कोई यह दिखावा नहीं करता कि खाना एक निजी प्रदर्शन है। Solomon Islands एक ऐसी बात समझता है जिसे समृद्ध देश भूल चुके हैं: भोजन आत्म-अभिव्यक्ति नहीं, संबंधों की रचना है।

पूर्वजों की ज़मीन के ऊपर चर्च की घंटियाँ

Solomon Islands में ईसाई धर्म हर जगह है, और कभी अकेला नहीं है। गाँवों की खुली जगहों में चर्च खड़े हैं, रविवार सुबह भजन उठते हैं, सफ़ेद कमीज़ें दिखाई देती हैं, बाइबलें प्लास्टिक की थैलियों में चलती हैं, और यह सब इतना मुलायम सुनाई दे सकता है कि जैसे मौसम हो। फिर कोई kastom, ज़मीन, वर्जित रीफ़ या जंगल में किसी पूर्वज-स्थल का ज़िक्र करता है, और आपको समझ आता है कि पुरानी सत्ता ने कभी इस्तीफ़ा नहीं दिया。

यह सह-अस्तित्व साफ़-सुथरा नहीं है। सफ़ाई सरकारी रिपोर्टों के लिए होती है। Nusa Roviana जैसी जगहों में, जहाँ skull shrines कभी एक साथ सरकार और धर्मशास्त्र की ताक़त रखते थे, धर्मांतरण ने पुराने सत्ता-नक्शे को मिटाया नहीं; उसने बस उसके ऊपर गहरी स्याही से नया लेख लिख दिया, जिसमें नीचे की पहली लिपि अब भी झलकती रहती है。

Rennell Island इस बात को असामान्य साफ़गोई से दिखाता है। चर्च सेवा सप्ताह को क्रम दे सकती है, लेकिन भीतर की धड़कन अब भी ज़मीन, रिश्तेदारी और विरासत में मिली रोक-टोक से नियंत्रित होती है। स्वर्ग का उपदेश दिया जाता है। पूर्वज बारीक रिकॉर्ड रखते हैं।

नाव की नोक पर चेहरे, त्वचा पर शंख

Solomon Islands की कला उपयोग से शुरू होती है। नाव की नोक का अलंकरण, नक्काशीदार कटोरा, शंख की अंगूठी, कंघी, चूने का डिब्बा, युद्ध-डोंगी का figurehead: यहाँ सुंदरता उद्देश्य से जुड़कर आती है, और उद्देश्य शक्ति पहनकर आता है। पश्चिमी द्वीपों के मशहूर nguzu nguzu चेहरे संग्रहालय की दीवारों को खुश करने के लिए नहीं बनाए गए थे। वे समुद्री आत्माओं को घूरकर पीछे हटाने और जीवितों की रक्षा करने के लिए बने थे。

शायद इसी वजह से इस देश की बहुत-सी वस्तुएँ काँच के पीछे रखे जाने पर हल्की-सी अपमानित लगती हैं। वे गति, नमक, धुएँ और स्पर्श के लिए बनी थीं। Munda और Gizo के आसपास के पश्चिमी जल में shell inlay अब भी ऐसी कठोर चमक से रोशनी पकड़ता है जिसे कोई तस्वीर पूरी तरह थाम नहीं पाती; वह चमकती है, फिर पीछे हट जाती है, जैसे आँख की मिल्कियत स्वीकार करने से इनकार कर रही हो。

शरीर-सज्जा भी इसी नियम पर चलती है। porpoise के दाँत, shell valuables, बुने हुए रेशे, तराशी हुई लकड़ी: यूरोपीय अर्थ में इनमें से कुछ भी सिर्फ़ सजावट नहीं है। अलंकरण यहाँ तर्क है। पद, रिश्तेदारी, शोक, विनिमय, इच्छा, सब कुछ शरीर पर अद्भुत अनुशासन के साथ टँका होता है।

जब कोरस लैगून से मिलता है

Solomon Islands में संगीत अक्सर चर्च से शुरू होता है और फिर किनारे के दरवाज़े से बाहर निकल जाता है। यहाँ भजनों में चकित कर देने वाली ताक़त होती है: सघन हार्मनी, धैर्यपूर्ण पुनरावृत्ति, ऐसी आवाज़ें जिन्होंने शायद चप्पू से अनुशासन और नमी से साँस लेना सीखा है। Honiara में साँझ के वक़्त किसी हॉल से बढ़ाया हुआ gospel बाहर फैल सकता है। गाँवों में गायन बिना किसी घोषणा के आ सकता है और शाम पर मौसम की एक और परत की तरह बैठ जाता है。

फिर string bands आते हैं, बाँस की ताल, cassette-युग के पॉप के बचे हुए लोग, reggae की परछाइयाँ, और ऐसे स्पीकर की धप-धप जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिस्से से ज़्यादा बारिश झेल चुका हो। लय पानी के ऊपर अच्छी चलती है। धुन भी। एक द्वीप से दूसरे तक की नाव-यात्रा कभी-कभी सिद्धांत बदलने जैसी सुनाई देती है。

मुझे जो सबसे ज़्यादा छूता है, वह है नाटकीय दिखावे का अभाव। लोग गाते हैं क्योंकि गीत के पास अब भी काम है: प्रार्थना, शोक, प्रणय, प्रतीक्षा, राजनीति, स्मृति। कई देशों में संगीत कंटेंट बन चुका है। यहाँ वह अब भी संबंधों का औज़ार है।