दोपहर में सुवा की हवा में रविवार के earth oven की महक रहती है, और आधी रात को इलायची की। फिजी की राजधानी वैसी ताड़-घिरी तस्वीर नहीं है जैसी आप सोचते हैं — यह भीगे बालों और डीज़ल की गंध वाला बंदरगाह शहर है, जहाँ 19वीं सदी की पत्थर की मेहराबों में हिंदी फ़िल्मी गीत गूँजते हैं और शाम ढलते ही sea wall कार-मीट के धुएँ से भर जाती है। बीस मिनट दूर के वर्षावन झरनों के लिए आइए; ठहरिए इसलिए कि बाज़ार वाला आपको याद रखता है कि आपको अपना kokoda कितना तीखा पसंद है।
Sदोपहर में सुवा की हवा में रविवार के earth oven की महक रहती है, और आधी रात को इलायची की। फिजी की राजधानी वैसी ताड़-घिरी तस्वीर नहीं है जैसी आप सोचते हैं — यह भीगे बालों और डीज़ल की गंध वाला बंदरगाह शहर है, जहाँ 19वीं सदी की पत्थर की मेहराबों में हिंदी फ़िल्मी गीत गूँजते हैं और शाम ढलते ही sea wall कार-मीट के धुएँ से भर जाती है। बीस मिनट दूर के वर्षावन झरनों के लिए आइए; ठहरिए इसलिए कि बाज़ार वाला आपको याद रखता है कि आपको अपना kokoda कितना तीखा पसंद है।
औपनिवेशिक मेहराबदार गलियारों के साथ वे करी हाउस सटे हैं जो उसी coral-block masonry से बने हैं जिसमें कभी तोपें टिकाई जाती थीं। Municipal Market में सुबह की रोशनी तारो की पत्तियों को चीरती हुई आती है और सोने की चूड़ियों पर चमक उठती है, जबकि इंडो-फिजियन आंटियाँ कावा की जड़ को पीसकर पाउडर बनाती हैं। शहर की धुन कुछ यूँ है: gospel choir बनाम बॉलीवुड बास, दोनों ही दोपहर की बारिश से चिकने फुटपाथों के ऊपर खुली खिड़कियों से बाहर रिसते हुए।
सुवा उन पैदल यात्रियों को इनाम देता है जिन्हें sea-wall loop के बाहर आवारा कुत्तों से दिक्कत नहीं। भीतर की ओर बस एक ब्लॉक चलते ही 1914 का Grand Pacific Hotel मिलता है, जहाँ कभी Queen Elizabeth II ने नृत्य किया था, और अब वहीं विश्वविद्यालय के छात्र $8 happy-hour rum पीते हैं। आगे बढ़िए और पक्का रास्ता Colo-i-Suva पर जाकर खत्म होता है, एक महोगनी का जंगल जहाँ आप झरने के नीचे तैर सकते हैं और फिर भी सुबह से पक रही बकरे की करी के लिए समय पर लौट सकते हैं।
क्या है जो इस जगह पर ठहरकर वक़्त बिताने लायक बनाता है।
Fiji Museum की 13-metre Ratu Finau drua, 1914 की एक काम करने योग्य प्रतिकृति है उन double-hulled war canoes की, जो कभी 200 योद्धाओं को खुली Pacific waters में 1,500 km तक ले जाती थीं। पास खड़े होकर देखिए, तो आपको coconut-fiber से बाँधी गई जोड़ियाँ हल्की-सी मुड़ती दिखेंगी—सबूत कि स्थानीय इंजीनियरिंग ने composite hull का विचार यूरोप से छह सदियाँ पहले ही पकड़ लिया था।
सुवा के कावा बार themed lounge नहीं हैं—वे fluorescent रोशनी वाले concrete कमरे हैं जहाँ राजनीति पढ़ने वाले छात्र, dock workers और सांसद एक ही फटी बोरियों वाले फ़र्श पर पालथी मारकर बैठते हैं, उस मिर्चीली जड़ के अपने असर का इंतज़ार करते हुए जो जीभ को सुन्न कर देती है। ‘high tide’ bowl मँगाइए, और आप वही पेय चखेंगे जिसने 3,000 साल पहले गाँवों के गठबंधन पक्के किए थे।
