Cyprus

A History Told Through Its Eras

एक कब्र में बिल्ली, और द्वीप अपनी क़ीमत समझता है

पहले बसने वाले और ताम्र राज्य, c. 9000 BCE-1200 BCE

Shillourokambos की एक छोटी-सी कब्र आज भी कल्पना को अस्थिर कर देती है। लगभग 7500 BCE में किसी मनुष्य को एक बिल्ली के साथ सोच-समझकर दफ़नाया गया, उसका शरीर संयोग से नहीं बल्कि मानवीय इरादे से रखा गया, और यह छोटा-सा दृश्य प्रारंभिक साइप्रस के बारे में किसी भी भव्य स्मारक से अधिक बताता है: लोग समुद्र पार कर चुके थे, वे अपने साथ जानवर, बीज, स्मृति और यहाँ ऐसी ज़िंदगी बसाने की इच्छा ला चुके थे जो स्थायित्व जैसी दिखे।

अक्सर यह बात नज़र से चूक जाती है कि साइप्रस लिखित इतिहास में कविता के ज़रिए नहीं, बल्कि व्यापारिक शिकायतों के ज़रिए प्रवेश करता है। Late Bronze Age में Alashiya नाम से जाना जाने वाला यह द्वीप पूर्वी भूमध्यसागर को इतना प्रिय ताँबा देता था कि धातु का लैटिन शब्द cuprum भी उसके भीतर द्वीप का नाम सँजोए रहा। फ़राओ साइप्रियट शासकों को बराबरी से लिखते थे, और एक राजा ने चौंकाने वाली साफ़गोई से उत्तर दिया: महामारी आ गई है, मज़दूर मर गए हैं, खेप देर से पहुँचेगी। 14वीं सदी BCE में भी सत्ता श्रम, मौसम और भट्ठी पर झुके थके पुरुषों पर टिकी थी।

Enkomi और Kition के बंदरगाह उन ताँबे की सिल्लियों पर समृद्ध हुए जो बैल की खाल जैसी आकृति में ढली होती थीं, जिन्हें जमाना आसान था, गिनना आसान था, और चुराना भी। जहाज़ साइप्रस, Levant, Egypt और Aegean के बीच चलते थे, ताँबा बाहर ले जाते और बदले में विचार भीतर लाते। आप लगभग सुन सकते हैं कि संध्या के समय घाट पर amphorae लकड़ी से रगड़ खा रही हैं, तख़्तों पर समुद्री नमक जम रहा है, और गलाने का कड़वा धुआँ तटरेखा पर ठहरा हुआ है।

फिर लगभग 1200 BCE के आसपास वह झटका आया। महल-नगर जल उठे, कांस्य युग की दुनिया टूट गई, और Mycenaean दुनिया से आए शरणार्थी अपनी बोलियाँ, देवता और शासन की आदतें साथ लेकर साइप्रस पहुँचे। द्वीप ने वही किया जो वह अपने इतिहास में बार-बार करेगा: उसने आपदा को सोख लिया, अजनबियों को जगह दी, और नई आवाज़ में बोलते हुए बाहर आया।

Alashiya का वह अनाम राजा एक ऐसे पत्र में बचा रह गया है जो लगभग आधुनिक लगता है: वह ताँबे की डिलीवरी चूक जाने के लिए माफ़ी माँगता है क्योंकि बीमारी ने उसकी कार्यशक्ति खाली कर दी है।

Shillourokambos की बिल्ली-दफ़न मिस्र की किसी भी ज्ञात बिल्ली-दफ़न से लगभग चार हज़ार वर्ष पुरानी है।

