Oman.

A History Told Through Its Eras

सुमेर के लिए ताँबा, देवताओं के लिए लोबान

मगन और लोबान का तट, c. 3000 BCE-630 CE

हजर पहाड़ों में भोर होते-होते लोग चट्टान से ताँबा उखाड़ रहे थे, जबकि मेसोपोटामिया के शहर अभी जवान भी नहीं हुए थे। कीलाक्षर पट्टिकाएँ इस भूमि को तीसरी सहस्राब्दी ईसा-पूर्व में ही मगन कहती हैं, किसी दंतकथा की तरह नहीं, एक आपूर्तिकर्ता की तरह; वह जगह जो सुमेर को तलवारों, औज़ारों और अनुष्ठानिक वस्तुओं के लिए धातु देती थी। बहुत कम लोग समझते हैं कि ओमान की पहली प्रसिद्धि आध्यात्मिक नहीं, औद्योगिक थी.

मृतक अब भी उस स्मृति को बत, इब्री के पास, सँभाले हुए हैं, जहाँ सूखे पत्थर के घेरे में मधुमक्खी-छत्ते जैसे मकबरे मैदान पर खड़े हैं, पार्थेनॉन से दो हज़ार साल पुराने। पुरातत्वविदों को वहाँ सिंधु घाटी के मनके मिले, और इसका मतलब साफ़ है: ये समुदाय दुनिया के किनारे नहीं रहते थे। वे उसके आर-पार व्यापार करते थे.

फिर दक्षिण एक और ख़ज़ाने के साथ कथा में दाख़िल हुआ: लोबान। आज के सलालाह और मिरबत के आसपास धोफ़ार में Boswellia sacra के पेड़ वह राल बहाते थे जिसे मिस्र, रोम और प्राचीन दुनिया के मंदिरों में क़ीमती माना जाता था। मौजूदा सलालाह के पास सुम्हुराम इसलिए समृद्ध हुआ क्योंकि खुशबू, भक्ति और लाभ को अलग करना वहाँ संभव ही नहीं था; लोबान की एक खेप किसी पवित्र स्थल को महका सकती थी और एक राज्य की तिजोरी भी भर सकती थी.

इस आरंभिक ओमान का कोई एक फ़राओन जैसा चेहरा नहीं था। यही बात महत्त्वपूर्ण है। उसकी शक्ति किसी ताजधारी विजेता से कम और मार्गों, माल और बंदरगाहों से ज़्यादा आई, एक ऐसा पैटर्न जो मस्कट से सूर तक बार-बार लौटेगा। देश ने बहुत पहले सीख लिया था कि समुद्र दौलत भी ला सकता है और ख़तरा भी। आगे की हर चीज़ उसी पाठ से निकली।

इस युग की प्रतीकात्मक शख़्सियत गुमनाम है: मगन का वह ताँबा-व्यापारी जो सुमेर से व्यापार करने जितना समृद्ध था, फिर भी पाँच हज़ार साल बाद हमारे लिए नामहीन है।

रोमन लेखकों ने शिकायत की थी कि दक्षिणी अरब का लोबान अंतिम संस्कारों और मंदिरों में इतनी फ़िज़ूल-फ़राख़्त से जलाया जाता था कि पूरी-की-पूरी दौलत धुएँ में उड़ जाती थी।

वह आस्था जिसने संयम चुना, और वे बंदरगाह जो भारत और अफ़्रीका की ओर देखते थे

इबादी ओमान और मध्यकालीन बंदरगाह, 630-1507

630 में, जब पैग़ंबर मुहम्मद जीवित थे, ओमानी दूतों ने इस्लाम स्वीकार किया और इसके लिए उन्हें किसी भव्य विजय-नाटक की ज़रूरत नहीं पड़ी। यह विवरण मामूली नहीं है। ओमान इस्लामी जगत में जल्दी दाख़िल हुआ, फिर इबादी इस्लाम के माध्यम से अपनी राह पर चला, ऐसी परंपरा के साथ जो साम्राज्यिक प्रदर्शन से अधिक चुनाव, परामर्श और नैतिक गंभीरता को महत्व देती थी.

उसके परिणाम आपको आंतरिक इलाक़ों में, निज़वा के आसपास, महसूस होते हैं जहाँ इमामत एक धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था दोनों के रूप में आकार लेती है। यहाँ पानी, क़ानून और जीवित रहना सामुदायिक मामले थे। अफ़लाज सिंचाई नहरें सिर्फ़ इंजीनियरिंग नहीं थीं; वे पत्थर और बहते पानी में ढली हुई नैतिकता थीं, यह तय करने का तरीका कि कौन जिएगा, कौन बोएगा और किसे अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा.

