वाइसरायल्टी का राष्ट्रीय संग्रहालय

क्या देखें

1. सान फ़्रांसिस्को ख़ावियर का चर्च

   हर सतह धोखा देती है। जो चीज़ ठोस सोना लगती है, वह दरअसल इतनी गहराई तक तराशी गई लकड़ी है कि उभरी हुई नक्काशी में आपका हाथ गायब हो सकता है, फिर उस पर सोने की पत्तियाँ चढ़ा दी गईं, जब तक कि नीचे का पदार्थ आँखों से ओझल न हो जाए। 1753 में चित्रकार मिगेल काब्रेरा और मूर्तिकार इहिनियो दे चावेस से बनवाए गए चुर्रिगेरेस्क रेताब्लो फर्श से लेकर मेहराबदार छत तक पूरे भीतरी भाग को भर देते हैं — संत, फ़रिश्ते, बेलों की लताएँ, मुकुट — इतनी घनी परतों में कि आँख को ठहरने की जगह ही नहीं मिलती। यही मकसद था। चुर्रिगेरेस्क शैली महज़ सजावटी अतिशयता नहीं थी; वह आस्था का मूर्त रूप थी, जहाँ खालीपन का हर इंच भर दिया गया, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि किसी रिक्तता को नहीं छोड़ती। सुबह की रोशनी ऊँची खिड़कियों से भीतर आती है और तराशी हुई सतहों पर तिरछी पड़ती है, जिससे तीखी छायाएँ बनती हैं और उभरी हुई नक्काशी साफ़ पढ़ी जाती है। दोपहर तक सोना गहरे अंबर रंग में बदलने लगता है और छायाएँ मुलायम हो जाती हैं। चर्च 1670 और 1682 के बीच बना था, लेकिन आज जो आंतरिक सज्जा आप देखते हैं वह अठारहवीं सदी के मध्य की है — 1767 में स्पेनिश ताज ने जेसुइटों को निष्कासित कर दरवाज़े बंद करने से पहले उनके पास अपनी दृष्टि को निखारने के लिए सत्तर वर्ष थे। भीतर विर्हेन दे लोरेतो का चैपल देखना न भूलें, जो इटली के लोरेतो स्थित सांता कासा की प्रतिकृति है। यह मानो एक रत्न-पेटी के भीतर दूसरी रत्न-पेटी हो, मुख्य नैव की तुलना में छोटा और अधिक सघन, और अगर आपको पहले से पता न हो तो आप आसानी से इसके पास से निकल जाएँगे।

2. क्लॉइस्टर और 22 दीर्घाएँ

   संग्रहालय की रचना दो क्लॉइस्टरों पर टिकी है: भूतल पर क्लाउस्त्रो दे लोस आलहीबेस, जिसका नाम उन पानी के हौदों पर पड़ा जो कभी पूरे जेसुइट कॉलेज को पानी पहुँचाते थे, और उसके ऊपर क्लाउस्त्रो दे लोस नारानहोस, जहाँ आँगन में आज भी संतरे के पेड़ उगते हैं और जनवरी से मार्च तक उनके फूलों की महक मेहराबदार गलियारों में फैलती रहती है। 22 दीर्घाएँ 1519 से 1810 तक का फैलाव समेटती हैं — न्यू स्पेन की तीन सदियाँ उन कमरों में सिमटी हुईं, जो कभी छात्रावास, भोजनालय और कक्षाएँ थे। कुछ कक्ष ऐसे सजाए गए हैं जैसे जेसुइट उनका इस्तेमाल करते होंगे: दर्जनों लोगों के लिए खाना पकाने लायक पत्थर के चूल्हे, और कालानुरूप फ़र्नीचर से सुसज्जित पुस्तकालय। कुछ जगहें चौंकाती हैं। मुकुटधारी ननों के चित्र — बीस से अधिक पूर्ण आकार के चित्र, जिनमें स्त्रियाँ असाधारण फूलों के मुकुट और औपचारिक धार्मिक वेशभूषा में अपने व्रत लेने के क्षण में चित्रित हैं — पूरे लैटिन अमरीका में अपनी तरह का सबसे बड़ा संग्रह बनाते हैं। हर चेहरा अलग है। ये चित्र हैं, प्रतीक नहीं। एक दूसरी दीर्घा में एनकोंचादोस आपको चलने पर मजबूर करते हैं: सीपी की भीतरी परत के टुकड़ों से जड़ी पेंटिंगें, जो सीधी रोशनी में सपाट तैलचित्र लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप कोण बदलते हैं, चमकने लगती हैं। कोई तस्वीर इसे पकड़ नहीं सकती। पास ही रखी मकई के डंठल के गूदे से बनी मूर्तियाँ भारी दिखती हैं, पर उनका वज़न लगभग कुछ नहीं — उपनिवेशकालीन कार्यशालाओं ने जुलूसों में उठाई जाने वाली प्रतिमाओं को इतना हल्का बनाने के लिए पूर्व-कोलंबियाई तकनीक अपनाई थी कि एक व्यक्ति उन्हें उठा सके। क्लॉइस्टर के गलियारों की दीवारें इतनी मोटी हैं कि उनके भीतर कदम रखा जा सकता है — एक मीटर से भी ज़्यादा पत्थर — और जैसे ही आप धूप भरे आँगन से मेहराबदार छाया में आते हैं, तापमान साफ़ तौर पर गिर जाता है।

