असल में कासाब्लांका फ़िल्म कासाब्लांका में शूट ही नहीं हुई थी — 1942 की वह क्लासिक पूरी तरह हॉलीवुड के बैकलॉट पर बनी, और मोरक्को का सबसे बड़ा शहर दशकों तक ऐसी कहानी के भीतर जीता रहा जिसे बनाने में उसका कोई हाथ नहीं था। यहाँ आपको इसके बदले उत्तर अफ्रीका का सबसे बेपरवाह शहर मिलता है: 4 million लोग, जो सुबह उठकर कारोबार चलाते हैं, कोर्नीश के पास अटलांटिक से मछली पकड़ते हैं, और फ्रांसीसी प्रोटेक्टोरेट के दौर में बनी ब्रासरी में एस्प्रेसो पीते हैं।
Cअसल में कासाब्लांका फ़िल्म कासाब्लांका में शूट ही नहीं हुई थी — 1942 की वह क्लासिक पूरी तरह हॉलीवुड के बैकलॉट पर बनी, और मोरक्को का सबसे बड़ा शहर दशकों तक ऐसी कहानी के भीतर जीता रहा जिसे बनाने में उसका कोई हाथ नहीं था। यहाँ आपको इसके बदले उत्तर अफ्रीका का सबसे बेपरवाह शहर मिलता है: 4 million लोग, जो सुबह उठकर कारोबार चलाते हैं, कोर्नीश के पास अटलांटिक से मछली पकड़ते हैं, और फ्रांसीसी प्रोटेक्टोरेट के दौर में बनी ब्रासरी में एस्प्रेसो पीते हैं।
मोरक्को का पर्यटक रास्ता माराकेश से फ़ेस तक चलता है, और कासाब्लांका को या तो केवल एक ट्रांज़िट केंद्र समझकर छोड़ दिया जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा आधे दिन का मोड़ माना जाता है। यह समझ ही गलत है। कासाब्लांका वह है जो तब बनता है जब फ्रांसीसी शहरी योजना अटलांटिक व्यापार से मिलती है: चौड़े बुलेवार्ड, मूरिश शैली के डाकघर, और मेर्स सुल्तान, बुरगोन्य, मारिफ जैसे मोहल्ले, जिन्हें टाइम आउट ने दुनिया के सबसे दिलचस्प इलाकों में गिनना शुरू कर दिया है।
हसन II मस्जिद की 210 मीटर ऊँची मीनार — दुनिया की दूसरी सबसे ऊँची, और मोरक्को की एकमात्र मस्जिद जो गैर-मुस्लिम आगंतुकों को भीतर आने देती है — अटलांटिक के ऊपर उस मंच पर उठती है जो आंशिक रूप से समुद्र में बनाया गया है। एक किलोमीटर भीतर, 1929 का सिनेमा रियाल्टो अब भी उसी लाल-सफेद मुखौटे के नीचे फ़िल्में दिखाता है जहाँ कभी एदित पियाफ़ ने प्रस्तुति दी थी। शहर को इन विरोधाभासों से कोई झिझक नहीं — यही तो उसकी असली बात है।
What makes this place worth slowing down for.
1993 में पूरी हुई हसन II मस्जिद मोरक्को की एकमात्र ऐसी मस्जिद है जहाँ गैर-मुस्लिम प्रवेश कर सकते हैं, और उसके नमाज़ कक्ष का फ़र्श यांत्रिक ढंग से खिसककर नीचे अटलांटिक की ओर खुल जाता है। 210 मीटर ऊँची मीनार — एफ़िल टॉवर से भी ऊँची — शेखी कम, और इस बात का बयान ज़्यादा है कि कासाब्लांका खुद को कहाँ देखता है।
फ्रांसीसी प्रोटेक्टोरेट (1912–1956) ने शहर को प्रदर्शन-नगरी बनाने के लिए वास्तुकार बुलाए, और उन्होंने वैसा ही किया: कासाब्लांका में अफ्रीका के किसी भी शहर से ज़्यादा सलामत आर्ट डेको मुखौटे हैं, खासकर र्यू द्यु प्रांस मूलाय अब्देल्लाह और मेर्स सुल्तान में। आज़ादी के बाद के वास्तुकार — एली अजागुरी, जाँ-फ़्राँस्वा ज़ेवाको — ब्रूटलिज़्म और मॉडर्निज़्म की ओर बढ़ते रहे, इसलिए अब कंक्रीट की छतरीनुमा छतें और मूरिश प्लास्टरवर्क दो ब्लॉक की दूरी पर साथ बैठे मिलते हैं, और किसी को यह मेल अस्वाभाविक नहीं लगता।
मोरक्कन यहूदी धर्म संग्रहालय में दो पूर्ण सिनेगॉग आंतरिक सज्जाएँ और 700 वर्ग मीटर में फैली प्रदर्शनी है, जो मोरक्को में 2,000 साल के यहूदी जीवन को दर्ज करती है — अरब दुनिया में इसका कोई समकक्ष नहीं। कासाब्लांका में अब भी लगभग 3,000 यहूदी निवासी और 30 से अधिक सक्रिय सिनेगॉग हैं; यह समुदाय कोई अवशेष नहीं, आज भी मौजूद है।
ला कोर्नीश हसन II मस्जिद से आँ दियाब तक अटलांटिक के किनारे फैला है, जहाँ बीच क्लब, पुराने रेस्तरां-विला और नमकीन समुद्री हवा अगस्त की गर्मी को भरोसेमंद ढंग से काट देती है। ले काबेस्तान 1927 से यहीं अपनी जगह पर है; सूर्यास्त से पहले पहुँचिए, जो स्थानीय हो वही मँगाइए, और जल्दबाज़ी मत कीजिए।
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
टाइम आउट ने इसे दुनिया का दूसरा सबसे शानदार इलाका बताया, और वास्तुकला उस दावे की पुष्टि करती है: 1920 के दशक की आर्ट डेको अपार्टमेंट इमारतें, एली अज़ागुरी की स्वतंत्रता-उत्तर आधुनिकता, मार्सेय शैली की टेनमेंट इमारतें, और 1970 के दशक की ब्रूटलिस्ट संरचनाएँ यहाँ एक-दूसरे के साथ अजीब तरह से सही बैठती हैं। इम्यूब्ल लिबेर्ते, जहाँ कभी संगीतकार अब्देलवहाब डुक्काली रहते थे, अब एक छोटे संग्रहालय की तरह काम करता है, जिसकी छत से इस पूरे असंभव-से मिश्रण का दृश्य दिखता है।
