Fiji

A History Told Through Its Eras

काला Obsidian, सर्प-पर्वत और पहली डोंगियाँ

Voyagers and Sacred Origins, c. 1100 BCE-1700 CE

Viti Levu के दक्षिण-पश्चिमी तट पर Bourewa का एक समुद्रतट: रेत में टूटी हुई मिट्टी, पैरों तले सीपों के ढेर, और ऐसा सन्नाटा कि पुरातत्व लगभग असहज रूप से निजी लगने लगता है। मिट्टी और हड्डी में दर्ज प्रमाण बताते हैं कि Fiji दुनिया का भटका हुआ छोर बनकर शुरू नहीं हुआ था। वह एक महासागरीय नेटवर्क का हिस्सा बनकर शुरू हुआ, जहाँ Lapita नाविक विशाल जलराशि पार करते हुए फ़सलें, औज़ार और स्मृतियाँ साथ ला रहे थे.

जिस बात पर लोग कम ध्यान देते हैं, वह यह है कि Fiji की सबसे शुरुआती कहानी की सबसे बोलती हुई वस्तुओं में से एक सोना नहीं, जेड नहीं, बल्कि Papua New Guinea के New Britain तक से जुड़ी obsidian है। काले ज्वालामुखीय काँच का एक टुकड़ा यूरोपीय कप्तानों के Pacific का सपना देखने से बहुत पहले हज़ारों किलोमीटर समुद्र पार कर चुका था। यह अकेला टुकड़ा काफ़ी है: ये लोग बहकर आए हुए नहीं थे। ये महत्वाकांक्षी समुद्री यात्री थे.

फिर लिखित अभिलेख चुप हो जाते हैं, और Fiji दूसरी तरह से पठनीय बनता है। क़िलेबंद पहाड़ी धारें, पैतृक भू-दृश्य, मौखिक परंपराएँ, Rakiraki के पास पवित्र पहाड़, और ऐसे प्रतिद्वंद्वी समुदाय जो वंश, विवाह और भय के सहारे शक्ति गढ़ रहे थे। लोककथा कहती है कि Lutunasobasoba बसने वालों को Vuda लेकर आया; लोककथा यह भी कहती है कि रास्ते में कुछ अनमोल चीज़ समुद्र में खो गई। उस विवरण में वही उदासी है जो राज्याभिषेक से पहले जल चुके शाही अभिलेखागार में होती।

सबसे ऊपर Degei है, वह सर्प-सृष्टा जो Nakauvadra शृंखला से जुड़ा है। यह बाद में चिपकाई गई लोककथा नहीं है। यह पवित्र रूप में दर्ज राजनीतिक भूगोल है, मानो कहा जा रहा हो कि पहाड़ न्याय करते हैं, गुफ़ाएँ याद रखती हैं, और भूमि कभी सिर्फ़ भूमि नहीं होती। डोंगियों और आत्माओं की इसी दुनिया से वे chiefdoms उभरे जिन्होंने बाद में Verata, Rewa, Bau और Levuka की ओर जाने वाले पूर्वी समुद्री मार्गों पर संघर्ष किया।

Moturiki में मिला प्राचीन कंकाल वाली स्त्री Mana Fiji के गहरे अतीत को मनुष्य का चेहरा देती है: मिथक नहीं, बल्कि वह व्यक्ति जो इन द्वीपों पर 2,500 साल से भी पहले खड़ी थी।

पुरातत्वविदों को Fiji में obsidian मिला जो New Britain से आया था, इतनी लंबी यात्रा कि वह लगभग समुद्र पार लाया गया कोई राजचिह्न लगता है।

जब एक नन्हा-सा टापू राज्य बनने चला

Chiefdoms, Rivalries, and the Bauan Gamble, 1700-1874

Bau को किसी भव्य राजधानी की तरह नहीं, बल्कि Viti Levu के पास का छोटा-सा क़िलेबंद द्वीप मानकर देखिए, जो रस्म, संदेह और गणना से भरा है। प्रमुख शक्ति को कर, विवाह और लड़ने वाले पुरुष जुटा लेने की क्षमता से तौलते थे, जबकि पवित्र उपाधियाँ और युद्ध-नेतृत्व हमेशा एक ही हाथ में नहीं रहते थे। यह पूरी पोशाक में राजनीति थी। और अक्सर डंडों, आग और बहुत कम दया के साथ.

