Morocco.

A History Told Through Its Eras

जेबल इरहूद के चेहरे, वोलुबिलिस के मुकुट

Origins and Ancient Kingdoms, c. 315000 BCE-700 CE

माराकेश के पश्चिम में जेबल इरहूद के पास धूल में एक तराशा हुआ चकमक पत्थर पड़ा है, और अचानक मोरक्को किसी और के नक्शे पर हाशिया नहीं रहता। वहाँ मिले जीवाश्मों की उम्र लगभग 315,000 साल आँकी गई, जिसका अर्थ है कि आधुनिक खनन ने एक पहाड़ी को काटा तो होमो सेपियन्स के सबसे शुरुआती ज्ञात अध्यायों में से एक मोरक्की चट्टान से निकला। शुरुआत संयोगवश थी।

जो अधिकांश लोग नहीं जानते वह यह है कि यहाँ का प्रागितिहास पहले से ही समारोह के निशान रखता है। ताफोराल्त में, लगभग 15,000 साल पहले, लोगों को तट से लाए गए शंख-मनकों के साथ दफनाया गया था, और वह छोटा-सा विवरण सब कुछ बदल देता है — दूरी, स्मृति, श्रृंगार, सामाजिक प्रदर्शन। राजवंशों से पहले भी रंगमंच था।

फिर पुरातनता व्यापारियों, मिथकों और चमकीली शाही महत्वाकांक्षा के साथ आती है। 7वीं सदी ईसा पूर्व तक फोनीशियन व्यापारी लिक्सस में बस गए, और बाद में वोलुबिलिस उन रोमन शहरों में से एक बन गया जो खंडहर में भी हल्के नाटकीय लगते हैं — सभी मोज़ेक, जैतून की दौलत और एक सीमावर्ती इलाके पर बने साम्राज्य का आत्मविश्वास जो कभी पूरी तरह वश में नहीं लगा।

मानवीय नाटक जुबा II और क्लियोपेट्रा सेलेन के साथ चरम पर पहुँचता है — एक शाही जोड़ा जो लगता है जैसे इतिहास ने बेशर्म देखभाल से चुना हो। वह एक विद्वान-राजा था जिसे जूलियस सीज़र की विजय परेड में परेड कराने के बाद रोम में पाला गया; वह एंटनी और क्लियोपेट्रा की बेटी थी, अलेक्जेंड्रिया की आभा को मॉरिटानिया तक ले जाने वाली। उनके बेटे टॉलेमी को 40 ईस्वी में मार दिया गया, प्राचीन लेखक कैलिगुला की ईर्ष्या को दोष देते हैं, और उसके बाद पुरानी दरबारी शान ने विद्रोह, विलय और एक और मोरक्को के प्रकट होने की लंबी तैयारी को रास्ता दिया।

जुबा II महज एक आश्रित राजा नहीं था; वह एक बंधक था जो बुद्धिजीवी बना, वह किस्म का शासक जो वैभव को संरक्षण दे सके और ग्रीक में इतिहास लिख सके।

यूनानी लेखकों ने लिक्सस को हेस्परिडेस के बगीचे से जोड़ा, इसलिए मोरक्को का एक हिस्सा शास्त्रीय साहित्य में पृष्ठभूमि के रूप में नहीं, बल्कि पौराणिक संपत्ति के रूप में दर्ज हुआ।

पवित्र शरणार्थी, रेगिस्तानी योद्धा और तर्क के रूप में बने शहर

Idrisids, Almoravids, Almohads, 788-1269

788 में वालिला, पुराने वोलुबिलिस की टूटी हुई स्तंभों की कल्पना करें। उस रोमन परलोक में इदरीस I आया — एक अलीद शरणार्थी जो अब्बासी सत्ता से भाग रहा था — और उन पत्थरों से उसने इदरीसी राज्य की शुरुआत की। मोरक्को का पहला इस्लामी राजवंश खाली परिदृश्य में नहीं शुरू हुआ; यह उधार की भव्यता में शुरू हुआ।

