आप पोसिटानो के माध्यम से चलते नहीं हैं बल्कि इसे चढ़ते हैं, टायरेनियन सागर की गर्जना के बदले चूना पत्थर पर सैंडल की शांत आवाज का अनुभव करते हैं। हवा में गीले पत्थर और कुचले हुए सौंफ की महक आती है। इटली का पोसिटानो, सफेद पुते हुए छतों की एक श्रृंखला की तरह तटीय चट्टानों से चिपका हुआ है।
Pआप पोसिटानो के माध्यम से चलते नहीं हैं बल्कि इसे चढ़ते हैं, टायरेनियन सागर की गर्जना के बदले चूना पत्थर पर सैंडल की शांत आवाज का अनुभव करते हैं। हवा में गीले पत्थर और कुचले हुए सौंफ की महक आती है। इटली का पोसिटानो, सफेद पुते हुए छतों की एक श्रृंखला की तरह तटीय चट्टानों से चिपका हुआ है।
पेस्टल अग्रभागों के नीचे पहली शताब्दी के रोमन थर्मल स्नान स्थित हैं, जिनके ओपस साइनिनम फर्श केवल लाइसेंस प्राप्त गाइडों को ही दिखाई देते हैं जो नम तहखानों में रास्ता खोजते हैं। शहर की आधुनिक पहचान भौगोलिक आवश्यकता से उभरी। युद्ध के बाद के निवासियों ने कढ़ाई वाले वैवाहिक चादरों को काटकर पेज़ारी का आविष्कार किया, जो एक पैचवर्क टेलरिंग परंपरा है जो आज भी स्थानीय फैशन को निर्धारित करती है।
शामें एक सख्त ज्वारीय लय का पालन करती हैं। जैसे ही सूरज पुंटा क्रिस्टालो के पीछे छिपता है, निवासी बंदरगाह की ओर बढ़ते हैं, सुबह के एस्प्रेसो को ठंडे फ्रवाग्लिए और फालंगिना के गिलासों से बदलते हैं। यहाँ धैर्य रखना अनिवार्य हो जाता है।
क्या है जो इस जगह पर ठहरकर वक़्त बिताने लायक बनाता है।
पोसिटानो बाहर की ओर बढ़ने से पहले ऊपर की ओर बढ़ता है। 300 से अधिक खड़ी पत्थर की सीढ़ियाँ, जिन्हें स्कालिनाटेले कहा जाता है, शहर के माध्यम से गुजरती हैं, जो कारों की जगह कदमों को लाती हैं और एक ऐसा पैदल यात्री लय बनाती है जो 19वीं शताब्दी से नहीं बदला है।
1960 के दशक की कपड़ा कमी ने एक तटीय फैशन आंदोलन को जन्म दिया। कारीगर अभी भी विंटेज लेस, कढ़ाई वाले लिनन और कपास को हल्के कपड़ों में सिलते हैं जो भूमध्यसागरीय रोशनी को ठीक वैसे ही पकड़ते हैं जैसे वे एंटीका सार्टोरिया पोसिटानो में करते थे।
पाथ ऑफ द गॉड्स नोसेले से बोमेरानो तक 7.8 किलोमीटर की चढ़ाई करता है, जो तटीय यातायात के बदले चूना पत्थर की चोटियों और ली गैली द्वीपों के व्यापक दृश्य प्रदान करता है। इसका शुरुआती बिंदु शहर से बस की एक छोटी सवारी की दूरी पर है।
रोमन थर्मल नींव पर 13वीं शताब्दी में निर्मित, इस पैरिश चर्च में एक काली पड़ चुकी बाइजेंटाइन मैडोना आइकन और एक मेजोलिका-टाइलयुक्त गुंबद है जो समय के अनुसार समुद्र-नीले से सुनहरे रंग में बदल जाता है।
कहाँ घूमें, इलाक़े के हिसाब से — हर एक की अपनी एक लय।
ज्वालामुखी रेत का यह अर्धचंद्राकार हिस्सा शहर के लिविंग रूम और प्राथमिक परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता है। पूर्वी किनारे पर फेरी रुकती हैं जबकि धारीदार छतरियां बीच क्लबों पर ज्यामितीय छाया डालती हैं। शाम की बुकिंग तटरेखा को एक खुले थिएटर में बदल देती है जहाँ समुद्र सूर्यास्त से मिलता है।