पुराना नक्शा कभी स्थिर नहीं था। Verata पुरानी प्रतिष्ठा का दावा करता था, Rewa डेल्टा की धरती में प्रभाव रखता था, Cakaudrove उत्तर पर नज़र रखता था, और Lau समूह पश्चिम जितना ही पूर्व में Tonga की ओर देखता था। यही बात महत्त्वपूर्ण है। बाद में जब Tongan प्रभाव Lau और Ovalau में तेज़ हुआ, तो वह शून्य में नहीं उतरा। वह ऐसी रिश्तेदारी में दाख़िल हुआ जो पीढ़ियों से बन रही थी.

फिर लगभग 1808 के आसपास beachcomber Charles Savage आया, muskets और समय की कुरूप प्रतिभा के साथ। Bau ने जल्दी सीख लिया कि स्थानीय युद्धों में आग्नेयास्त्र क्या कर सकते हैं, और संतुलन बदल गया। Naulivou ने Bau को ऊपर उठाया; उसके भतीजे Seru Epenisa Cakobau ने उसे और आगे धकेला, स्थानीय प्रभुत्व को पूरे Fiji पर दावे में बदलने की कोशिश करते हुए। उसे राजसत्ता की शैली पसंद थी। नीचे की हक़ीक़त क़र्ज़, युद्ध और समझौते की थी.

उसका बड़ा प्रतिद्वंद्वी Enele Ma'afu था, वह Tongan राजकुमार जिसने Lau में सुरुचि, दबाव और ऐसे रंगमंच-बोध से प्रभाव बनाया जिसे कोई भी दरबार सराहता। Cakobau और Ma'afu के बीच Fiji द्वीपों, रीफ़ों और मिशन स्टेशनों पर खेला गया एक राजनीतिक थ्रिलर बन गया। Ovalau का Levuka व्यापारियों, मिशनरियों, आवाराओं और उधारदाताओं से भर गया, उस किस्म का बंदरगाह-नगर जहाँ साम्राज्य अक्सर बकाया बिलों के रूप में शुरू होते हैं। यह संघर्ष किसी विजयी राज्याभिषेक पर नहीं, बल्कि 1874 में Britain को सत्ता-सौंपने पर जाकर थमा।

Seru Epenisa Cakobau पूरे Fiji का राजा बनना चाहता था, लेकिन जीवन के बड़े हिस्से में वह एक विलक्षण द्वीपीय राजनीतिज्ञ था जो अपने दुश्मनों और अपने क़र्ज़ों से एक कदम आगे रहने की कोशिश कर रहा था।

Cakobau ने कभी पूरे Fiji पर इतना प्रबल दावा किया कि United States को ऐसे नुक़सान का मुआवज़ा देना पड़ गया जिसे वह सचमुच नियंत्रित नहीं करता था और चुका भी नहीं सकता था।

दूर की रानी, भारतीय मज़दूर और Levuka नाम का बंदरगाह

Cession, Colony, and the Price of Sugar, 1874-1970

1874 में cession deed पर हस्ताक्षर हुए, और उसके साथ Fiji सबसे औपचारिक ढंग से British imperial family में दाख़िल हुआ: धीरे-धीरे बहते हुए नहीं, बल्कि रस्म, दस्तख़त और सार्वभौमिकता के हस्तांतरण के ज़रिए। आज का इतना शांत Levuka पहली औपनिवेशिक राजधानी बना। लेकिन शहर खड़ी ढलानों और तटरेखा के बीच फँसा था, साम्राज्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत तंग। 1882 तक राजधानी Suva चली गई, जहाँ दलदल भरे गए, सड़कें खिंचीं और औपनिवेशिक राज्य आखिरकार खुलकर साँस ले सका.

जिस बात पर अधिकतर लोग ध्यान नहीं देते, वह यह है कि औपनिवेशिक Fiji का असली इंजन रोमांस नहीं, चीनी था। Colonial Sugar Refining Company ने Lautoka जैसी जगहों पर मिलें खड़ी कीं और पश्चिमी मैदानी हिस्से को गन्ने की धरती में बदल दिया। रेल लाइनें फ़सल की सेवा में थीं। समय-सारिणियाँ कठोर हुईं। एक उष्णकटिबंधीय उपनिवेश ने कटाई, माल-ढुलाई और निर्यात का अनुशासन सीख लिया.