Aphrodite किनारे उतरती हैं, और साइप्रस इनाम बन जाता है

राज्य, देवियाँ और रोमन बिशप, c. 1200 BCE-649 CE

Paphos के पास चट्टानों से टकराती झागदार लहरें सफ़ेद पड़ जाती हैं, और प्राचीनता ने उस तटरेखा को रंगमंच बना दिया। Greek परंपरा कहती थी कि Aphrodite यहीं समुद्र से निकलीं, फिर भी द्वीप के पंथ उस चमकदार कथा से कहीं पुराने और अधिक उलझे हुए थे; Greek कवियों द्वारा देवी को संगमरमर जैसा चेहरा देने से पहले ही Phoenician Astarte साइप्रियट पूजा में बुनी जा चुकी थी। इच्छा, व्यापार और धर्म इस तट पर कभी एक-दूसरे से दूर नहीं रहे।

Salamis में सत्ता ने चौंकाने वाली महत्वाकांक्षा के साथ Greek वेश धारण किया। 4वीं सदी BCE में शासन करने वाले Evagoras I ने सिंहासन फिर पाया, Greek में सिक्के ढाले, Athenian बुद्धिजीवियों को बुलाया, और साइप्रस को पुराने पूर्वी दरबारों की बजाय Hellenic दुनिया के सामने बौद्धिक रूप से जवाबदेह बनाने की कोशिश की। उस कार्यक्रम में घमंड भी था, सुरुचि भी, और ख़तरा भी। उनका अंत बुरा हुआ: राजवंशी षड्यंत्रों के बीच हत्या, जो नागरिक त्रासदी से कम और खंजरों से खेला गया पारिवारिक कांड अधिक लगती है।

एक और साइप्रियट ने तलवार उठाए बिना प्राचीन दुनिया बदल दी। Kition का व्यापारी-पुत्र Zeno जहाज़डूब में अपना माल खो बैठा, Athens में एक पुस्तक-विक्रेता के यहाँ जा भटका, Socrates के बारे में पढ़ा और पूछा कि ऐसा मनुष्य कहाँ मिलेगा। पुस्तकों वाले ने Crates the Cynic की ओर इशारा कर कहा, कुछ ऐसा, उसके पीछे चलो। उस बर्बादी से Stoicism निकला, एक ऐसी दार्शनिक परंपरा जो उस व्यक्ति से जन्मी जिसने हानि की लकड़ी की कठोर फ़र्श पर सीखा कि भाग्य चंचल है, चरित्र नहीं।

रोम ने साइप्रस को काग़ज़ी कार्यवाही और ज़ब्ती सूचियों की ठंडी दक्षता से अपने हाथ में लिया। बाद में ईसाई धर्म ने भी उतनी ही दृढ़ता से जड़ें जमा लीं, और Saint Barnabas द्वीप की पवित्र स्वतंत्रता-दावेदारी बन गए जब Salamis के पास उनकी कथित कब्र उनके सीने पर रखे Gospel के साथ मिली। यह खोज सिर्फ़ भक्ति का विषय नहीं थी। इसने Church of Cyprus को दुर्लभ स्वायत्तता दिलाने में मदद की, और तब से यहाँ धर्म सिर्फ़ विश्वास नहीं, संवैधानिक तर्क भी रहा है।

Zeno of Kition ने जहाज़डूब के बाद, जब एक ही आघात में माल, पेशा और निश्चितता छिन गई, भीतर की स्थिरता का दर्शन रचा।

परंपरा के अनुसार 5वीं सदी में Saint Barnabas की कब्र की खोज के समय उनके सीने पर Gospel of Matthew की एक प्रति रखी मिली, जो कथित रूप से उनके अपने हाथ की लिखी थी।