पियाज़ा देई मुलिनी से खड़ी सीढ़ियाँ पैदल यात्रियों के लिए केवल एक भूलभुलैया की तरह निकलती हैं जहाँ भुनी हुई कॉफी की महक नम पत्थर की हवा में घुल जाती है। कारीगर कार्यशालाएँ मेहराबदार तहखानों में स्थित हैं, जो हाथ से पेंट की गई विएत्री सिरेमिक और पुनर्चक्रित लिनन से सिले हुए पेज़ारी वस्त्र बेचती हैं। गर्मियों की शामें विकोली इन आर्टे उत्सव लाती हैं, जो संकरी गलियों को तात्कालिक दीर्घाओं में बदल देती हैं।
पंद्रह मिनट का तटीय पैदल पथ इस शांत खाड़ी को मुख्य समुद्र तट से अलग करता है, जिससे दिन भर आने वाले पर्यटक छँट जाते हैं। कंकड़ वाला किनारा अंतरंग लाउंज का घर है जहाँ लाइव जैज़ लहरों की लयबद्ध आवाज़ के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। स्थानीय लोग इसके धीमे प्रवाह और खुले पानी के अबाधित दृश्यों के लिए इस क्षेत्र को पसंद करते हैं।
आप इस अलग-थलग खाड़ी तक केवल वाटर टैक्सी या सीढ़ीदार नींबू के बागों के बीच से एक खड़ी ढलान के माध्यम से पहुँच सकते हैं। परिवार द्वारा संचालित trattorias तट पर स्थित हैं, जो सुबह की ताज़ा पकड़ से निकाले गए क्लैम के साथ तैयार स्पैगेटी एले वोंगोले परोसते हैं। वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति यहाँ के वातावरण को पूरी तरह से समुद्री बनाए रखती है।
तटरेखा से काफी ऊपर स्थित, यह आवासीय क्षेत्र पर्यटकों की भीड़ के बदले सोरेंटो प्रायद्वीप के मनोरम दृश्य प्रदान करता है। शुष्क-पत्थर की सीढ़ियाँ पहाड़ी को थामे रखती हैं, जिससे जंगली ओरिगैनो और केपर झाड़ियों से घिरे संकरे रास्ते बनते हैं। ऊंचाई तापमान को तीन डिग्री कम कर देती है, जिससे यह अगस्त की गर्मी के दौरान एक विश्वसनीय शरणस्थली बन जाती है।
निर्वासन, विस्फोट और तटीय पुनरुद्धार का एक कालक्रम
आधुनिक तटरेखा से 120 मीटर ऊपर ग्रोटो ला पोर्टा में हुई खुदाई से पुरापाषाण युग के भोजन खोजने वालों द्वारा छोड़े गए शंख और पत्थर के औजार मिले हैं। वे टायरानियन तट के साथ मोलस्क बेड (मृदुकाय जीवों के समूह) का अनुसरण करते थे। गुफा का फर्श एक कठोर वातावरण में मानव अस्तित्व का शांत प्रमाण देता है।
स्थानीय परंपरा के अनुसार, सम्राट क्लॉडियस के एक मुक्त किए गए दास, पोसिडेस ने वर्तमान स्पियागिया ग्रांडे के नीचे एक विशाल तटीय विला का निर्माण करवाया था। मोज़ेक फर्श और भित्ति चित्र खाड़ी के घुमाव का अनुसरण करते थे। पोसिटानो नाम की जड़ें संभवतः उनके एस्टेट से जुड़ी हैं।
ज्वालामुखी विस्फोट ने विला को ज्वालामुखीय टेफ्रा की कई मीटर मोटी परत के नीचे दफन कर दिया। पुरातत्वविदों को कोई मानव अवशेष नहीं मिले। वे ढलानों पर भागकर जीवित बच गए। भित्ति चित्र वहीं जम गए, जो भूमध्यसागरीय सूर्य को फिर से देखने के लिए लगभग दो सहस्राब्दियों तक प्रतीक्षा करते रहे।