उसकी कहानी जल्दी अँधेरी होती है। अभिलेख मानते हैं कि उसे 791 में मार दिया गया, जबकि बाद के विवरण ज़हर और सुगंधित धोखे की विधि को कढ़ाई करते हैं, और तुरंत वह लहजा महसूस होता है जो मोरक्को का राजवंशीय इतिहास अक्सर लेगा — पवित्रता, निर्वासन, वैधता, फिर हत्या। इदरीस II ने परियोजना को आगे बढ़ाया और 9वीं सदी की शुरुआत में फ़ेज़ की स्थापना की, जिससे राज्य को एक ऐसी राजधानी मिली जो राजनीतिक दावा और पवित्र कथन दोनों थी।

दो सदियाँ बाद सहारा ने कठोर लोगों के साथ जवाब दिया। अलमोरावी रेगिस्तानी धार्मिक अनुशासन से उठे, 11वीं सदी में माराकेश की स्थापना की, और यूसुफ इब्न ताशफीन के नेतृत्व में इबेरिया में प्रवेश किया जहाँ वे पहले बचाने आए और फिर मालिक बनकर रहे। जो अधिकांश लोग नहीं जानते वह यह है कि माराकेश सजावट के लिए नहीं बनाया गया था; यह एक कमान पोस्ट था, एक शहर जो आंदोलन, वफ़ादारी और विजय को व्यवस्थित करने के लिए बना था।

फिर अलमोहद आए — कठोर सुधारक और शाही भूख वाले। उन्होंने अलमोरावियों को उखाड़ फेंका, मोरक्को को मगरेब और अल-अंदलुस में फैले एक विशाल राज्य का केंद्र बनाया, और ऐसी वास्तुकला छोड़ी जो रबात और माराकेश में आज भी आकाश से बहस करती है। जब उनकी शक्ति टूटने लगी, तो मंच फिर फ़ेज़ और एक अधिक शहरी, विद्वत्तापूर्ण और नाज़ुक वैभव की ओर स्थानांतरित हुआ।

इदरीस I इसलिए मार्मिक हैं क्योंकि संस्थापक के पीछे एक खदेड़ा हुआ इंसान खड़ा है जिसने पलायन को राजत्व और रोमन मलबे को वैधता में बदला।

परंपरा के अनुसार, मोरक्को के पहले शासक को एक अब्बासी एजेंट ने मार डाला जो एक स्पष्ट रूप से निर्दोष उपहार लेकर आया था; हत्या दर्ज है, नाटकीय पैकेजिंग किंवदंती की है।

मदरसे, चीनी, तोप और जीत के नशे में डूबा एक सुल्तान

Marinids, Saadians, and the Golden Caravans, 1269-1666

मारिनी फ़ेज़ में आवाज़ पहले घुड़सवारी की नहीं, अध्ययन की थी — आँगनों में पाठ, संगमरमर के हौज़ों में पानी, देवदार छतों के नीचे कदमों की आहट। मारिनी शासकों ने शहर को विद्वत्ता और प्रदर्शन की राजधानी बनाया, और उनके मदरसे अभी भी दिखाते हैं कि मोरक्को में सत्ता अक्सर तलवार उठाने से पहले तराशे हुए प्लास्टर और सुलेख में खुद को ढकना पसंद करती थी।

उस युग की सबसे अंतरंग आवाज़ एक यात्री की है। इब्न बतूता 1325 में बाईस साल की उम्र में हज के लिए तांजियर से रवाना हुआ और लिखा कि वह अकेला निकला, एक आवेग से प्रेरित होकर जो आज भी युवावस्था और नियति की साजिश जैसा पढ़ता है। वह दशकों बाद एक ऐसे घर लौटा जो प्लेग और दूरी से बदल गया था, जो उसकी मोरक्की कहानी को उसकी टीस देता है।