Richard का तूफ़ान, निर्वासन की रानी, और लेस में लिपटा द्वीप

Byzantine, Crusader और Venetian रेशम, 649-1571

1191 के तूफ़ानी तट की कल्पना कीजिए: टूटी नावें, भीगे पाल, लहरों से घसीटे जा रहे ख़ज़ाने के संदूक, और यात्रियों में Richard the Lionheart की भावी पत्नी Berengaria of Navarre। द्वीप के स्वयं-ताजपोश शासक Isaac Komnenos ने अहंकार दिखाने का ठीक वही क्षण चुना जो सबसे ग़लत था। उसने मदद से इनकार किया, जो पकड़ सकता था पकड़ लिया, और उस तरह का जवाब उकसाया जो केवल कोई Plantagenet दे सकता था। Richard उतरे, तेज़ी से प्रहार किया, और साइप्रस ने लगभग रातोंरात मालिक बदल लिया।

Lusignans के अधीन जो कुछ आगे हुआ, वह उन्हीं असंभाव्य भूमध्यसागरीय संलयनों में से एक था जिन्हें शायद सिर्फ़ द्वीप ही टिकाए रख सकते हैं। फ्रांसीसी क्रूसेडर वंशों ने मुख्यतः Greek आबादी पर शासन किया, Nicosia और Famagusta जैसी जगहों पर Gothic गिरजाघर उठे, और दरबारी रस्में उस पूर्वी धूप तले जड़ पकड़ गईं जो उत्तरी वास्तुकला को लगभग रंगमंचीय बना देती है। पत्थर की मेहराबें, Latin बिशप, Byzantine स्मृति, गाँवों की Orthodoxy: सब साथ रहा, हर दिन शांतिपूर्वक नहीं, लेकिन लगातार।

अक्सर यह बात अनदेखी रह जाती है कि साइप्रस की रानियाँ शायद ही कभी मात्र सजावटी थीं। King James II से विवाह कर आई Venetian कुलीन महिला Caterina Cornaro दुल्हन बनकर पहुँचीं और ऐसी विधवा बनकर ठहरीं जिन पर दबाव इतना निरंतर था कि उनका मुकुट व्यक्तिगत संपत्ति से अधिक Venice की राजनयिक पूँजी बन गया। 1489 में उन्होंने द्वीप Serenissima को सौंप दिया, और दृश्य लगभग आँखों के सामने उभरता है: एक रानी अपने राज्य पर हस्ताक्षर कर रही है, जबकि व्यापारी, सीनेटर और दूत सूखी आँखों से बंदरगाह, अनाज और आय का हिसाब लगा रहे हैं।

Venice ने साइप्रस को इसलिए मज़बूत क़िलाबंद किया क्योंकि Ottomans निकट आ रहे थे और भावुकता दीवारें नहीं थामती। Famagusta एक सीमांत दुर्ग बन गया, सुंदर और अभिशप्त, और जब 1570-1571 में Ottoman हमला आया तो उसने सिर्फ़ एक शासन नहीं, एक पूरे युग का अंत कर दिया। जिस द्वीप को क्रूसेडरों ने शाही इनाम समझा था, वह अब एक साम्राज्यिक प्रांत बनने जा रहा था, और जीवन की गति दरबारी प्रदर्शन से लंबी सहनशीलता की ओर बदलने वाली थी।

Caterina Cornaro एक किशोर Venetian दुल्हन थीं, जो रानी बनीं, फिर विधवा, और अंततः वह स्त्री जिन्हें साइप्रस Venice को सौंपने के लिए विवश किया गया।

Berengaria of Navarre, जिन्हें बाद में Queen of England का ताज मिला, साइप्रस पर इसलिए उतरीं क्योंकि तूफ़ान ने Richard the Lionheart के बेड़े को रास्ते से भटका दिया था।

पाशाओं से गवर्नरों तक, और फिर Nicosia को चीरती एक रेखा

Ottoman शासन, ब्रिटिश शासन और टूटी हुई राजधानी, 1571-2004

Ottoman विजय ने अपनी उपस्थिति गरज, धुएँ और घेराबंदी की मेहनत से दर्ज कराई। Nicosia के पतन और Famagusta की प्रतिरोध-गाथा के क्रूर अंत के बाद साइप्रस लगभग तीन शताब्दियों के Ottoman शासन में प्रवेश कर गया, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी कर-रजिस्टरों, बिशपों, गाँव के गणमान्यों और उस साम्राज्य के इर्द-गिर्द बदली जो बल जितना ही बातचीत से शासन करता था। द्वीप की ईसाई बहुसंख्या ने अपना चर्च और सामुदायिक ढाँचा बनाए रखा, लेकिन हमेशा सत्ता की निगरानी और भुगतान के बोझ तले।