Colo-i-Suva Forest Park, 2.5 km² में फैला mahogany और dakua trees का टुकड़ा है, जहाँ नारंगी कबूतर अंगारों की तरह चमकते हैं और नीचे ऐसे swimming holes हैं जिनका तापमान स्नान के पानी जैसा लगता है। स्थानीय लोग सुबह 6 बजे ही पहुँच जाते हैं ताकि cruise भीड़ आने से पहले rope vines से झूल सकें; अगर आपको ऊपर की ओर reggae सुनाई दे, तो समझिए किसी ने lower falls पर portable speaker पहले ही चला दिया है।
कहाँ घूमें, इलाक़े के हिसाब से — हर एक की अपनी एक लय।
मुख्य सड़क दूतावासों की SUVs और शीट-मेटल के पैबंदों वाली city buses से गूँजती रहती है। भूतल के arcades में Daikoku का sushi counter, Maya Dhaba की 24-hour dal, और Tiko’s floating restaurant का दरवाज़ा छिपा है, जहाँ jetty आपके beer glass के नीचे धीरे-धीरे हिलती है। रात 10 बजे के बाद सड़क security guards की हो जाती है और Top Dog Bar से reggae तैरता हुआ आता है।
पाँच मिनट ऊपर चढ़ते ही iTaukei अभिवादन की जगह तेज़ Fiji-Hindi सुनाई देने लगती है। Halal butcher की दुकानों में बकरे के शव टंगे रहते हैं, ठीक बगल में वे स्टॉल हैं जहाँ सिर्फ़ May में Duruka के डंठल मिलते हैं। Diwali week में फुटपाथ मसालों का बाज़ार बन जाते हैं; बाकी साल यहाँ $3 की बकरे की करी कागज़ी कपों में खड़ी टैक्सियों के बोनट पर खाई जाती है।
औपनिवेशिक sandstone के सामने cricket pitch है, जहाँ दफ्तर के क्लर्क lunch break में spin bowling करते हैं। शाम होते ही फल-चमगादड़ ऊपर से फड़फड़ाते हैं, उनके पंख ताश के पत्तों जैसे क्लिक करते हैं। Fiji Museum की 13-meter war canoe और 1914 के होटल के लंबे verandah के बीच का यह हिस्सा उन जॉगरों के लिए सबसे सुरक्षित mile है जिन्हें शहर के बाकी हिस्सों के इलाकाई आवारा कुत्तों से बचना होता है।
Usher Street सुबह 4 बजे ही गरमाने लगती है, जब ट्रक फूलों की तरह तराशे गए अनानास उतारते हैं। भीतर concrete hall में भीगी हल्दी और डीज़ल की तेज़ गंध है; ऊपर एक औरत आपको plastic bag से fern salad कटोरी में डालकर देती है। दक्षिण की ओर एक ब्लॉक चलिए और fish market पहुँचिए, जहाँ kokoda सीधे नाव से निकली हुई मिलती है—नींबू का रस आपकी उँगली की कटी त्वचा को जलाता है, नारियल का दूध उसे शांत करता है।
Sea wall यहीं से शुरू होती है, 4 km लंबी coral-block की दीवार, जहाँ किशोर सूर्यास्त पर अपनी बदली हुई Nissans फिसलाते हैं। Tiko’s restaurant एक बदली हुई ferry पर तैरता है; ज्वार के साथ hull डोलता है और chili mud crab की प्लेटें मेज़ पर सरकती हैं। सड़क के उस पार night market में कोयले की आंच जलती है और satay का धुआँ बंदरगाह की धुंध को रंग देता है।