16वीं सदी ने रफ्तार बदली। सआदियों ने पुर्तगालियों से लड़ाई की, माराकेश पर अपनी पकड़ मज़बूत की, और 1578 में क्सर अल-केबीर की लड़ाई जीती — तथाकथित तीन राजाओं की लड़ाई — जहाँ पुर्तगाल के सेबास्टियन, अपदस्थ मोरक्की सुल्तान अब्द अल-मलिक और दावेदार मुहम्मद अल-मुतावक्किल सभी एक ही दिन मृत्यु या तबाही में विलीन हो गए। यूरोप काँप गया। मोरक्को ने मुनाफा गिना।

अहमद अल-मंसूर, उस जीत से सोने में लिपटा, उस आत्मविश्वास के साथ बनाया जो एक ऐसे आदमी का था जो मानता था कि इतिहास ने व्यक्तिगत रूप से उसका समर्थन किया है। माराकेश में उसका दरबार चीनी की दौलत, कूटनीतिक षड्यंत्रों और सहारा-पार साम्राज्य के सपनों से चमकता था, जो 1591 में टिम्बकटू की ओर अभियान में परिणत हुआ। वैभव असली था, लेकिन कीमत भी, और चमक के बाद दरार आई, प्रतिद्वंद्वी दावेदार आए, और एक नए घर की तलाश जो पूरे राज्य पर शासन करने के लिए पर्याप्त मज़बूत हो।

इब्न बतूता इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि उनकी महानता प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि तांजियर के एक युवक में शुरू होती है जो यह जाने बिना घर से चल पड़ा कि वह मध्यकालीन दुनिया का महान साक्षी बनेगा।

1578 में तीन राजाओं की लड़ाई ने पुर्तगाल को उसके राजा के बिना छोड़ दिया और इबेरियन संघ को गति देने में मदद की, इसलिए एक मोरक्की युद्धक्षेत्र ने यूरोप में शक्ति संतुलन बदल दिया।

मेक्नेस के सुल्तानों से आधुनिक राज्य तक

Alaouite Morocco, Protectorates, and the Long Return of Sovereignty, 1666-present

जब 17वीं सदी में अलावी राजवंश ने जड़ें जमाईं, तो मोरक्को को वह वंश मिला जो आज भी राज करता है। इसका सबसे नाटकीय शुरुआती सम्राट मौलाय इस्माईल था, जिसने मेक्नेस को अपनी राजधानी बनाया और उस आदमी की भूख से बनाया जो पत्थर को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह लुई XIV के बराबर है। दीवारें, अन्नागार और दरवाज़े विनम्र नहीं थे। यही बात थी।

जो अधिकांश लोग नहीं जानते वह यह है कि यह शाही भव्यता निरंतर जबरदस्ती के साथ खड़ी थी। मौलाय इस्माईल 'अबीद अल-बुखारी पर निर्भर था — दासों और वंशानुगत सैनिकों की एक सेना — और उसका दरबार उतना ही डरावना था जितना प्रशंसित; शाही निर्माण की परी कथा के साथ कर, बेगार और एक राजवंश को दृश्यमान बनाने में खर्च होने वाले शरीर आते थे। मोरक्को के महलों में हमेशा नौकरों की सीढ़ियाँ रही हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या नहीं।

19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत तक यूरोपीय दबाव दम घोंटने वाला हो गया था। 1912 में फ्रांसीसी संरक्षित राज्य स्थापित हुआ, स्पेन ने उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र रखे, और रिफ युद्ध ने उत्तरी मोरक्को को अब्द अल-करीम के नेतृत्व में अपने युग के सबसे भीषण उपनिवेश-विरोधी रंगमंचों में से एक बना दिया। नक्शा बाँटा गया, लेकिन वफ़ादारी नहीं।

निर्णायक आधुनिक दृश्य निर्वासन में आता है। सुल्तान मोहम्मद V को 1953 में फ्रांसीसियों ने अपदस्थ करके दूर भेज दिया, केवल 1955 में राष्ट्रवादी दबाव के कारण संरक्षित राज्य को अव्यावहारिक बनाने पर विजेता की तरह वापस आने के लिए; 1956 में स्वतंत्रता मिली, और राज्य वार्ता, अशांति और अधूरे तर्क के माध्यम से अपने आधुनिक अध्याय में प्रवेश किया। हसन II ने बाद की 20वीं सदी को बराबर हिस्सों में भव्यता और दमन से चिह्नित किया, जबकि मोहम्मद VI 1999 से एक ऐसे देश पर शासन कर रहे हैं जो अभी भी शाही निरंतरता, सार्वजनिक माँग, अटलांटिक आधुनिकता और रबात से कासाब्लांका तक पुरानी ऐतिहासिक स्मृति के बीच संतुलन बना रहा है।

मोहम्मद V निर्वासन में सिंहासन पर रहते हुए से बड़े हो गए, क्योंकि हटाए जाने ने उन्हें सम्राट से राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया।

दरबारी परंपरा में कहा जाता है कि मौलाय इस्माईल के सैकड़ों बच्चे थे; सटीक संख्या विवादित है, लेकिन कम से कम अनुमान भी बताते हैं कि महल एक राजवंश कारखाने की तरह चलाया जाता था।

The Cultural Soul

एक वाक्य तीन मुखौटे पहनता है

मोरक्को परतों में बोलता है। कासाब्लांका की एक टैक्सी में बातचीत दारिजा से शुरू हो सकती है, किराए के लिए फ्रेंच में फिसल सकती है, गरिमा के लिए औपचारिक अरबी में उठ सकती है, और फिर एक ऐसे चुटकुले पर खत्म हो सकती है जो तभी काम करता है जब तीनों एक ही साँस में मौजूद हों। आप कोई भाषा नहीं सुनते। आप एक सामाजिक नृत्यकला सुनते हैं।

दारिजा में रफ्तार है, शरारत है, कोहनियाँ हैं। आधुनिक मानक अरबी में समारोह है, स्कूल है, धर्मोपदेश है, फरमान है। तमाज़ीत हवा ही बदल देती है — स्वर खुलते हैं, पहाड़ कमरे में आ जाते हैं, और देश याद करता है कि वह किसी भी मंत्रालय से पहले पुराना था। रबात में एक सरकारी गलियारा औपचारिक लहजे को तरजीह दे सकता है; फ़ेज़ में एक दुकानदार पहले नरमी से आपकी सुनने की क्षमता परख सकता है और फिर हिसाब की ओर बढ़ सकता है; माराकेश में सौदेबाज़ी खुद व्याकरण का एक छोटा-सा रंगमंच बन जाती है।

व्याकरण से ज़्यादा अभिवादन मायने रखता है। 'सलाम अलैकुम' एक दरवाज़ा खोलता है। 'लाबास?' दूरी को नापे-तुले तरीके से कम करता है। 'इंशाल्लाह' न वादा है, न टालमटोल। यह समय को यह स्वीकार करने का शिष्ट तरीका है कि वह आपके कार्यक्रम से बड़े अधिकारियों के अधीन है। मुझे यह पसंद है। एक देश उस तरीके से पहचाना जाता है जिसमें वह निश्चितता को स्थगित करता है।

फ्रेंच हर जगह है और कहीं नहीं भी। मेनू, बिल, लिसे, कानूनी वाक्यांश, छेड़-छाड़, गाली — यह पूरी बेशर्मी के साथ प्रकट होती है। मोरक्को भाषाई शुद्धता से नहीं जूझता। उसके पास करने को बेहतर चीज़ें हैं। वह भाषा का इस्तेमाल उसी तरह करता है जैसे एक महान रसोइया नमकीन नींबू का — सटीकता से, बिना माफी माँगे, और हमेशा उस क्षण जब पकवान वरना नीरस हो जाता।