तट पर दूसरा ओमान फल-फूल रहा था। सूर के पूर्व में क़ल्हात ऐसा बंदरगाह था जिसने यात्रियों को चौंका दिया; उसके बाज़ारों में चीनी चीनीमिट्टी, भारतीय वस्त्र और पूर्वी अफ़्रीका का माल एक ही छत के नीचे हाथ बदलता था। चौदहवीं सदी में इब्न बतूता पहुँचे तो उन्हें कोई दूर पड़ा चौकीदार शहर नहीं, बल्कि चमकता हुआ बंदरगाह मिला, जिसका शासन बीबी मरयम कर रही थीं; इतिहास जिन महिलाओं को हाशिए पर धकेलना चाहता है, उनमें से एक, और असफल रहता है.

उनका मक़बरा आज भी तट की ओर देखता है, टूटा हुआ, अकेला और अजीब तरह से मार्मिक। बहुत कम लोग समझते हैं कि मध्यकालीन ओमान पर ऐसे लोग भी राज कर चुके हैं जिनमें भक्ति थी, व्यापार-बुद्धि थी, अनुशासन था और बाहरी दुनिया के लिए रुचि भी। महानता के लिए मंच तैयार था, और अक्सर यही वह क्षण होता है जब क्षितिज पर तोपें दिखाई देती हैं।

क़ल्हात की रीजेंट बीबी मरयम इसलिए अलग दिखती हैं क्योंकि इब्न बतूता ने ऐसे युग में उनकी प्रशासनिक क्षमता की प्रशंसा की, जो आम तौर पर पुरुषों को सराहना देना पसंद करता था।

स्थानीय यादों में कहा जाता है कि क़ल्हात की ओर आते जहाज़ उसके टाइलों वाले भवनों की चमक तटरेखा से बहुत पहले देख लेते थे, जबकि बंदरगाह का आकार तब तक साफ़ नहीं होता था।

जब मस्कट जला, और इमामों ने जवाब बेड़ों से दिया

पुर्तग़ाली आग और ओमानी पुनरुद्धार, 1507-1749

1507 में अफ़ोंसू द अल्बुकर्क तोपख़ाने और साम्राज्यिक इरादे के साथ मस्कट में दाख़िल हुआ। वह बंदरगाह की प्रशंसा करने नहीं आया था। वह उसे हथियाने आया था, और जब प्रतिरोध मिला तो शहर को ऐसी निर्ममता से जलाया गया कि इतिहासलेखक, जो भावुक लोग नहीं थे, भी राख और बारूद की गंध पीछे छोड़ गए.

फिर पुर्तग़ालियों ने उसी चीज़ को किलाबंद किया जिसे उन्होंने तोड़ा था। फ़ोर्ट मिरानी और फ़ोर्ट जलाली आज भी मस्कट के बंदरगाह के ऊपर ऐसे आमने-सामने खड़े हैं जैसे पत्थर की दो बँधी मुट्ठियाँ; याद दिलाते हुए कि मसालों का युग तोपों का युग भी था। उन्हीं दीवारों से वे जहाज़ों पर कर लगाते थे और ओमान को लिस्बन से गोवा तक फैले बड़े साम्राज्य में पिन करने की कोशिश करते थे.

लेकिन ओमान में तट कभी पूरा देश नहीं होता। आंतरिक क़बीले पुर्तग़ाली नियंत्रण से बाहर रहे, और रोष यारूबा इमामों के अधीन प्रतिरोध में बदल गया। 1624 में निर्वाचित इमाम नासिर बिन मुर्शिद ने वह काम किया जो कठिन था, इसलिए ऐतिहासिक भी: उन्होंने झगड़ते गुटों को इतना लंबा एकजुट रखा कि भक्ति को राज्यकला में और राज्यकला को युद्ध में बदला जा सके.