फिर 1878 में साइप्रस की उन शांत क्रांतियों में से एक आई: ब्रिटिशों का आगमन, पहले प्रशासक के रूप में, फिर लगभग नाममात्र के अंतर से औपनिवेशिक स्वामी के रूप में। लाल डाक-बक्से दिखाई दिए, सड़कें और नौकरशाही घनी हुईं, और अंग्रेज़ी द्वीप के कानों में इतनी गहराई तक उतर गई कि वह आज भी संकेतों, स्कूलों और बातचीत में ठहरी हुई है। फिर भी साम्राज्य उस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं दे सका जो साइप्रियट राजनीति के केंद्र में था: यह द्वीप किसका है, और उस स्वामित्व की घोषणा किस भाषा में की जानी चाहिए।

20वीं सदी ने इन तनावों को निजी बना दिया। औपनिवेशिक-विरोधी संघर्ष, Archbishop Makarios III का उदय, 1960 में स्वतंत्रता, संवैधानिक तनाव, सामुदायिक हिंसा, और फिर 1974 की आपदा, जब Greece-समर्थित तख़्तापलट के बाद तुर्की आक्रमण हुआ। परिवार दोपहर के भोजन की मेज़ से उठे और फिर कभी उसी घर में नहीं सोए। Varosha के होटल मौसम के बीचोंबीच सील कर दिए गए। Nicosia की सड़कें कंटीले तारों में बदलती बहसें बन गईं।

आज Green Line पर चलिए, और इतिहास अपनी सारी अमूर्तता खो देता है। रेत की बोरियाँ, चौकियाँ, बंद मुखौटे, और बफ़र ज़ोन से बहुत दूर नहीं खुले कैफ़े की विचित्र सामान्यता साइप्रस को दर्दनाक ढंग से वर्तमान बना देती है। 2004 में यूरोपीय संघ में रिपब्लिक के प्रवेश ने विभाजन मिटाया नहीं, लेकिन उसका फ़्रेम बदल दिया: द्वीप का अनसुलझा घाव अब एक बड़े राजनीतिक घर के भीतर बैठा है, अब भी उस समझौते की प्रतीक्षा करता हुआ जिसे इतिहास ने बार-बार वादा किया और बार-बार नकार दिया।

Makarios III काले धार्मिक वस्त्रों और राजनीतिक तूफ़ान के बीच चलते रहे, एक ऐसे आर्चबिशप जिन्हें राज्याध्यक्ष की तरह व्यवहार करना पड़ा क्योंकि सदी ने उन्हें कोई कोमल भूमिका दी ही नहीं।

Varosha को 1974 में इतनी अचानक बंद किया गया कि होटल के कमरे, दुकानें और छुट्टी वाले अपार्टमेंट लगभग वैसे ही पीछे छूट गए, जिससे Famagusta के किनारे एक आधुनिक भूत-ज़िला बन गया।

The Cultural Soul

एक द्वीप जो ‘और’ भी अलग तरह से कहता है

साइप्रस की शुरुआत मुँह से होती है। यहाँ की Greek, Athens की तरह चाल नहीं चलती; वह टिकती है, गोल-गोल घूमती है, जवाब देने से पहले हवा का स्वाद लेती है। Nicosia में बेकरी के काउंटर पर, Larnaca में नमक झील के किनारे, Limassol में देर की कॉफ़ी के साथ आप उसे सुनते हैं: kai की जगह tzai, den की जगह en, समुद्री हवा और लंबी स्मृति से गोल हुई ध्वनियाँ। कोई बोली सिर्फ़ बोली नहीं होती। वह एक वाक्य के भीतर छिपाई गई सीमा-पार है।