सारसेनिक नौसैनिक हमलों ने पेस्टम और एग्रोपॉली के जीवित बचे लोगों को खड़ी ढलानों की ओर धकेल दिया। उन्होंने नींबू के बागों के लिए मिट्टी रोकने हेतु शुष्क-पत्थर की दीवारें बनाईं और सीधे आधारशिला में सीढ़ियाँ तराशीं। इस कठिन चढ़ाई ने शहर के विशिष्ट ऊर्ध्वाधर लेआउट को आकार दिया।
पोसिटानो अमाल्फी गणराज्य के समुद्री नेटवर्क में एकीकृत हो गया, जो एक अधीनस्थ व्यापारिक और मछली पकड़ने के केंद्र के रूप में कार्य करता था। रेशम और लकड़ी ले जाने वाले जहाज संकीर्ण कंकड़ वाले समुद्र तटों पर रुकते थे। स्थानीय जहाज निर्माताओं ने अरबी-नॉर्मन निर्माण तकनीकों को अपनाया जो आज भी बंदरगाह की वास्तुकला में गूँजती हैं।
मूल चिएसा दी सांता मारिया असुंटा का निर्माण शुरू हुआ, जिसने बढ़ते बसते को एक साझा आध्यात्मिक केंद्र के चारों ओर केंद्रित किया। मछुआरे प्रार्थना सुनने के लिए ठंडे, पत्थर के नेव (गर्भगृह) में इकट्ठा होते थे। इस संरचना में अंततः एक बीजान्टिन आइकन रखा गया, जिसके बारे में स्थानीय किंवदंती का दावा है कि उसने शहर के भाग्य का फैसला किया था।
पोम्पेई के उत्खननकर्ता कार्ल वेबर ने आधुनिक सड़कों के नीचे दबे रोमन विला का पहला व्यवस्थित सर्वेक्षण तैयार किया। उनके माप पेरिस्टाइल और स्नानगृहों के एक विशाल परिसर का खुलासा करते हैं। यह मानचित्र सदियों तक अभिलेखागार में रहा, जो नीचे दबी चीज़ों का एक शांत वादा था।
खराब अंतर्देशीय सड़कों और बदलती बोर्बोन व्यापार नीतियों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था का दम घोंट दिया। आधी से अधिक आबादी चली गई। वे अमेरिका जाने वाले ट्रांसअटलांटिक जहाजों पर सवार हो गए। शेष निवासी निर्वाह मछली पकड़ने और हाथ से बुने हुए वस्त्रों के सहारे जीवित रहे।
रूसी बैले मास्टर ने ली गैली द्वीपसमूह को प्राप्त किया, जो प्राचीन साइरेनों की मिथकों और चूना पत्थर के ढेर के अलगाव से आकर्षित थे। उन्होंने गैलो लुंगो पर एक कठोर, आधुनिकतावादी विला का निर्माण करवाया। उनकी खरीद तट के पहले आधुनिक कलात्मक पुनर्जागरण का प्रतीक बनी।
लेखक, फासीवाद विरोधी और यहूदी शरणार्थी पोसिटानो की ओर भागे, और सफ़ेद पुती हुई कमरों और छिपे हुए पहाड़ी अपार्टमेंट में शरण ली। शहर में रणनीतिक महत्व की कमी थी, जो विडंबनापूर्ण रूप से इसे मित्र देशों की बमबारी सूची से दूर रखती थी। स्टेफ़न एंड्रेस और एस्साड बे ने उपन्यास लिखे जबकि लकड़ी का धुआँ समुद्री नमक के साथ मिल गया।
सालेर्नो लैंडिंग के बाद, मित्र देशों की सेनाओं ने अमाल्फी तट को सुरक्षित कर लिया। राशनिंग धीरे-धीरे समाप्त हुई, लेकिन शहर की अक्षुण्ण वास्तुकला विस्थापित परिवारों को तत्काल आश्रय प्रदान करती है। शांत बंदरगाह आपूर्ति जहाजों के बजाय मछली पकड़ने वाली नावों की ओर लौट आया।
