दर-अल-होरा महल.

ऊपर वाले उत्तर कक्ष तक जाने वाली संकरी सीढ़ी चढ़िए, और तब महल आखिर बता देता है कि आइशा को यहाँ मारने के बजाय निर्वासित क्यों किया गया था। तीन घोड़े की नाल जैसी मेहराबें एक निकले हुए कक्ष की ओर खुलती हैं, और उनके पार, दारो घाटी के उस पार, अल्हाम्ब्रा साफ दिखाई देता है — वही सटीक दृश्य-रेखा, जिसके सहारे बोआब्दिल की माँ अपने अलग हो चुके पति के दरबार पर नज़र रखती थी, जब वह 1482 के उस गृहयुद्ध की साज़िश बुन रही थी जिसने उसके बेटे को सिंहासन पर बिठाया।

अब अपने कंधे के पास की प्लास्टरकारी को गौर से देखिए। आँखों की ऊँचाई पर यसरीया में उकेरी गई छोटी अरबी लिपि में, जिसे ज़्यादातर लोग बिना देखे निकल जाते हैं, ये शब्द लिखे हैं: आशीर्वाद, सुख, स्वास्थ्य शाश्वत है, आनंद बना रहता है। घरेलू प्रार्थनाएँ, वही कारीगरों के हाथों काटी गईं जिन्होंने फुएंते दे लॉस लेओनेस (अल्हाम्ब्रा) को सजाया था, और एक ठुकराई गई रानी की दीवारों पर ये शब्द कड़वी विडंबना जैसे लगते हैं।

आँगन की चकाचौंध के बाद यह कक्ष धुंधला और ठंडा लगता है। आपकी आँखें ढलती हैं। छाया से अभिलेख उभरने लगते हैं, घाटी के पार का किला एक नसरीद मेहराब के भीतर खुद को फ्रेम करता है, और एक पल के लिए आप ठीक वहीं खड़े होते हैं जहाँ वह खड़ी थी।

आप कालेखोन लाद्रोन देल आगुआ से भीतर आते हैं — यानी जल-चोर गली, जिसका नाम उन पड़ोसियों पर पड़ा जिन्होंने पानी महल तक पहुँचने से पहले आयनादानार नहर में सेंध लगाई थी — और मोनखास मेहराब के नीचे से गुजरते ही अचानक धूप में पहुँच जाते हैं। आयताकार आँगन केवल लगभग 9.9 गुणा 6.6 मीटर का है, यानी डबल्स टेनिस कोर्ट से भी छोटा, लेकिन यही इसका अर्थ है। यह घर था, सिंहासन कक्ष नहीं।

एक सँकरा परावर्तक जलकुंड उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाता है, नसरीद परंपरा के अनुसार केंद्र से थोड़ा दक्षिण की ओर रखा गया है, और अल्बाइसीन की गर्मियों की तपिश के बीच हवा को कई डिग्री ठंडा कर देता है। पतले स्तंभों पर टिकी तीन घोड़े की नाल जैसी मेहराबें पानी के पार खड़ी तीन और मेहराबों की ओर देखती हैं, और हर एक के ऊपर आपस में फँसी लकड़ी की बीमों वाला अल्फार्खे छत है। शांत सुबहों में करीब दस बजे, कुंड इन मेहराबों को इतनी साफ़ी से दोगुना कर देता है कि असली कौन-सी है, समझना मुश्किल हो जाता है।

आँगन से लगे दक्षिणी कक्ष में जाइए और ऊपर देखिए। बहुरंगी नसरीद आर्तेसोनादो छत 16वीं सदी की गॉथिक नुकीली मेहराब में जा मिलती है, और उसके ऊपर अष्टकोणीय पैनल है, ठीक उस जगह जहाँ 1507 में पुअर क्लेयर्स की पहली प्रार्थना-चैपल बनी थी — एक ही कमरे में इस्लामी ग्रानादा का अंत और ईसाई स्पेन की शुरुआत।

€28.50 का दोब्ला दे ओरो टिकट दर-अल-होरा को बची हुई तीन और नसरीद हवेलीनुमा इमारतों के साथ जोड़ता है — दारो के किनारे बने बनुएलो अरबी स्नानागार, कासा देल चापीज़, और मोरिस्को घर ओरनो दे ओरो — और अल्बाइसीन को तस्वीर वाले पोस्टकार्ड की जगह एक रिहायशी इलाका समझने का यह सबसे समझदार और किफ़ायती तरीका है।

सुबह दर-अल-होरा से शुरुआत कीजिए, जब रोशनी अभी सख्त नहीं हुई हो, फिर सफ़ेद पुती गलियों से नीचे उतरकर बनुएलो के 11वीं सदी के मेहराबी हमाम तक जाइए, और वहाँ से सैन क्रिस्तोबाल के पास से चढ़ते हुए ग्रानादा के मुख्य दृश्य-बिंदुओं की ओर लौटिए। अगर आप शनिवार को जा रहे हैं, तो दर-अल-होरा, बनुएलो और ओरनो दे ओरो में साल भर प्रवेश निःशुल्क है — यही नियम रविवार को सभी अन्दलुसी स्मारकों पर लागू होता है।

पूरे चक्र के लिए आधा दिन रखिए। पानी साथ रखिए। पत्थर बिछी सड़कें ऊबड़-खाबड़ हैं और चढ़ाइयाँ सचमुच खड़ी हैं।