अंग्रेज़ी पुरानी औपनिवेशिक सहजता के साथ भीतर चली आती है, Turkish रेखा के उस पार भी जीवित है और उसके आर-पार भी, और द्वीप घनिष्ठता और दरार दोनों को एक ही कंठ में संभाले रखता है। विभाजित Nicosia में भाषा उस घाव की शिष्टता रखती है जो जानता है कि उसे बहुत जल्दी नहीं खुलना चाहिए। फिर कोई कहता है kopiaste, आइए बैठिए, आइए खाइए, और द्वीप की पूरी राजनीतिक त्रासदी जैतून की एक प्लेट और कानून से अधिक गंभीर निमंत्रण के आगे थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। एक देश दरअसल अजनबियों के लिए सजी मेज़ है।

मुझे जिस बात पर सबसे अधिक प्रेम आता है, वह है जल्दबाज़ी का इनकार। साइप्रियट लोग siga siga, यानी धीरे-धीरे, उसी गंभीरता से कहते हैं जिसे दूसरे राष्ट्र धर्मशास्त्र के लिए बचाकर रखते हैं। सुनने में हल्का लगता है। है नहीं। इसका अर्थ है कि समय घड़ियों का नहीं, शरीरों का होता है, और एक बातचीत Troodos की पहाड़ी सड़क जितनी घूम सकती है, फिर भी ठीक वहीं पहुँचती है जहाँ उसे पहुँचना था।

कोयले और नमकीनपन का धर्मशास्त्र

साइप्रस ऐसे खाता है मानो भूख खुद एक नैतिक गुण हो। यह बात मुझे भाती है। Halloumi उसका प्रतीक है, निस्संदेह: नमकीन उद्दंडता की वह सफ़ेद टिकिया जो दाँतों से हल्की-सी चीं करती है और आग पर भी अपनी गरिमा बचाए रखती है; गर्मियों में तरबूज़ के साथ, खासकर Lefkara के बाहर गाँवों में, वह उस संतुलन तक पहुँचती है जिसकी बात दार्शनिक करते हैं और रसोइए कभी-कभी सचमुच पहुँचा देते हैं।

फिर आता है meze, जो भोजन नहीं, मनाने की एक पद्धति है। Paphos या Kato Paphos में आप बैठते समय एकवचन में सोचते हैं और उठते समय बहुवचन में दीक्षित हो चुके होते हैं: tahini, louvia, जैतून, अचार वाले capers, sheftalia, pork, मछली, तर्क से अधिक रोटी, और हमेशा एक आख़िरी प्लेट जो तब आती है जब आप पहले ही हार मान चुके होते हैं। प्रचुरता को ठुकराना यहाँ श्रेणीगत भूल होगी।

लेकिन द्वीप की असली प्रतिभा धुएँ में है। Souvla रविवार को अनुष्ठान बना देता है, kleftiko चोरी को कोमलता में बदल देता है, और अंत में डाली गई Commandaria में किशमिश, अंजीर, Crusaders और इतिहास को उसकी नाटकीयता के लिए क्षमा कर देने का एक छोटा-सा फ़ैसला साथ घुला मिलता है। सूखी पहाड़ियाँ, काली पड़ी ग्रिलें, पेस्ट्री में पुदीना, गहरे रंग के सूअर के मांस में धनिया: साइप्रस भोजन को बस मसाला नहीं देता, वह अपनी निष्ठाएँ घोषित करता है।