हार्पर की बैज़ार ने उनका निबंध 'पोसिटानो बाइट्स डीप' प्रकाशित किया, जिसमें शहर की ऊर्ध्वाधर सीढ़ियों और अडिग स्थानीय गौरव को कैद किया गया। अमेरिकी पाठकों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, और उस स्थान के लिए यात्रा बुक की जो पहले केवल क्षेत्रीय मानचित्रों पर दिखाई देता था। इस निबंध ने प्रभावी रूप से तट के लिए आधुनिक पर्यटक यात्रा कार्यक्रम का आविष्कार किया।
स्थानीय महिला दर्ज़ियों ने कढ़ाई वाले वैवाहिक चादरों और लेस के कपड़ों का पुन: उपयोग किया। उन्होंने उन्हें हल्के गर्मियों के कपड़ों में सिल दिया। मूंगा और फिरोजा सूती कपड़े धूप में झुलसे हुए छज्जों पर लहराते थे। एंटीका सार्टोरिया कार्यशाला ने अपने दरवाजे खोल दिए, जिससे घरेलू आवश्यकता एक वैश्विक फैशन पहचान में बदल गई।
नगरपालिका अधिकारियों ने कंकड़ वाले तट पर सख्त ड्रेस कोड लागू किया। उन्होंने उन आगंतुकों पर जुर्माना लगाया जो दो-टुकड़ों वाले स्विमवियर पहनते थे जिसे एक पारंपरिक मछली पकड़ने वाले गाँव के लिए बहुत उत्तेजक माना जाता था। प्रतिबंध अंततः समाप्त हो गया, लेकिन आधुनिक फैशन और स्थानीय रीति-रिवाजों के बीच तनाव बना रहा।
आतिथ्य के अग्रणी ने इल सैन पिएत्रो की नींव रखी, जो तटीय चट्टान में सीधे एक लक्जरी होटल को तराश कर बनाया गया है। उन्होंने मूल दृश्यों को संरक्षित करने के लिए प्राचीन छतों के माध्यम से निजी पहुँच मार्ग बनाए। इस परियोजना ने अमाल्फी तट की आतिथ्य सेवा के लिए एक नया मानक स्थापित किया।
6.9 तीव्रता के भूकंप ने सीढ़ीदार नींवों में कंपन पैदा कर दिया। इंजीनियरों ने सर्दियों की बारिश के दौरान भूस्खलन को रोकने के लिए स्टील एंकरों के साथ शुष्क-पत्थर की दीवारों को मजबूत किया। शहर ने खुद को अनुकूलित किया, यह साबित करते हुए कि सदियों के भूकंपीय तनाव ने लचीली वास्तुकला को जन्म दिया है।
सोवियत मूल के बैले स्टार ने ली गैली को खरीदा, और इस द्वीपसमूह को कठिन अंतरराष्ट्रीय दौरों के बीच एक निजी विश्राम स्थल के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने उन आधुनिकतावादी संरचनाओं को बनाए रखा जिन्हें मासीन ने दशकों पहले बनाया था। उनके निवास ने नगरपालिका सीमाओं के भीतर एक सांस्कृतिक मील का पत्थर के रूप में द्वीपों की स्थिति को मजबूत किया।
नगरपालिका परिषद ने सख्त ZTL प्रतिबंध लागू किए। ऐतिहासिक केंद्र से निजी वाहन गायब हो गए। वितरण गाड़ियाँ खड़ी ढलानों पर चलती हैं जबकि पर्यटक उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जिनका उपयोग कभी मछुआरे करते थे। शांत सड़कें कदमों की आहट और दूर की लहरों के बीच ध्वनिक संतुलन वापस ले आती हैं।
