Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina तब समझ आता है जब आप उसे सीमा-प्रदेश कहना छोड़ देते हैं और उसे उस जगह की तरह देखना शुरू करते हैं जहाँ साम्राज्य, आस्थाएँ और भू-दृश्य एक ही सड़क पर साथ रहना सीख गए।

Bosnia and Herzegovina की यात्रा-गाइड की शुरुआत विरोधाभास से करनी पड़ती है, क्योंकि यह देश जल्दी बदलता है, बार-बार बदलता है। Sarajevo में मीनारें, synagogue की दीवारें, tram लाइनें और Habsburg मुखौटे एक ही घाटी में साथ खड़े हैं, और असली बात यही मेल है। दो घंटे दक्षिण में Mostar पहाड़ी रोशनी छोड़कर सफ़ेद पत्थर और Stari Most के नीचे Neretva के हरे पानी में उतर जाता है। फिर सड़क खुलती चली जाती है: Buna के स्रोत पर Blagaj, पत्थर की ढलान पर चढ़ता Počitelj, और राजधानियों व तट के बीच नदी-पथ पर Konjic। इतने छोटे देश बहुत कम हैं जो एक ही सप्ताह में स्थापत्य, धर्म, भोजन और मौसम के इतने बदलाव दे सकें।

यहाँ इतिहास संग्रहालय के काँच के पीछे बंद नहीं है। आप उसे Sarajevo के Latin Bridge पर महसूस करते हैं, Mostar के फिर से बने मेहराब में, Jajce और Travnik के मध्ययुगीन क़िलेबंद परकोटों में, और Stolac के आसपास पहाड़ियों पर बिखरे समाधि-चिन्हों में। Bosnia की कथा Neolithic Butmir pottery से शुरू होकर मध्ययुगीन राज्य, Ottoman शासन, Habsburg प्रशासन, Yugoslav उद्योग और 1990 के दशक के युद्ध तक जाती है, और हर दौर अब भी सड़क पर दिखाई देता है। यही घनत्व ध्यान से देखने वाले यात्रियों को इनाम देता है। Baščaršija में हथौड़े से गढ़ी गई कॉफी-सेट, बाज़ार-नगर के ऊपर Franciscan मठ, Neretva canyon में धँसी रेल-लाइन: असली काम यही बारीकियाँ करती हैं।

प्रकृति यहाँ कोई साइड ट्रिप नहीं है। Sutjeska में Perućica है, यूरोप के आख़िरी primeval forests में से एक, जबकि Una, Drina और Neretva देश को दर्रों, wetlands और rapids में काटती हैं। Višegrad, Drina के किनारे ऐसे पुल के नीचे बैठा है जो साम्राज्य और साहित्य दोनों से जुड़ा है; Neum Adriatic पर एक छोटा, लगभग अविश्वसनीय-सा खुला द्वार देता है; Banja Luka राजधानी की तुलना में चौड़ी सड़कों, नदी किनारों और अधिक ढीली चाल के साथ खुलता है। अगर आप Herzegovina की पूरी तपिश से बचते हुए गर्म दिन चाहते हैं, तो मई, जून या सितंबर में आइए। 7 से 10 दिन रुकिए, और Bosnia and Herzegovina बड़े नामों के बीच का ठहराव लगना बंद कर देता है। वही यात्रा बन जाता है।

c. 5200 BCE-476 CE

मिट्टी के हाथ, पत्थर के क़िले और Rome की Balkan सिरदर्दी

गीली मिट्टी में दबा किसी बच्चे का हाथ, आम तौर पर वहीं से राष्ट्रीय इतिहास शुरू नहीं होते। फिर भी Bosnia and Herzegovina की सबसे पुरानी पहचानियों में एक वही है। आज के Sarajevo के पास Butmir के दलदली मैदान में, 1893 में पुरातत्वविदों ने Neolithic pottery निकाली, जिस पर spiral, meander और छोटी हथेलियों के निशान थे, इतने निकट कि सात हज़ार साल बाद भी लगभग असुविधाजनक रूप से निजी लगते हैं। राजाओं से पहले, सीमाओं से पहले, यहाँ किसी ने धरती को ध्यान से आकार दिया और माना कि वह टिकेगी।

ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि इसी धरती ने Rome को उसके सबसे भद्दे झटकों में एक दिया। 6 CE में इन पहाड़ों की Illyrian जनजातियाँ साम्राज्यिक शासन के खिलाफ उठ खड़ी हुईं, और Bato the Daesitiate के नेतृत्व वाला विद्रोह इतना गंभीर हुआ कि Tiberius को विशाल सेना लानी पड़ी; Augustus ने स्वयं इसे Hannibal के बाद अपने शासन का सबसे बड़ा संकट माना। जब Roman अधिकारी ने पूछा कि जनजातियों ने विद्रोह क्यों किया, तो Bato का जवाब बिल्कुल साफ़ था: Rome ने चरवाहों की जगह भेड़िए भेजे, उसने कहा।

दक्षिण कभी भूला हुआ किनारा नहीं था। Stolac के ऊपर Daorson में सूखी पत्थर-दीवारें इतने बड़े खंडों में उठीं कि आज भी उनमें कुछ असंगत-सा वैभव दिखता है, जैसे किसी Cyclops ने Greek पाठ लेने के बाद शहरी नियोजन शुरू कर दिया हो। Daorsi ने Neretva घाटी के रास्ते व्यापार किया, Greek script में सिक्के ढाले, और आज जिसे Herzegovina कहते हैं उसे बहुत पहले आदान-प्रदान के गलियारे में बदल दिया।

फिर Rome ने वही किया जो वह तब करता था जब केवल दंड देना काफ़ी नहीं रहता। उसने सड़कें बनाईं, कर लगाए, भर्ती की, और देश को प्रांतीय जीवन में समेट लिया, पीछे सड़कें, villa, सैनिक चौकियाँ और प्रशासन का एक स्वाद छोड़ते हुए, जिसे बाद के साम्राज्यों ने बड़े उत्साह से विरासत में लिया। प्राचीन संसार धुँधला पड़ा, आदत नहीं। Bosnia and Herzegovina बार-बार खुद को बाहर से शासित पाता रहा, बिना कभी पूरी तरह किसी के अधिकार में गए।

958-1463

Ban Kulin की शांति, Queen Katarina के आँसू

1189 में चर्मपत्र की एक शीट ने Bosnia के लिए वैसा किया, जैसा कभी-कभी युद्धभूमि भी नहीं कर पाती। Ban Kulin के Dubrovnik के व्यापारियों के लिए charter ने मुक्त आवागमन और सम्मानजनक व्यवहार का वादा किया, और उसका स्वर लगभग चौंकाने वाली शिष्टता से भरा है: व्यापार, शांति, मेहमान, अजनबी नहीं। Bosnians आज भी 'Ban Kulin's time' को समृद्धि के संक्षिप्त रूप में याद करते हैं, और यह देश की कल्पना के बारे में एक गहरी बात बताता है: उसका स्वर्णयुग विजय से नहीं, भरोसे से शुरू होता है।

फिर भी मध्ययुगीन राज्य के दिल में एक पहेली थी। Jajce, Stolac और आगे की पहाड़ियों पर खुले आसमान के नीचे अब भी stecci समाधि-शिलाएँ पड़ी हैं, जिन पर सवार, नर्तक, अर्धचंद्र, तलवारें और वे उठे हुए हाथ उकेरे गए हैं जो आधे आशीर्वाद, आधे विदाई लगते हैं। Rome ने Bosnian Church को विधर्मी कहा, Orthodox पड़ोसियों ने भी कुछ ऐसा ही कहा, फिर भी विश्वासियों ने अपने पीछे लगभग कोई doctrinal library नहीं छोड़ी। उनका धर्मशास्त्र मौन हो गया। उनके पत्थर नहीं।