फ़्रांसीसियों ने 1930 के दशक में इस मोहल्ले को एक योजनाबद्ध मदीना के रूप में बनाया था — मेहराबी गलियाँ, नक्काशीदार लकड़ी का काम, खुली छत के नीचे जैतून और मसालों के पीपों वाला आँगन-सूक, और ऐसे दुकानदार जो आपको सड़क पर दौड़ाते नहीं। पैटिसरी बेनिस 1930 से यहाँ ऑरेंज ब्लॉसम वॉटर वाली कॉर्न द गज़ेल बना रही है। शहर की सबसे अच्छी हस्तशिल्प ख़रीदारी यहीं है, और माहौल सबसे शांत।
संरक्षित शासनकाल के शहर की नागरिक रीढ़, जिसे आँरी प्रोस्त ने डिज़ाइन किया था, मूरिश शैली से प्रेरित सरकारी इमारतों की एक श्रृंखला से होकर गुज़रती है — 1918 का जनरल पोस्ट ऑफिस, 1925 का पाले द ज्यूस्टिस — जिनकी हर कार्निस पर लोहे की बालकनियाँ और ज्यामितीय मोज़ाइक हैं। पूर्वी सिरे पर मार्चे सेंट्राल है, जिसका नव-मूरिश अष्टकोणीय गुंबद नीचे समुद्री खाद्य स्टॉलों के ऊपर मेहराब बनाता है। धीरे चलिए; ये इमारतें ध्यान का प्रतिफल देती हैं।
यह वह इलाका है जहाँ कासाब्लांका के पेशेवर लोग आधी रात के बाद तक खाते और बहस करते हैं। पैदल चलने वाली सड़कें, देर रात तक खुले कैफ़े टैरेस, छतों के नज़ारे वाले शीशा लाउंज, और इतने रेस्तराँ कि आप एक हफ़्ते तक हर रात अच्छा खा सकते हैं बिना कुछ दोहराए। मेर्स सुल्तान जितना वास्तुशिल्पीय नाटकीय नहीं, लेकिन रहने के लिए ज़्यादा आरामदेह।
हसन द्वितीय मस्जिद से पश्चिम की ओर जाती समुद्रतटीय पट्टी वही जगह है जहाँ गर्मियों की शामों में शहर निकल आता है — बीच क्लब, अटलांटिक दृश्य वाले समुद्री भोजन रेस्तराँ, और ऐसे क्लब जो देर से खुलते हैं और उससे भी देर से बंद होते हैं। आ मा ब्रेतान्य अपना मेन्यू रोज़ बदलता है, इस आधार पर कि नावों से क्या उतरा। ऐन दियाब की धाराएँ सचमुच तेज़ हैं; झंडे लगे इलाकों के भीतर रहें और लाल झंडे लगे हों तो पानी में न जाएँ।
दीवारों से घिरी और फ़्रांसीसी संरक्षित शासनकाल की घड़ी मीनार वाले द्वार से प्रवेश वाली आँसियेन मदीना इतनी सघन है कि आधे दिन में समझी जा सकती है — माराकेश या फ़ेज़ जैसी नहीं, जहाँ भूलभुलैया ज़्यादातर पहली बार आने वालों को हरा देती है। बाब मराकेश के पास विक्रेता सूक के किनारे गाड़ियों से घोंघे का शोरबा और ताज़ा निचोड़ा संतरे का रस बेचते हैं। दिन के उजाले में जाएँ; अँधेरा होने के बाद गलियाँ ठीक से रोशन नहीं रहतीं।
चौड़ी, पेड़ों से घिरी सड़कें, महंगे रेस्तराँ, और ऐसा सुकून जो बेमुरव्वत दिखावे के बिना सम्पन्नता का एहसास देता है। गोतिए बैं तुर्क हम्माम पर्यटकों से ज़्यादा स्थानीय पेशेवरों को खींचता है और रात 10 बजे तक खुला रहता है — किसी भी होटल स्पा से बेहतर, इस रस्म का असली परिचय। अगर आप कॉकटेल के साथ शहर का दृश्य चाहते हैं, तो रैडिसन का ब्लिस रूफ़टॉप यहीं है।
किफ़ायती, थोड़ा फीका पड़ा हुआ, और सचमुच स्थानीय — समुद्र तक पैदल पहुँचा जा सकता है, और मेर्स सुल्तान जैसा वास्तुशिल्पीय चरित्र यहाँ शोर के एक अंश पर मिलता है। पीपल्स चॉइस रिकॉर्ड्स दुकान के पीछे उच्च-गुणवत्ता वाला सुनने का सेटअप रखता है; वहाँ बिताए गए दो घंटे, चाहे कुछ खरीदा न भी जाए, फिर भी रास्ता बदलने लायक हैं।
फोनीशियाई लंगरगाह से अफ़्रीका के सबसे दुस्साहसी क्षितिज तक
जहाँ अटलांटिक आखिरकार महाद्वीप की ज़मीन छोड़ देता है, वहाँ लेवांत के तट से आए फोनीशियाई व्यापारी उतरे और तटीय ऊँचाइयों पर पहले से बसे बर्बर समुदायों के साथ घुलमिल गए। उन्होंने इस जगह को अनफा कहा — शायद बर्बर शब्द से, जिसका अर्थ है ‘ऊँची जगह’। बंदरगाह बड़ा नहीं था, अनुकूल हवा में इबेरिया तक की समुद्री यात्रा तीन दिन की पड़ती थी, और एक व्यापारिक चौकी को बस इतना ही चाहिए था।
रोमी प्रशासकों ने अनफा को मॉरिटानिया टिंगिताना प्रांत में शामिल कर लिया, जिससे यह अटलांटिक बंदरगाह उत्तर-पूर्व में वोलुबिलिस और उससे आगे तक फैले व्यापारिक जाल से जुड़ गया। रोमी पकड़ कभी बहुत गहरी नहीं रही — रोम के नियंत्रण में तट और शहरों के बीच की सड़कें थीं, बर्बर भीतरी इलाका नहीं। जो ढाँचा वे पीछे छोड़ गए, घाट और गोदाम, उसने रोमी सत्ता के पीछे हट जाने के बहुत बाद तक व्यापार को चलाए रखा।
उमय्यद ख़िलाफ़त के खिलाफ़ बर्बर विद्रोह के बाद, बरघावाता नाम से जानी जाने वाली मस्मूदा जनजातीय महासंघ ने तमसना के मैदान में — यानी आज के Casablanca के इलाके में — बसकर एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा की, जिसका अपना नबी था और अपनी पवित्र किताब भी। परंपरागत इस्लामी विद्वानों ने उन्हें विधर्मी कहा। उन्होंने इस तट को तीन सदियों से अधिक समय तक थामे रखा: यह ऐसी अवज्ञा थी जिसे इस्लामी रूढ़िवाद न तो माफ़ कर पाया, न पूरी तरह मिटा सका।