स्पियागिया ग्रांडे के नीचे व्यवस्थित खुदाई ने अंततः पहली शताब्दी के एस्टेट के पेरिस्टाइल उद्यानों और स्नान कक्षों को उजागर किया। कन्नी (trowels) ने ज्वालामुखीय राख को हटाया, जिससे ज्यामितीय मोज़ेक दिखाई दिए जो कभी भूमध्यसागरीय सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते थे। ये खोजें रोमन विलासिता और उसके ऊपर विकसित हुए मध्यकालीन मछली पकड़ने वाले गाँव के बीच की दूरी को पाटती हैं।
मुसेओ आर्केलोगिको रोमानो (रोमन पुरातात्विक संग्रहालय) का सांता मारिया असुंटा के क्रिप्ट में उद्घाटन किया गया। आगंतुक ठंडी पत्थर की सीढ़ियों से जलवायु-नियंत्रित दीर्घाओं में उतरते हैं जो उच्च ज्वार रेखा से कई मीटर ऊपर स्थित हैं। संग्रहालय शहर के इतिहास को पोस्टकार्ड की पौराणिक कथाओं के बजाय भौतिक साक्ष्यों में स्थापित करता है।
वे लोग जिन्होंने इस शहर को गढ़ा — और जिन्हें इस शहर ने गढ़ा।
वे तब आए जब पोसिटानो अभी भी युद्धकालीन गरीबी और बड़े पैमाने पर पलायन के निशानों से जूझ रहा था। उनके हार्पर बाज़ार निबंध ने शहर को एक ऊर्ध्वाधर सपने के रूप में चित्रित किया, जिससे प्रभावी रूप से इसकी आधुनिक पर्यटक अर्थव्यवस्था का आविष्कार हुआ। वे गर्मियों की कतारों से निराश हो सकते हैं, हालांकि चट्टानी किनारे की रोशनी अभी भी उनके गद्य से मेल खाती है।
उन्होंने निरंतर दौरों से बचने के लिए साइरेन द्वीपसमूह खरीदा और गैलो लुंगो पर एक निजी विला बनवाया। द्वीप एक रिहर्सल अभयारण्य बन गए जहाँ वे प्राचीन मिथक की पृष्ठभूमि में कोरियोग्राफी प्रस्तुत कर सकते थे। आज, ये स्थल जनता के लिए बंद हैं, जो उनकी कलात्मक अलगाव की मांग को बनाए रखते हैं।
उन्होंने मासिने के द्वीपसमूह को विरासत में प्राप्त किया और अंतरराष्ट्रीय मंच की चकाचौंध से बचने के लिए हवा से घिरे छतों का उपयोग एक एकांत शरणस्थली के रूप में किया। उनके स्वामित्व ने द्वीपों को तमाशे के बजाय शांति चाहने वाले कलाकारों के लिए एक स्वर्ग के रूप में स्थापित किया। स्थानीय संरक्षक अब उस सख्त गोपनीयता को बनाए रखते हैं जिसकी उन्होंने अपने निधन से बहुत पहले मांग की थी।
जहाँ स्थानीय लोग सचमुच रात का खाना बुक करते हैं — पर्यटक मेन्यू नहीं।
ताज़ा समुद्री जीवों, लहसुन और स्थानीय सफेद वाइन के साथ मिलाया गया मोटा, अनियमित रूप से हाथ से कटा हुआ पास्ता। इसका आटा समुद्री पकड़ के खारेपन को सोख लेता है, जिससे हर निवाला टायरेनियन तट जैसा स्वाद देता है।
लिमोन्सेलो में भिगोया गया एक स्पंज शेल, जिसे नींबू की क्रीम से भरा जाता है और सफेद चॉकलेट से ढका जाता है। यह शहर के ठीक ऊपर सीढ़ीदार नींबू के बागों में उगाए जाने वाले सोरेंटो स्फुसातो नींबू पर अत्यधिक निर्भर है।
एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल की कुछ बूंदों और नींबू के रस के साथ परोसा गया मिश्रित ग्रिल्ड समुद्री भोजन। लॉरिटो और एरिंज़ो में स्थानीय trattorias सीधे पानी से दिन की ताज़ा पकड़ लाते हैं।
सिरके और नमक में संरक्षित, ये मछलियाँ एक तीखा, साफ नमकीन स्वाद देती हैं जो समृद्ध तटीय व्यंजनों के स्वाद को संतुलित करता है। ये पड़ोसी मछली पकड़ने वाले गाँव से आते हैं और लगभग हर एंटीपास्टो प्लेट पर दिखाई देते हैं।
ताज़ा नींबू के रस, चीनी और थोड़े से पानी के साथ मिलाया गया कुचला हुआ बर्फ। यह दोपहर की गर्मी में जल्दी पिघल जाता है और रात के खाने से पहले एक मानक दोपहर के रिफ्रेशर के रूप में काम करता है।
उच्च नमी सामग्री वाला नरम, दूधिया पनीर, जिसे आमतौर पर पके हुए टमाटर और बेसिल के साथ कमरे के तापमान पर परोसा जाता है। डीओपी पदनाम इसकी गारंटी देता है कि यह कैंपानिया के मैदानों के प्रमाणित फार्मों से आता है।
छोटी-छोटी बातें जो बदल देती हैं कि शहर आपके साथ कैसा बर्ताव करता है।
सड़क के किनारे जाने से पहले टैबाकी या समाचार स्टैंड से सीता बस पास खरीदें। ड्राइवर बोर्ड पर कुछ भी नहीं बेचते हैं, और नाम का क्षेत्र खाली छोड़ने पर स्वचालित जुर्माना लगता है।
ऐतिहासिक केंद्र पत्थर की सीढ़ियों और अचानक ऊंचाई परिवर्तन वाली एक ऊर्ध्वाधर भूलभुलैया है। पहियों वाले सामान और ऊँची एड़ी के जूते पानी की ओर हर ढलान पर आपकी मुश्किलें बढ़ा देंगे।
गर्मियों के उतार-चढ़ाव से बचने के लिए अप्रैल या अक्टूबर की यात्रा बुक करें जो बिना चेतावनी के प्रस्थान रद्द कर देते हैं। एक विश्वसनीय बैकअप के रूप में अपने डेपैक में मुद्रित बस समय सारिणी रखें।
तटीय किनारे वाली मेजें अबाधित समुद्र के दृश्यों के लिए अतिरिक्त शुल्क लेती हैं। स्थानीय दरों पर ताज़ा एंचोवी और घर की वाइन परोसने वाले पारिवारिक trattorias के लिए वाया मार्कोनी की ओर चलें।
हर बार बैठने वाले भोजन में एक से तीन यूरो का कवर शुल्क जोड़ा जाता है। यह एक अनिवार्य बिलिंग मानक है, न कि टिप, इसलिए अंतिम कुल राशि को केवल तभी बढ़ाएं जब सेवा वास्तव में इसके लायक हो।
शहर, जैसा वह सचमुच दिखता है।
पोसिटानो, इटली का एक दृश्य।
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Gerardo Lazzari from São Paulo, Brasil
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हाँ, यदि आप सपाट रिसॉर्ट शहरों के बजाय ऊर्ध्वाधर वास्तुकला और तटीय शिल्प कौशल पसंद करते हैं। खड़ी चढ़ाई आपको बाइजेंटाइन भित्ति चित्रों और 1960 के दशक की पैचवर्क परंपराओं से जन्मे हाथ से रंगे हुए लिनन की दुकानों के साथ पुरस्कृत करती है। आप दृश्यों के लिए भुगतान करेंगे, लेकिन शहर का युद्ध के बाद का सांस्कृतिक पुनर्जागरण उस खर्च को उचित ठहराता है।
दो पूरे दिन आपके पैरों को थकाए बिना आवश्यक चीज़ों को कवर कर लेते हैं। एक सुबह भूमिगत रोमन संग्रहालय को और एक दोपहर पाथ ऑफ द गॉड्स के शुरुआती बिंदु को समर्पित करें। तीसरा दिन आपको फेरी के प्रस्थान समय की चिंता किए बिना अत्राणी के लिए फेरी लेने की अनुमति देता है।
मोलो बेवेरेलो के लिए एलीबस लें, फिर पोसिटानो डॉक के लिए सीधी फेरी पकड़ें। संयुक्त यात्रा लगभग दो घंटे चलती है और इसकी लागत लगभग तीस से पैंसठ यूरो होती है। यदि आप वसंत और शरद ऋतु के महीनों के बाहर यात्रा करते हैं, तो सोरेंटो के लिए सर्कमवेसुवियाना ट्रेन और उसके बाद सीता बस का उपयोग करें।
व्हीलचेयर के साथ शहर में घूमना बेहद कठिन है। ऐतिहासिक केंद्र खड़ी सीढ़ियों, संकरी गलियों और अचानक ढलानों पर निर्भर करता है जो आधुनिक सुलभता मानकों से बहुत पुराने हैं। कुछ चट्टानी किनारे वाले होटल निजी लिफ्ट रखते हैं, लेकिन सार्वजनिक रास्तों में रैंप या चिकनी ढलान की कमी है।
जनवरी और फरवरी में आवास की दरें सबसे कम होती हैं और सड़कें लगभग खाली होती हैं। कई फेरी सेवा निलंबित कर देती हैं और रेस्तरां मौसमी रखरखाव के लिए बंद हो जाते हैं, इसलिए आप पूरी तरह से बसों और सीमित भोजन विकल्पों पर निर्भर रहेंगे। इसके बदले में आपको पुरातात्विक संग्रहालय तक शांत पहुँच और अबाधित तटीय दृश्य मिलते हैं।
बुक करने को तैयार?
पोसिटानो में कोई हवाई अड्डा या ट्रेन स्टेशन नहीं है। नेपल्स कैपोडिचिनो (NAP) के लिए उड़ान भरें, नेपोली सेंट्रले के लिए एलीबस लें, फिर सोरेंटो के लिए सर्कमवेसुवियाना या कैंपानिया एक्सप्रेस पकड़ें। वहां से, एक सीता सुद बस (रूट 5070) या मौसमी फेरी यात्रा पूरी करती है, जबकि 2026 में निजी एनसीसी ट्रांसफर €150–220 में चलते हैं और यात्रा के समय को लगभग 90 मिनट तक कम कर देते हैं।
पैदल यात्री-मात्र सीढ़ी नेटवर्क के माध्यम से अधिकांश दैनिक आवाजाही पैदल ही होती है। सीता सुद बसें 5070 तटीय लाइन चलाती हैं, जबकि 2026 की फेरी समय सारिणी अप्रैल से अक्टूबर तक सेवा बनाए रखती है। चढ़ने से पहले टैबाकी पर सिंगल टिकट या एक यूनिको 24-घंटे का पास (€10–€12) खरीदें, फिर जुर्माने से बचने के लिए तुरंत वैलिडेट करें।
अप्रैल से जून तक 17°C से 24°C का तापमान रहता है, साथ ही प्रबंधनीय वर्षा और पूरी तरह से चालू फेरी समय सारिणी होती है। सितंबर और अक्टूबर भी इसी तरह के तापमान रखते हैं जबकि गर्मियों की भीड़ कम हो जाती है। जुलाई और अगस्त 28°C से ऊपर चले जाते हैं, जिससे बार-बार बस में देरी और आवास की दरें बढ़ जाती हैं।
तटीय SS163 राजमार्ग में तीखे मोड़ और भारी गर्मियों का यातायात होता है, जिससे बस यात्रियों के लिए मोशन सिकनेस की दवा आवश्यक हो जाती है। खड़ी, असमान सीढ़ियाँ और अचानक चट्टानी किनारे मजबूत जूते की मांग करते हैं। स्वचालित एएनपीआर कैमरे गैर-निवासी वाहनों पर सख्त ज़ेडटीएल प्रतिबंध लागू करते हैं, इसलिए किराए की कारें शहर के बाहर निर्दिष्ट पार्किंग में छोड़ दें।
0 जगहें, एक सतत पैदल मार्ग। आपके पहले शहर के साथ मुफ़्त।