फिर आए Tvrtko I, धैर्यवान, ठंडी निगाह वाले, और लगभग इतने प्रखर कि Bosnia को western Balkans की अग्रणी शक्ति बना देते। 1377 में उन्होंने Saint Sava की समाधि के पास अपना राज्याभिषेक किया, वैधता को ऐसे इशारे से साधते हुए जो जितना नाटकीय था, उतना ही राजनीतिक, और उसी क्षण से Bosnia केवल कठिन पहाड़ी क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि तट, महत्वाकांक्षा और Adriatic से भीतर तक कूटनीतिक पहुँच वाला एक राज्य बन गया। मध्ययुगीन दृश्य शानदार है: मठ, relics, उपाधियाँ, और एक शासक जिसे प्रतीकों की असली ताकत पता थी।

अंत एक त्रासदी के योग्य है। 1463 में जब Ottomans ने राज्य ले लिया, तब Queen Katarina पश्चिम भागीं, उनके बच्चे Ottoman दुनिया में गए और Islam स्वीकार कर लिया; उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पंद्रह वर्ष Rome में ऐसे पत्र लिखते बिताए जिनमें उस crusade की विनती थी जो कभी आई ही नहीं। और अंतिम राजा, Stjepan Tomasevic, ने Kljuc में आत्मसमर्पण के बाद Mehmed II की दया-प्रतिज्ञा पर भरोसा किया, पर अपना राज्य खोने की क़ीमत सिर देकर चुकाई। Bosnia एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मिट गया, और वह घाव Sarajevo, Travnik और Jajce में सदियों तक गूँजता रहा।

1463-1914

मस्जिदें, वज़ीर, पुल और एक साम्राज्यिक कब्ज़ा

Sarajevo की Baščaršija में सुबह जल्दी खड़े होइए, जब souvenir की दुकानें अभी पूरी तरह नहीं जागी होतीं, और Ottoman अध्याय अब भी हाथ की पहुँच में लगता है। ताँबा रोशनी पकड़ता है, गलियाँ सिमटती हैं, और Gazi Husrev-beg की संस्थाएँ दिखाती हैं कि 16वीं सदी में सत्ता कैसी दिखती थी जब वह केवल आदेश देने के बजाय निर्माण करना चुनती थी: मस्जिद, madrasa, hammam, बाज़ार, पुस्तकालय, endowment। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि Sarajevo को उन्होंने केवल सजाया नहीं। बड़े हिस्से में उन्होंने उसे बनाया।

Ottoman Bosnia उन लोगों के सहारे भी उठा जिन्हें उसकी अपनी घाटियों से लिया गया था। Sokollu Mehmed Pasha, जो Rudo के पास Bajica Sokolovic के रूप में जन्मे थे, devshirme व्यवस्था में ले जाए गए, धर्मांतरित हुए, शिक्षित किए गए, और इतने ऊपर चढ़े कि साम्राज्य के grand vizier बने। यह Balkans की उन्हीं नियतियों में से एक है जो सुनने में उपन्यासकार की गढ़ी लगती हैं: Drina देश का एक ईसाई बालक Istanbul में साम्राज्यिक मामलों का आदेश देता है, फिर अपने पीछे Visegrad का महान पुल छोड़ जाता है, ऐसा पत्थर का मेहराब जो बाद में Ivo Andric के हाथों साहित्य बन जाता है।

फिर भी Ottoman Bosnia कभी केवल आज्ञाकारी नहीं था। Habsburgs के साथ सीमांत युद्ध ने नगरों को छावनियों में और pasha को ऐसे वार्ताकारों में बदला जिनके सामने हर समय एक घाटी दूर तबाही खड़ी रहती थी। 17वीं सदी में Travnik Ottoman प्रांतीय राजधानी बना, वज़ीरों, रिपोर्टों, प्रतिद्वंद्विताओं और सीमा-राजनीति के दबाव में निभाई जाने वाली औपचारिकता की जगह; वहीं Mostar और Blagaj व्यापार, आस्था और Herzegovina के रास्तों की सावधान निगरानी पर फले-फूले।