उनके उत्तराधिकारियों ने काम पूरा किया। 1650 तक मस्कट फिर ओमानी हाथों में था, और मनःस्थिति जीवित बचने से बदलकर प्रतिशोध पर आ गई। बहुत कम लोग समझते हैं कि ओमान ने अपने बंदरगाह छुड़ाकर रुकना स्वीकार नहीं किया; उसने लड़ाई पूर्वी अफ़्रीकी तट तक पहुँचा दी। घिरा हुआ देश समुद्री शक्ति बन गया, और मस्कट ने साम्राज्यिक महत्वाकांक्षा के साथ बाहर की ओर देखना शुरू किया।

नासिर बिन मुर्शिद इसलिए अहम हैं क्योंकि उन्होंने धार्मिक वैधता को उन क़बीलों को एक करने के व्यावहारिक काम में बदला जो सालों से एक-दूसरे को थका रहे थे।

मस्कट के वे दो पुर्तग़ाली किले उस साम्राज्य से ज़्यादा लंबे चले जिसने उन्हें बनाया था, और अब वे इस बात की सबसे सुंदर याद दिलाते हैं कि विजेता अपनी मृत्यु के बाद की कहानी शायद ही कभी नियंत्रित कर पाते हैं।

सोहार से ज़ांज़ीबार, फिर वापसी

ओमानी साम्राज्य और अल बु सईद का घराना, 1749-1970

अठारहवीं सदी ख़ून और गुटबाज़ी के साथ खुली। हिनावी और ग़ाफ़िरी क़बायली समूह एक-दूसरे पर इतनी हिंसक तरह टूट पड़े कि फ़ारसी सेनाओं ने अवसर देखा और दख़ल दे दिया। इसी अव्यवस्था से सोहार के गवर्नर अहमद बिन सईद उभरे, जिन्होंने असामान्य कौशल के साथ बातचीत, धैर्य और बल का मेल किया और 1749 में इमाम चुने गए। वंश अक्सर रेशम में जन्म लेते हैं। यह वंश घेराबंदी की हालत में पैदा हुआ.

फिर आए बड़े खिलाड़ी: सईद बिन सुल्तान। 1804 में उन्होंने ऐसे पारिवारिक नाटक के बाद सत्ता संभाली जो नेपल्स या वर्साय के किसी दरबारी वृत्तांत जैसा पढ़ा जाता है, हत्या, युवावस्था और त्वरित प्रतिशोध सहित। उन्होंने अपने कई प्रतिद्वंद्वियों से पहले समझ लिया कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र समुद्र के पार है, और ज़ांज़ीबार को अपने प्रभुत्व का रत्न बना दिया, जबकि मस्कट उसकी बुद्धि के केंद्रों में से एक बना रहा.

सईद के अधीन ओमानी प्रभाव स्वाहिली तट तक फैल गया, लौंग के बाग़ानों ने ज़ांज़ीबार को समृद्ध किया, और संधियों ने सल्तनत को संयुक्त राज्य अमेरिका तक दूर की शक्तियों से जोड़ा। यह कोई रेगिस्तानी राज नहीं था जो संयोग से समुद्र को छूता हो। यह अपने पूर्ण अर्थ में हिंद महासागरीय राज्य था, जिसके रिश्ते गुजरात, बलूचिस्तान, पूर्वी अफ़्रीका और खाड़ी से एक साथ बने हुए थे.

फिर भी व्यापार पर बने साम्राज्य जितनी तेज़ी से उठते हैं, उतनी ही तेज़ी से टूट भी सकते हैं। 1856 में सईद की मृत्यु के बाद ओमान और ज़ांज़ीबार अलग हुए, ब्रिटिश प्रभाव गहराया, और देश तट और भीतरी भागों के बीच लंबे आंतरिक विभाजन में उतर गया। जब तक सुल्तान सईद बिन तैमूर 1930 के दशक से 1970 तक शासन कर रहे थे, ओमान इतना कठोर हो चुका था कि वह लगभग जड़ हो गया था; सड़कें, स्कूल और सार्वजनिक जीवन ऐसे रोके गए मानो समय को ही राशन पर बाँट दिया गया हो.

1970 में सब बदल गया, जब सुल्तान क़ाबूस बिन सईद ने अपने पिता को हटाकर आधुनिक राज्य की शुरुआत की। उन्होंने सड़कें, मंत्रालय, स्कूल और सावधानी से मंचित राष्ट्रीय कथा बनाई, जबकि पुराने प्रतीकों को भी क़रीब रखा: ख़ंजर, किले, लोबान, नपी-तुली कूटनीति। आधुनिक ओमान ने अतीत को मिटाया नहीं। उसे सफ़ेद चोगा पहनाया, मस्कट में बैठाया, और शासन करने को कहा।

सईद बिन सुल्तान इस युग के बड़े रणनीतिकार थे, ऐसे शासक जिन्होंने समझ लिया था कि ज़ांज़ीबार की लौंग और बंदरगाह ओमान की पहुँच को उस गर्व से कहीं बेहतर वित्त दे सकते हैं जो अकेला कुछ नहीं कर पाता।

सईद बिन सुल्तान ने राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन को अरबी घोड़े भेजे थे, एक ऐसा कूटनीतिक संकेत जिसमें दरबारी शिष्टता, चतुराई और विशुद्ध ओमानी अंदाज़ तीनों मौजूद थे।

The Cultural Soul

एक अभिवादन किसी लेन-देन से लंबा चल सकता है

ओमान में बातचीत सीधे संज्ञा पर नहीं गिरती। वह चक्कर लगाती है, हाल पूछती है, दुआ देती है, आपके शरीर के मौसम को परखती है, फिर असली बात तक पहुँचती है। मस्कट में कोई दुकानदार आपकी सेहत, आपके परिवार और आपकी राह की ख़ैरियत पूछ सकता है, और तभी खजूर की क़ीमत को कमरे में दाख़िल होने देता है.

यह देर नहीं है। यह क्रम है। अभिवादन पहले आता है क्योंकि रिश्ता पहले आता है, और जो अधीर अजनबी इन शुरुआती पलों को लाँघना चाहता है, वह कुशल नहीं, बस बदतमीज़ लगता है.

अरबी इस घर को थामे रखती है, लेकिन इसकी दीवारों ने एक से अधिक समुद्र सुने हैं। ओमानी अरबी में तटीय व्यापार की गूँज है, बलूची की परछाइयाँ हैं, पूर्वी अफ़्रीका की ध्वनियाँ हैं, और सलालाह में तो हवा का लहजा ही बदल जाता है, मानो खरेफ़ ने भाषा को धुंध छोड़ना सिखा दिया हो। 'मजलिस' जैसा शब्द कोई कमरा नहीं है। वह बैठने, ग्रहण करने, प्रतीक्षा करने, मध्यस्थता करने और यह जान लेने की सामाजिक मशीन है कि बातचीत भी फर्नीचर हो सकती है.

मुझे वे देश पसंद हैं जो अपनी दर्शन-व्यवस्था शब्दावली के भीतर छिपा देते हैं। ओमान यह काम ख़तरनाक सुंदरता से करता है। यहाँ तक कि 'फ़लज' भी, जो पहली नज़र में सिंचाई का शब्द लगता है, आख़िरकार साझा पानी, बँटा हुआ समय, विरासत में मिली ज़िम्मेदारी और उस पुराने सत्य का नाम बन जाता है कि प्यास सभ्यता पैदा करने का सबसे तेज़ तरीका है।

दायाँ हाथ नियम जानता है

ओमानी शिष्टाचार में चाय-समारोह जैसी सटीकता है और पर्दा गिरने जैसी नरमी। पहले कॉफ़ी आती है, फिर खजूर, फिर वे सवाल जो सचमुच सवाल नहीं बल्कि पहचान के छोटे-छोटे इशारे होते हैं। आप दाएँ हाथ से स्वीकार करते हैं, क्योंकि यहाँ शरीर की भी अपनी व्याकरण है.

कई आगंतुक इस तहज़ीब को सिर्फ़ कोमलता समझ बैठते हैं। यही भूल है। ओमान में शिष्टाचार अनुशासित शक्ति है, भावना को सस्ते में खर्च न करने का निर्णय है, और यह विश्वास है कि सार्वजनिक टकराव अपनी पहुँच में आए हर व्यक्ति का मान घटा देता है.

निज़वा की किसी मजलिस में या सूर के किसी पारिवारिक कमरे में लोग बात के केंद्र पर ऐसे नहीं झपटते जैसे समय उनका पीछा कर रहा हो। वे आदान-प्रदान को साँस लेने देते हैं। इनकार गद्दी लगाकर आता है, असहमति इत्र पहनती है, और झुंझलाहट को सफ़ेद दिशदाशा पर गिर पड़े शर्मनाक दाग़ की तरह माना जाता है: संभव, मानवीय, लेकिन दिखाना बेहतर नहीं.

