Maldives

A History Told Through Its Eras

कौड़ियाँ, प्रवाल और मस्जिदों के नीचे सोया हुआ मौन राज्य

बौद्ध राज्य और समुद्री मार्ग, c. 300 BCE-1153 CE

एक गोताखोर लैगून से मुट्ठी भर कौड़ियाँ लेकर ऊपर आता है, हर खोल अंगूठे के नाखून से भी छोटा, और हर एक पहले ही बंगाल या पश्चिम अफ्रीका में मुद्रा बनने की राह पर। मालदीव की कहानी यहीं से शुरू होती है: सेनाओं से नहीं, संगमरमर से नहीं, बल्कि उथले पानी से निकले सफ़ेद शंखों से, जिन्हें रेत पर बैठकर ख़ज़ाने की तरह गिना जाता था।

ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि ये द्वीप इसलिए अहम थे क्योंकि वे अरब, भारत और श्रीलंका के बीच हिंद महासागर के व्यापारिक रास्ते में पड़ते थे। Malé की आज की कंक्रीट और काँच भरी क्षितिज-रेखा से बहुत पहले यह द्वीपसमूह बौद्ध समुदायों की एक शृंखला था, जिसे भिक्षु, नाविक और व्यापारी जोड़ते थे, और जहाँ आज के गेस्टहाउसों के ऊपर झुके खजूरों की जगह कभी प्रवाल-पत्थर के स्तूप उठते थे।

पुरातत्व हमें नामों से ज़्यादा उस दुनिया का मिज़ाज देता है। Havitta टीले, मठों के अवशेष और नक्काशीदार पत्थर ऐसे बौद्ध राज्य की ओर संकेत करते हैं जो एक हज़ार साल से कहीं ज़्यादा चला, और बाद के इतिहास-वृत्तों ने उस स्मृति को दंतकथा में लपेट दिया, खास तौर पर Koimala के इर्द-गिर्द, उस अजनबी-राजकुमार के रूप में जो समुद्र से आया और पहली शाही वंशरेखा की नींव रख गया।

सबसे मार्मिक बारीकी सबसे ठोस भी है। जब बाद के निर्माताओं ने इस्लामी स्मारक उठाए, तो कुछ ने पुरानी बौद्ध इमारतों के पत्थर अपनी नींव में फिर से इस्तेमाल किए, इसलिए नया धर्म शाब्दिक अर्थ में पुराने पर खड़ा हुआ। धर्मांतरण की चमकीली कथा के नीचे मालदीव ने एक दुनिया के ऊपर दूसरी दुनिया रख देने की अपनी आदत नहीं छोड़ी, और आगे जो कुछ हुआ, उसकी परिभाषा उसी ने तय की।

Koimala आधे शासक, आधे दंतकथा के रूप में बचे रहते हैं: एक जहाज़ से आए संस्थापक, जिनकी राजनीतिक उपयोगिता उनकी जीवनी जितनी ही अहम थी।

मालदीवी कौड़ियाँ कभी मुद्रा के रूप में इतनी दूर-दूर तक चलती थीं कि द्वीप वस्तुएँ ही नहीं, पैसा भी निर्यात करते थे।

वह रात जब Rannamaari हार गया

धर्मांतरण और मध्यकालीन सल्तनत, 1153-1558

कल्पना कीजिए Malé में समुद्र किनारे एक अँधेरे नमाज़-हाल की, बाहर डरा हुआ समुदाय, और भीतर एक अजनबी, जो भोर तक कुरान की आयतें पढ़ता रहता है। मालदीवी परंपरा के अनुसार वही रात थी जब समुद्री आत्मा Rannamaari पराजित हुई, मासिक बलि बंद हुई और 1153 में शासक ने इस्लाम स्वीकार किया।

दंतकथा कभी निष्पाप नहीं होती। इस पैमाने का धर्मांतरण हिंद महासागर की राजनीति के भी अनुकूल था, क्योंकि एक मुस्लिम सुल्तान अरब व्यापारियों से आसानी से व्यवहार कर सकता था और एक बड़े वाणिज्यिक संसार में माफ़ी नहीं, प्रतिष्ठा के साथ प्रवेश कर सकता था। आस्था यक़ीन के साथ आई, हाँ, लेकिन साथ में बंदरगाह, अनुबंध और दर्जा भी लेकर।