दाँतों वाली मेहमाननवाज़ी

साइप्रियट शिष्टाचार खुशामद नहीं करता। वह आपको अपने भीतर समेट लेता है। आपको बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, खिलाया जाता है, सुधारा जाता है, और ज़्यादा दिया जाता है; और यदि आप इसे वैकल्पिक समझ लें तो चुपचाप आपका आकलन भी कर लिया जाता है। Kopiaste का अर्थ यह नहीं कि कृपया, अगर आपका मन हो। उसका अर्थ है घेरे में आइए और दूरी का प्रदर्शन मत कीजिए, क्योंकि मेज़ पर दूरी भूख से भी अधिक असभ्य मानी जाती है।

इसीलिए यहाँ समय अलग ढंग से व्यवहार करता है। Limassol में या Omodos के पास किसी गाँव में रात्रिभोज के लिए बिल्कुल समय पर पहुँचिए, तो मेज़बान शायद एप्रन पहने ओवन और चाचियों को निर्देश देता मिलेगा। बीस मिनट देर से पहुँचिए और आप सभ्य दिखाई देंगे। अनुष्ठान वह जानता है जो घड़ियाँ भूल जाती हैं।

इस उदारता के किनारे भी हैं। थाली में थोड़ा भोजन छोड़ना दिखाता है कि घर ने आपको जीत लिया; फल, कॉफ़ी और एक और मिठाई स्वीकार करनी पड़ती है क्योंकि इंकार अविश्वास का संकेत बन सकता है; और यदि Lefkara की कोई दादी आपके हाथ में लेस रखकर पूछे कि आपका परिवार कहाँ से है, तो समझ लीजिए कि आप अब किसी हल्के सवाल का जवाब नहीं दे रहे। Soi, यानी रिश्तेदारी का जाल, बातचीत पर झूमर की तरह टंगा रहता है। सुंदर। भारी।

धूप, आइकन और अनंत का व्यावहारिक उपयोग

साइप्रस में धर्म पहले मधुमोम और ठंडे पत्थर की गंध है, अर्थ बाद में आता है। Troodos के चर्चों में, जहाँ लकड़ी की चित्रित छतें पहाड़ी सर्दियों के खिलाफ़ नीचे झुकती हैं और भित्तिचित्र धुँधली दीवारों से चमक उठते हैं, Orthodoxy सिद्धांत से कम और घर के भीतर बचा लिया गया मौसम अधिक लगती है। संत अपनी उन गंभीर Byzantine आँखों से नीचे देखते हैं, मानो उन्हें मनुष्यों की असफलताओं की गिनती ठीक-ठीक मालूम हो और फिर भी वे उनसे प्रेम करते हों।

द्वीप ने पवित्रता को हमेशा प्रशासनिक दक्षता के साथ बरता है। Saint Barnabas कलीसियाई स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं; अवशेष यात्रा करते हैं; मठ अंगूर के बाग़ जमा करते हैं; आस्था और कागज़ी व्यवस्था बिना झेंप साथ-साथ चलती हैं। मुझे यह ताज़गीभरा लगता है। शुद्ध रहस्यवाद कभी-कभी आत्ममुग्ध हो जाता है। साइप्रस को ज़मीन के काग़ज़ों वाला चमत्कार अधिक पसंद है।

फिर भी शक्ति भौतिक बनी रहती है। Paphos के पास एक साइड चैपल में कोई स्त्री अपने ऊपर क्रॉस बनाती है। Nicosia में कोई पुरुष फ़ोन पर लौटने से पहले मोमबत्ती जलाता है। धूपबत्ती ऊपर उठती रहती है, जबकि बाहर ट्रैफ़िक इस बात का प्रमाण देता रहता है कि इतिहास ख़त्म नहीं होता, बस जूते बदल लेता है। यहाँ विश्वास साम्राज्यों से इसलिए बचा रहा क्योंकि उसने बहुत पहले ही साधारण हावभावों में रहना सीख लिया था।