3. बाग़ और भुला दिया गया फव्वारा

   ज़्यादातर आगंतुक दीर्घाओं के बाद लौट जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। परिसर के पीछे की ओर एक चौड़ा पत्थरीला मेहराब तीन हेक्टेयर से अधिक फैले बागों की ओर खुलता है — लगभग छह फ़ुटबॉल मैदानों जितना क्षेत्र — और यह बदलाव शरीर पर महसूस होता है: अँधेरे, बंद गलियारों की जगह खुला आकाश ले लेता है, पत्थर में गूँजती ख़ामोशी की जगह हवा और पक्षियों की आवाज़ें भर जाती हैं। इन्हीं ज़मीनों में कहीं साल्तो दे आगुआ फव्वारा खड़ा है, वह मूल अंतिम बिंदु जहाँ उपनिवेशकालीन जलसेतु कभी चापुल्तेपेक से मेक्सिको सिटी तक पानी लाता था। यह बुनियादी ढाँचे के इतिहास का एक टुकड़ा है, जो बाग़ की सजावट का रूप धारण किए हुए है, और लगभग कोई इसे ढूँढ़ नहीं पाता। बरसात के मौसम, जून से अक्तूबर के बीच, ये बाग़ अपने शिखर पर होते हैं, जब दोपहर के तूफ़ान मिट्टी में भीगी धरती की गंध भर देते हैं और हरियाली जैसे बिजली से चमक उठती है। शुष्क सर्दियों के महीनों में रोशनी अधिक तीखी होती है और मैदान अधिक खाली। जैसा भी मौसम हो, यहाँ कम से कम चालीस मिनट रखिए। सुनहरे भीतरी भाग से इसका विरोध सिर्फ़ दृश्य नहीं है — यह आपके भीतर इस बात की समझ को फिर से संतुलित करता है कि जेसुइटों ने यहाँ क्या बनाया था। यह कोई ऐसा चर्च नहीं था जिसके साथ बस एक बाग़ लगा हो। यह आत्मनिर्भर परिसर था: कक्षाएँ, छात्रावास, रसोइयाँ, जलहौद, बाग़-बगीचे, जलसेतु का पानी। बाग़ में आकर ही उस महत्वाकांक्षा को साफ़ पढ़ा जा सकता है।

4. पूरे परिसर को कैसे देखें

   कम से कम तीन से चार घंटे रखिए — यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ जल्दबाज़ी का कोई लाभ हो। शुरुआत चर्च से सुबह 11 बजे से पहले करें, जब तिरछी सुबह की रोशनी मुखभाग की नक्काशी को सबसे तीखे विरोध में उभारती है और भीतर का सोना अपने सबसे तेज़ कोण पकड़ता है। मुकुटधारी ननों और एनकोंचादोस के लिए जितनी गति ठीक लगे, उसी से क्लॉइस्टरों और दीर्घाओं से गुज़रिए, फिर दोपहर की रोशनी के गरम रहने तक बाग़ों में जाकर समापन कीजिए। परिसर के गाइडों में से किसी एक को साथ लीजिए: यहाँ की ऐतिहासिक परतें — जेसुइट कॉलेज, निष्कासन के बाद का परित्याग, क्रांति के दौर के ख़ज़ाना-शिकार जिनके निशान अब भी फ़र्श में दिखते हैं, बीसवीं सदी का पुनर्स्थापन — केवल वस्तुओं के लेबल पढ़कर अपने आप नहीं खुलतीं। प्रवेश शुल्क 90 एमएक्सएन है। संग्रहालय के भीतर खाना या पेय ले जाना मना है, लेकिन पुरानी होस्पेदेरिया — वह सराय जहाँ जेसुइट उन यात्रियों को ठहराते थे जिन्हें क्लॉइस्टर की सीमा के भीतर जाने की अनुमति नहीं थी — अब प्रतिबंधित क्षेत्र के ठीक बाहर रेस्तराँ के रूप में चलती है। यदि आप क्रिसमस के दौरान आएँ, तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पास्तोरेला — मोमबत्ती की रोशनी में चर्च और एट्रियम में मंचित जन्म-नाटक — इस इमारत को वैसा बना देती है जैसा जेसुइट शायद पहचान लेते। संग्रहालय मंगलवार से रविवार तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलता है, हालाँकि कर्मचारियों की कमी के कारण कुछ दीर्घाएँ कभी-कभी बंद रहती हैं। सप्ताह के दिनों की सुबहें सबसे शांत होती हैं। उन सुबहों में चर्च की मेहराबदार छत के नीचे की ख़ामोशी ऐसी होती है जिसे आप अपनी छाती में महसूस करते हैं।