अल्मोराविद सेना सुन्नी रूढ़िवाद के झंडे तले सहारा से उत्तर की ओर बढ़ी और बरघावाता राज्य को अपने में मिला लिया। यह उन कई बारों में पहली बार था जब यह तट संगठित हिंसा के सहारे हाथ बदलने वाला था। अल्मोराविदों ने अनफा की बस्ती पर बहुत कम भौतिक निशान छोड़े, लेकिन उनकी विजय ने जानबूझकर बनाए गए तीन सदियों के अलगाव के बाद इस अटलांटिक तट को फिर से व्यापक इस्लामी दुनिया से जोड़ दिया।
मरिनिद वंश के पतनकाल में अनफा लगभग अर्ध-स्वतंत्र हो गया और उसने उन समुंद्री लुटेरों को पनाह दी जो पुर्तगाली और स्पेनी जहाज़ों पर बेख़ौफ़ धावे बोलते थे। उन दशकों की नगर-समृद्धि दरअसल वह हिसाब था जो पुर्तगाली धीरे-धीरे जोड़ रहे थे। जब उन्होंने आखिरकार 1468 में अपना बेड़ा भेजा, तो वे कोई राजनीतिक संदेश नहीं दे रहे थे — वे बकाया वसूलने आए थे।
राजा अफोंसू पंचम ने विसेउ के ड्यूक फर्डिनांड के नेतृत्व में एक अभियान भेजा, आदेश सीधा था: समुद्री डकैती का अंत करो। बेड़ा पहुँचने तक निवासी पहले ही शहर खाली कर चुके थे। पुर्तगाली सेना ने सुनसान शहर को आग के हवाले कर दिया। 1486 और 1515 में दो और दंडात्मक हमले हुए, जिनके बाद पुर्तगाल ने आखिरकार खंडहरों में एक क़िला बनाया और वहाँ छावनी तैनात की — उसी से उस जगह का केंद्र बना जिसे उन्होंने बहुत कम कल्पनाशीलता के साथ Casa Branca नाम दिया: श्वेत भवन।
दशकों तक हमले करने के बाद पुर्तगाल ने इस स्थान पर स्थायी कब्ज़ा कर लिया और एक सैन्य दुर्ग बनाया। मानचित्रकार दुआर्ते पाशेको ने खुले समुद्र से दिखने वाली एक विशिष्ट सफ़ेद मीनार का उल्लेख किया — वही चिन्ह इस बस्ती के नाम का कारण बना। 1580 से 1640 के बीच आइबेरियाई संघ ने इसे स्पेनी ताज में मिला दिया; संघ टूटने पर पुर्तगाल ने इसे फिर पा लिया। यहाँ पुर्तगाली झंडा दो सदियों से अधिक समय तक फहराता रहा, जब तक अटलांटिक ने खुद इस व्यवस्था को निरस्त नहीं कर दिया।
लिस्बन के महाभूकंप ने मोरक्को के अटलांटिक तट पर सुनामी की लहरें भेजीं, जिससे पूरे देश में लगभग 10,000 लोग मारे गए। बुरी तरह पिटी Casa Branca की छावनी ने तय किया कि इस जगह की रक्षा करना अब सार्थक नहीं है और पूरी तरह हट गई। वे मलबा छोड़ गए। अलाउई वंश आया और उसने कुछ और देखा: ऐसा बंदरगाह जिसे फिर से बनाया जा सकता था।
सुल्तान मोहम्मद तृतीय बिन अब्दुल्लाह — जिन्हें इतिहासकार अब्दल्लाह लारूई बाद में ‘आधुनिक मोरक्को का वास्तुकार’ कहेंगे — ने शहर के पुनर्निर्माण का काम लगभग शून्य से शुरू कराया: ऊँची दीवारें, छावनी, मस्जिद, क़ुरआनी मदरसे, हम्माम। उन्होंने एस्साओइरा और मेक्नेस से आए शलूह बर्बरों को इन खंडहरों में फिर बसाया और बस्ती का नाम ad-Dār al-Bayḍāʾ रखा — अरबी में ‘श्वेत भवन’, यानी उस पुर्तगाली नाम का अनुवाद जो इस जगह को 250 साल पहले दिया गया था।
मोरक्को के साथ ब्रिटेन की 1856 की व्यापार संधि ने उस काम को औपचारिक रूप दे दिया जो व्यापारी जहाज़ दशकों से कर रहे थे: Casablanca के बंदरगाह से चमड़ा, ऊन और अनाज को मार्सेय और मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों तक भेजना। जर्मन और फ़्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने धीरे-धीरे उन ब्रिटिश व्यापारियों को पीछे छोड़ दिया जो सबसे पहले पहुँचे थे। 1906 तक Casablanca का कुल व्यापार टैंजियर से आगे निकल चुका था — सालाना लगभग 14 मिलियन स्वर्ण फ़्राँक — और यूरोपीय वाणिज्य दूतावास शहर के दफ़्तर बनाने की रफ़्तार से तेज़ी से बढ़ रहे थे।
तत्काल कारण यह था कि शव-दफ़न की पवित्र जगह पर बनाई जा रही रेल लाइन को लेकर शाऊइया क़बीलों के लोगों ने आठ यूरोपीय मज़दूरों की हत्या कर दी। फ़्रांसीसी जवाब हैरतअंगेज़ रूप से अनुपातहीन था: नौसैनिक युद्धपोतों ने तीन दिनों तक Casablanca पर मेलिनाइट विस्फोटक गोले दागे, जिससे बड़ी मस्जिद और सिदी कैरावानी का पवित्र स्थल नष्ट हो गया। मोरक्को के मारे गए लोगों का अनुमान 1,500 से 7,500 के बीच है। इसके बाद फ़्रांसीसी सैनिकों ने शहर और आसपास के शाऊइया मैदान पर कब्ज़ा कर लिया — उस विजय की शुरुआती चाल, जिसे वे पाँच साल बाद फ़ेज़ की संधि के साथ औपचारिक रूप देंगे।