फिर साम्राज्य कमज़ोर पड़ा, और Vienna ऐसे नौकरशाही आत्मविश्वास के साथ आगे आया जिसे लगता था कि नक्शे भावनाएँ सुलझा सकते हैं। Austria-Hungary ने 1878 में Bosnia and Herzegovina पर क़ब्ज़ा किया, 1908 में उसका विलय किया, Sarajevo में tram track बिछाए, मुखौटे थोपे, अधिकारियों को प्रशिक्षित किया, और Habsburg सुघड़ता के साथ नागरिक जीवन को पुनर्व्यवस्थित किया। नतीजा मिटाना नहीं, परतें जोड़ना था: Ottoman आँगनों के बगल में secessionist इमारतें, fez के साथ frock coat, और एक समाज जिसे उसकी अपनी नसों के खिलाफ आधुनिक बनाया जा रहा था। अगला अंक, सचमुच, Sarajevo की एक सड़क के मोड़ पर शुरू होना था।

1914-1995

Sarajevo की गोली, घेराबंदी, और राख से फिर गढ़ा गया राज्य

28 June 1914 को एक ग़लत मोड़ ने दुनिया बदल दी। Archduke Franz Ferdinand की कार Sarajevo की Appel Quay पर लगभग संयोग से रुक गई, और Gavrilo Princip, जो उस दिन पहले ही एक बार असफल हो चुका था, अचानक पिस्तौल की मारक दूरी पर था। दो गोलियों के बाद Habsburg उत्तराधिकारी और उनकी पत्नी Sophie मर रहे थे, Europe युद्ध की ओर लुढ़क रहा था, और Bosnia and Herzegovina एक बार फिर वह जगह बन गया था जहाँ साम्राज्य समझते हैं कि स्थानीय शिकायतें पूरे महाद्वीप को आग लगा सकती हैं।

युद्ध के बाद Bosnia, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, फिर Yugoslavia में गया, और फिर Second World War की बर्बरता से गुज़रा, जब occupation, fascism, resistance और revenge ने देश को चीर दिया। 1943 में Sutjeska Partisan गाथाओं में एक बन गया, उसकी वजह यह नहीं थी कि वह साफ़-सुथरा था, बल्कि यह कि वह निराशाजनक था: एक टूटी हुई शक्ति जो उन पहाड़ों में घेराबंदी से लड़ रही थी जो कमज़ोरी को माफ़ नहीं करते। बाद में socialist Yugoslavia ने स्मृति को स्मारक में बदला, और सबसे नाटकीय रूप से उन विशाल memorial landscapes में, जो आज भी जंगलों में खड़े हैं।

कुछ दशकों के लिए पटकथा बदल गई। कारखाने खुले, apartment block उठे, और Sarajevo ने वास्तविक दृढ़ता के साथ एक cosmopolitan राजधानी की भूमिका निभानी सीख ली, जिसका चरम 1984 Winter Olympics था, जब शहर ने ski jump, साफ़ रेखाओं और ऐसे आत्मविश्वास के साथ खुद को दुनिया के सामने रखा जो अब थोड़ा दिल तोड़ देता है। शहर के ऊपर बिखरे वे Olympic स्थल जल्द ही आधुनिकता के प्रतीक कम, किसी गायब युग के छोड़े हुए प्रॉप ज़्यादा लगने लगे।

फिर पतन आया। Bosnia and Herzegovina ने 1992 में स्वतंत्रता घोषित की, युद्ध शुरू हुआ, Sarajevo की घेराबंदी लगभग चार वर्ष चली, और November 1993 में Mostar का Old Bridge तोपखाने की आग में Neretva में गिर पड़ा। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि 1995 के Dayton Agreement के बाद बना युद्धोत्तर राज्य कोई साफ़-सुथरी शांति नहीं था, बल्कि ऐसा समझौता था जिसे पहले हत्या रोकने और बाद में विरोधाभास सुलझाने के लिए लिखा गया। उसकी वही अधूरी प्रकृति आज भी देश को आकार देती है, Banja Luka से Mostar तक, Pocitelj के फिर से खड़े किए पत्थरों से लेकर कुछ पहाड़ियों के आसपास की चुप्पी तक।