फिर दुनिया की यात्राओं के सबसे बड़े चुगलखोरों में से एक आए: Ibn Battuta, जो 1340 के दशक में उतरे और तुरंत मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानीय तौर-तरीकों को सुधारने लगे। मालदीवी स्त्रियाँ उन्हें चकित कर गईं, क्योंकि वे उनके मनमाफ़िक नहीं पहनती थीं, और जब प्रभावशाली महिलाएँ उन्हें नज़रअंदाज़ करती रहीं तो उनकी झुँझलाहट और बढ़ी। उनकी लिखी पंक्तियाँ इसलिए इतनी स्वादिष्ट हैं क्योंकि वे ठीक वही प्रकट करती हैं जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी थी: द्वीप मुस्लिम थे, पर वे उनकी कल्पना वाले मुस्लिम बनने को तैयार नहीं थे।

यह रानियों, दरबारी गुटों और समुद्री विद्वत्ता का भी युग था, उस राज्य में जिसे बाहरी लोग दूरस्थ और निष्क्रिय समझना पसंद करते थे। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि मध्यकालीन मालदीव नक्शे पर पड़ा कोई निष्क्रिय बिंदु नहीं था, बल्कि अपने शिष्टाचार, अपनी सत्ता-संघर्षों और अपने दर्जे की समझ वाला दरबारी समाज था। जो शुरुआत धर्मांतरण की कथा के रूप में हुई, वह जल्दी ही राय रखने वाली सल्तनत में बदल गई, और विदेशी यात्रियों ने जाना कि दूरी किसी जनता को विनम्र नहीं बना देती।

Abu al-Barakat Yusuf al-Barbari, चाहे उनकी उत्पत्ति मोरक्को की रही हो या मग़रेब की, एक ऐसी रात के आदमी बने जिसे साहस ने राष्ट्रीय पितामह में बदल दिया।

Ibn Battuta इस बात पर क्रोधित होकर गए कि उच्चवर्गीय मालदीवी महिलाएँ उनके थोपे हुए पहनावे के नियम नहीं मान रही थीं, और उन्होंने अपनी हार को उल्लेखनीय आत्म-दया के साथ दर्ज किया।

एक सल्तनत चप्पू-दर-चप्पू पलटवार करती है

प्रतिरोध, छापे और समुद्री शक्ति, 1558-1887

पुर्तगाली कब्ज़ा तुरहियों से नहीं, दख़ल से शुरू हुआ: Malé में विदेशी शक्ति की स्थापना, स्थानीय शासन का झुकना, और घर-घर बढ़ता रोष। 1558 से द्वीपों ने वह सबक सीखा जो हर छोटा राज्य कभी-न-कभी सीखता है: स्वर्ग ने साम्राज्य को कभी हतोत्साहित नहीं किया।

जिस नायक ने जवाब दिया, वे Muhammad Thakurufaanu al-Auzam थे, और उनकी कहानी में वही बनावट है जिसकी किसी द्वीपीय इतिहास से उम्मीद की जाती है। परंपरा कहती है कि वे और उनके साथी अपनी नाव से रात में हमला करते थे, द्वीप-द्वीप घूमते, समर्थन जुटाते, सहयोगियों को मारते, और कब्ज़ाधारियों को यह महसूस कराते कि पूरे द्वीपसमूह में उनके लिए कोई जगह सचमुच सुरक्षित नहीं है।

1573 में उन्होंने Malé वापस लिया और राष्ट्रीय कल्पना में किसी अमूर्त मुक्तिदाता की तरह नहीं, बल्कि हिम्मत, समय-साधना और खारे पानी की सहनशक्ति वाले व्यक्ति के रूप में प्रवेश किया। आप लगभग नाव की तली के जेट्टी से रगड़ खाने की आवाज़ सुन सकते हैं, भोर से पहले की फुसफुसाहटें सुन सकते हैं, और उस राजधानी की राहत महसूस कर सकते हैं जिसने समर्पण और धैर्य के बीच का फर्क समझ लिया था।