उस इंजन को ईंधन देने के लिए Britain ने 1879 से 1916 के बीच भारत से अनुबंधित मज़दूर लाए। 60,000 से अधिक लोग girmit प्रणाली के तहत पहुँचे, अपने साथ जाति की स्मृतियाँ, प्रार्थना-पुस्तकें, व्यंजन और शोक एक नई दुनिया में ले जाते हुए। उनके वंशजों ने Fiji को उतना ही बदला जितना प्रमुखों या गवर्नरों ने। बाज़ार में करी की गंध, बस-अड्डे पर Fiji Hindi की ध्वनि, Suva में ज़मीन और प्रतिनिधित्व की राजनीति: यह सब उसी इतिहास का हिस्सा है.

उपनिवेश अपने आपको सुव्यवस्थित दिखाना पसंद करता था, लेकिन उसका क्रम प्रबंधित अलगाव पर टिका था। Indigenous भूमि-अधिकार प्रमुखीय संस्थाओं के ज़रिए सुरक्षित रखे गए; Indo-Fijians ने गन्ने के इलाकों में जीवन बसाया, लेकिन ज़मीन पर बराबर का दावा नहीं था। Ratu Sir Lala Sukuna जैसे लोगों ने इस विरोधाभास को असाधारण बुद्धिमत्ता से साधा, iTaukei हितों की रक्षा करते हुए आधुनिक राज्य की मशीनरी को आकार देने में भी हाथ बँटाया। 1970 में स्वतंत्रता आई, तो Fiji को एक नहीं, कई कहानियाँ विरासत में मिलीं, एक-दूसरे से बँधी हुई और अब भी बहस करती हुई।

Ratu Sir Lala Sukuna साम्राज्य के भीतर चमकदार सहजता से चलते थे, फिर भी अपनी राजनीतिक प्रतिभा का बड़ा हिस्सा इस बात पर लगाया कि iTaukei भूमि और अधिकार औपनिवेशिक सुविधा में घुलकर गायब न हो जाएँ।

भारतीय अनुबंधित मज़दूरों को लेकर आने वाला पहला जहाज़ Leonidas 1879 में Fiji पहुँचा, और जहाज़ पर बीमारी फैलते ही लगभग तुरंत क्वारंटीन लागू करना पड़ा।

झंडा उतरा, तनाव नहीं

Independence, Coups, and the Search for a Shared State, 1970-2006

10 अक्टूबर 1970 को Fiji स्वतंत्र हुआ, और उस क्षण का स्वर क्रांतिकारी से ज़्यादा रस्मी था। Ratu Sir Kamisese Mara उस पल की सही प्रतिमूर्ति थे: अभिजात, संयत, बाहर की दुनिया से संवाद कर सकने वाले, ऐसे व्यक्ति जो प्रमुखों, राजनयिकों और गाँव के बुज़ुर्गों से बिना वेश बदले बात कर सकते थे। नया राज्य गरिमा चाहता था। वह संतुलन भी चाहता था, और वही कठिन था.

क्योंकि भाषणों के नीचे दाँत वाला संवैधानिक प्रश्न छिपा था: ज़मीन, श्रम और राजनीतिक शक्ति के अलग-अलग इतिहासों से बने समुदायों से एक राष्ट्र कैसे बनाया जाए? चुनावों ने इस समस्या को नरम नहीं किया; उन्होंने उसे तेज़ कर दिया। 1987 में Sitiveni Rabuka के नेतृत्व वाले दो सैन्य तख़्तापलटों ने उत्तर-औपनिवेशिक शांति की छवि तोड़ दी और बेरहमी से ऐलान किया कि अब लोकतांत्रिक गणित और जातीय बेचैनी एक-दूसरे से अलग नहीं हैं.

अगले सालों में कानूनी पुनर्लेखन, असहज समझौते और नए झटके भरे पड़े थे। 1997 के अधिक समावेशी संविधान ने उम्मीद जगाई। फिर 2000 का Suva बंधक संकट आया, जब George Speight और सशस्त्र समर्थकों ने संसद पर धावा बोला और प्रधानमंत्री Mahendra Chaudhry की सरकार को बंधक बना लिया। यह बंदूकों वाला रंगमंच था, लेकिन चोट असली थी: भरोसा फिर टूटा, और देश ने सीखा कि दबाव पड़ते ही संवैधानिक भाषा कितनी तेज़ी से उड़ जाती है.

