ज़मीन दिखने से पहले जायफल की खुशबू आती है—मीठी, हल्की मिर्ची-सी, समुद्र में तीन मील दूर तक तैरती हुई। Grenada की चट्टानों से लिपटी राजधानी St. George's Caribbean का वह अकेला शहर है जहाँ हवा खुद उस फसल का ऐलान करती है जिसने कभी साम्राज्यों को दौलत दी थी।
Sज़मीन दिखने से पहले जायफल की खुशबू आती है—मीठी, हल्की मिर्ची-सी, समुद्र में तीन मील दूर तक तैरती हुई। Grenada की चट्टानों से लिपटी राजधानी St. George's Caribbean का वह अकेला शहर है जहाँ हवा खुद उस फसल का ऐलान करती है जिसने कभी साम्राज्यों को दौलत दी थी।
एक निष्क्रिय ज्वालामुखी के क्रेटर के भीतर बसा यह शहर 45-degree ढलानों पर पेस्टल रंग के गोदामों और लाल छतों वाले कॉटेजों को परत-दर-परत चढ़ा देता है। गलियाँ जाकर पत्थर के किलों पर खत्म होती हैं, जिनकी तोपें अब भी उन फ़्रांसीसी लड़ाइयों की दिशा में तनी हैं जो कभी हुई ही नहीं, जबकि खाकी यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चे 1894 के Sendall Tunnel से शॉर्टकट लेते हुए निकलते हैं, उनकी आवाज़ें कैदियों द्वारा रखी गई ईंटों से टकराकर गूंजती हैं।
घोड़े की नाल जैसे बंदरगाह के ऊपर water taxis भनभनाती हुई निकलती हैं, जहाँ सुबह-सुबह fishing schooners yellowfin उतारती हैं और 9 a.m. तक cruise ships 4,000 खरीदारों को शहर में उंडेल देती हैं। सिर्फ चार blocks के भीतर आप प्लास्टिक टेबल वाले एक छोटे ढाबेनुमा ठिकाने पर नारियल के दूध में पका breadfruit चख सकते हैं, उस महिला से nutmeg brooch खरीद सकते हैं जिसने बीज खुद काटे हों, और जीवन-आकार की उन मूर्तियों के ऊपर snorkel कर सकते हैं जो धीरे-धीरे coral में बदल रही हैं।
क्या है जो इस जगह पर ठहरकर वक़्त बिताने लायक बनाता है।
Immaculate Conception के जुड़वाँ लाल शिखर 300 साल पुराने Fort George के ऊपर आसमान को चीरते हैं, जहाँ तोपें अब भी समुद्र की ओर तनी हैं और इतिहास की परतें नम हवा से भी भारी लगती हैं। किले की दीवारों पर 1983 की bullet holes उसी बंदरगाह को चौखटे में लेती हैं जहाँ Georgian गोदामों में कभी चीनी और गुलामों का माल चढ़ता था।
Jason deCaires Taylor की concrete figures Moliniere Bay में 3 metres नीचे बैठी हैं, अब brain coral से ढकी हुईं और angelfish की पहरेदारी में। यह दुनिया की पहली submerged gallery है, जहाँ कोई भी पहुँच सकता है जो snorkel कर सकता हो।
Market Square जायफल की इतनी गाढ़ी खुशबू से फट पड़ता है कि उसका स्वाद तक महसूस होने लगता है, जबकि vendors cinnamon bark को जलावन की तरह सजाते हैं और गाने जैसी creole में दाम पुकारते हैं। यहीं स्थानीय लोग अपनी turmeric खरीदते हैं और पर्यटक पहली बार mace और nutmeg के बीच का फर्क समझते हैं।
कहाँ घूमें, इलाक़े के हिसाब से — हर एक की अपनी एक लय।