फोटो गैलरी

आगंतुकों के लिए सुझाव

• दो चर्चों के हिसाब से कपड़े पहनें

  सैन पेद्रो अपोस्तोल का चर्च आज भी नियमित कैथोलिक मिस्सा वाला सक्रिय पैरिश है — अगर प्रार्थना चल रही हो तो कंधे और घुटने ढकिए। अधिक भव्य सैन फ़्रांसिस्को हावियर का चर्च संग्रहालय के रूप में काम करता है, इसलिए वहाँ पोशाक को लेकर नियम ढीले हैं, लेकिन उसका वातावरण शांत और बिना जल्दबाज़ी के चलने का हकदार है।

• बाहर का खाना नहीं

  संग्रहालय बाहर का खाना लाने पर सख़्त रोक रखता है — ट्रिपएडवाइज़र के एक समीक्षक के अनुसार उनके समूह के एक सदस्य को अपने नाश्ते की रखवाली के लिए बाहर इंतज़ार करना पड़ा। पहले प्लाज़ा हिदाल्गो पर खा लीजिए, या फिर पूर्व औपनिवेशिक अतिथि कक्षों में बने परिसर के रेस्तराँ का उपयोग करने की योजना बनाइए।

• तेपोत्सोत्लान की तरह खाइए

  सप्ताहांत की सुबह प्लाज़ा हिदाल्गो पर बाज़ार की दुकानों से MXN 30–80 में बार्बाकोआ टैको और केसादिया मिलते हैं। संग्रहालय परिसर के भीतर का रेस्तराँ पुराने अस्तबल और अतिथि आँगन में है — प्रति व्यक्ति MXN 150–300 के बीच, लेकिन औपनिवेशिक माहौल ही भोजन का आधा आनंद है। इसके साथ पुल्के पीजिए, किण्वित अगावे पेय जो इस क्षेत्र की पहचान है।

• कार्यदिवस की सुबह जाएँ

  मुफ़्त रविवारों को पूरे CDMX महानगरीय क्षेत्र से परिवारों की भीड़ आती है। कार्यदिवस की सुबहें — खासकर मंगलवार या बुधवार — आपको लगभग अकेले क्लॉइस्टर देती हैं, और चर्च के चुरिगेरेस्क रेताब्लोस से छनती सुबह की रोशनी देखने के लिए अलार्म लगाना सार्थक है।

• फ़ोटोग्राफ़ी के नियम

  मानक INAH नीति लागू होती है: बिना फ़्लैश के निजी फ़ोटोग्राफ़ी सामान्यतः अनुमति है, लेकिन ट्राइपॉड और पेशेवर उपकरणों के लिए अलग परमिट चाहिए। चर्च के भीतर फ़्लैश बिल्कुल बंद रखें — सुनहरी वेदिकाएँ नाज़ुक हैं, और प्राकृतिक रोशनी में आपका फ़ोन वैसे भी ज़्यादा बारीकी पकड़ लेता है।

• आर्कोस देल सितियो के साथ जोड़ें

  18वीं सदी का आर्कोस देल सितियो जलसेतु तेपोत्सोत्लान से थोड़ी ड्राइव पर है और पूरे दिन की यात्रा के लिए स्वाभाविक जोड़ बनता है। अगर आप मार्च के मध्य में जा रहे हैं, तो वसंत विषुव से पहले वाले सप्ताह में लगने वाले वसंत पुष्प मेले के साथ समय मिलाइए — तब यह नगर पूरी तरह बदल जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले।