मराकेश में सबसे पहले जो चीज़ आपको लगती है, वह गर्मी नहीं है। वह है ताल की चोट। संध्या के समय, जब कुतुबिया की 77 मीटर ऊँची बलुआ-पत्थर की मीनार आख़िरी रोशनी पकड़ती है, जेमाआ एल-फ़ना चौक ऐसी जगह में बदल जाता है जिसका होना तर्क से परे लगता है: ग्नावा ढोलिए सम्मोहनकारी लय बुनते हुए, साँप वाले टोकरियों से कोबरों को बाहर लुभाते हुए, और मेमने की चर्बी के चटकते धुएँ की लकीरें सौ अस्थायी रसोइयों से उठती हुईं, सब उसी ज़मीन के हिस्से के लिए भिड़ते हुए जिस पर वे 11वीं सदी से काबिज़ हैं। मोरक्को का सबसे बिजली-सा शहर अव्यवस्था को बस सहन नहीं करता — उसने उसी पर एक सभ्यता खड़ी की।
Mमराकेश में सबसे पहले जो चीज़ आपको लगती है, वह गर्मी नहीं है। वह है ताल की चोट। संध्या के समय, जब कुतुबिया की 77 मीटर ऊँची बलुआ-पत्थर की मीनार आख़िरी रोशनी पकड़ती है, जेमाआ एल-फ़ना चौक ऐसी जगह में बदल जाता है जिसका होना तर्क से परे लगता है: ग्नावा ढोलिए सम्मोहनकारी लय बुनते हुए, साँप वाले टोकरियों से कोबरों को बाहर लुभाते हुए, और मेमने की चर्बी के चटकते धुएँ की लकीरें सौ अस्थायी रसोइयों से उठती हुईं, सब उसी ज़मीन के हिस्से के लिए भिड़ते हुए जिस पर वे 11वीं सदी से काबिज़ हैं। मोरक्को का सबसे बिजली-सा शहर अव्यवस्था को बस सहन नहीं करता — उसने उसी पर एक सभ्यता खड़ी की।
1070 और 1072 के बीच अल्मोराविद वंश द्वारा स्थापित मराकेश सदियों तक उस साम्राज्य की राजधानी रहा जो उप-सहारा अफ्रीका से अंदलुसिया तक फैला था। 700 हेक्टेयर की मदीना आज भी उसी मध्ययुगीन तर्क पर चलती है — एक भूलभुलैया जहाँ गधे उन फुंदूकों के पास से सामान ढोते हैं जिनका काम 600 साल में बदला नहीं। लेकिन इसे जीवित संग्रहालय कहना बात को चूक जाना है: यह वह शहर है जहाँ 12वीं सदी की आधारभूत संरचना अब भी नाश्ता परोसती है।
गुलाबी-लाल प्राचीरों से बाहर निकलते ही आप गेलीज़ पहुँचते हैं, वह विल नूवेल जिसे फ़्रांसीसियों ने 1912 में बसाया था। यहाँ शहर अपनी पोशाक उतार देता है। र्यू मोहम्मद एल बेक़ाल पर आपको बारोमेत्रे मिलेगा, एक गुप्त-ठिकाना बार जिसने वर्ल्ड्स 50 बेस्ट बार्स की सूची में जगह बनाई, और फ़ार्मर्स, जहाँ शेफ़ द्रीस अलूई अपने शहर से 40 मिनट बाहर स्थित खेत में उगाई सब्ज़ियाँ परोसते हैं — यह रेस्तराँ 2026 में MENA की 50 बेस्ट सूची में पहुँचा। असली मराकेश इसी तनाव में बसता है: प्राचीन और बेहद समकालीन, कभी-कभी एक ही ब्लॉक में।
What makes this place worth slowing down for.
यूनेस्को ने यहाँ किसी इमारत को सूचीबद्ध नहीं किया—उसने एक प्रदर्शन को मान्यता दी। साँप वाले, मेहंदी लगाने वाले, कहानी सुनाने वाले और सौ खाने के ठेलों से उठता धुआँ मिलकर कुछ ऐसा रचते हैं जिसे कोई संग्रहालय समेट नहीं सकता। सूर्यास्त पर पहुँचिए, जब कुतुबिया से उठती अज़ान ग्रिल पर चटकती पहली मर्गेज़ की आवाज़ से टकराती है।
माराकेश ने बंधन को उत्कर्ष में बदलने की कला सिद्ध की। क्योंकि इस्लाम में सजीव आकृतियों का चित्रण वर्जित है, कारीगरों ने अपनी प्रतिभा ज़ेलिज़ में उड़ेल दी—हाथ से काटी गई हज़ारों मिट्टी की टाइलें, जो आठ नुकीले सितारों और एक-दूसरे में फँसे बहुभुजों में जोड़ी जाती हैं—और इतनी महीन तराशी हुई पलस्तर नक्काशी में कि वह जमी हुई लेस लगती है। रंग-संयोजन भी अपनी कहानी कहता है: सुरक्षा के लिए कोबाल्ट, रोशनी के लिए केसर, और जन्नत के लिए पन्ना।
मदीना से कुछ किलोमीटर उत्तर में फ़्रांसीसियों द्वारा बसाया गया नया शहर चुपचाप अफ्रीका के सबसे गंभीर समकालीन कला केंद्रों में बदल गया है। MACAAL का पैन-अफ़्रीकी संग्रह और गुएलिज़ के आसपास दीर्घाओं का समूह बिल्कुल दूसरी लय में काम करता है—यह कम बताता है कि माराकेश क्या था, और ज़्यादा कि वह क्या बन रहा है। मदीना में स्थित आवासीय कला-स्थल LE 18 इन दोनों दुनियाओं के बीच पुल बनाता है।
हाई एटलस मैदान से इतनी अचानक उठता है कि आप 9am पर मदीना में पुदीना चाय पी रहे हों और 10 बजे तक 1,800 meters की ऊँचाई पर खड़े हों। औरीका घाटी के बर्बर गाँव और सेत्ती फ़ातमा के झरने आधे दिन की क्लासिक राहत हैं। असली अनुभव चाहिए तो इम्लिल आपको जेबेल तूबकल के पदमार्ग की शुरुआत तक पहुँचा देता है—4,167 meters के साथ उत्तर अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी।
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
पुराना शहर ही वह वजह है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। सात सौ हेक्टेयर की ऐसी गलियाँ जहाँ कारें नहीं जा सकतीं, और हर मोड़ पर कुछ न कुछ सामने आ खड़ा होता है — सीमेंट की बोरियों से लदा खच्चर, 14वीं सदी का अब भी बहता फव्वारा, या 1973 से उसी मोड़ पर बैठा कालीन बेचने वाला। जेमाआ एल-फ़ना इस सबको थामे रखता है, लेकिन असली बनावट उन सूकों में मिलती है जो वहाँ से बाहर की ओर फैलते हैं: एक गली में धातुकारों की ठक-ठक, और दो गलियाँ आगे रंगरेज़ कोहनियों तक इंडिगो के कुंडों में डूबे हुए। रात में अताय कैफ़े और ले सलामा जैसी छतों से आप उस शहर को देखते हैं जिसकी आकाश-रेखा 12वीं सदी में अल्मोहादों द्वारा कुतुबिया बनाने के बाद से बदली नहीं है। मदीना में ही आपको बेन यूसुफ़ मदरसा भी मिलेगा — कभी 900 छात्रों का घर, जिसका आँगन ज़ेलीज़ की ज्यामिति और नक्काशीदार देवदार की लकड़ी से भरा हुआ है; बहाली के बाद इसे विदेशियों के लिए 50 MAD प्रवेश शुल्क के साथ फिर खोला गया।
मदीना का दक्षिणी सिरा, जो अधिक शांत और रिहायशी है, दो शाही खंडहरों के कारण खास है जो वैभव और क्षय के दो बिल्कुल विपरीत सिरों को समेटे हुए हैं। 16वीं सदी में सुल्तान अहमद अल-मंसूर द्वारा बनवाया गया एल बादी पैलेस अब गेरुए रंग की दीवारों वाला एक विशाल धँसा हुआ प्रांगण है, जहाँ किलेबंदी पर सारस घोंसले बनाते हैं — प्रवेश शुल्क 70 MAD है और देर दोपहर की रोशनी पूरी जगह को सोने जैसा बना देती है। कुछ मिनट पैदल चलने पर सादियन मकबरे हैं, जो 1917 में हवाई फ़ोटोग्राफ़ी से फिर खोजे जाने तक एक दीवार के पीछे छिपे रहे। सुबह 9 बजे खुलते ही पहुँचिए, तब जटिल देवदार और करारा संगमरमर के मकबरे लगभग सिर्फ आपके लिए होंगे। मौलाय एल यज़ीद मस्जिद की हरी टाइलों वाली मीनार इस मुहल्ले का केंद्र बताती है; सबसे कम पर्यटकों वाला किलेबंदी का हिस्सा देखने के लिए दीवार के साथ दक्षिण की ओर चलिए।
मदीना के भीतर 16वीं सदी का एक इलाका, जिसे सादियनों ने मस्जिद, फव्वारे और हम्माम के इर्द-गिर्द एक आत्मनिर्भर धार्मिक और व्यावसायिक परिसर के रूप में बसाया था। आज इसका सबसे चमकदार रत्न ले जार्दां सेक्रे है, 19वीं सदी का बहाल किया गया रियाद, जिसमें दो बाग़ हैं — एक औपचारिक इस्लामी चार बाग़, दूसरा विदेशी पौधों वाला — और एक काम करती खेत्तारा सिंचाई व्यवस्था, जिसमें आप सचमुच ज़मीन के नीचे पानी को बहते देख सकते हैं। इसका टावर आपको मदीना के सबसे अच्छे दृश्यों में से एक देता है, वह भी बिना किसी कैफ़े की छत पर चढ़े। आसपास की गलियाँ उन कारीगर कार्यशालाओं की भनभनाहट से भरी हैं जो हर राजवंश से ज़्यादा लंबी चली आई हैं।
1912 में फ़्रांसीसी प्रोटेक्ट्रेट द्वारा बसाया गया विल नूवेल वह जगह है जहाँ मराकेश साँस छोड़ता है। एवेन्यू मोहम्मद पंचम इसकी रीढ़ है — चौड़ी, पेड़ों से घिरी, गाड़ियों के लिए खुली — और 1925 के ग्रां कैफ़े द ला पोस्ट के सामने से गुजरती है, जहाँ एक सदी बाद भी छत के पंखों के नीचे शराब परोसी जाती है। यहीं शहर का रचनात्मक तबका सचमुच रहता और पीता है। र्यू मोहम्मद एल बेक़ाल पर बारोमेत्रे मोरक्को की सामग्रियों से बने कॉकटेल परोसता है (80–150 MAD), जबकि केशमारा अपनी छत पर शाम 6 से 7:30 बजे तक 50% हैप्पी आवर देता है। ईव सैं लॉरां संग्रहालय और कोबाल्ट-नीला जार्दां माजोरेल इसी इलाके की सरहद पर हैं। गुरुवार को लेडीज़ नाइट बारों पर छा जाती है; शनिवार तक रात 9 बजे के बाद सब भरने लगता है। गेलीज़ मराकेश से भागने की जगह नहीं है — यह बिना पोशाक वाला मराकेश है।
गेलीज़ के दक्षिण में फैला विलासिता का इलाका, जहाँ चौड़े बुलेवार्ड, पाँच-सितारा होटल और ऐसी रात की दुनिया है जहाँ ड्रेस कोड ज़रूरी है। ला मामूनिया का ले बार चर्चिल पुराने ज़माने के कॉकटेल एक पियानोवादक की निगाहों के बीच परोसता है। कसीनो के पास थिएत्रो दो कमरों में बँटा है — एक में टेक्नो और रैप, दूसरे में डिस्को और हाउस — और प्रवेश लगभग 250 MAD है, जिसमें एक ड्रिंक शामिल है। कोंप्तुआर दार्ना दशकों से बेली-डांसर डिनर-शो का चक्र चलाता आ रहा है। सब कुछ तराशा हुआ, अंतरराष्ट्रीय और उसी हिसाब से महँगा है। अगर गेलीज़ वह जगह है जहाँ मराकेश सच में बाहर निकलता है, तो हिवर्नाज वह जगह है जहाँ वह बाहर निकलते हुए दिखना चाहता है।
शहर के केंद्र के उत्तर में यह औद्योगिक इलाका इस सूची का सबसे कम पर्यटक वाला पड़ोस है — और वही जगह भी, जहाँ मराकेश का डिज़ाइन पुनर्जागरण सचमुच हो रहा है। गोदामों पर सिरेमिक स्टूडियो, चमड़े की कार्यशालाएँ और कॉन्सेप्ट स्टोरों ने कब्ज़ा कर लिया है। एलआरएनसीई वही हाथ से रंगे सिरेमिक और कपड़े बनाता है जिन्हें आप बाद में इंस्टाग्राम पर देखेंगे। टोपोलीना और शाबी शीक के शोरूम भी यहीं हैं। यहाँ पैदल घूमने की खूबसूरती नहीं, न प्राचीन दीवारें, न छतों वाले बरामदे। यहाँ जो है, वह स्रोत है। किसी कामकाजी सुबह आइए, नकद साथ लाइए, और सीधे बनाने वालों से मोलभाव करने के लिए तैयार रहिए।
शहर के उत्तर में फैला यह खजूरों का उपवन अल्मोराविदों ने लगभग एक हज़ार साल पहले लगाया था — 13,000 हेक्टेयर में फैले खजूर के पेड़, जिन्होंने कभी मराकेश को इस मैदान में एक नखलिस्तान बनाया था। आज यह निजी विला, पूल क्लब और उन्नत रियाद-रूपांतरणों वाला फैला हुआ रिसॉर्ट इलाका है, जहाँ शहर का शोर पहुँचता ही नहीं। यह पैदल घूमने लायक नहीं है; आपको टैक्सी या चालक चाहिए होगा, और रेस्तराँ के विकल्प केंद्र की तुलना में कम हैं। लेकिन मदीना में तीन दिन बिताने के बाद धूप और सन्नाटे के एक दिन के लिए यह समझौता सही लगता है।
अल्मोराविद छावनी से वैश्विक चौराहे तक
धूल भरे हाउज़ मैदान में, अल्मोराविद योद्धा तेंसिफ़्त नदी के किनारे अपने तंबू गाड़ते हैं। अबू बक्र इब्न उमर, क़सर अल-हजर के निर्माण का आदेश देते हैं, एक पत्थर का किला उसी जगह पर जहाँ एक दिन कुतुबिया खड़ी होगी। एक साल के भीतर, उनके चचेरे भाई यूसुफ़ इब्न ताशफ़ीन बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं और इस शिविर को मराकेश में बदल देते हैं — लाल पीसे मिट्टी और सहाराई महत्त्वाकांक्षा से सिली हुई एक राजधानी। यही शहर आगे चलकर पूरे देश को अपना नाम देगा।
सहारा से आए योद्धा अमीर यूसुफ़ इब्न ताशफ़ीन ही सत्ता के केंद्र के रूप में मराकेश के असली शिल्पकार थे। उनके नेतृत्व में तंबुओं की जगह स्थायी मिट्टी की इमारतों ने ली और धूल भरा शिविर अल्मोराविद राजधानी बन गया। आगे चलकर उन्होंने मोरक्को और अल-अंदलुस को एकजुट किया और 1086 में सग्राखास की लड़ाई में ईसाई रीकॉन्किस्ता को रोक दिया। उनकी अनुशासित दृष्टि ने एक सैन्य चौकी को साम्राज्यिक केंद्र में बदल दिया।
अमीर अली इब्न यूसुफ़, मराकेश के लिए पहली रक्षात्मक परकोटों का आदेश देते हैं और फैलती हुई बस्ती को दबाई हुई लाल मिट्टी की दीवारों से घेर देते हैं। लगभग 19 किलोमीटर तक फैली और खजूरों के झुरमुटों से ऊपर उठती इन दीवारों ने शहर को उसका टिकाऊ उपनाम दिया — अल-हमरा, ‘लाल वाली’। सदियों की धूप से तपकर ये आज भी मदीना की हद तय करती हैं।
लंबी घेराबंदी के बाद, अब्द अल-मुमिन के नेतृत्व में अल्मोहद सेना मराकेश पर धावा बोलती है और आख़िरी अल्मोराविद शासक इशाक इब्न अली को तलवार के घाट उतार देती है। शहर को शुद्ध किया जाता है, उसके कुछ स्मारक ढहा दिए जाते हैं, और एक नया बर्बर वंश सिंहासन पर बैठता है। इसके बाद इस्लामी पश्चिम की साम्राज्यिक राजधानी के रूप में मराकेश का पहला सच्चा स्वर्ण युग शुरू होता है।
खलीफ़ा याक़ूब अल-मंसूर कुतुबिया मस्जिद को पूरा कराते हैं, बलुआ पत्थर की वह विराट इमारत जिसकी 77-मीटर ऊँची मीनार मराकेश के क्षितिज पर छाई रहती है। उसके अनुपात इतने सधे हुए हैं कि बाद में उसकी बहन मीनारें सेविल और रबात में भी उठेंगी। ग़ैर-मुस्लिम भीतर नहीं जा सकते, लेकिन सूर्यास्त पर जेमाअ अल-फ़ना के ऊपर फैलती मुअज्ज़िन की आवाज़ ऐसी स्मृति है जो त्वचा से चिपक जाती है।
इब्न रुश्द — जिन्हें यूरोप अवेरोएस के नाम से जानता है — मराकेश में निधन पाते हैं, जहाँ उन्होंने अल्मोहद दरबार में वैद्य और क़ाज़ी के रूप में सेवा दी थी। अरस्तू पर उनकी टीकाएँ सदियों तक पेरिस और बोलोन्या में बहसों को हवा देंगी। दार्शनिक का पार्थिव शरीर बाद में कॉरदोबा ले जाया गया, लेकिन उनके अंतिम वर्षों का यह शहर मध्यकालीन दुनिया का एक शांत बौद्धिक चौराहा बना रहा।
इब्न अल-बन्ना अल-मर्राकुशी उस समय दुनिया में आते हैं जब अल्मोहद सत्ता बिखर रही होती है। बीजगणित और अंकगणित पर उनके ग्रंथ — ख़ास तौर पर तल्खीस अ'माल अल-हिसाब — फ़ेज़ से दमिश्क तक पढ़े जाएंगे। वे याद दिलाते हैं कि पतन के दिनों में भी मराकेश ऐसी बुद्धियाँ पैदा कर सकता था जिनकी गूँज लाल दीवारों से बहुत दूर तक जाती थी।
बर्बर मरिनिद सेनाएँ मराकेश पर क़ब्ज़ा करती हैं और उसे तुरंत नीचे धकेल देती हैं। राजधानी उत्तर में फ़ेज़ चली जाती है, और मराकेश एक लंबे प्रांतीय सुस्त दौर में फिसल जाता है। दो सदियों तक यह लाल शहर दूसरे दर्जे का मंच बना रहेगा, उसके स्मारक उपेक्षित रहेंगे और उसका राजनीतिक वज़न नाटकीय रूप से घट जाएगा।
सादी सुल्तान कस्बाह ज़िले में यहूदी मुहल्ले — मेल्लाह — को औपचारिक रूप देते हैं, और शहर के बड़े यहूदी समुदाय को शाही महल के पास एक दीवारबंद घेरे में केंद्रित कर देते हैं। उसके भीतर सभाघर, बाज़ार और धातु गलाने की भट्टियाँ गूँजती थीं, और 20वीं सदी तक मेल्लाह मराकेश की अर्थव्यवस्था का एक इंजन बना रहा।
सादी शासक बेन यूसुफ़ मदरसे को मग़रेब के सबसे बड़े क़ुरआनी विश्वविद्यालय में बदलकर फिर से बनवाते हैं। उसका केंद्रीय आँगन ज़ेलीज़ टाइलों, तराशी हुई स्टुको सजावट और गहरे देवदार की लकड़ी का बुख़ारी सपना है — कभी 900 विद्यार्थी उसकी घेरती छोटी कोठरियों में सोते थे। तिपाई की अनुमति नहीं, लेकिन रोशनी ही काफ़ी है।
अलकासेर क़िबिर की लड़ाई में, सादी सुल्तान अहमद अल-मंसूर पुर्तगाली सेना को तबाह कर देते हैं और राजा सेबास्टियन को मरवा देते हैं। बंदी बनाए गए कुलीनों की फिरौती मराकेश में सोना भर देती है, और अल-मंसूर एल बादी महल की नींव रखते हैं — इतालवी संगमरमर, सूडानी सोने और धँसे हुए बागों का एक सुख-महल। इसे पूरा होने में 25 साल लगेंगे और साम्राज्य का ख़ज़ाना खाली हो जाएगा।
अल-मंसूर उसी साल सिंहासन पर बैठे जिस साल उन्होंने पुर्तगालियों को कुचला, और उन्होंने मराकेश पर सांस्कृतिक महाबली की तरह शासन किया। उन्होंने इंग्लैंड की एलिज़ाबेथ प्रथम के पास राजदूत भेजे, टनों के हिसाब से इतालवी संगमरमर मँगवाया, और 1591 में टिंबकटू को लूटने के लिए सहारा पार सेना भेजी। उनके सादी मकबरे मोरक्को का सबसे उत्कृष्ट शाही समाधि-समूह हैं — सदियों तक बंद रहे और केवल 1917 में फिर खोजे गए।
जुदार पाशा की सेना सहारा पार करती है और सोंघाई साम्राज्य को जीत लेती है, फिर सोना, दास और हाथीदाँत से लदे ऊँटों के साथ लौटती है। यह अचानक मिली दौलत अल-मंसूर के फ़िज़ूलखर्च निर्माण अभियान को सहारा देती है और मराकेश की असंभव संपदा वाले शहर की प्रतिष्ठा पक्की करती है। कुछ दशकों तक लाल दीवारें सचमुच चमकती रहीं।
अलाउइट सुल्तान मौलाय इस्माइल मराकेश में विद्रोह कुचलते हैं और फिर व्यवस्थित ढंग से एल बादी महल को तोड़ना शुरू करते हैं। संगमरमर के स्तंभ, सोने की वर्ख़ और तराशी हुई देवदार की लकड़ी उत्तर में उनकी नई राजधानी मेकनेस को सजाने के लिए ढोई जाती है। जो बचता है वह एक सिहरन भर देने वाला खंडहर है — विशाल खाली आँगन, परकोटों पर घोंसले बनाते सारस, और वैभव का भूत।
ग्रैंड वज़ीर सी मूसा मदीना में आत्मीय आँगनों और रंगी हुई छतों वाला एक महल बनवाना शुरू करते हैं। उनके बेटे बा अहमद इसे बहुत फैलाकर बहिया — ‘चमक’ — में बदल देंगे। यह महल ज़ेलीज़, रंगीन काँच और ठंडे संगमरमर की भूलभुलैया है, जिसे चार पत्नियों और दो दर्जन उपपत्नियों को रखने के लिए रचा गया था। यह सुबह 8 बजे खुलता है; जल्दी पहुँचे, नहीं तो टूर बसें आपसे पहले पहुँच जाएँगी।
थामी एल ग्लाउई, जो जल्द ही मराकेश के पाशा बनने वाले हैं, चक्कर में डाल देने वाली टाइलकारी और रंगी हुई लकड़ी वाला एक महल बनवाते हैं। दार एल बाशा विंस्टन चर्चिल, चार्ली चैप्लिन और आधी सदी की औपनिवेशिक साज़िशों की मेज़बानी करेगा। आज यह कॉन्फ्लुएंसेज़ संग्रहालय है — केवल तराशी हुए दरवाज़े ही 70 दिरहम प्रवेश शुल्क वसूल करा देते हैं।
फ़्रांसीसी संरक्षित शासन स्थापित होने के बाद, थामी एल ग्लाउई अगले 44 वर्षों तक मराकेश के पाशा बन जाते हैं। वे दक्षिणी मोरक्को पर निजी जागीर की तरह शासन करते हैं, औपनिवेशिक सत्ता से हाथ मिलाते हुए दुनिया के अभिजात वर्ग की मेज़बानी भी करते हैं। 1953 में सुल्तान मोहम्मद पंचम के निर्वासन में उनकी बाद की मिलीभगत उनके अपमान को पक्का कर देगी।
सुल्तान अब्द अल-हफ़ीद फ़ेज़ की संधि पर हस्ताक्षर करते हैं और मोरक्को को फ़्रांस के संरक्षण में सौंप देते हैं। मार्शल ल्योते जल्द ही मराकेश पहुँचते हैं और गिलीज़ की योजना बनवाते हैं, पुरानी दीवारों के बाहर चौड़ी सड़कों और खजूरों से घिरे चौकों वाला एक यूरोपीय नया शहर। मदीना और नया नगर आज भी एवेन्यू मोहम्मद पंचम के आर-पार एक-दूसरे को कुछ संदेह से देखते हैं।
फ़्रांसीसी चित्रकार जाक माजोरेल खजूरों के उपवन के पास ज़मीन ख़रीदते हैं और उसे कैक्टस, बाँस और कोबाल्ट-नीली दीवारों वाले वनस्पति उद्यान में बदलना शुरू करते हैं। यह बाग़ उनके जीवन का काम बन जाता है और बाद में ईव सैं लॉराँ के लिए एक जुनून। उस ख़ास रंगत — ब्लू माजोरेल — पर अब ट्रेडमार्क है, और उसे भूल पाना लगभग नामुमकिन है।
कासाब्लांका सम्मेलन के बाद, विंस्टन चर्चिल फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट को साथ लेकर मराकेश आते हैं। ला मामूनिया की बालकनी पर खड़े होकर, चर्चिल अपना चित्रफलक जमाते हैं और सूर्यास्त में बर्फ़ से ढके हाई एटलस का चित्र बनाते हैं, इसे वे ‘पूरी दुनिया की सबसे सुंदर जगह’ कहते हैं। इस यात्रा ने मराकेश की साख को सर्दियों में ताक़तवर लोगों के खेल-मैदान के रूप में पक्का कर दिया।
44 साल के फ़्रांसीसी शासन के बाद मोरक्को अपनी संप्रभुता फिर हासिल करता है। थामी एल ग्लाउई औपचारिक स्वतंत्रता से कुछ ही दिन पहले अपमान की स्थिति में मरते हैं, और सहयोगी के रूप में उनकी विरासत उनकी स्मृति पर दाग छोड़ देती है। मराकेश, अब औपनिवेशिक राजधानी नहीं रहा, धीरे-धीरे खुद को देश के सांस्कृतिक ध्रुवतारे के रूप में फिर गढ़ना शुरू करता है।
युवा फ़्रांसीसी फ़ैशन डिज़ाइनर पियेर बेर्जे के साथ मराकेश आते हैं और जेमाअ अल-फ़ना की रोशनी, रंग और अव्यवस्थित ऊर्जा से अभिभूत हो जाते हैं। वे हर साल लौटेंगे, अंततः 1980 में उपेक्षित माजोरेल गार्डन ख़रीदेंगे और उसे ढहाए जाने से बचा लेंगे। उनकी अस्थियाँ अब वहीं, बाँस और बोगनवेलिया के बीच बिखरी हुई हैं।
मराकेश की मदीना को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में दर्ज किया जाता है, उसके सूकों, महलों और मस्जिदों की भूलभुलैया को मानव सभ्यता का अपूरणीय स्मारक मानते हुए। इस दर्जे से दुनिया भर का ध्यान और आगंतुकों की बाढ़ आती है — अच्छे और बुरे, दोनों अर्थों में।
यूनेस्को जेमाअ अल-फ़ना की मौखिक परंपराओं को मानवता की मौखिक और अमूर्त धरोहर की उत्कृष्ट कृति घोषित करता है। कहानी सुनाने वाले, साँप दिखाने वाले और ग्नावा संगीतकारों को पर्यटन तमाशे के रूप में नहीं, बल्कि जीवित संस्कृति के रूप में मान्यता मिलती है — उस चौक के लिए यह दुर्लभ जीत है जो कभी प्रदर्शन करना बंद नहीं करता।
जेमाअ अल-फ़ना को देखते एक कैफ़े पर आतंकवादी हमले में 17 लोग मारे जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर विदेशी पर्यटक होते हैं, और दर्जनों घायल हो जाते हैं। 2003 के बाद मोरक्को की धरती पर यह सबसे घातक हमला था और चौक की रात-दर-रात चलने वाली लय पर एक बेरहम विराम। कैफ़े फिर बना दिया गया, लेकिन स्मृति कड़ी सुरक्षा और धीमी आवाज़ों में अब भी बनी हुई है।
मराकेश संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेज़बानी करता है, और हज़ारों-हज़ार राजनयिक पामराए पर उतरते हैं। बाब इघली द्वार के पास अस्थायी ढाँचों में आयोजित यह शिखर सम्मेलन महाद्वीपों के बीच पुल बनने की मोरक्को की महत्वाकांक्षा और कम समय में वैश्विक आयोजन खड़े कर देने की मराकेश की क्षमता को रेखांकित करता है।
6.8 तीव्रता का भूकंप शहर से 71 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम हाई एटलस में फट पड़ता है, पूरे देश में लगभग 3,000 लोगों की जान ले लेता है और कुतुबिया मीनार, खरबूश मस्जिद और मदीना के अनगिनत घरों को नुकसान पहुँचाता है। झटका जेमाअ अल-फ़ना में भी महसूस होता है, जहाँ घबराई भीड़ तितर-बितर हो जाती है। पुनर्निर्माण धीमा है, लेकिन लाल दीवारें अब भी खड़ी हैं।
The people who shaped the city — and were shaped by it.
उन्होंने 1070 में रेगिस्तानी छावनी के रूप में माराकेश की पहली नींव रखी और उसे एक ऐसी शाही राजधानी में बदला जो सेनेगल से स्पेन तक फैले भूभाग पर नियंत्रण रखती थी। पुरानी मदीना की दीवारों के साथ चलिए, और आप उन्हीं सीमाओं को छू रहे होते हैं जो उन्होंने खींची थीं। आज भी शहर की पहचान उसी बर्बर वंश की अंतरमहाद्वीपीय महत्वाकांक्षा से बनी है जिसकी शुरुआत उन्हीं से हुई थी।
मध्ययुग के सबसे बड़े इस्लामी दार्शनिक ने अपने अंतिम वर्ष माराकेश में बिताए, जहाँ उन्होंने अरस्तू पर ऐसी टीकाएँ लिखीं जिन्होंने आगे चलकर यूरोपीय पुनर्जागरण को चिंगारी दी। जो शहर कभी उनका सुनहरा निर्वासन था, वही आज सड़कों के नामों और एक विश्वविद्यालय के ज़रिए उन्हें याद करता है—दो सभ्यताओं को बदल देने वाले एक चिंतक के लिए यह विरासत चुपचाप बोलती है।
उनका मक़बरा, जो शहर की पवित्र भूगोल का हिस्सा है, उन ज़ायरीन को खींच लाता है जो उन्हें माराकेश का आध्यात्मिक संरक्षक मानते हैं। उनके नाम वाला विश्वविद्यालय आज के विधिवेत्ताओं को प्रशिक्षण देता है, उस किताब के लगभग एक सहस्राब्दी बाद जो उन्होंने पैगंबर पर लिखी थी और जो इस्लामी विद्वत्ता की एक स्थायी आधार-ग्रंथ बन गई।
कहानीकारों और मसाला व्यापारियों के इस शहर में उन्होंने ऐसे हिसाब लगाए जिन्होंने बीजगणित को आगे बढ़ाया और ऐसी खगोलीय सारणियाँ बनाईं जिनका उपयोग सदियों तक हुआ। उनके नाम में जुड़ा 'माराकेश' याद दिलाता है कि मध्ययुगीन विज्ञान सिर्फ बगदाद में नहीं, इन्हीं गलियों में भी फल-फूल रहा था।
उन्होंने तीन महाद्वीपों पर अपनी महत्वाकांक्षा की छाप छोड़ी: आज जो कुतुबिया मीनार आप देखते हैं, सेविल की गिराल्दा, और रबात का अधूरा हसन टॉवर। युद्ध में विजेता रहे इस शासक ने माराकेश को अल्मोहद साम्राज्य की बौद्धिक और स्थापत्य राजधानी बना दिया।
उन्होंने अल्मोराविद गढ़ पर धावा बोला, उसकी मस्जिदों को शुद्ध करने का आदेश दिया, और माराकेश को एक नए साम्राज्य के प्रस्थान-बिंदु में बदल दिया। आज जिस शहर में आप चलते हैं, उस पर अब भी उसी अल्मोहद रूपांतरण की मुहर है जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी।
उनके शासन में अंडालुसी कारीगर माराकेश आए और उन्होंने शहर की बनावट में बारीक ज़ेलिज़ और प्लास्टर की नक्काशी पिरो दी। उनके दौर में मदीना दरबारी स्वर्ग की तरह खिली, हालांकि उनकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद उनका वंश ढह गया।
जब अल्मोहद सेना ने दीवारें तोड़ दीं, तो उन्होंने उसी महल में आख़िरी साँस तक लड़ाई की जिसे उनके पूर्वजों ने बनाया था। उनका अंतिम प्रतिरोध अल्मोराविद प्रयोग का अंत और एक नए शाही युग की शुरुआत था—वही युग जिसने माराकेश को उसकी पहचान बन चुकी मीनार दी।
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
यह टाइप की गलती नहीं है। तंजिया, माराक्शी कुंवारों का ताजीन के जवाब जैसा पकवान है—भेड़ का मांस, संरक्षित नींबू, जीरा और केसर को मिट्टी के मटके में बंद करके हम्माम की भट्ठी की दहकती राख में घंटों धीमी आँच पर पकाया जाता है। यह लगभग पूरी तरह पुरुषों द्वारा, पुरुषों के लिए बनाया जाने वाला व्यंजन है, और आपको यह जेमाअ एल-फ़ना की पर्यटक पट्टी से दूर बिना नाम वाले छोटे लोक-भोजनालयों में मिलेगा। मांस चम्मच छूते ही बिखर जाता है।
मुख्य चौक से थोड़ी ही दूर एक सँकरी गली में खुले मोर्चे वाली दुकानें हैं, जहाँ ज़मीन के भीतर बने मिट्टी के तंदूरों से पूरे के पूरे मेमने निकलते हैं। काउंटर पर खड़े लोग अपने हाथों से मांस तोड़ते हैं, उसे भूरे कागज़ पर जीरा और नमक के साथ रखते हैं, और आपका भुगतान पूरा होने से पहले ही थमा देते हैं। 1pm से पहले पहुँचिए—सबसे अच्छी दुकानें दोपहर ढलने से पहले ही बिक जाती हैं। माराकेश में और कुछ भी इतना आदिम स्वाद नहीं देता।
रमज़ान के दौरान सूर्यास्त होते ही तोप चलती है और पूरा शहर इसी चने, मसूर और टमाटर के सूप से रोज़ा खोलता है। लेकिन यह आपको साल भर चौक के आसपास की दुकानों पर मिल जाएगा, धुआँ छोड़ता हुआ, और अक्सर साथ में चिपचिपी खजूर-और-शहद वाली मिठाई शेबाकिया भी होती है। स्टॉल नंबर 14 वाला रूपांतर (कतार देखिए) उतने इंतज़ार के लायक है जितना भी आपको करना पड़े।
जेमाअ एल-फ़ना के आसपास छोटे ठेले ऐसे कटोरे परोसते हैं जिनमें मुलैठी की जड़, थाइम और पेनीरॉयल से मसालेदार शोरबे में घोंघे तैरते रहते हैं। इसका स्वाद मिट्टी-सा है, थोड़ा औषधीय भी, और जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा गरमाहट देता है। स्थानीय लोग इसे हाज़मे के लिए अच्छा मानते हैं। पर्यटक या तो इस पर फ़िदा हो जाते हैं या साफ़ तौर पर पीछे हट जाते हैं। बीच का रास्ता कोई नहीं, और बात भी यही है।
जेमाअ एल-फ़ना की शाम वाली कतारबद्ध खाद्य-बस्तियों में स्टॉल नंबर 31 दशकों से मसालेदार भेड़ के सॉसेज और जीरे से सनी कलेजी की सैंडविच परोस रहा है। तमाशा भी खाने का हिस्सा है—सींखों का छनकना, धुएँ का गुबार, और अपने स्टॉल नंबर चिल्लाते विक्रेता। एक सैंडविच लगभग 25 MAD की पड़ती है। आप इसे खड़े-खड़े खाएँगे, चिकनाई कलाई तक बहती हुई, और चारों ओर ऐसे अजनबी होंगे जो किसी गुप्त साझेदारी के साथी लगेंगे।
इसे सिर्फ चाय कहना कम करना होगा। गनपाउडर हरी चाय, ताज़ी नाना पुदीना की मुट्ठियाँ, और इतनी चीनी कि दंत चिकित्सक रो पड़े—ऊँचाई से उड़ेलकर ऊपर झागदार परत बनाई जाती है। मदीना के हर लेन-देन की यही चिकनाई है, चाहे आप कालीन खरीद रहे हों या रास्ता पूछ रहे हों। एक गिलास ठुकराना सचमुच बुरा लग सकता है। इसे स्वीकार कीजिए। रस्म कैफ़ीन से ज़्यादा मायने रखती है।
Small things that change how the city treats you.