घेराबंदी के साथ जीना सीखता पत्थर

साइप्रियट वास्तुकला ने इतने विजेता देखे हैं कि वह मासूम रह ही नहीं सकती थी। Nicosia की Venetian दीवारें उस शहर के चारों ओर लगभग पूर्ण वृत्त खींचती हैं जो अब समग्रता पर विश्वास नहीं करता; Famagusta के Gothic गिरजाघर मस्जिदें बने, फिर भी अपनी पहली भाषा भूल नहीं पाए; Kyrenia के ऊपर के क़िले पहाड़ी धार को ऐसे पकड़े रहते हैं मानो पर्वत स्वयं पाला बदल सकता हो। हर मुखौटा जानता है कि शैली सत्ता की बस सतही परत है।

Paphos को प्राचीनता उसके टुकड़ों में प्रिय है। मोज़ेक फ़र्श बचा रहता है, राजघराने मिट जाते हैं। एक मक़बरा अपनी ठंडी ज्यामिति सँभाले रहता है जबकि टूर बसें आती-जाती रहती हैं, और बंदरगाह की रोशनी वह पुराना भूमध्यसागरीय जादू कर दिखाती है जिसमें खंडहर भी नए लगने लगते हैं। इस धूप में पत्थरों को प्रदर्शन करने में कोई संकोच नहीं।

फिर द्वीप अपना सुर पूरी तरह बदल देता है। Troodos में चर्च बर्फ़ के लिए बनी तीखी लकड़ी की छतों तले झुकते हैं, प्रदर्शन के लिए नहीं, और गाँवों के घर आँगनों के चारों ओर बंद होते हैं जहाँ अंगूर छाया भी देते हैं और बहस भी। साइप्रस ने कभी एक ही वास्तुकला नहीं चुनी, क्योंकि उसके पास यह विलासिता कभी थी ही नहीं। उसने रक्षा, भक्ति और घरेलू युक्तियाँ जोड़ते-जोड़ते पूरा द्वीप इस कला की एक जीवित पुस्तिका बना दिया कि सुंदर ढंग से टिके कैसे रहा जाए।

जहाज़डूब से मिली शिक्षा

साइप्रस ने दुनिया को Zeno of Kition दिया, और यह लगभग कुछ ज़्यादा ही उपयुक्त लगता है। व्यापारियों, निर्वासितों, भिक्षुओं, आक्रमणकारियों और धैर्यवान रसोइयों के द्वीप से वही दार्शनिक निकलना था जिसने हानि को पद्धति में बदला। उसका जहाज़ डूबा, वह खाली हाथ Athens पहुँचा, Socrates को पढ़ा, और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि बाहरी भाग्य अस्थिर है जबकि चरित्र अब भी उपलब्ध रहता है। कठोर सिद्धांत। समझदार जन्मभूमि।

द्वीप आज भी Stoicism का एक स्थानीय रूप बरतता है, हालाँकि दोपहर के भोजन पर कोई उसका नाम लेने की ज़हमत नहीं करता। वह उस व्यापारी में दिखाई देता है जो देरी पर कंधे उचकाता है, उस परिवार में जो विभाजन को आपदा भी मानता है और दिनचर्या भी, और Troodos के पहाड़ी गाँववालों में जो टीवी पर राजनीति का नया नाटक चलता रहने पर भी वाइन उँडेलते और मेज़ सजाते रहते हैं। यहाँ धीरज वीरगाथा नहीं है। वह घरेलू है।

लेकिन साइप्रियट दर्शन ठंडा नहीं है। यही इस द्वीप की शास्त्रीय Stoicism को दी गई सुधार-सूचना है। आप भाग्य को स्वीकार करते हैं, हाँ, फिर चीज़ ग्रिल करते हैं, तरबूज़ काटते हैं, zivania डालते हैं और एक सवाल और पूछते हैं। शिक्षा लगभग शालीनता की सीमा तक सभ्य है: दुख मौजूद है, लेकिन रात का खाना फिर भी रहेगा।