ढक्कन उठता है और वक्त खाने लायक हो जाता है

मोरक्कन खाना आता नहीं — प्रकट होता है। ताजिन का ढक्कन उठता है और एक निजी मौसम बाहर आता है: जीरा, भाप, नरम प्याज़, मेमने की चर्बी, केसर, आलूबुखारे का मीठा हमला। एक ही व्यंजन में बाग, चरागाह, बाज़ार और नमाज़ का स्वाद हो सकता है। यह अतिरेक नहीं है। यह वाक्य-विन्यास है।

शुक्रवार का कूसकूस एक परंपरा का नाटक करने वाला साइड डिश नहीं है। यह धैर्य की साप्ताहिक वास्तुकला है। सूजी को बार-बार भाप दी जाती है जब तक हर दाना अलग न रहे, सब्ज़ियाँ तर्क के साथ सजाई जाती हैं, शोरबा संयम से डाला जाता है, परिवार उस गंभीरता से इकट्ठा होता है जो आमतौर पर संधियों के लिए सुरक्षित रहती है। आप दाहिने हाथ से या रोटी से खाते हैं, और आपका शरीर सीखता है कि भूख व्यवस्थित हो सकती है बिना डरपोक हुए।

फिर छोटे आश्चर्यों का साम्राज्य आता है: रमज़ान में सूर्यास्त पर हरीरा, मसूर और स्मृति से गाढ़ी; मसमन की चमकदार परतें; एस्साउइरा की सार्डीन इतनी ताज़ी कि समुद्र अभी सोच ही रहा हो; फ़ेज़ की पस्तिला, जहाँ चीनी और कबूतर एक घोटाला करते हैं और सही भी हैं। मोरक्को एक ऐसे सिद्धांत को समझता है जिसे कई देश भूल जाते हैं — मिठास और गंभीरता दुश्मन नहीं हैं।

पुदीने की चाय अपना अलग पुरोहित-वर्ग माँगती है। ऊँचाई से उड़ेलना सजावट नहीं है। यह ठंडा करता है, जगाता है, हवा देता है, तरल रूप में आतिथ्य का प्रदर्शन करता है। आपकी उत्तरी अंतरात्मा के लिए बहुत ज़्यादा चीनी? बिल्कुल। आपकी अंतरात्मा बच जाएगी। चाय कुछ कह रही है जो पोषण से पुराना है — आप यहाँ हैं, आपका स्वागत है, और केवल कड़वाहट दुनिया को समझने का एक दरिद्र तरीका है।

दाँतों वाली शिष्टता

मोरक्कन शिष्टाचार सबसे दिलचस्प तरीके से सटीक है — यह गर्मजोशी को रूप देकर बचाता है। आप पूछने से पहले अभिवादन करते हैं। आप जगह लेने से पहले वक्त लेते हैं। हवाई अड्डों और कुछ दफ्तरों में जिस रूखी कुशलता की तारीफ होती है, वह यहाँ हल्की-सी बर्बरता लगती है। बिल्कुल सही।

आतिथ्य जल्दी आता है, लेकिन लापरवाही से नहीं। आपकी यात्रा का कारण कोट भी न पहन पाए, इससे पहले चाय आ सकती है। एक बार मना करना शिष्टाचार हो सकता है। दो बार मना करना दृढ़ विश्वास हो सकता है। तीन बार मना करना धर्मशास्त्र जैसा लगने लगता है। रोटी साथ तोड़ी जाती है, और उस क्रिया में कई शिखर सम्मेलनों से ज़्यादा कूटनीति होती है। दाहिना हाथ इस्तेमाल करें। करने से पहले देखें। एक दस्तरखान किसी भी वाक्यांश पुस्तिका से तेज़ सिखाता है।

सम्मान के स्तर होते हैं। बड़ों को ज़्यादा शाब्दिक देखभाल मिलती है। सार्वजनिक चिड़चिड़ापन अक्सर शिष्टाचार में वापस दब जाता है — इसलिए नहीं कि कोई क्रोध नहीं महसूस करता, बल्कि इसलिए कि गरिमा एक सामुदायिक संपत्ति है और उसे सड़क पर बर्बाद करना अशिष्टता होगी। सौदेबाज़ी में भी शालीनता के नियम हैं। पहली कीमत एक प्रस्ताव है, फैसला नहीं। जवाबी प्रस्ताव में तीखापन होना चाहिए, अपमान नहीं।