इस संयम में आकर्षण है, ज़रूर, लेकिन आकर्षण इसकी सबसे दिलचस्प बात नहीं है। असली बात यह है कि यहाँ शिष्टाचार सामाजिक जीवन को सजाता नहीं, संभव बनाता है। कोई देश अजनबियों के लिए सजी मेज़ भी हो सकता है, और ओमान समझ चुका है कि प्यालों की सजावट नैतिकता का एक रूप बन सकती है।

चावल के किनारे लोबान

ओमानी भोजन तब तक समझ में नहीं आता जब तक आप सीमाओं की जगह रास्तों में सोचना शुरू न करें। फ़ारस ने केसर और संयम भेजा। भारत और बलूचिस्तान मसाला, चावल, सूखा नींबू और यह सम्मानजनक विचार लाए कि खुशबू प्रार्थना जितनी ही रात के भोजन में भी रह सकती है। पूर्वी अफ़्रीका नारियल, इमली और वह समुद्री आत्मविश्वास लेकर पहुँचा जिसमें खट्टापन किसी व्यंजन पर राज कर सकता है.

अक्सर एक ही निवाले में पूरा मानचित्र आ जाता है। मुत्रह ने मुताफ़ाय को इमली की गहरी परत दी, तट ने मशुआई को किंगफ़िश और नींबू वाला चावल दिया, आंतरिक इलाक़े शुवा को धरती में दबाते हैं जब तक मांस प्रतिरोध भूल न जाए, और सलालाह में लोबान भोजन के भीतर नहीं तो उसके आसपास ठहरा रहता है, मानो थाली को भी किसी गिरजाघर की तरह धूप चाहिए.

आतिथ्य का क्रम तय है। पहले कॉफ़ी, कड़वी और इलायची-सुगंधित। फिर खजूर। फिर भोजन, अक्सर साझा थाल से, जिसमें दायाँ हाथ चावल, ग्रेवी और मांस की महीन इंजीनियरिंग करता है.

मुझे वे रसोइयाँ प्रिय हैं जो अत्यधिक साफ़-सुथरापन ठुकराती हैं। ओमानी पाकशैली अनुष्ठानिक है पर कड़ी नहीं, समुद्री है पर सिर्फ़ मछली तक सीमित नहीं, रेगिस्तान की संतान है पर उबाऊ नहीं। हलवा केसर और मेवों से गाढ़ा होकर आ सकता है, इतना चिपचिपा कि शालीनता हार जाए। और उसे हारना ही चाहिए।

ऐसा विश्वास जिसे नगाड़ों से ज़्यादा दरवाज़े पसंद हैं

ओमान में धर्म अपने को अजनबी के सामने प्रदर्शन की वस्तु नहीं बनाता। उसे इसकी ज़रूरत नहीं। देश इबादी इस्लाम से आकार पाता है, उस शाखा से जिसका नाम भी कई यात्रियों ने पहले कभी नहीं सुना होता, और शायद यही ठीक भी है, क्योंकि यह परंपरा नाटकीय घोषणा से ज़्यादा विनम्रता, विचारशीलता और सामुदायिक संतुलन को महत्व देती है.

आप इसे सिर्फ़ मस्जिदों में नहीं, नागरिक तापमान में भी महसूस करते हैं। मस्कट अकड़ता नहीं। सार्वजनिक जीवन संयम की ओर झुकता है, विवाद सीमित रखे जाते हैं, और सत्ता दृश्य विनम्रता में रहती है, जो खाड़ी में असामान्य बात है, जहाँ ऊँची आवाज़ अक्सर आत्मविश्वास की जगह ले लेती है। ओमान ने दूसरा सुर चुना है.

उस चुनाव के भीतर इतिहास बैठा है। 630 में इस्लाम स्वीकार करना, समुद्री व्यापार, और तटों, क़बीलों व साम्राज्यों के बीच लगातार समझौते की आदत ने यहाँ ऐसी धार्मिक संस्कृति बनाई जो प्रदर्शन से ज़्यादा सहअस्तित्व में दिलचस्पी रखती है। इसका मतलब ढीलापन नहीं है। यह बिना दिखावे का अनुशासन है.