फ़ेज़ की संधि ने फ़्रांसीसी संरक्षित शासन की स्थापना की, और मार्शल ह्यूबेर लियोते — वह रेज़िडेंट-जनरल जो सचमुच मोरक्को की वास्तुकला की कद्र करता था, जो उसके समकालीनों में असामान्य बात थी — ने नगर योजनाकार आँरी प्रोस्त को Casablanca के विस्तार की रूपरेखा बनाने के लिए नियुक्त किया। प्रोस्त ने अरब मदीना को काटने के बजाय उसके पूर्व में एक यूरोपीय ville nouvelle बसाई। नतीजा एक ऐसा शहर था जहाँ समानांतर जीवन थोपे गए थे: एक ही सड़कों पर रहने वाली दो आबादियाँ, जो सच में उन्हें साझा नहीं करती थीं।
वास्तुकार मारियुस बोये और फ़्रांसीसी प्रशिक्षण पाए डिज़ाइनरों की एक पीढ़ी ने दो युद्धों के बीच 4,000 से अधिक आर्ट डेको इमारतें खड़ी कीं — अलंकृत लोहे की बालकनियाँ, नक़्क़ाशीदार मुखभाग, और फ्रांको-मूरिश मिश्रण की गोल कोनियाँ, जिसे फ़्रांसीसी Mauresque कहते थे। यह संख्या Casablanca को यूरोप और उत्तर अमेरिका के बाहर इस शैली की दुनिया की सबसे घनी सघनताओं में ला खड़ा करती है। शाम ढलते वक़्त Boulevard Mohammed V पर चलिए, और समझ में आ जाएगा कि यह शहर क्यों मार्सेय और किसी ऐसी चीज़ का संगम लगता है जो फ़्रांस से बहुत पहले की है।
मित्र राष्ट्रों की वेस्टर्न टास्क फ़ोर्स 8 नवंबर 1942 को Casablanca के उत्तर में फ़ेदाला में उतरी। युद्धविराम से पहले फ़्रांसीसी औपनिवेशिक सेनाओं ने तीन दिन तक प्रतिरोध किया। वह शहर जिसने तीस साल तक अफ़्रीका में एक यूरोपीय द्वीप जैसा अपना चेहरा गढ़ा था, अब वॉशिंगटन और लंदन में लिए गए फ़ैसलों का मंच बनने वाला था — ऐसे युद्ध का सहायक पात्र, जिसकी शुरुआत में उसका कोई हाथ नहीं था।
मित्र सेनाओं के उतरने के दस हफ़्ते बाद, फ़्रैंकलिन रूज़वेल्ट और विन्स्टन चर्चिल ने अपने संयुक्त सैन्य प्रमुखों के साथ अनफा होटल में युद्ध के अगले चरण की योजना बनाने के लिए बैठक की। स्टालिन ने आने से इंकार कर दिया। यहीं सिसिली पर आक्रमण, जर्मनी पर रणनीतिक बमबारी, और प्रशांत क्षेत्र में बलों के बँटवारे पर सहमति बनी — और अंतिम प्रेस सम्मेलन में रूज़वेल्ट ने बिना शर्त आत्मसमर्पण का सिद्धांत घोषित किया। शहर का नाम युद्ध के निर्णायक क्षणों में से एक से हमेशा के लिए जुड़ गया, जो पिछले नवंबर में जारी हुई हम्फ़्री बोगार्ट की फ़िल्म से कहीं ज़्यादा ठोस उपलब्धि थी, भले उसमें चमक-दमक अधिक थी।
7–8 अप्रैल को फ़्रांसीसी औपनिवेशिक बलों ने Casablanca के मज़दूर बस्तियों वाले इलाकों में लगभग 180 मोरक्कोवासियों की हत्या कर दी। अगले दिन सुल्तान मोहम्मद पंचम ने अपना टैंजियर भाषण दिया — मोरक्को की स्वतंत्रता के लिए पहला सार्वजनिक आह्वान। फ़्रांसीसियों ने जवाब में और दमन किया: दिसंबर 1952 के Casablanca दंगों में लगभग 100 लोग मारे गए, और अगस्त 1953 में सुल्तान को मेडागास्कर निर्वासित कर दिया गया। वे नवंबर 1955 में उन भीड़ों के बीच लौटे जो दिन गिन रही थीं। 2 मार्च 1956 को स्वतंत्रता आ गई।
हुआन मोरेनो ई एरेरा-हीमेनेज़ का जन्म 1948 में Casablanca में हुआ, उन स्पेनी माता-पिता के घर जो फ़्रांसीसी संरक्षित शासन के दौरान यहाँ आ बसे थे। वह 17 वर्ष की उम्र में फ़्रांस चला गया, अपना नाम जाँ रेनो रखा, और यूरोपीय सिनेमा के सबसे पहचाने जाने वाले करियरों में से एक बनाया — Léon: The Professional, La Femme Nikita, Mission: Impossible। Casablanca ने उसे उसकी पहली भाषा दी, और वह खास तरह का विस्थापन भी, जो उन लोगों की पहचान बनता है जो दुनियाओं के बीच बड़े होते हैं और जिन्हें कोई दुनिया पूरी तरह अपना नहीं कहती।
फ़्रांको-मोरक्कन स्वतंत्रता घोषणा ने संरक्षित शासन के चौवालीस वर्ष समाप्त कर दिए। तब तक Casablanca की आबादी 10 लाख से ऊपर थी और मोरक्को की औद्योगिक क्षमता का आधे से अधिक हिस्सा उसी के पास था। औपनिवेशिक योजनाकारों ने जिस शहर को यूरोपियों के लिए गढ़ा था, वह अब पूरी तरह मोरक्को का था — हालाँकि आर्ट डेको मुखौटे और फ़्रांसीसी ब्रैसरी संस्कृति वहीं रही, किसी ऐसी गहरी परत पर चढ़ी हुई जो हमेशा से उनसे बड़ी थी।
वह यहीं पली-बढ़ी और 1984 में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली मोरक्कोवासी, पहली अरब, पहली अफ़्रीकी और पहली मुस्लिम महिला बनीं — लॉस एंजेलिस में 400 मीटर बाधा दौड़ में। बाद में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की उपाध्यक्ष और मोरक्को की खेल मंत्री रहीं, और उन्होंने Casablanca की वार्षिक महिला 5 किमी दौड़ की स्थापना की, जिसमें 30,000 तक धावक भाग लेते हैं। Casablanca ने उन्हें गढ़ा; उन्होंने उसका एहसान बड़े पैमाने पर लौटाया।
Casablanca के मज़दूर-वर्गीय हाय मोहम्मदी मोहल्ले से एक ऐसा समूह निकला जिसने शाबी लोक ताल, सूफ़ी भक्ति-संगीत और असहमति से भरे राजनीतिक बोलों को मिलाकर कुछ ऐसा रचा, जैसा मोरक्को ने पहले ठीक-ठीक नहीं सुना था। बाद में कान में उनकी फ़िल्म Trances पेश करने वाले मार्टिन स्कॉर्सेसी ने उन्हें ‘अफ़्रीका के Rolling Stones’ कहा। उनकी कैसेटें किसी आधिकारिक वितरण से कई साल पहले ही अरब दुनिया में फैल चुकी थीं — शहर के ग़रीब इलाकों ने वह चीज़ बाहर भेजी, जिसे वित्तीय ज़िला कभी बना ही नहीं सकता था।
करीम खरबूश का जन्म 1984 में Casablanca में हुआ और 1990 के दशक के मध्य में वह अपने परिवार के साथ ब्रॉन्क्स चला गया। French Montana के नाम से वह हिप-हॉप युग में मोरक्को से निकले सबसे व्यावसायिक रूप से प्रभावशाली कलाकारों में एक बना — Bad Boy और Maybach Music से जुड़ा, और 2010 के दशक में ऊँची रैंकिंग वाले कई लोकप्रिय गीत दिए। Casablanca से वैश्विक रेडियो तक का यह रास्ता उसी कहानी का एक रूप था जो यह शहर कई बार सुना चुका है: कोई यहाँ से जाता है, और दुनिया को अंततः उसके बारे में पता चल ही जाता है।
राजा हसन द्वितीय ने अटलांटिक के ठीक ऊपर निकले एक प्रायद्वीपीय चबूतरे को चुना — उनकी दलील में मोरक्को की वही एक जगह, जहाँ नमाज़ी खुले समुद्र के ऊपर खड़े होकर मक्का की ओर रुख कर सकते थे। फ़्रांसीसी वास्तुकार मिशेल पिंसो ने इसका नक्शा बनाया; 10,000 मोरक्को के कारीगरों ने सात वर्षों में इसे खड़ा किया। 210 मीटर ऊँची मीनार दुनिया की दूसरी सबसे ऊँची मीनार है और उससे निकलने वाली लेज़र किरण मक्का की दिशा में 30 किलोमीटर दूर समुद्र से दिखाई देती है। निर्माण पर लगभग 585 मिलियन यूरो खर्च हुए, जो सार्वजनिक चंदे से जुटाए गए; आपकी राजनीतिक दृष्टि के अनुसार वह या तो सामुदायिक श्रद्धा थी या फिर एक अनिवार्य वसूली।
नींव रखे जाने के सात साल बाद हसन द्वितीय मस्जिद का औपचारिक उद्घाटन हुआ — अफ़्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद, जिसमें सरकने वाली छत है, नीचे समुद्र के ऊपर काँच का फ़र्श है, और 105,000 उपासकों की क्षमता है। यह मोरक्को की एकमात्र मस्जिद है जहाँ ग़ैर-मुस्लिम प्रवेश कर सकते हैं, और इसी कारण यह शहर का सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक बन गई है। यह इमारत एक साथ सच्चे मोरक्को शिल्प का काम भी है और बेलगाम शाही महत्वाकांक्षा का स्मारक भी। भीतर खड़े होते ही दोनों बातें साफ़ दिख जाती हैं।
The people who shaped the city — and were shaped by it.
कासाब्लांका में स्पेनी माता-पिता के यहाँ हुआन मोरेनो ई एरेरा-खिमेनेज़ के रूप में जन्मे, जो फ्रांको के स्पेन से भागकर आए थे। 17 साल की उम्र में वे फ्रांस चले गए, अपने साथ उस शहर की सतर्क, ठहरी हुई शांति लेकर, जो कभी पूरी तरह एक ही संस्कृति का नहीं रहा। वही गुण — शांत, पढ़ पाना मुश्किल, और अचानक हिंसक हो उठने की क्षमता — उनकी पहचान बने, खासकर लिऑन: द प्रोफेशनल और ला फ़ाम निकिता जैसी फ़िल्मों में। कासाब्लांका की मिली-जुली पहचान उनमें किसी भी किरदार से ज़्यादा साफ़ दिखती है।
कासाब्लांका के एक सेफ़ारदी यहूदी परिवार में जन्मे, वे ऐसे शहर में बड़े हुए जो हमेशा से अलग-अलग समुदायों का चौराहा रहा है। उनकी कॉमेडी बार-बार सांस्कृतिक विस्थापन के इर्द-गिर्द लौटती है — पेरिस में मोरक्को का आदमी, कहीं भी पूरी तरह अपना न लगने की अटपटी भावना — और इन तनावों को उन्होंने सबसे पहले इन्हीं सड़कों पर महसूस किया। बाद में फ्रांस ने उन्हें देश का सबसे मज़ेदार आदमी चुना, और यह ठीक वैसा ही असंभव-सा नतीजा है, जैसा कासाब्लांका अक्सर पैदा करता है।
कासाब्लांका में जन्मी, उन्होंने 1984 में लॉस एंजेलिस में 400 मीटर हर्डल्स की फ़िनिश लाइन पार की और ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली मोरक्कोवासी, अरब, अफ्रीकी और मुस्लिम महिला बनीं। कहा जाता है कि राजा हसन द्वितीय इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने घोषणा कर दी कि उस दिन जन्म लेने वाली हर मोरक्कोवासी लड़की का नाम नवाल रखा जाए। बाद में वे आईओसी की उपाध्यक्ष बनीं और कासाब्लांका में महिलाओं की 5 किमी दौड़ शुरू की, जिसमें हर साल 30,000 तक धावक शामिल होते हैं।
कासाब्लांका में करीम खरबूश के रूप में जन्मे, वे 1990 के दशक के मध्य में ब्रॉन्क्स चले गए और उस विस्थापन के झटके को एक ऐसे करियर में बदल दिया जो आगे चलकर बैड बॉय और मेबैक म्यूज़िक रिकॉर्ड्स तक पहुँचा। उनके हिट गाने टैक्सियों और कैफ़े के रास्ते अटलांटिक पार करके फिर लौट आते हैं; जिस शहर को उन्होंने बचपन में छोड़ा था, वही आख़िरकार उनके नाम में बस गया। कम ही कलाकार अपने गृहनगर को इतनी शाब्दिक तरह से पहनते हैं।
संरक्षित शासन के आख़िरी दौर में कासाब्लांका में एक फ़्रांसीसी कुलीन परिवार में जन्मे, वे 1950 के दशक में फ्रांस चले गए और फ़ैशन की दुनिया की सबसे बेपरवाह आवाज़ों में से एक बन गए — मैडोना के लिए परिधान बनाए, कीथ हैरिंग के साथ काम किया, और रिहाना व बियॉन्से को पॉप-आर्ट की भरपूर शैली में सजाया। वह बंदरगाही शहर, जहाँ अफ्रीका, यूरोप और अटलांटिक एक-दूसरे से टकराते हैं, उनकी इंद्रियों पर जो असर छोड़ गया, वह दशकों बाद उनके काम में दिखाई दिया। हौट कूत्यूर अपनी जड़ों को कम ही कासाब्लांका तक ले जाता है; उनके मामले में शायद ले जाना चाहिए।
2000 में कासाब्लांका में जन्मी और एक साल की उम्र में कनाडा चली गईं, उन्होंने 17 साल की उम्र में नैशविल अनसाइंड ओनली ग्रैंड प्राइज़ जीता — ऐसा करने वाली पहली कनाडाई बनीं। 2020 में जॉन लीजेंड के साथ उनके सहयोग 'माइनफ़ील्ड्स' ने उन्हें वैश्विक श्रोताओं तक पहुँचा दिया। कासाब्लांका को उन्हें जानने का समय भी मुश्किल से मिला, लेकिन वे अब भी इस शहर को अपना कहती हैं।
उन्होंने 1986 में हसन द्वितीय मस्जिद का निर्माण इस घोषित महत्वाकांक्षा के साथ करवाया कि वह अंतरिक्ष से भी दिखाई दे, और फ़्रांसीसी वास्तुकार मिशेल पिंसो को डिज़ाइन के दौरान व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किया। दस हज़ार मोरक्कोवासी कारीगरों ने इस पर सात साल काम किया; 210 मीटर ऊँचा मीनार और 105,000 उपासकों की क्षमता इसे अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद बनाती है। 1999 में, उद्घाटन के छह साल बाद, हसन द्वितीय का निधन हो गया और वे अपने पीछे उत्तर अफ्रीका के क्षितिज पर सबसे नाटकीय पहचान-चिह्न छोड़ गए।
1996 में कासाब्लांका में जन्मीं, वे चार साल की उम्र में कनाडा चली गईं और आगे चलकर ट्विच की सबसे ज़्यादा फ़ॉलो की जाने वाली क्रिएटर्स में शामिल हो गईं — एक मोरक्कोवासी-कनाडाई शख्सियत, जिसके वैश्विक दर्शक शायद ही कभी उसे उस अटलांटिक बंदरगाह शहर से जोड़ते हैं जहाँ से उसने शुरुआत की थी। वे याद दिलाती हैं कि कासाब्लांका बहुत पहले से प्रतिभा बाहर भेजता आया है। यह शहर अक्सर ऐसे लोगों को जन्म देता है जो कहीं और जाकर मशहूर होते हैं।
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
हरीसा सैंडविच में दबाकर डाले गए गहरे तेल में तले आलू के पकौड़े — वही सड़क वाला खाना जो निर्माण मजदूरों, छात्रों और देर रात ट्राम से लौटने वालों का सहारा बनता है। पुरानी मदीना के पास किसी भी ठेले से कुछ दिरहम में खरीदें; खड़े-खड़े खाइए।
सूखी फावा बीन्स से बना गाढ़ा नाश्ते का सूप, जिसे ऑलिव ऑयल और जीरे के साथ पूरा किया जाता है और मिट्टी के कटोरे में गरमागरम परोसा जाता है। इसकी बनावट शोरबे से ज़्यादा ह्यूमस के करीब लगती है; एक कटोरा इतना पेट भर देता है कि दोपहर का खाना छोड़ा जा सकता है, और कीमत लगभग नाममात्र है।
कासाब्लांका अटलांटिक के सबसे उपजाऊ मछली पकड़ने वाले इलाकों में से एक पर बसा है, और बंदरगाह के पास ग्रिल की गई सार्डीन — सुबह की पकड़ में से ताज़ा चुनी हुई और ऑर्डर पर पकाई गई — लगभग कुछ भी खर्च नहीं कराती। बंदरगाह के सूक के पास की मछली सचमुच समुद्र का स्वाद देती है; शहर के दूसरे हिस्सों के पर्यटक रेस्तरां में मिलने वाला रूप बस मछली जैसा लगता है।
मीठे और नमकीन स्वाद का मोरक्को वाला पाई: बारीक कटा कबूतर या चिकन, बादाम और गरम मसालों के साथ, कागज़ जैसी पतली वर्का पेस्ट्री में लपेटा हुआ, ऊपर से दालचीनी और पिसी चीनी छिड़की हुई। पुराने शहर के केंद्र के पास ले कुइस्तो त्रादिसियोनेल इसे 40 साल से भी अधिक समय से बना रहा है — नमकीन भरावन और मीठी परत के बीच का संतुलन सोचा-समझा है, संयोग नहीं।
सींक पर पूरा भुना मेमना, ऑर्डर पर काटकर जीरा और नमक के साथ परोसा जाता है — बस इतना ही। ले कुइस्तो त्रादिसियोनेल का मांस बिना किसी जोर के अलग हो जाता है; यह वैसा व्यंजन है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आपने कभी जटिल खाने की ज़हमत उठाई ही क्यों।
अर्धचंद्राकार पेस्ट्री, जिसमें बादाम का पेस्ट और ऑरेंज ब्लॉसम वॉटर भरा होता है — देखने में हल्की, और लगातार पाँच खा जाना बहुत आसान। हाबूस इलाके की पातिसरी बेनिस इन्हें 1930 से बना रही है और आज भी वही कसौटी है जिसके सामने शहर की हर दूसरी किस्म को परखा जाता है।
Small things that change how the city treats you.