यह मदीना में सबसे साफ महसूस होता है। फ़ेज़ या शेफशावेन में एक दरवाज़ा खुला हो सकता है जबकि उसके पीछे की ज़िंदगी उचित रूप से अपारदर्शी रहती है। निजता ठंडापन नहीं है। यह एक कला है। मोरक्को जानता है कि उदारता और घुसपैठ को कैसे अलग करें, और यह शायद उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

दीवारें जो खुद को समझाने से इनकार करती हैं

मोरक्कन वास्तुकला में यह शालीनता है कि वह एक साथ सब कुछ नहीं दिखाती। एक दीवार आपको लगभग कुछ नहीं देती। फिर एक दरवाज़ा खुलता है, और छिपा हुआ आँगन छाँव, पानी, ज़ेलिज, देवदार, ज्यामिति, सौंदर्य की पूरी गुप्त संसद पेश करता है। बाहर संयम, भीतर उन्माद। संदेह होने लगता है कि मुखौटे अजनबियों के लिए हैं और वैभव दीक्षितों के लिए।

रियाद प्रदर्शनप्रियता का सटीक खंडन है। यह बिना डरपोक हुए अंदर की ओर मुड़ता है। माराकेश में, दोपहर की रोशनी में लगभग मूक लगने वाली लाल-भूरी दीवारों के पीछे, आपको फीते जितना बारीक तराशा हुआ प्लास्टर और संतरे के पेड़ मिलते हैं जो अपनी खामोश सेवा करते हैं। रबात में सफेद ज्यामिति और अटलांटिक रोशनी संयम को महँगा बना देती है। मेक्नेस और फ़ेज़ में दरवाज़े वही करते हैं जो दरवाज़ों को करना चाहिए — वे बिना बकवास में उतरे सत्ता की घोषणा करते हैं।

फिर स्मारक तर्क को और पैना करते हैं। रबात का हसन टॉवर लाल पत्थर में एक अधूरा वाक्य है, और इसीलिए कई पूर्ण इमारतों से ज़्यादा मार्मिक है। माराकेश की कुतुबिया अनुपात को उससे बेहतर समझती है जितना अधिकांश आधुनिक योजनाकार कभी समझेंगे। मेक्नेस के पास वोलुबिलिस में रोमन स्तंभ एक अलग सभ्यता के आकाश तले पुरानी हड्डियों की तरह खड़े हैं, और मोरक्को उन्हें अपना लहजा खोए बिना शांति से आत्मसात कर लेता है।

ज़ेलिज के लिए 'सजावट' से बेहतर शब्द चाहिए। यह दृश्यमान अनुशासन है। यहाँ दोहराव आँख को सुन्न नहीं करता; यह उसे प्रशिक्षित करता है। आप ज़्यादा देर देखते हैं। समझने लगते हैं कि व्यवस्था नशा दे सकती है। यह एक खतरनाक खोज है, लेकिन वास्तुकला ऐसे ही खतरों के लिए होती है।

दृश्य और अदृश्य के लिए एक ताल

मोरक्कन संगीत शायद ही कभी श्रेणियाँ पार करने की इजाज़त माँगता है। अंदलुसी परिष्कार, अमाज़ीग स्पंदन, गनावा की समाधि, शाबी का उल्लास, दक्षिण की मरुस्थलीय लय — हर एक अपनी परंपरा रखता है, फिर भी देश उन्हें बिना घबराए मिलने देता है। यह मोरक्को की सबसे सभ्य आदतों में से एक है। यह विरोधाभास की मेज़बानी कर सकता है और उसे भंडार कह सकता है।