कामकाजी waterfront 300 साल पुराने Georgian गोदामों के चारों ओर अल्पविराम की तरह मुड़ता है, जिन्हें अब pistachio, rose और ochre रंगों में रंग दिया गया है। दोपहर में BB’s Crabback yacht crews को भरे हुए land-crab shells परोसता है; पाँच बजे तक वही मेज़ें मौसम की खबर का इंतज़ार कर रहे captains के लिए अफ़वाहों के अड्डे बन जाती हैं। सूर्यास्त के समय outer quay पर चलिए—मछुआरे जाल रफ़ू करते मिलेंगे, पहाड़ियों से टकराकर church bells गूंजेंगी, और cathedral के जुड़वाँ लाल टॉवर अंगारों की तरह दमकेंगे।
Saturday सुबह square एक खुले आसमान वाली apothecary बन जाता है: nutmeg के burlap sacks, नारंगी coral जैसे दिखने वाले mace, और उंगलियाँ सुनहरी कर देने वाली turmeric। stalls के पीछे Young Street पर 1750 की French barracks है, जहाँ अब National Museum है—एक कमरा Arawak shell tools को दर्ज करता है, दूसरा 1983 में prime minister की हत्या से जुड़ी bullet holes दिखाता है। पहले खा लीजिए: Patrick’s Local Homestyle ठीक 11:30 पर steam table से oil-down परोसता है; ख़त्म हुआ तो lunch भी ख़त्म।
breadfruit trees और तुरंत टायर-मरम्मत की दुकानों के पास से 15-minute की खड़ी चढ़ाई आपको Fort Frederick तक ले जाती है, उस “backward facing” fort तक जिसकी तोपें भीतर की ओर मुड़ती हैं क्योंकि British को लगा था French जंगल की तरफ़ से हमला कर सकते हैं। बगल में Fort Matthew के खंडहर—graffiti से ढकी cells, भूमिगत गलियारे—ऐसे लगते हैं जैसे किसी फ़िल्म का सेट शूटिंग के बीच छोड़ दिया गया हो। इनाम है 270-degree का दृश्य: नीचे apartment blocks जितने बड़े cruise ships, आँखों के स्तर पर उड़ते frigate birds, और साफ़ दिन पर 12 miles दक्षिण में Grenada के दूसरे volcano की आकृति।
जहाँ megayachts बंधती हैं, वहाँ दाम बढ़ जाते हैं और लहजे भी—Australian skippers, Italian engineers, Canadian charter guests। Victory Bar का Friday happy hour आख़िरी dinghy के जाने तक खिंचता है; Tuesdays को tacos आते हैं, लेकिन स्थायी चीज़ rum punch है, इतना तेज़ कि किसी नाविक को अचार बना दे। lagoon के उस पार नया boardwalk teak और diesel की गंध से भरा है, और slips तक पहुँचने से पहले security guards wristbands जाँचते हैं।
संकीर्ण गलियाँ gingerbread-trimmed घरों के बीच ऊपर चढ़ती हैं, जिनकी balconies लगभग सड़क के ऊपर एक-दूसरे को छूती हैं। Anglican और Presbyterian church towers—एक पत्थर की, दूसरी मौसम से झुलसी लकड़ी की—उन गलियों के ऊपर ऊँचाई में होड़ करती हैं जिनमें मुश्किल से एक Mini निकल सके। कभी यही इलाका शहर के Scottish और English merchants का था; आज colonial parlors में, 12-foot shutters खुले छोड़कर हवा पकड़ते हुए, lawyers’ chambers चलती हैं।