लेकिन इसके बाद द्वीप शांत नहीं हुए। दक्षिण भारतीय हमले, महल की साज़िशें और बदलता विदेशी दबाव सल्तनत को चौकन्ना रखते रहे, और हर सदी ने मालदीव को याद दिलाया कि समुद्र जितनी आसानी से व्यापारी लाता है, उतनी ही आसानी से वसूलने वाले भी। उन्नीसवीं सदी तक यूरोपीय प्रभाव गहरा हुआ तो राजशाही के पास प्रतिष्ठा, स्मृति और विधि-विधान थे, पर पहले जितनी चालाकी से घूमने की जगह नहीं बची थी।

Muhammad Thakurufaanu को किसी दूर खड़े कांस्य नायक की तरह नहीं, बल्कि भय के भूगोल को साधकर राज्य वापस लेने वाले सेनापति की तरह याद किया जाता है।

मालदीवी स्मृति Thakurufaanu के अभियान को एक ही नौका से छेड़े गए रात के हमलों की शृंखला के रूप में सँजोती है, पानी पर लिखी हुई एक गुरिल्ला लड़ाई की तरह।

ढलता हुआ दरबार, दरवाज़े पर खड़ा साम्राज्य

संरक्षित राज्य, संविधान और सुल्तान का अंत, 1887-1968

1887 तक Malé में संप्रभुता की रस्में अब भी मौजूद थीं, लेकिन सामरिक बढ़त ब्रिटेन के हाथ में थी। मालदीव ब्रिटिश संरक्षित राज्य बना, जिसका मतलब यह था कि सुल्तानों ने सिंहासन और समारोह अपने पास रखे, जबकि विदेश नीति साम्राज्य की निगरानी में चली गई; उस दौर की परिचित व्यवस्था, जब साम्राज्य विजेताओं से ज़्यादा लेखाकारों को पसंद करता था।

बीसवीं सदी अपने साथ काग़ज़, संविधान और अधीरता लाई। 1932 में पहला संविधान आया, आधुनिक शिक्षा ने अपेक्षाएँ फैलाईं, और पुराना दरबारी ढाँचा उतना शाश्वत नहीं दिखा जितना वह बनने की कोशिश करता था। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि राजशाहियाँ एक ही नाटकीय ढहाव में कम ही गिरती हैं; वे पहले उधड़ती हैं, समझौता करती हैं, सँभलती हैं, फिर दोबारा उधड़ती हैं।

सबसे दिलचस्प प्रसंग दूर दक्षिण में घटा। 1959 में आज के Addu City और Hithadhoo वाले इलाके के द्वीप, पास के एटॉल्स के साथ मिलकर अल्पजीवी United Suvadive Republic में बदल गए, एक पृथकतावादी चुनौती जो क्षेत्रीय असंतोष, शीतयुद्ध की विकृतियों और पृष्ठभूमि में खड़े Gan के ब्रिटिश अड्डे, उस परिवारिक भोजन पर बैठे असुविधाजनक चाचा की तरह, से जन्मी थी।

फिर आख़िरकार परदा गिरा। 1965 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली, और तीन साल बाद जनमत-संग्रह में सल्तनत खत्म कर दी गई, जिससे 1968 में द्वितीय गणराज्य का रास्ता खुला। दरबारी दुनिया कमरे में अपना इत्र छोड़े बिना ग़ायब नहीं हुई, पर सत्ता ने अपना परिधान बदल लिया था।

Ibrahim Nasir ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उत्तर-कालीन सल्तनत की मशीनरी के भीतर की और अंत उसी राजशाही के दफ़्न की निगरानी करते हुए किया।

दूर दक्षिण में ब्रिटिश सैन्य उपस्थिति ने Gan और Addu को राजनीतिक रूप से Malé से अलग महसूस कराया, और इसी से United Suvadive के अलगाववादी प्रयोग को खाद मिली।

द्वीपीय गणराज्य से भविष्य की अग्रिम पंक्ति तक

गणराज्य, सशक्त शासक और जलवायु का युग, 1968-present

गणराज्य की घोषणा हुई, लेकिन गणतांत्रिक शांति तुरंत नहीं आई। Ibrahim Nasir ने आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाया और पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित की, फिर भी उनका शासन कठोर था, और जब वे 1978 में आरोपों के बादल तले सिंगापुर चले गए, तो देश Maumoon Abdul Gayoom के असाधारण रूप से लंबे दौर में प्रवेश कर गया।