दफ्तरों की ऊँची इमारतें Jee’s के हाथ से खींचे गए noodles वाले स्टॉल और Govinda’s की पूरी तरह शाकाहारी canteen पर भीगी छाया डालती हैं। दोपहर में फुटपाथ chopstick highways बन जाते हैं; शाम 6 बजे तक खुशबू बदलकर उन Indian sweet shops की इलायची में बदल जाती है जो call-center shifts को खिलाने के लिए आधी रात के बाद तक खुली रहती हैं।
बस से बीस मिनट में शहर की हदें mahogany और dakua trees में घुल जाती हैं। ranger station पर बैठे लोग नीचे rope-swing pools तक उतरने से पहले FJD$5 माँगते हैं, जहाँ फोन का सिग्नल गायब हो जाता है और कभी-कभी चोर पार्क की गई कारें खंगाल लेते हैं। पानी आपकी उम्मीद से ठंडा है; जंगल उससे भी ज़्यादा शोरभरा—नारंगी कबूतर ठीक वैसे सीटी बजाते हैं जैसे फिसलती साइकिल के ब्रेक।
पहाड़ी किले से तख्तापलटों के दाग़ वाली राजधानी तक, 3,500 बेचैन वर्षों की कहानी
नमक से दाग़दार नावों की नोकें उन कीचड़ भरे तटों पर फिसलती हुई चढ़ती हैं जहाँ बाद में सुवा का बंदरगाह फैलेगा। कुम्हार अपनी मुहरदार लाल मिट्टी उतारते हैं, साथ ही समुद्र के जोखिम का वह स्वाद भी, जो आज भी स्थानीय लोगों के खून में दौड़ता है। उनके 3 mm मोटे बर्तन-टुकड़े आज Thurston Gardens के नीचे दबे हैं।
यह युद्ध-प्रमुख अपने कबीले को Viti Levu की धुंधली, फिसलनभरी रीढ़ के ऊपर से ले जाता है, साँप-देवता Degei की गूँज का पीछा करते हुए। वे उस पहाड़ी ढलान पर याम लगाते हैं जहाँ आगे चलकर Pratt Street बनेगी, और उसका नाम Uluvatu रखते हैं—‘सुनने का पत्थर’। शहर की पहली आकाशरेखा लकड़ी की किलेबंदी है।
Missionaries Cross और Cargill, जेबों में फिजियन phrasebook और ऐसी smallpox लिए किनारे उतरते हैं जिसका नाम भी स्थानीय लोग अभी नहीं लिख सकते। उन्हें Nubukalou creek पर 600 लोगों का कस्बा मिलता है, जो उस palisaded ditch के भीतर रहता है जहाँ आज Government House के लॉन हैं। धर्म परिवर्तन ठहर जाता है; वे एक साल के भीतर लौट जाते हैं।
Rewa से आए हमलावर एक तेज़ हवा वाली रात में सुवा की फूस की छतों में आग लगा देते हैं। सुबह तक बंदरगाह के ऊपर बस काली जली खंभियाँ बचती हैं; बचे लोग Draiba की ओर नदी ऊपर जाकर बसते हैं। वह जली हुई परत, 12 cm नीचे, आज भी museum carpark के नीचे पुरातत्वविदों को मिलती है।
अमेरिकी दावों की अदालतों के कर्ज़ में डूबा Tui Viti, सुवा के आसपास की 575 km² ज़मीन £3,000 में एक Melbourne land company को लिख देता है। सर्वेक्षक मैंग्रोव सुखाते हैं, कपास लगाते हैं, और उसे असफल होते देखते हैं। उनकी शिकायत यही रहती है: ज़मीन पर चलो तो वह ‘डकारती’ है।
Nasova के बरगद के नीचे, मुखिया Queen Victoria को एक ऐसा देश सौंप देते हैं जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं। Union Jack, whale-tooth standard की जगह ले लेता है। सुवा का पहला Union Jack एक missionary की पत्नी treadle machine पर सिलती है, वही मशीन आज भी संग्रहालय के अटारी में खटर-पटर करती है।
एक राजकीय यात्रा फिजी को उसकी पहली महामारी दे जाती है: कुछ ही महीनों में हर तीन में से एक फिजियन की मौत। सुवा का नया अस्पताल, लकड़ी की दीवारों वाला और मक्खियों से भरा, Albert Park तक फैल जाता है। शहर के बाहर सामूहिक कब्रों से आज भी सड़क-निर्माण के दौरान सामना हो जाता है।
पहले गिरमिटिया लड़खड़ाते हुए gangway से नीचे उतरते हैं—फेफड़ों में गंगा की धूल, हाथों में girmit papers। कुछ ही हफ्तों में वे Nausori से Sigatoka तक गन्ना काट रहे होते हैं। 1916 तक उनके पोते Cumming Street की आधी दुकानों के मालिक होंगे और curry-parcel lunch ईजाद करेंगे।
गवर्नर की मेज़ whaleboat से पहुँचती है—Levuka की चट्टानें साम्राज्य के लिए बहुत तंग साबित हो चुकी थीं। क्लर्क दोपहर में गंधक जैसी गंध देने वाली सुखाई गई कीचड़ पर Government House ठोक-पीटकर खड़ा करते हैं। सुवा की पहली जनगणना: 1,200 इंसान, और प्रति व्यक्ति 3,000 मच्छर।
ज्वार उतरने पर चट्टानी रीफ़ से ढोकर लाए गए coral-stone blocks, Victoria Parade के ऊपर एक-एक कर जड़ दिए जाते हैं। Marseilles में ढली घंटी आज भी आधा सुर नीचे बजती है—दोष उस नमी को दिया जाता है जो हर रविवार choir के फेफड़ों को बिगाड़ देती है।
Walu Bay की एक शेड में जहाज़साज़ दो hulls और crab-claw sail को इस तरह बाँधते हैं कि वह steamers से तेज़ निकल सके। 25-metre की drua Polynesia की आख़िरी महान समुद्री डोंगी है; आज वह संग्रहालय के आगंतुकों के ऊपर भूत-सी लटकी है, और kauri resin की गंध अब भी महसूस होती है।
सुवा Colonial Hospital की तीसरी मंज़िल के समुद्र-दृश्य वाले वार्ड में एक लाल बालों वाला लड़का जन्म लेता है। आगे चलकर वही South Australia में समलैंगिकता को अपराध की सूची से बाहर करेगा और ‘Dunstan Decade’ जैसे राजनीतिक शब्द को जन्म देगा। वह वार्ड अब accounts office है।
Seaplanes भीतर की खाड़ी को अँधेरा कर देते हैं, उनके pontoons ferry की लहरों से थपथपाते रहते हैं। 30,000 US servicemen Victoria Parade को Lucky Strikes और spam से भरी swing-juke धुँध में बदल देते हैं। उनके जाने के बाद शहर के पास neon बचता है और canned pineapple का स्वाद भी।
Elizabeth II सुबह 11:04 a.m. पर Albert Park में कदम रखती हैं; 11:05 तक ज़मीन 6.8 on the Richter scale से हिल उठती है। शाही छतरी बंदूक की आवाज़ की तरह झटके से बंद हो जाती है। कोई मौत नहीं होती, लेकिन Grand Pacific Hotel को एक स्थायी झुकाव मिल जाता है जिसे bartenders आज भी छलकी हुई बीयर से नापते हैं।
Laucala Bay ridge पर अस्थायी prefabs उग आते हैं, वादा यह था कि वे ‘अधिकतम पाँच साल’ रहेंगे। पचास साल बाद भी वही झोंपड़ीनुमा ढाँचे 12 Pacific nations को संप्रभुता पर बहस करना सिखा रहे हैं। पुस्तकालय की पहली किताब: ‘Decolonisation for Beginners’ की पानी से भीगी प्रति।