जब जहाज़ लगते हैं, यह जगह 10,000 visitors का एक अस्थायी nation-state बन जाती है, जो immigration से कभी नहीं गुजरते। duty-free stores में island के आकार की souvenir bottles में nutmeg liqueur बिकती है; steel-drum bands “Yellow Bird” बार-बार बजाते रहते हैं। दस मिनट पूर्व की ओर चलिए, wholesale fish market तक, जहाँ tuna पूरी मछली के हिसाब से नीलाम होता है, सिर अब भी फड़फड़ाते हुए, दाम Creole में पुकारे जाते हैं—यहाँ souvenir T-shirts नज़र नहीं आएँगी।
एक बंदरगाह शहर जिसे French तोपों, British चीनी और revolutionary गोलियों ने हाथों-हाथ बदला
Genoa का यह नाविक खड़ी, घोड़े की नाल जैसी harbour के पास से निकलता है, मगर लंगर नहीं डालता। वह अपने chart पर 'Grenada' लिखता है, जीती जा चुकी Spanish नगरी के नाम से उधार लेकर, और आगे बढ़ जाता है। पहाड़ी से देख रहे Caribs को अंदाज़ा भी नहीं कि उनका द्वीप अब यूरोपीय नक्शों पर आ चुका है।
Jacques du Parquet 45 settlers के साथ उतरता है और Carib chief Kairouane से waterfront की एक पट्टी खरीद लेता है। दो साल के भीतर यह सौदा खुली लड़ाई में बदल जाता है। 1651 तक आख़िरी Caribs आत्मसमर्पण करने के बजाय Leapers’ Hill से छलांग लगा देते हैं; खाड़ी के लिए उनका नाम भी उन्हीं के साथ खो जाता है।
Dutch और English को दूर रखने के लिए French लोग headland पर लकड़ी का stockade खड़ा करते हैं। उसका नाम रखते हैं Fort Royal। नमकीन, नम हवा में लकड़ी जल्दी सड़ जाती है, मगर दृश्य—एक ओर harbour, दूसरी ओर rainforest—आने वाली हर सत्ता-लालसा की नींव बन जाता है।
Royal engineer Jean de Giou de Caylus सड़ी हुई लकड़ी की जगह चार पत्थर के bastions बनाता है, सितारे के आकार में। अब तोपें हर दिशा से आने वालों पर नज़र रख सकती हैं। उसके पास उगता शहर अब भी Fort Royal कहलाता है; नाविक उसे careening wharves के नाम पर छोटा करके 'the Carenage' कहने लगते हैं, जहाँ जहाज़ों के ढाँचे साफ किए जाते थे।
Treaty of Paris के तहत Grenada Britain को सौंप दिया जाता है। एक ही रात में Fort Royal, Fort George बन जाता है और शहर St George’s कहलाने लगता है। Anglican घंटियाँ Catholic घंटियों की जगह लेती हैं, लेकिन सड़कें French ही रहती हैं—संकीर्ण, खड़ी, और British carriages के लिए लगभग नामुमकिन।
rum warehouse की एक चिंगारी Granby Street को जला देती है। आग ऊपर की ओर भागती है, लकड़ी के घरों और व्यापारिक गोदामों को निगलते हुए। लपटें इतनी तपती हैं कि harbour scales पर रखे लोहे के बाट तक मुड़ जाते हैं। दोबारा निर्माण के बाद व्यापारिक इलाका पानी के और करीब खिसकता है; insurance maps नए सिरे से बनाए जाते हैं।
American Revolutionary War के दौरान Admiral de Grasse यहाँ पहुँचता है और तीन दिनों में द्वीप पर फिर कब्ज़ा कर लेता है। British कैदियों को Richmond Hill पर चढ़ाकर एक नया किला बनवाया जाता है—Frederick—Prussian ally के नाम पर। Union Jack उतर जाता है; baguettes वापस आ जाती हैं।