पतीत टैक्सियों में मीटर होते हैं — इस पर अड़े रहें कि वे उनका इस्तेमाल करें। ग्रां टैक्सी के लिए (हवाई अड्डा, लंबी दूरी) बैठने से पहले किराया तय कर लें: हवाई अड्डे से दिन के समय 250–300 MAD उचित है। राइड-बुकिंग ऐप करीम तय कीमत देता है और मोलभाव की पूरी जरूरत खत्म कर देता है।
हसन II मस्जिद में कंधे, धड़ और घुटने ढके होने चाहिए — न शॉर्ट्स, न बिना बाँहों वाले टॉप। निर्देशित दौरे शनिवार से गुरुवार तक सुबह 9, 10, 11 बजे, दोपहर 12 बजे और 3 बजे 140 MAD में चलते हैं; मोरक्को की यही एकमात्र मस्जिद है जहाँ गैर-मुस्लिम अंदर जा सकते हैं।
मार्शे सेंट्राल में स्टॉलों से ताज़ी अटलांटिक मछली चुनिए, फिर उसे पास के किसी पकाने वाले स्टॉल को दे दीजिए — वे उसी पकड़ को बैठकर खाने वाले रेस्तरां की कीमत के एक छोटे हिस्से में ग्रिल कर देंगे। सुबह 10 बजे से पहले जाइए, जब नावें लौट आती हैं।
टैक्सी, सड़क का खाना, बाज़ार के स्टॉल और पुरानी मदीना में सिर्फ नकद चलता है। विदेशी कार्ड से हर निकासी पर एटीएम लगभग 35 MAD लेते हैं और सीमा 2,000 MAD है — अल बारिद बैंक ने जनवरी 2026 में अपना बिना-शुल्क दर्जा खत्म कर दिया, इसलिए उसी हिसाब से बजट रखें।
ट्राम की चार लाइनें 8 MAD की एकसमान दर पर पूरे शहर को कवर करती हैं, जिसमें बदलकर यात्रा करना भी शामिल है। पर्पल कार्ड (रीलोड होने वाला स्मार्टकार्ड, 15 MAD जमा) चढ़ना तेज कर देता है — दो दिन से ज़्यादा रुकने पर इसे लेना ठीक रहता है।
पुरानी मदीना की गलियाँ अँधेरा होने के बाद ठीक से रोशन नहीं रहतीं और अनुभवी आगंतुकों को भी भटका देती हैं। दिन की रोशनी में जाइए — जो भी अच्छा सड़क वाला खाना यहाँ मिलता है (घोंघे का शोरबा, तली मछली, ताज़ा संतरे का रस) वह दिन में ही मिलता है।
ओएनसीएफ अल बिदाऊई ट्रेन (टर्मिनल 1, स्तर -1) लगभग 45 मिनट में कासा-वोयाजर स्टेशन तक पहुँचती है और किराया 60 MAD है — ग्रां टैक्सी से सस्ती भी और तेज भी। ट्रेनें लगभग 04:50–22:50 के बीच चलती हैं और सेवाएँ हर 60–90 मिनट पर मिलती हैं।
कासाब्लांका फ्रेंच पर मोरक्को के किसी भी दूसरे शहर से ज़्यादा चलता है — होटल, रेस्तरां और ऊँचे दर्जे की दुकानें सब उसी का इस्तेमाल करती हैं। बाज़ारों में दारिजा के कुछ वाक्य सचमुच काम आते हैं: 'ला शुक्रन' (नहीं, धन्यवाद) दलालों को किसी भी अंग्रेज़ी वाक्य से जल्दी रोक देता है।
A few films to set the scene before you go.
हाँ, लेकिन उन वजहों से नहीं जिनकी ज़्यादातर पर्यटक उम्मीद करते हैं। यह मोरक्को की आर्थिक राजधानी और सबसे विश्वनगरीय शहर है — आर्ट डेको बुलेवार्ड, अटलांटिक समुद्री भोजन, और फ़्रांसीसी कैफ़े संस्कृति; रियाद और मदीना की स्मृति-चिह्न दुकानों से ज़्यादा। केवल हसन द्वितीय मस्जिद ही यहाँ रुकने को सही ठहराती है, और जो लोग यह जानना चाहते हैं कि कोई बड़ा अफ्रीकी महानगर सच में कैसे काम करता है, उन्हें यह शहर भरपूर लौटाता है।
दो पूरे दिन मुख्य चीज़ों के लिए काफ़ी हैं: हसन द्वितीय मस्जिद, हबूस क्वार्टर, मार्चे सेंट्राल, और कॉर्निश पर एक सैर। तीसरा दिन आपको बुलेवार मोहम्मद पंचम के आर्ट डेको इलाके में ठहरने और मारिफ़ के आसपास की गैलरी दुनिया को देखने का समय देता है। कासाब्लांका दिन-भर की यात्राओं के लिए भी अच्छा आधार है — रबात ट्रेन से एक घंटा, एस्साउइरा लगभग तीन।
मोरक्को के दूसरे बड़े पर्यटक शहरों की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित, और माराकेश या फ़ेज़ की तुलना में धोखाधड़ी बहुत कम। मारिफ़, गोतिए, कॉर्निश और अनफ़ा रात में सुरक्षित हैं। ओल्ड मदीना में अँधेरा होने के बाद रोशनी कम होने के कारण सावधानी चाहिए। आम धोखों में टैक्सी मीटर को 'खराब' बताना, हसन द्वितीय मस्जिद के पास नकली गाइड, और रेस्तराँ के बिल में फुलावट शामिल हैं — थोड़ी-सी सतर्कता से सब टाले जा सकते हैं।
ओएनसीएफ अल बिदाउई ट्रेन (60 MAD, लगभग 45 मिनट में कासा-वोयाजर) सबसे अच्छा विकल्प है — इसे टर्मिनल 1 के स्तर -1 पर पाएँ। दिसंबर 2025 में 50 MAD वाली नई एरोबस शुरू हुई, जो 24 घंटे चलती है। ग्रां टैक्सी शहर के केंद्र तक 250–300 MAD लेती हैं; बैठने से पहले किराया तय कर लें और नकद भुगतान करें।
हाँ — मोरक्को में गैर-मुसलमानों के लिए खुली यही एकमात्र मस्जिद है। निर्देशित भ्रमण अनिवार्य हैं और शनिवार से गुरुवार तक सुबह 9, 10, 11 बजे, दोपहर 12 बजे और 3 बजे होते हैं; गर्मियों में 4 बजे का एक अतिरिक्त स्लॉट भी होता है। विदेशी वयस्कों के लिए टिकट 140 MAD है। कंधे, धड़ और घुटने ढँके होने चाहिए; प्रवेश पर उतारने के लिए सैंडल, फीते वाले जूतों से आसान रहते हैं।
मार्च से मई तक तापमान लगभग 19–22°C रहता है और बारिश बहुत कम होती है। सितंबर और अक्टूबर भी उतने ही अच्छे हैं — गर्माहट बनी रहती है, लेकिन गर्मियों की भीड़ उतर चुकी होती है। दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है (64–78 mm/माह); जुलाई और अगस्त सबसे गर्म होते हैं, लेकिन अटलांटिक की हवाएँ उन्हें सहने लायक बनाए रखती हैं।
यूरोपीय शहरों से सस्ता, लेकिन मोरक्को के अंदरूनी हिस्सों से महँगा। सड़क का खाना 5–15 MAD में मिल जाता है; ट्राम की एक सवारी 8 MAD की है; मध्यम श्रेणी के रेस्तराँ में प्रति व्यक्ति 80–150 MAD खर्च होते हैं। सीमित बजट वाले यात्री 300 MAD प्रतिदिन से कम में अच्छा खा सकते हैं और आराम से घूम सकते हैं। बीच क्लब और उम्दा भोजन इस सीमा को काफ़ी ऊपर धकेल देते हैं।
सचमुच हाँ, और खासकर समुद्री भोजन तो बेहतरीन है। मार्चे सेंट्राल में दाख़ला ऑयस्टर 8–10 MAD प्रति नग मिलते हैं; पोर्त द पेश में आपकी मेज़ से नावें दिखती रहती हैं और वहीं ग्रिल्ड मछली व कैलामारी परोसी जाती है। 2025 में टेबल 3 ने उम्दा भोजन श्रेणी में MENA 50 Best का 'वन टू वॉच' पुरस्कार जीता। ओल्ड मदीना का सड़क खाना — हरिरा, सर्दियों में एस्कार्गो शोरबा, तली हुई सार्डीन — उसी कहानी का दूसरा पहलू है।
Ready to book?
मोहम्मद पंचम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (CMN) शहर के केंद्र से 30km दक्षिण-पूर्व में है। ओएनसीएफ अल बिदाउई ट्रेन (60 MAD, द्वितीय श्रेणी) टर्मिनल 1 से कासा-वोयाजर स्टेशन तक 45 मिनट में पहुँचती है, लगभग हर 60–90 मिनट पर 04:50 से 22:50 के बीच चलती है; दिसंबर 2025 में शुरू हुई नई एरोबस (50 MAD) यही मार्ग 24 घंटे कवर करती है। आगमन क्षेत्र से ग्रां टैक्सी दिन के उजाले में 250–300 MAD लेती हैं — बैठने से पहले किराया तय करें, केवल नकद।
2026 तक रैटप देव का ट्राम नेटवर्क चार लाइनों पर चलता है — T1, T2, और दो नई लाइनें T3 व T4, जो दोनों सितंबर 2024 में शुरू हुईं — और यह शहर के केंद्र, कॉर्निश, बंदरगाह और उपनगरों को जोड़ता है; एकल किराया 8 MAD है, साप्ताहिक असीमित पास 60–75 MAD का, और रिचार्ज होने वाला पर्पल कार्ड मशीनों पर समय बचाता है। छोटी दूरी के लिए पती टैक्सी (लाल, मीटरयुक्त, आधार किराया 7 MAD) भरोसेमंद हैं। केरीम और इनड्राइव तय-कीमत बुकिंग के लिए चलते हैं — मोरक्को में उबर नहीं है।
अटलांटिक के असर से कासाब्लांका पूरे साल हल्का रहता है: सर्दियों की रातें 8–9°C तक गिरती हैं, गर्मियों का उच्चतम तापमान 26–30°C तक पहुँचता है, और समुद्री हवा अगस्त को भी तट पर सहनीय बनाए रखती है। अप्रैल और मई व्यावहारिक रूप से सबसे अच्छे महीने हैं — 21–24°C, बहुत कम बारिश (30–14mm), और होटल साल के सबसे कम दामों पर। अक्टूबर में लगभग उतनी ही गर्माहट (23°C) रहती है, लेकिन भीड़ कम होती है; दिसंबर से फ़रवरी तक सबसे ज़्यादा बारिश होती है और अंदरूनी इलाकों में कभी-कभी सड़क बाधित हो सकती हैं।
कासाब्लांका के होटलों, रेस्तराओं और दुकानों की कामकाजी भाषा फ़्रेंच है — मोरक्को में शायद किसी और जगह से भी ज़्यादा; महंगे होटलों और मारिफ़ के कुछ रेस्तराओं में अंग्रेज़ी चल जाती है, लेकिन बाज़ारों या टैक्सियों में इस पर भरोसा न करें। मोरक्कन दिरहम (MAD) एक बंद मुद्रा है: विनिमय पहुँचने पर करें, विदेश में नहीं; अप्रैल 2026 के अनुसार, 1 EUR ≈ 10.87 MAD। एटीएम विदेशी कार्ड से निकासी पर लगभग 35 MAD शुल्क लेते हैं, और टैक्सियाँ, मदीना की दुकानें तथा सड़क का खाना केवल नकद लेते हैं।
कासाब्लांका एक कारोबारी शहर की तरह काम करता है, पर्यटक-केंद्रित मदीना की तरह नहीं, और यहाँ धोखाधड़ी सचमुच माराकेश या फ़ेज़ से कम है। दो समस्याएँ लगातार मिलती हैं: पती टैक्सी चालक मीटर खराब होने का दावा करते हैं (इस पर अड़े रहें, या तय किराए के लिए केरीम लें) और हसन द्वितीय मस्जिद के प्रवेश के पास बिना लाइसेंस वाले गाइड। मस्जिद आधिकारिक निर्देशित भ्रमण टिकट दरवाज़े पर ही बेचती है। ओल्ड मदीना की गलियाँ दिन में ठीक हैं; अँधेरे के बाद मारिफ़, गोतिए, कॉर्निश और अनफ़ा सभी आसान और सुरक्षित रहते हैं।
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