सचमुच की रात बितानी हो तो गुएलिज़ जाइए, जहाँ स्थानीय लोग पीते हैं। कॉकटेल 50-80 MAD में मिलते हैं, जबकि इवेरनाज के क्लबों में यही 100+ MAD पड़ते हैं।
तंजिया माराकेश की पहचान है: गोमांस या भेड़ का मांस, जो हम्माम की राख में गड़े मटके में धीमी आँच पर पकता है। इसे सूक सेम्मारीन के पास मेचुई गली में खोजिए।
मोरक्को के परिवार शुक्रवार की नमाज़ के बाद कुसकुस परोसते हैं। अधिकतर पारंपरिक रेस्तराँ इसे केवल उसी दिन देते हैं—योजना उसी हिसाब से बनाइए।
ज़मीन के भीतर भुना मेमना 2pm तक खत्म हो जाता है। रात के खाने के बजाय दोपहर में जाइए।
भुगतान कार्ड से करें तब भी बख्शीश दिरहम में छोड़िए। सड़क किनारे ठेलों पर कुछ सिक्के या कैफ़े में रकम गोल कर देना आम बात है।
मदीना में सादे कपड़े पहनना झंझट कम करता है और सम्मान भी दिखाता है। गुएलिज़ के बारों में अनौपचारिक कपड़े ठीक हैं; इवेरनाज के क्लब सलीकेदार पहनावे की माँग करते हैं।
जेमाअ एल-फ़ना सांझ ढलते ही साँप वालों से चटकते खाने के ठेलों की दुनिया में बदल जाता है। इस रूपांतरण को देखने के लिए सूर्यास्त से एक घंटा पहले पहुँचिए।
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
मराकेश, मोरक्को का एक दृश्य।
कोई मशीन-पठनीय लेखक उपलब्ध नहीं कराया गया। एलवियातूर माना गया है (कॉपीराइट दावों के आधार पर)।
मोरक्को के नक्शे पर मराकेश को उभारा गया है, जिसके आसपास प्रांतीय सीमाएँ और अटलांटिक तटरेखा दिखाई देती हैं। यह सपाट डिजिटल चित्रण सड़क-स्तर के स्थलों के बजाय भूगोल को दिखाता है।
विकिनाबो
मराकेश में जैतून के पेड़ों की कतारें एक संकरी सिंचाई नहर के साथ फैली हैं। मोरक्को की तेज रोशनी इस उपवन को सूखा और शांत ठहराव देती है।
एलबीएम1948
मराकेश के बाहर सूखे मैदान में जैतून के पेड़ कतारबद्ध हैं, और बर्फ की हल्की परत वाले एटलस पर्वत फीकी दोपहर की धुंध में धुँधले पड़ते जाते हैं।
एलबीएम1948
गुलाबी आभा वाला एक विला मराकेश में करीने से कटे लॉन, प्रतिबिंबित जलाशय और ताड़ के पेड़ों की ओर खुलता है। साफ़ रोशनी इस बाग़ को शांत, निजी रिसॉर्ट जैसा एहसास देती है।
ले जार्दाँ द तुई…
एक छत वाला बरामदा मराकेश के ऊपर से पतली मस्जिदी मीनारों और नीची गेरुए इमारतों की ओर देखता है। बाग़ की रेलिंग, ताड़ और फूल गरम दोपहर की रोशनी में शहर के दृश्य को नरम बनाते हैं।
स्विट्ज़रलैंड के ज़्यूरिख़ से थॉमस वुड्टली
बिलकुल। इसकी यूनेस्को-सूचीबद्ध मदीना दुनिया की महान शहरी भूलभुलैयों में गिनी जाती है, जेमाअ एल-फ़ना हर सूर्यास्त पर खुले आसमान वाले रंगमंच में बदल जाता है, और खाना—धीमी आँच पर पकी तंजिया से लेकर गुएलिज़ की छतों पर बने कैफ़े तक—हर भोजन को एक घटना बना देता है। बहुत कम शहर 900 साल के इतिहास को इतनी कच्ची ऊर्जा के साथ मिलाते हैं।
तीन से पाँच दिन आपको मदीना घूमने, महलों को देखने, सड़क-भोजन की दुनिया का स्वाद लेने और एटलस पर्वत या एस्साओइरा की एक दिन की यात्रा करने का समय देते हैं। इससे कम समय में आप शहर की असली लय चूक जाएँगे।
आम तौर पर हाँ, लेकिन ठगी और छोटी-मोटी चोरी आम हैं। मदीना में कीमती सामान सुरक्षित रखें, ज़्यादा चिपकने वाले दलालों को अनदेखा करें, और रात में कम रोशनी वाली गलियों से बचें। सादे कपड़े पहनने से अनचाहा ध्यान भी कम होता है।
ताजीन से आगे बढ़िए और तंजिया खोजिए—माराकेश का पहचान वाला धीमी आँच पर पका मांसाहारी पकवान, जो मेचुई गली में मिलता है—और जेमाअ एल-फ़ना में घोंघा सूप, मर्गेज़ और हरीरा चखिए। शुक्रवार कुसकुस का दिन होता है; कई रेस्तराँ इसे केवल उसी दिन परोसते हैं।
हाँ, लाइसेंस प्राप्त बार, रेस्तराँ और होटलों में। गुएलिज़ में स्थानीय बार का दृश्य सबसे अच्छा है; इवेरनाज में महँगे क्लब मिलते हैं। मदीना के सूकों में शराब नहीं बिकती, और सार्वजनिक जगह पर पीना अवैध है।
वसंत (March–May) और शरद (September–November) में तापमान सुखद रहता है। गर्मियों में तपन तेज़ होती है; सर्दियों की रातें ठंडी हो सकती हैं। रमज़ान शहर को बदल देता है—दिन में रेस्तराँ बंद रहते हैं, लेकिन रातें त्योहार जैसी ऊर्जा से भरी रहती हैं।
अटलांटिक तट का शहर एस्साओइरा पश्चिम में 2.5 घंटे की ड्राइव पर है। ताज़े समुद्री खाने, यूनेस्को-सूचीबद्ध मदीना और विंडसर्फ़िंग के लिए यह बहुत लोकप्रिय एक-दिवसीय यात्रा है।
Ready to book?
मराकेश मेनारा हवाई अड्डा (RAK) मदीना से केवल 6 किमी दक्षिण-पश्चिम में है — हल्के यातायात में 15 मिनट की सवारी। एल19 एक्सप्रेस बस लगभग 6:30 से 23:30 के बीच हर 20–30 मिनट पर चलती है और हवाई अड्डे को जेमाआ एल-फ़ना और गेलीज़ से 30 MAD आने-जाने के किराए पर जोड़ती है। वापसी की यात्रा के लिए अपना टिकट संभालकर रखें। पेटी टैक्सियाँ (बेज रंग) स्टैंड पर कतार में मिलती हैं; मदीना तक 55–95 MAD देने की उम्मीद रखें, लेकिन बैठने से पहले किराया तय कर लें — RAK पर चालक मीटर चलाने से इनकार करने के लिए बदनाम हैं। हवाई अड्डे तक कोई रेल स्टेशन सीधे सेवा नहीं देता; मुख्य रेल स्टेशन, मराकेश स्टेशन, गेलीज़ में अलग स्थान से कासाब्लांका और फ़ेस से जुड़ता है।
न मेट्रो। न ट्राम। मराकेश में आप या तो पैदल चलते हैं, या पेटी टैक्सी लेते हैं, या फिर कहीं पहुँचते ही नहीं। मदीना 700 हेक्टेयर का पैदल चलने वाला भूलभुलैया-जैसा इलाका है जहाँ गूगल मैप्स आपका साथ छोड़ देगा — अपने रियाद का अरबी और फ़्रांसीसी में छपा विज़िटिंग कार्ड साथ रखें, और मान लें कि रास्ता भटकना ही प्रवेश शुल्क का हिस्सा है। पेटी टैक्सियाँ (बेज रंग, अधिकतम 3 यात्री) मीटर से चलती हैं और सस्ती हैं (छोटी दूरी के लिए 10–30 MAD), लेकिन मदीना के भीतर नहीं जा सकतीं; वे आपको सबसे नज़दीकी फाटक पर उतारेंगी। ALSA की शहर बसें मौजूद हैं, लेकिन बहुत भरी रहती हैं और अक्सर झंझट के लायक नहीं होतीं। मराकेश सिटी पास (टिकटबार के ज़रिए बेचा जाता है) हॉप-ऑन हॉप-ऑफ बस सेवा को चुने हुए आकर्षणों के साथ जोड़ता है; अगर आप माजोरेल, मेनारा गार्डन्स और गेलीज़ के बीच टैक्सियों पर मोलभाव किए बिना आना-जाना चाहते हैं, तो यह काम का है।
मराकेश 460 मीटर ऊँचे अर्ध-मरुस्थलीय बेसिन में बसा है, जहाँ दिन और रात के तापमान का फर्क यात्रियों को चौंका देता है। मार्च से मई और सितंबर से नवंबर सबसे अच्छे मौसम हैं — दिन में 20–30°C, रातें ठंडी पर कड़ाके की नहीं, और मार्च व नवंबर में हल्की फुहारें संभव। गर्मी (जून–अगस्त) कठोर होती है: 35–37°C और अक्सर उससे ऊपर, इसलिए दोपहर से 4 बजे के बीच का समय घर के भीतर या हम्माम में बिताना बेहतर है। सर्दियों के दिन 18–20°C के आसपास रहते हैं, लेकिन रातें 5°C तक गिर सकती हैं — परतदार कपड़े साथ रखें। जुलाई और अगस्त में बाहरी पर्यटन के लिए शहर लगभग ठहर जाता है; मई और अक्टूबर सबसे अच्छे अलग-अलग महीने हैं। अक्टूबर से मई के बीच हल्की बारिश होती है, लगभग कभी पूरे दिन चलने वाली नहीं।
दारिजा (मोरक्को की अरबी) और फ़्रांसीसी यहाँ सबसे अधिक बोली जाती हैं। रेस्तराँ, रियाद और दुकानों में आपकी सबसे भरोसेमंद दूसरी भाषा फ़्रांसीसी है; अंग्रेज़ी बढ़ रही है, लेकिन सूकों में उस पर भरोसा न करें। ठोस आवाज़ में कहा गया 'ला, शुक्रन' (नहीं, धन्यवाद) फेरीवालों को चुप्पी से कहीं बेहतर ढंग से मना करता है। मोरक्को दिरहम (MAD) एक बंद मुद्रा है — आप इसे आने से पहले हासिल नहीं कर सकते और न ही बड़ी मात्रा में बाहर ले जा सकते हैं। हवाई अड्डे के एटीएम से निकासी करें या पहुँचते ही नकद बदलें। नकद ही यहाँ असली राजा है: सूक, टैक्सियाँ, स्ट्रीट फ़ूड और छोटे कैफ़े केवल नकद लेते हैं। ऊँचे दर्जे के होटलों और रेस्तराँ में क्रेडिट कार्ड चल जाते हैं। हमेशा छोटे नोट साथ रखें — किसी भी टैक्सी चालक के पास 200 MAD के नोट के छुट्टे कभी नहीं होते।
मराकेश सामान्यतः सुरक्षित है, लेकिन ठगी का कारोबार यहाँ बहुत तराशा हुआ और लगातार सक्रिय है। नकली गाइड कहेंगे कि आपकी गली बंद है और आपको दूसरी ओर ले जाने की पेशकश करेंगे — आम तौर पर किसी कालीन की दुकान में। जेमाआ एल-फ़ना के साँप वाले और मेहंदी कलाकार उन तस्वीरों के लिए भी पैसे माँगेंगे जिनकी आपने माँग नहीं की। सूकों में शुरुआती कीमत का 30–50% तक मोलभाव करने का लक्ष्य रखें। अकेली महिलाओं को सादगी से कपड़े पहनने चाहिए (कंधे और घुटने ढके हों), परेशान करने वालों से आँख मिलाने से बचना चाहिए, और अँधेरा होने के बाद मुख्य रास्तों पर रहना चाहिए। रात में मदीना की शांत गलियाँ अकेले चलने की जगह नहीं हैं। हवाई अड्डे पर टैक्सी मीटर चलाने से इनकार आम है — पहले किराया तय करें। पर्यटक पुलिस (डायल 09) मौजूद है और थोड़ी अंग्रेज़ी बोलती है, लेकिन ज़्यादातर समस्याएँ आप दृढ़ता से वहाँ से हटकर ही सुलझा लेंगे।
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