Gayoom ने तीन दशकों तक शासन किया, तख़्तापलट के प्रयासों से बचे रहे, संस्थानों को आकार दिया, और छोटे राज्यों की उस आदत को तराशा जिसमें नियंत्रण और व्यवस्था की छवि साथ-साथ चलती है। रिसॉर्ट बढ़ते गए, विमान दुनिया को लाते गए, और मालदीव पोस्टकार्ड वाले स्वप्नों में धनी होता गया, ठीक उसी समय जब Malé, Maafushi और उससे आगे का साधारण द्वीपीय जीवन कहीं अधिक सादा बना रहा।

फिर प्रकृति ने निर्ममता से याद दिलाया। 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने देशभर के द्वीपों को डुबोया, बुनियादी ढाँचा तोड़ा और सबको दिखा दिया कि यहाँ नक्शा खुद कितना नाज़ुक है। यही नाज़ुकता बाद में Mohamed Nasheed के दौर में राजनीतिक भाषा बन गई; उन्होंने मालदीव को जलवायु असुरक्षा के वैश्विक प्रतीक में बदला और दुनिया का ध्यान खींचने के लिए मशहूर पानी-के-नीचे मंत्रिमंडलीय बैठक की।

आज कहानी दो दिशाओं में एक साथ खिंचती है। Hulhumalé पुनर्निर्मित ज़मीन से भीड़भाड़ और समुद्र-स्तर की चिंता के उत्तर के रूप में उठता है, जबकि पुराने द्वीपीय समुदाय अब भी टूना, नमाज़ के समय और बंदरगाह के मौसम के हिसाब से जीते हैं। आधुनिक मालदीव बाहरवालों को स्वप्न जैसी स्थिरता बेचता है, पर उसकी असली नाटकीयता इस सवाल में है कि ज्वार से मुश्किल से ऊपर खड़ा राष्ट्र इस सदी से लंबी साँस कैसे लेगा।

Mohamed Nasheed ने अधिकांश नेताओं से पहले समझ लिया था कि मालदीव अपने ही अस्थिर अस्तित्व को राजनयिक रंगमंच में बदल सकता है, बिना ख़तरे को हल्का किए।

Hulhumalé सिर्फ़ एक उपनगर नहीं, राष्ट्रीय भविष्य का मानव-निर्मित विस्तार है; इसे इसलिए बनाया गया क्योंकि राजधानी क्षेत्र के पास जगह भी कम पड़ रही थी और समय भी।

The Cultural Soul

एक लिपि जो उलटी दिशा में तैरती है

Dhivehi सबसे पहले आपको ध्वनि से नहीं, दिशा से मिलती है। Thaana दाएँ से बाएँ बहती है, मानो कोई ज्वार हो जिसकी अपनी निजी मंशा हो, और Malé में दुकान के बोर्ड ऐसे लगते हैं जैसे द्वीप ने तय कर लिया हो कि लिखावट भी सड़क के नहीं, धारा के हिसाब से चलेगी।

होटलों, फेरी, बिलों और शिष्ट लेन-देन के लिए अंग्रेज़ी बिल्कुल ठीक काम करती है। बाकी काम Dhivehi करती है: चुहल, नमाज़, अधीरता, स्नेह, पारिवारिक दर्जा, आवाज़ के वे छोटे मोड़ जो तय करते हैं कि वाक्य रेशम की तरह गिरेगा या तमाचे की तरह। कोई भी देश अजनबियों के लिए सजी मेज़ है; उसकी भाषा तय करती है कि कौन बैठ सकता है और किसे दरवाज़े पर ठहरना होगा।

Hithadhoo के बंदरगाह में या Hulhumalé की किसी गलियारेनुमा सड़क पर संध्या के समय ध्यान से सुनिए। आप सुनेंगे कि काम शुरू होने से पहले अभिवादन हवा को थोड़ा मुलायम कर देता है, नामों को सँभालकर रखा जाता है, और हँसी सीधे नहीं, आड़े कोण से आती है। इस बोली में उन लोगों की विनम्रता है जो एक-दूसरे के बहुत पास रहते हैं और शब्दों की तोड़फोड़ का खर्च उठा नहीं सकते।