लोबान इस तस्वीर को सुंदर ढंग से जटिल बनाता है। घरों, दुकानों और स्वागत के रीति-रिवाजों में जलाया जाने वाला यह धुआँ घरेलू जगह को आधा धार्मिक, आधा रोज़मर्रा बना देता है। बहला का कोई कमरा आधा प्रार्थना, आधा रात के खाने जैसी गंध दे सकता है। और यही ठीक लगता है। ओमान में पवित्रता हमेशा स्थापत्य से अलग करके नहीं रखी जाती; कभी-कभी वह बस धुएँ में घर भर में घूमती रहती है।

सफ़ेद दीवारें, भूरे पहाड़, ज़रा भी दंभ नहीं

मस्कट की क्षितिज-रेखा क्षेत्र की सबसे बुद्धिमान रेखाओं में से है, क्योंकि वह मुश्किल से क्षितिज-रेखा बनाती है। शहर नीचा, सफ़ेद और चट्टानों के पास रहता है, जैसे उसने पीछे के पहाड़ों से कोई समझौता कर लिया हो कि वह हास्यास्पद नहीं बनेगा। ऐसे समय में जब दुनिया ऊँचाई का दिखावा करती फिरती है, यह संयम लगभग कामुक लगता है.

यह असर तब सबसे तीखा होता है जब इमारतों के बीच से समुद्र चमकता है और फ़ोर्ट मिरानी व फ़ोर्ट जलाली अब भी बंदरगाह को ऐसे थामे खड़े रहते हैं मानो दो पुराने तर्क हों जिनका विवाद कभी ख़त्म ही न हुआ हो। कभी इस तटरेखा पर पुर्तग़ाली तोपें हुक्म चलाती थीं। ओमानी स्मृति ने जवाब में उन किलों को शहर के चेहरे में शामिल तो कर लिया, इतिहास को माफ़ नहीं किया.

आंतरिक इलाक़ों में वास्तुकला और भी साफ़गोई से बोलती है। अल हमरा के पास की कच्ची-ईंटों वाली बस्तियाँ, खजूर के बाग़ों के ऊपर चौकसी टावर, और बहला की मोटी रक्षात्मक दीवारें एक ही तथ्य स्वीकार करती हैं: यहाँ सुंदरता को कभी गर्मी, हमले, सूखे और भंडारण को भूलने की अनुमति नहीं मिली। उपयोगिता ने ही रेखा को पैना किया.

फिर आते हैं अफ़लाज। ये जल-नहरें निश्चित ही इंजीनियरिंग हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर कठोरतम अर्थों में डिज़ाइन हैं: समयबद्ध न्याय को दृश्यमान बना देना। निज़वा या रुस्ताक के पास किसी बस्ती से गुजरता फ़लज कई स्मारकों से सुंदर है, क्योंकि वह साबित करता है कि सौंदर्य की शुरुआत जीवित बचने से भी हो सकती है और अंत कृपा पर भी।

ढोल समुद्र को क्या बताता है

ओमानी संगीत अक्सर ऐसा सुनाई देता है मानो तट को तालवाद्य और स्मृति दोनों दे दिए गए हों। लयों को हरकत से झिझक नहीं होती। वे नाव खेने, सामान ढोने, मार्च करने, गोल घूमने और उस पुराने सत्य को बुलाती हैं कि समुद्री समाज समय को प्रदर्शन से पहले श्रम के ज़रिये सीखता है.

यहाँ अफ़्रीकी रिश्ते अहम हैं। खाड़ी की शैलियाँ भी, बदू निशान भी, और स्थानीय अनुष्ठानिक विधाएँ भी, जो क्षेत्र बदलते ही हवा और व्यापार के अपने तर्क से बदल जाती हैं। मस्कट में किसी उत्सव की रात, या दक्षिण में सलालाह की ओर, आप सुन सकते हैं कि हिंद महासागर ने कई पुस्तकालयों से बेहतर अभिलेख सँभाले हैं.

ओमान में तरब है, लेकिन हमेशा उस भव्य, गायिका-केंद्रित रूप में नहीं जिसकी कुछ अरब श्रोता अपेक्षा करते हैं। यहाँ सम्मोहन छोटा भी हो सकता है, सूखा भी, और अधिक सामुदायिक भी। कोई ड्रम पैटर्न, कोई पंक्ति बार-बार, एक कमरा जो एक ही धड़कन पर आ ठहरे। फिर सीमा बदल जाती है.

मुझे उस संगीत पर भरोसा नहीं जो खुद को शुद्ध बताता है। ओमानी ध्वनि की क़ीमत ठीक उलटी वजह से है। यह मिश्रित है, बंदरगाहों में जन्मी है, और सीमाओं से ज़्यादा स्मृति की वफ़ादार है। इसलिए यह किसी भी राष्ट्रगान से बेहतर गवाह बनती है।