गनावा वह आवाज़ है जो पहले कमरे को बदलती है, फिर शरीर को। गुएम्ब्री एक निम्न, लगभग औषधीय आग्रह से शुरू होता है, क्राक्राब धातु को समय से टकराते हैं, और दोहराव दोहराव रहना बंद कर देता है। एस्साउइरा में, त्योहारी मौसम में, रात लय के इर्द-गिर्द घनी हो जाती है जब तक अटलांटिक खुद भी समूह में भर्ती नहीं लग जाता। लोग इसे संगीत कहते हैं, और यह है; लोग इसे उपचार कहते हैं, और यह बेतुका नहीं है।

अंदलुसी संगीत विपरीत नशा देता है — संरचना, परंपरा, धैर्य, एक परिष्कृत उदासी जो अल-अंदलुस से चली और फ़ेज़ और तेतुआन जैसे शहरों में नया घर बनाया। यह आपको गर्दन से नहीं पकड़ता। यह शिष्टाचार के साथ आता है। फिर रुक जाता है। मुझे उस संस्कृति पर संदेह होता है जो परमानंद और संयम दोनों का सम्मान नहीं कर सकती।

रोज़मर्रा के साउंडट्रैक में भी सटीकता है। कासाब्लांका में कार रेडियो ट्रैफिक में पॉप और शाबी छोड़ते हैं। तांजियर में कैफे धुएँ के साथ गाने जमा करते हैं। रिफ और एटलस क्षेत्रों में क्षेत्रीय आवाज़ें पुरानी बनावट को बिना संग्रहालय में रखे जीवित रखती हैं। मोरक्को परंपरा को ताले में बंद नहीं करता। वह परंपरा को पसीना बहाने देता है।

अज़ान और अंतराल की कला

मोरक्को में धर्म दिखने से पहले सुनाई देता है। अज़ान दिन पर एक बारीक धागा बिछाती है, और अचानक वक्त एक अखंड खंड नहीं रहता — व्यापार, काम और महत्वाकांक्षा के लिए। उसमें सीवन होती है। भले ही आप नमाज़ न पढ़ें, आप अंतरालों के बीच जीने लगते हैं। यह इंसान को बेहतर बनाता है।

यह देश मुख्यतः मुस्लिम है, सुन्नी परंपरा और संतों, ज़ाविया, विद्वान वंशावलियों और शाही धार्मिक वैधता की लंबी प्रतिष्ठा से चिह्नित। लेकिन किसी यात्री को पहले जो मारता है वह सिद्धांत नहीं है। वह बनावट है। दहलीज़ पर छोड़ी गई जूतियाँ। खाने से पहले की बुदबुदाहट। जिस तरह रमज़ान भूख का समय, धैर्य का समय, गली की पूरी रसायन बदल देता है। सूर्यास्त पर हरीरा आती है और शहर साँस छोड़ता है।

मोरक्को यह भी जानता है कि धर्मपरायणता शालीनता के साथ रह सकती है। मस्जिदें, मदरसे और दरगाहें अनाड़ीपन से नहीं सिखातीं। वे अनुपात, छाया, सुलेख, वज़ू, दोहराव से सिखाती हैं। कासाब्लांका की हसन II मस्जिद अटलांटिक के किनारे श्रद्धा को लगभग अनुचित आत्मविश्वास के साथ रखती है। फ़ेज़ में पुराना धार्मिक शहर अभी भी ज्ञान को भौतिक महसूस कराता है, जैसे सीखने का वज़न हो और उसे थामने के लिए दीवारें चाहिए।

एक यात्री के लिए एकमात्र समझदार मुद्रा सजगता है। सम्मान से कपड़े पहनें। दहलीज़ों पर ध्यान दें। संयम को इनकार न समझें। यहाँ पवित्र नाटकीय नहीं है, हालाँकि भव्य हो सकता है। यह अनुक्रम, आवाज़, धुलाई, प्रतीक्षा में बुना हुआ है। अनुष्ठान बस वक्त को बेहतर शिष्टाचार देना है।