टूना, नारियल, आग

मालदीवी भोजन एक सख्त चौकड़ी पर टिका है: टूना, नारियल, स्टार्च, मिर्च। लेकिन सख्ती से कोमलता भी पैदा हो सकती है। नाश्ते में mas huni का स्वाद नमक, नींबू, कच्चे प्याज़ और उस अजीब उदारता का स्वाद है जो किसी ऐसे द्वीप से आती है जिसे पता है कि सुबह आठ बजे मिठास अनिवार्य नहीं होती।

आबाद द्वीपों पर खाना किसी के लिए पोज़ नहीं देता। Maafushi में garudhiya का बर्तन लगभग मठ जैसी सादगी से सामने आ सकता है: साफ़ शोरबा, चावल और कटा नींबू, जब तक कि पहला चम्मच समुद्र का पूरा सिद्धांत खोल न दे। Rihaakuru इससे भी आगे जाता है। वह टूना के शोरबे को एक गहरे पेस्ट में घटा देता है, जिसकी नैतिक ताक़त किसी दलील जैसी है। उसे roshi पर फैलाइए और समझिए कि संकेंद्रण भी एक सुख है।

फिर आती है hedhikaa, देर अपराह्न की तली हुई चीज़ों और काली चाय की रस्म, जहाँ bajiya, gulha और bis keemiya प्लेटों से उतनी तेजी से गायब होते हैं जितनी तेजी से शालीनता इजाज़त नहीं देती। लक्ज़री रिसॉर्ट आपको सन्नाटा बेचते हैं। लोकल द्वीप भूख बेचते हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ज़्यादा सभ्य दुनिया कौन-सी लगती है।

बिना घर्षण के चलने की कला

मालदीवी शिष्टाचार नाटकीय नहीं है। वह स्थानिक है। मस्जिद के पास आप आवाज़ धीमी करते हैं, खाने या कोई चीज़ बढ़ाने में दायाँ हाथ इस्तेमाल करते हैं, और सामने वाले को तय करने देते हैं कि अभिवादन हाथ मिलाने में बदलेगा, सिर हिलाने में या केवल शब्दों में रहेगा। सभ्यता अक्सर कोहनियों के प्रबंधन से शुरू होती है।

क्योंकि द्वीप छोटे हैं, आचरण की अपनी ध्वनिकी होती है। दरवाज़े एक-दूसरे के पास हैं, आँगन गलियों में साँस लेते हैं, और लगभग सबको पता रहता है कि कौन किस नाव से लौटा। Malé में इससे एक संकुचित शहरी चौकन्नापन बनता है; Fonadhoo या Naifaru में यह सामाजिक मौसम का रूप ले लेता है। लोग नोटिस करते हैं। यह शत्रुता नहीं है। यह निकटता का स्वाभाविक काम है।

जो यात्री शोर-शराबे वाले देशों से आते हैं, वे संयम को झिझक नहीं, बुद्धिमत्ता समझें। आबाद द्वीपों पर, खासकर बीच ज़ोन के बाहर, कंधे और घुटने ढकना किसी वेशभूषा नियम का पालन नहीं बल्कि बुनियादी साक्षरता है। मालदीव बाहर की दुनिया में फैंटेसी का कारोबार करता हो, घर के भीतर वह अब भी प्रदर्शन से ज़्यादा शिष्टाचार को तरजीह देता है।

जलरेखा के ऊपर पाँच पुकारें

मालदीव में इस्लाम बाहर से आयातित नहीं लगता। वह घुला हुआ, नमक-सना, सदियों की पुनरावृत्ति से स्थानीय बना हुआ लगता है। Addu City या Fuvahmulah के बंदरगाह पर अज़ान की आवाज़ को किसी महाद्वीपीय शहर की उसी ध्वनि से अलग अधिकार मिलता है: पानी उसे ग्रहण करता है, दीवारें नहीं, और सुर शायद इसलिए दूर तक जाता है क्योंकि क्षितिज उसे रोकता नहीं।

देश ने 1153 में इस्लाम अपनाया, और स्थापना की कथा अब भी मिथक की साफ़ बनावट लिए हुए है: एक समुद्री आत्मा, एक विद्वान अजनबी, कुरान-पाठ की एक रात, और भोर तक आश्वस्त हो चुका शासक। दंतकथाएँ इसलिए टिकती हैं क्योंकि वे घटनाओं जितना ही स्वभाव भी समझाती हैं। मालदीव में आस्था और समुद्र अब भी बातचीत में हैं।