Julien Fedon, जो मिश्रित नस्ल का एक स्वतंत्र planter था, French Revolution से प्रेरित होकर 7,000 rebels खड़े कर देता है। वे द्वीप के 90 percent हिस्से पर कब्ज़ा कर लेते हैं, St George’s को घेर लेते हैं, और 16 महीनों तक डटे रहते हैं। British hostages को Fedon के पहाड़ी camp में मार दिया जाता है; शहर के planter लोग तकिए के नीचे भरी हुई pistols रखकर सोते हैं।
1 August की सुबह slavery खत्म होती है। पूर्व गुलाम Market Square में इकट्ठा होकर घोषणा सुनते हैं। फिर भी उन्हें 'apprenticeship' के नाम पर चार और साल बिना मज़दूरी के काम करना पड़ता है। उसी रात पहला Carnival फूट पड़ता है—governor ने drums पर रोक लगाई होती है, लेकिन उनकी गूंज फिर भी इन खड़ी गलियों में फैल जाती है।
एक व्यापारी Banda Islands से जेब भर nutmeg seedlings लेकर यहाँ आता है। ज्वालामुखीय मिट्टी और भूमध्यरेखीय बारिश बिल्कुल सही साबित होती है। कुछ ही दशकों में St George’s के गोदाम mace और clove की गंध से भर उठते हैं; harbour London की bakeries के लिए भेजे जा रहे barrels से अट जाता है। शहर का उपनाम आधिकारिक हो जाता है: the Isle of Spice।
Britain Windward Islands की प्रशासनिक seat Bridgetown से हटाकर St George’s ले आता है। clerks, governors और mahogany filing cabinets steamer से पहुँचते हैं। शहर को London से जुड़ा डाकघर मिलता है, वह cricket pitch मिलती है जहाँ कभी गुलाम लोग yams बेचते थे, और governor का mansion जो आज भी Carenage की ओर देखता है।
mangroves की धार पर बनी टीन-छत वाली एक झोंपड़ी में Eric Matthew Gairy जन्म लेता है। वही आगे चलकर 1951 की general strike का नेतृत्व करेगा, जो port बंद कर देगी, Grenada United Labour Party की स्थापना करेगा, और independence पर द्वीप का पहला prime minister बनेगा। उसकी आवाज़—आधी प्रवचन, आधी धमकी—इन्हीं harbour walls से गूंजेगी।
Aruba में जन्मे मगर St George’s में पले Maurice Bishop इस शहर की परतदार बोलियों को अपने भीतर बसा लेते हैं—French patois, सख़्त English और calypso की शब्द-चंचलता। St George’s Anglican School में वे हर debate prize जीतते हैं। दो blocks दूर Fort George की तोपें उन्हें याद दिलाती हैं कि ताकत के सहारे दिए गए तर्क क्या कर सकते हैं। 1979 में वे इस सीख को परखेंगे।
Gairy की “sky-red” union wharf को ठप कर देती है। dockers machetes उठाकर मार्च करते हैं; जहाज़ खड़े रह जाते हैं, quays पर मसाले सड़ते हैं। Britain एक warship भेजता है, मगर workers 19 दिनों तक टिके रहते हैं। मज़दूरी बढ़ती है, और St George’s सीखता है कि नाकेबंदी petitions से कहीं जल्दी साम्राज्य को झुका सकती है।
रात के बारह बजते ही Union Jack उतारा जाता है और Government House के बाहर उसी mast पर सुनहरा-हरा-लाल Grenadian ध्वज चढ़ाया जाता है। आतिशबाज़ी Carenage के ऊपर बिखरती है; Fort George की तोपें 21-gun salute देती हैं, जिससे कारों के alarms बज उठते हैं। सफेद suit और sunglasses में Eric Gairy घोषणा करता है: ‘Grenada is finally ours.’
जब Gairy New York के एक hotel में सो रहा होता है, New Jewel Movement पहाड़ी पर बने radio station पर धावा बोल देता है। 5:15 a.m. पर Maurice Bishop की आवाज़ हर transistor पर खड़खड़ाती हुई सुनाई देती है: ‘The revolution has begun. No bloodshed. Stay calm.’ Fort George के सैनिक अपनी rifles नीचे रख देते हैं; St George’s की सुबह उस समय खुलती है जब Cuban trucks पहले से textbooks उतार रहे होते हैं।
भीड़ द्वारा छुड़ाए जाने के बाद Bishop उसी किले में वापस प्रवेश करता है जिसे वह कभी headquarters की तरह इस्तेमाल करता था। इस बार फाटक धड़ाम से बंद हो जाते हैं। 1:20 p.m. पर Bernard Coard के वफ़ादार सैनिक उन्हीं सीढ़ियों पर गोली चलाते हैं जहाँ आज पर्यटक selfies लेते हैं। Bishop समेत आठ शव भीतर की दीवार के साथ पंक्ति में गिरते हैं। AK-47 की आवाज़ harbour में खड़ी yachts तक गूंजती है।
5:30 a.m. पर U.S. Marines cricket field पर उतरते हैं; Navy Seals floodlights के नीचे तैरते हुए Carenage में घुसते हैं। Cuban construction workers अधूरे airport crates से rifles निकाल लेते हैं। 48 घंटों के भीतर Stars and Stripes Fort Frederick पर लहरा रहा होता है, और Hudson Austin हथकड़ियों में बाहर लाया जाता है। St George’s को cordite और nutmeg की मिली-जुली गंध हमेशा याद रहेगी।
वही American medical school जिसे Reagan ने invasion की वजह बताया था, शहर के ऊपर पहाड़ी ढलानों की ज़मीन खरीदने लगती है। lecture halls, पुराने Cuban barracks की जगह ले लेते हैं; हर term में 600 U.S. students scrubs पहने Carenage के bars भर देते हैं। शहर की अर्थव्यवस्था मसालों से हटकर tuition की ओर झुक जाती है।
Category-3 की eye wall तीन घंटों तक St George’s पर ठहर जाती है। 90 percent छतें उड़ जाती हैं; nutmeg trees माचिस की तीलियों की तरह टूट जाते हैं। harbour बंधन छूट चुकी yachts से भर जाता है, उनके masts pickup sticks की तरह उलझे हुए। दोबारा खड़ा होने में सात साल लगेंगे और बाहर गए builders की वापसी भी।
artist Jason deCaires Taylor Molinere Bay में, Carenage से दो मील उत्तर, 65 concrete figures डुबो देता है। अब snorkelers एक मेज़ पर बैठे आदमी, हाथ पकड़े बच्चों के घेरे, और शहर की ओर ताकते एक अकेले cyclist के पास से तैरते हुए निकलते हैं। यह installation जीवित coral को इतिहास का curator बना देता है।
44 वर्षीय Dickon Mitchell, Parliament building की सीढ़ियों पर शपथ लेते हैं, ठीक Carenage की तरफ़ मुख किए हुए। 1995 से राजनीति पर हावी रहे Keith Mitchell उसी waterfront पर हार स्वीकार करते हैं जहाँ कभी Fedon ने साज़िश रची थी। भीड़ national anthem गाती है; fishing boats लय में अपने horns बजाती हैं, जैसे याद दिला रही हों कि राज कोई भी करे, सुर अभी भी खाड़ी ही तय करती है।
वे लोग जिन्होंने इस शहर को गढ़ा — और जिन्हें इस शहर ने गढ़ा।
वह The Carenage के Georgian गोदामों को पहचान लेते—1979 की उनकी revolution speeches के समय भी यही इमारतें थीं। वही बंदरगाह जहाँ कभी उन्होंने भीड़ को संबोधित किया था, 1983 में उनकी हत्या की जगह बना; आज वहाँ एक साधारण plaque है जिसे पर्यटक अक्सर दृश्य की तस्वीरें लेते समय नज़रअंदाज़ कर देते हैं।
उन्होंने अपने पहले kicks The Carenage के ऊपर की खड़ी गलियों में सीखे, जहाँ ज्वालामुखीय पहाड़ियाँ हर पैदल रास्ते को training बना देती थीं। वह Presbyterian Church के hurricane-damaged tower की ओर इशारा करके कहतीं कि कुछ चीज़ें टूटने के बाद भी बनी रहती हैं।
जहाँ स्थानीय लोग सचमुच रात का खाना बुक करते हैं — पर्यटक मेन्यू नहीं।
Grenada की national dish breadfruit, नमक लगा मांस और coconut milk को एक ही बर्तन में पकाकर ऐसा भोजन बनाती है जिसका स्वाद खुद इस द्वीप जैसा लगता है। Patrick's Local Homestyle इसका सबसे भरोसेमंद रूप EC$20-40 में परोसता है।
Brian Benjamin की The Carenage वाली मशहूर जगह curried goat और अपने नाम वाला crabback परोसती है—केकड़े का मांस, उसके ही खोल में, स्थानीय मसालों के साथ बेक किया हुआ। हर EC$40-80 main के साथ बंदरगाह का दृश्य शामिल है।
Grenville Street पर The House of Chocolate Trinitario cacao और ताज़ा कसे हुए nutmeg से ice cream बनाता है। एक scoop ही समझा देता है कि दुनिया के जायफल का एक-तिहाई Grenada से क्यों आता है।
नरम conch को बारीक काटकर जड़ी-बूटियों के साथ तला जाता है, और Aquarium के Sunday barbecue में beachside परोसा जाता है। इसकी बनावट calamari और scallop के बीच कहीं पड़ती है, और इसमें ऐसी मिठास है जो साफ़ Caribbean पानी की याद दिलाती है।
पेड़ की छाल से बना यह कड़वा-मीठा मसालेदार पेय market vendors ठंडा परोसते हैं। इसका aftertaste धीरे-धीरे खुलता है—पहले औषधीय, फिर गहराई से ताज़गी भरा। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह blood pressure कम करता है।
छोटी-छोटी बातें जो बदल देती हैं कि शहर आपके साथ कैसा बर्ताव करता है।
Market Square में Friday को जाएँ, Saturday को नहीं, ताकि cruise की भीड़ और बहुत आक्रामक दलालों से बच सकें। मसाला बेचने वाले तब आपसे सचमुच बात करेंगे, सिर्फ चिल्लाएँगे नहीं।
The Carenage से Grand Anse beach तक $15 टैक्सी लेने के बजाय $2 की water taxi लें। नज़ारा वही, कीमत दसवें हिस्से जितनी।
Patrick's मेन्यू पर oil down नहीं लिखता—वह उनका रोज़ का special होता है। बस पूछ लीजिए। वजह है कि उसे national dish कहा जाता है।
ऊपर पैदल चढ़ने से पहले देख लें कि Fort George फिर से खुला है या नहीं। April 2025 से वह renovations के लिए बंद है, और स्थानीय लोगों को भी नहीं पता काम कब पूरा होगा।
USD हर जगह चल जाता है, लेकिन बाकी रकम आपको Eastern Caribbean dollars में तय 2.7 rate पर मिलेगी। हिसाब लगाने से बचना हो तो Scotiabank ATM से EC$ निकालें।
शहर, जैसा वह सचमुच दिखता है।
रंग-बिरंगी fishing boats St. George's, Grenada के शांत बंदरगाह में बंधी हैं, पीछे लहरदार, हरी-भरी पहाड़ियों का दृश्य है।
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St. George's, Grenada के सुंदर बंदरगाह और पहाड़ी घरों को निहारता golden hour का शांत दृश्य।
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St. George's, Grenada के सुंदर बंदरगाह में नावें हल्के-हल्के डोल रही हैं, और ऊपर से ऐतिहासिक Fort George उष्णकटिबंधीय दृश्य को देख रहा है।
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हरी-भरी उष्णकटिबंधीय हरियाली और चमकीले फूलों से घिरी ऐतिहासिक तोपें St. George's, Grenada के मनोहारी दृश्य पर नज़र रखती हैं।
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Fort George में खड़ी एक ऐतिहासिक तोप St. George's, Grenada में Caribbean Sea के चौड़े पैनोरमिक दृश्य पेश करती है।
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बिल्कुल। यह Caribbean की इकलौती राजधानी है जो एक निष्क्रिय ज्वालामुखीय क्रेटर के भीतर बसी है, और यहां 300 साल पुराने Georgian गोदाम आज भी बंदरगाह का हिस्सा बनकर काम कर रहे हैं। सिर्फ The Carenage ही यात्रा को सार्थक बना देता है—घोड़े की नाल जैसी इसकी आकृति, पेस्टल रंगों की इमारतों की कतार के साथ, देर तक याद रहती है।
यहां 3-4 दिन ठहरिए। पूरे ऐतिहासिक केंद्र को आप एक सुबह में पैदल देख सकते हैं, लेकिन underwater sculpture park, झरनों की day trips, और BB's में कई बार crab-back dinner के लिए अलग समय रखना चाहेंगे।
हाँ, Caribbean की राजधानियों में यह अपेक्षाकृत सुरक्षित शहरों में गिना जाता है। दिन के समय The Carenage और Market Square के आसपास रहें, और अंधेरा होने के बाद टैक्सी लें। cruise ship वाले दिनों में छोटी-मोटी चोरी होती है—कीमती सामान नज़र से दूर रखें।
टैक्सी ही एकमात्र विकल्प है—$20 USD तय किराया, क्योंकि airport तक कोई public bus नहीं जाती। 25 मिनट की यह सवारी सच कहें तो काफी सुंदर है; रास्ता पहाड़ियों से होकर मुड़ता है और बीच-बीच में बंदरगाह के दृश्य खुलते हैं।
सूखे मौसम और बिल्कुल संतुलित 29°C वाले दिनों के लिए January से April सबसे अच्छा समय है। August में Spicemas Carnival आता है—धमाकेदार, लेकिन बहुत भीगा हुआ। September-October को पूरी तरह छोड़ दें, जब तक कि आपको hurricanes पसंद न हों।
बुक करने को तैयार?
Maurice Bishop International Airport (GND) पर उतरें, जो शहर से 12 km दक्षिण में है। इस ज्वालामुखीय द्वीप पर कोई trains नहीं हैं। Highway A1 airport को St. George's से 25 मिनट में टैक्सी द्वारा जोड़ता है ($20 USD fixed rate)। The Carenage के पार water taxis EC$5-10 लेती हैं।
कोई metro नहीं, बस रंगों से पहचाने जाने वाले minibus routes (#1-#9) हैं जो Market Square depot से EC$2.50-5 प्रति ride पर निकलते हैं। Carenage को पैदल एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार करने में 15 मिनट लगते हैं, लेकिन Fort Frederick की ओर पहाड़ियाँ तेज़ी से चढ़ती हैं। Grand Anse Beach के लिए water taxis बंदरगाह से हर 15 मिनट में चलती हैं।
Dry season January-April तक रहती है, 29°C highs और बहुत कम बारिश के साथ। Wet season August-October में चरम पर होती है, रोज़ाना बारिश और hurricane की आशंका के साथ। समुद्र का तापमान साल भर 27-29°C रहता है। cruise ship crowds आने से पहले बेहतरीन मौसम के लिए February-March में जाएँ।
English आधिकारिक भाषा है; रोज़मर्रा की बातचीत में Grenadian Creole का रंग घुला रहता है। Currency Eastern Caribbean Dollar (XCD) है, जो USD के साथ 2.70 पर pegged है। दोनों मुद्राएँ हर जगह स्वीकार की जाती हैं। ATMs से XCD निकलता है; minibus rides और market spices के पूरे दिन के लिए EC$200 निकाल लें।
0 जगहें, एक सतत पैदल मार्ग। आपके पहले शहर के साथ मुफ़्त।