फिर भी Fiji ने आसान त्रासदी से इनकार किया। जीवन Nadi के होटलों में, Sigatoka के खेतों में, Lautoka की मिलों में, स्कूलों, मंदिरों, गिरजाघरों और yaqona के गोलों में चलता रहा, जहाँ राजनीति पर उतनी धार से बात होती है जितनी कुछ मंत्रालय भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। 2006 में Commodore Frank Bainimarama के नेतृत्व में जब एक और तख़्तापलट आया, तब तक देश यह नहीं पूछ रहा था कि बदलाव आएगा या नहीं। वह यह पूछ रहा था कि उसके अर्थ पर अधिकार किसका होगा।

Kamisese Mara हर इंच राजनेता लगते थे, लेकिन उनकी असली कला अधिक अंतरंग थी: गहराई से संदेह करती शक्तियों को जितनी देर हो सके, एक ही कमरे में बनाए रखना।

2000 के संकट के दौरान Fiji की संसद ऐसा बंधक-मंच बन गई कि रोज़मर्रा का सरकारी कामकाज बातचीत, अफ़वाहों और सशस्त्र नाटक में बदल गया, जिसे पूरी दुनिया देख रही थी।

Cyclone Winston से नई नागरिक शब्दावली तक

Republic of Islands, Republic of Arguments, 2006-Present

Bainimarama का दौर वर्दी में शुरू हुआ और धीरे-धीरे अपने आपको नागरिक भाषा में फिर से लिखता गया। 2013 के संविधान ने नागरिकों को एक ही राष्ट्रीय नाम, "Fijian," के तहत फिर परिभाषित किया, वह शब्द जो कभी क़ानून में केवल iTaukei लोगों के लिए सुरक्षित था। यह सिर्फ़ शब्द-संशोधन नहीं था। Fiji में नामों के भीतर इतिहास रहता है। शब्द बदलना कमरे की रचना बदलने जैसा है.

जिस बात का लोग अक्सर अंदाज़ा नहीं लगाते, वह यह है कि आधुनिक Fiji को संविधान जितना ही मौसम भी आकार देता है। फ़रवरी 2016 में Cyclone Winston Category 5 तूफ़ान बनकर द्वीपों पर टूटा, गाँवों, स्कूलों और गिरजाघरों को उस उदासीन शक्ति से चकनाचूर करता हुआ जो बड़े प्राकृतिक बलों में होती है। आँकड़े कठोर थे; निजी हानियाँ उससे भी भारी। शादी के लिए सँभालकर रखी एक पोशाक। परिवार की Bible। ऐसा समुद्र जो उन घरों में घुस आया जो हमेशा उसी पर भरोसा करते थे.

फिर भी देश एक साथ कई लयों में जीता है। Suva राजनीतिक और नम है, सरकारी इमारतों, समुद्री दीवार और बहस से भरा। Nadi वह व्यस्त चौखट बना रहता है जिससे अधिकतर आगंतुक आते हैं। Levuka अपने लकड़ी के भूत सँभाले रहता है। Taveuni धुंध में ऊँचे tagimoucia को थामे है, Kadavu Great Astrolabe Reef की रखवाली करता है, और Yasawa अब भी पलायन की हर कल्पना को लुभाता है, जबकि पोस्टकार्ड के नीचे स्थानीय इतिहास चलते रहते हैं.

अगले अध्याय की दहलीज़ यही है, हालाँकि वह अभी लिखा नहीं गया। Fiji ऐसी नागरिक कहानी गढ़ने की कोशिश में है जो प्रमुखों, girmit वंशजों, सैनिकों, बाज़ार की स्त्रियों, रग्बी नायकों और उन बच्चों सभी को समेट सके जिन्हें शायद राज्याभिषेकों से ज़्यादा चक्रवात विरासत में मिलें। यह किसी भी साम्राज्यवादी उपाधि से कठिन उपलब्धि है। और यही सचमुच महत्त्वपूर्ण है।

Frank Bainimarama ने अपने आपको उस आदमी के रूप में पेश किया जो पुराने जातीय फ़ॉर्मूलों को तोड़ेगा, हालाँकि आलोचकों ने उन्हें कभी नहीं भूलने दिया कि उनकी शुरुआत मतपेटी से नहीं, तख़्तापलट से हुई थी।

tagimoucia, Fiji का राष्ट्रीय फूल, स्वाभाविक रूप से केवल Taveuni की ऊँची धरती में उगता है, मानो देश ने अपने एक प्रतीक को जान-बूझकर बादलों और तीखी ढलानों में छिपा रखा हो।

The Cultural Soul

तीन ज़ुबानें, एक ही साँस

Fiji कई परतों में बोलता है। समय-सारिणी और अदालत अंग्रेज़ी सँभालती है, iTaukei Fijian में गरिमा और आत्मीयता बसती है, Fiji Hindi में छेड़ने वाली फुर्ती है, और Suva में एक ही बाज़ार-स्टॉल पर ये तीनों भाषाएँ आपकी छुट्टे पैसे गिनने से पहले गुजर सकती हैं.

"Bula" सिर्फ़ बीच का नारा नहीं है, जब तक आप उसे नारे की तरह चपटा न कर दें। ठीक से कहा जाए, तो वह छोटे-से आशीर्वाद की तरह उतरता है, लगभग स्पर्श की तरह, जबकि "moce" मुँह से निकलते-निकलते आधी नींद में जा चुका होता है.

फिर आता है "tulou," सभ्यता के उन शब्दों में से एक जो किसी देश को समझाते हैं। आप सिर थोड़ा झुकाते हैं, घुटने हल्के मोड़ते हैं, बैठे लोगों के सामने से निकलते हैं, और भाषा अचानक देह की चाल बन जाती है.

किसी देश को अजनबियों के लिए सजी मेज़ कहा जा सकता है। Fiji एक सुधार जोड़ता है: अजनबी को पहले यह सीखना होगा कि हाथ कहाँ रखने हैं।

धीरे से प्रवेश करने की कला

Fiji में शिष्टाचार गर्दन के नीचे से शुरू होता है। जूते दहलीज़ पर रुकते हैं, भीतर आवाज़ें धीमी पड़ जाती हैं, बड़ों के सामने से निकलते हुए सिर झुकते हैं, और कमरा तुरंत बता देता है कि आपको ऊँचा बैठना है, नीचे बैठना है, या अभी बैठना ही नहीं है.

गाँव का शिष्टाचार आगंतुकों के लिए सजावट नहीं है। वह सामाजिक वास्तुकला है, सभा-गृह की कड़ियों जितनी सटीक, और जो भी सहजता को ढीलापन समझ ले, उसने पूरे देश को ग़लत पढ़ा है.

yaqona का घेरा यह बात शांत कठोरता से सिखाता है। कटोरा लेने से पहले एक ताली, पीने के बाद एक ताली, नपा-तुला "bula," फिर कटोरा आगे बढ़ जाता है और रात अपनी धीर बुद्धिमत्ता में लौट आती है.

यहाँ आतिथ्य के नियम हैं। शायद इसी वजह से वह इतना उदार लगता है।

नारियल, धुआँ और जड़ वाली फ़सलों का व्याकरण

फिजियन खाना लजाता नहीं। वह मछली को नींबू में पकाता है, lovo गड्ढे में गरम पत्थरों के नीचे मांस और तारो दबाता है, नारियल को इतना कसता है कि हाथ घंटों मीठा महकता रहे, और कसावा को ऐसे परोसता है जैसे उसे मालूम हो कि स्टार्च भी नैतिक शक्ति हो सकता है.

Kokoda देखने में नाज़ुक है, असर में उद्घाटन। कच्ची मछली, खट्टा रस, नारियल की मलाई, प्याज़, मिर्च, और अचानक मुँह समझ जाता है कि द्वीप अम्लता को इतना गंभीर क्यों लेते हैं.

फिर Indo-Fijian रसोइयाँ वाक्य का रुख़ बदल देती हैं। Lautoka और Labasa में fish suruwa, roti, bara, duruka curry और इलायची-सुगंधित मिठाइयाँ गिरमिट का इतिहास किसी स्मारक से ज़्यादा साफ़ बयान करती हैं.

Fiji की बड़ी सच्चाई यह है: dalo थामता है, मिर्च जगाती है, नारियल सुलह कराता है। इससे कम पर भी सभ्यताएँ बनी हैं।

रविवार का सफ़ेद, मंदिर की आग, मस्जिद की छाया

Fiji में आस्था दिखने से पहले सुनाई देती है। रविवार की सुबह Methodist भजन पूरे गाँव की अनुशासित डायफ्राम-भरी आवाज़ के साथ उठते हैं, और पास ही कहीं मंदिर की घंटी व्यवस्था का दूसरा रूप सुनाती है.

इस देश के धर्म एक-दूसरे में घुल नहीं जाते, और यही उनकी सुंदरता का हिस्सा है। Christianity iTaukei सार्वजनिक जीवन के बड़े हिस्से को आकार देती है, Hinduism और Islam Indo-Fijian पारिवारिक संसारों में गहराई से धँसे हैं, और कैलेंडर उपवास, दावत, चर्च के सफ़ेद कपड़े, धूपबत्ती और चढ़ावे से भरता रहता है.

Suva में एक ही दोपहर में चर्च सेवा, mandir का आँगन और मस्जिद साथ मौजूद हो सकते हैं, बिना किसी बनावटी दावे के कि ये सब एक ही चीज़ हैं। सह-अस्तित्व एकरूपता नहीं है। वह उससे कठिन कला है.

और इसके नीचे कुछ पुराना अब भी कंपन करता है: tabu, mana, यह एहसास कि कुछ जगहों और कर्मों में भाषण से कहीं ज़्यादा आवेश भरा रहता है।

ऐसे घर जिन्हें मौसम की समझ है

Fiji जलवायु को ध्यान में रखकर बनाता है, क्योंकि जलवायु मोल-भाव नहीं करती। बरामदे हवा पकड़ते हैं, छतें बारिश उछाल देती हैं, झरोखे रोशनी को थामते हैं, और पूरी बस्तियाँ समझती हैं कि दीवारों से ज़्यादा अहम छाया, हवा का बहाव और दहलीज़ का सामाजिक जीवन है.

फिर आप Levuka पहुँचते हैं और स्वर बदल जाता है। लकड़ी की दुकान-मुखाकृतियाँ, टीन की चादरें, बंदरगाह-नगर के चेहरे, खड़ी गलियाँ, और पहाड़ व समुद्र के बीच दबी औपनिवेशिक राजधानी की बेचैन शालीनता मिलकर ऐसा दृश्य रचती हैं जो नमक-भरी हवा में छोड़े गए दस्तावेज़ जैसा लगता है.

दूसरी जगहों पर वास्तुकला अधिक रस्मी हो जाती है। गाँव का हाल, ऊँचाई पर चर्च, घर का मंच, स्कूल का आँगन, Nadi या Sigatoka का बाज़ार-शेड: हर इमारत बताती है कि कौन जुटता है, कौन बोलता है, कौन प्रतीक्षा करता है, कौन देखता है.

Fiji की इमारतें अक्सर अदाएँ नहीं बनातीं। वे टिकी रहती हैं।

गान-मंडली, ढोल और सांझ का रेडियो

Fiji समूह में गाता है। एकल चमक से ज़्यादा आनंद इस बात में है कि कई आवाज़ें मिलकर एक ही पंक्ति पकड़ लें, और एक बार आपने चर्च का गान-समूह पूरे वेग पर सुन लिया, तो समझ जाएँगे कि यहाँ harmony रूपक नहीं, आदत है.

Meke प्रदर्शन पुरानी ऊर्जाओं को बहाव में बनाए रखता है: chant, drum, gesture, rank, memory। बाहर से देखने वाले को वह उत्सव लग सकता है, लेकिन उसके भीतर अभिलेख, वंशावली और चेतावनी का भार भी चलता है.

आधुनिक Fiji में गिटार, reggae की लय, string-band की मिठास और दुकानों व बसों से रिसते Hindi फ़िल्मी गीत भी जुड़ते हैं। Suva के बस-अड्डों और सड़क किनारे ठेलों में संगीत वही करता है जो भाषा भी करती है: बिना माफ़ी माँगे कोड बदलता है.

कान जल्दी ढल जाता है। दिल थोड़ी देर बाद पहुँचता है।