यात्री के लिए व्यावहारिक सबक सरल है और उस पर मोलभाव नहीं होता। शुक्रवार का अपना वज़न है। रमज़ान आबाद द्वीपों पर सार्वजनिक जीवन की चाल बदल देता है। सादगी की अपेक्षा रिसॉर्ट मंच से बाहर ज़्यादा गहरी है, जितनी कई बाहरी लोग सोचते हैं, और चमकीले अलगाव व जीते-जागते समाज के बीच यही फ़र्क इस देश के पहले गंभीर पाठों में से एक है।

जब ड्रम संयम मानने से इंकार कर दे

Bodu beru का अर्थ है बड़ा ड्रम, और यह उतना ही सटीक है जितना यह कहना कि मानसून में पानी पड़ता है। नाम वस्तु बताता है, घटना नहीं। जो चीज़ तालवाद्य के रूप में शुरू होती है, वह धीरे-धीरे चढ़ती हुई लय में बदल जाती है: एक बीट, उसका जवाब, फिर तेज़ बीट, फिर लोग एक-एक कर इस बहस में उतरते हुए, यहाँ तक कि घेरा मान लेता है कि जीत ताल की हुई।

यह रूप सदियों पहले समुद्री रास्तों से आया, अपने साथ अफ़्रीकी निशानियाँ लाता हुआ, फिर मालदीवी जीवन में इतना पूरी तरह बैठ गया कि अब वह शब्द के सबसे गहरे अर्थ में स्थानीय सुनाई देता है। किसी लोकल द्वीप पर प्रदर्शन अक्सर संतुलन से शुरू होता है और पसीने, मुस्कानों और आत्म-सचेतना के उपयोगी पतन पर खत्म होता है। पहले विधि। फिर समर्पण।

अगर आप Thulusdhoo या Eydhafushi में bodu beru सुनें, तो इतने पास खड़े हों कि ड्रम आपकी पसलियों में लगे। कान धोखा दे सकते हैं। उरोस्थि ज़्यादा ईमानदार होती है। मालदीव में संगीत विरले ही निजी अंतर्मुखता का मामला होता है; यहाँ वह स्पंदन को सार्वजनिक संपत्ति बना देता है।

प्रवाल पत्थर, नमाज़ और नमक

मालदीवी वास्तुकला को सुंदरता के सपने देखने से पहले कमी से समझौता करना पड़ा। न पहाड़, न विशाल वन, न भीतर की खदानें: बस प्रवाल-पत्थर, व्यापार से आया लकड़ी का सामान, चूना, लाख, रस्सी और मनुष्य का धैर्य। नतीजा है नीची रूपरेखाओं, गहरी व्यावहारिक बुद्धि और कभी-कभार चौंका देने वाली कोमलता की एक निर्माण-परंपरा।

पुरानी प्रवाल-पत्थर की मस्जिदें इसका सबसे साफ़ प्रमाण हैं। उनकी नक्काशीदार सतहें बनी हुई कम, उगी हुई ज़्यादा लगती हैं, जैसे रीफ ने दूसरी ज़िंदगी धर्मग्रंथ और दीवार के रूप में स्वीकार कर ली हो। कुछ इस्लामी नींवों के नीचे विद्वानों को बौद्ध अवशेष मिले हैं, जिससे पूरे भू-दृश्य में एक गंभीर, लगभग निजी निरंतरता भर जाती है: एक श्रद्धा दूसरी के कंधों पर खड़ी है।

आधुनिक मालदीव तस्वीरों में अक्सर सागौन के डेक और पानी के ऊपर फैली ज्यामिति के रूप में दिखता है, पर वह निर्यात संस्करण है। Malé की सघन गलियों या Hulhumalé की आवासीय ग्रिडों में चलिए और आपको बिल्कुल दूसरी वास्तुकला मिलेगी: सी-वॉल, छाया, कंक्रीट, बालकनियाँ, कपड़े, स्कूटर, नमाज़ की जगह, पानी की टंकियाँ, मुखौटे के साथ जीवित रहना। द्वीप हर इमारत से उसका उद्देश्य कबूल करवा लेते हैं।