10 October की रात 12:00 a.m. पर Union Jack नीचे उतरता है; फिजी का sky-blue banner floodlights में ऊपर उठता है। पटाखों की गूँज नीची बादलों की परत से टकराती है और police band के sheet music में आग लगा देती है। आज़ादी का स्वाद बारूद और बारिश में भीगी tapa जैसा है।
लाल beret पहने सैनिक दरवाज़े बंद कर देते हैं, जबकि सांसद गेहूँ पर सब्सिडी पर बहस कर रहे होते हैं। सूर्यास्त तक निर्वाचित भारतीय-नेतृत्व वाली सरकार बंदूक की नोक पर बाहर ले जाई जाती है। सुवा की streetlights टिमटिमाती हैं—बिजली गई या चेतावनी थी, इस पर आज तक सहमति नहीं। पहला तख्तापलट दस मिनट चलता है; उसका असर, दशकों तक।
व्यवसायी George Speight, sulu और पिस्तौल पहने संसद में टहलता हुआ घुसता है और Prime Minister को ज़मीन पर बैठने का आदेश देता है। इसके बाद 56 दिनों का गतिरोध चलता है; पत्रकार लॉन पर डेरा डालते हैं और satellite dishes के ज़रिए live feed भेजते हैं जो झींगुरों की तरह भनभनाती रहती हैं। बंधक संकट एक धीमी माफ़ी और आठ उम्रकैद की सज़ाओं के साथ खत्म होता है।
शाम 6:00 p.m. पर राष्ट्रीय broadcaster एक बॉलीवुड musical के बीच प्रसारण रोक देता है। Commodore Bainimarama, पूरी dress whites में, ‘clean-up campaign’ की घोषणा करता है। प्रसारण test pattern पर कट जाता है; जब लौटता है, news anchor गायब है और script का काल बदल चुका है।
Rio के Deodoro stadium में सुवा में जन्मे Jerry Tuwai आख़िरी अंग्रेज़ी tackle को चकमा दे देते हैं। अंतिम सीटी के साथ राष्ट्रीय शोर उठता है: बर्तन, तवे, टैक्सी हॉर्न, चर्च की घंटियाँ। एक रात के लिए शहर के गड्ढे भी किसी सुनहरे शरीर पर हल्की चोट जैसे लगते हैं।
Cruise ships गायब हो जाते हैं; sea wall masked civil servants के लिए jogging track बन जाती है। रात में बाज़ार में सिर्फ़ bleach और ज़्यादा पके pawpaw की गंध बचती है। शहर अपनी ही साँस की आवाज़ सुनना सीखता है—कोई पर्यटक नहीं, सिर्फ़ फल-चमगादड़ और curfew sirens।
वे लोग जिन्होंने इस शहर को गढ़ा — और जिन्हें इस शहर ने गढ़ा।
वह लड़का जो पुराने Capital Theatre की balcony rails से छलाँग लगाता था, आगे चलकर बिकाऊ अमेरिकी arenas में ‘Superfly’ बना। वह आज भी sea-wall skyline पहचान लेता—बस सिनेमा अब phone-shop बन चुका है।
उन्होंने Ratu Sukuna Road के गड्ढों से बचते हुए sidestep सीखा और आज भी shipping containers को goal-post की तरह इस्तेमाल करने वाले मैदानों के बीच बच्चों को coaching देने लौटते हैं। किसी भी taxi driver से पूछिए—हर किसी के पास Serevi की एक कहानी है।
एक colonial bungalow में गर्भधारण हुआ, जिसे अब सरकारी दफ्तर निगल चुके हैं; बाद में उन्होंने आधे महाद्वीप दूर जाकर समलैंगिकता को अपराध की सूची से बाहर किया। उनका सुवा जन्म प्रमाणपत्र उसी courthouse में दर्ज है जहाँ तख्तापलट के मुकदमों की गूँज आज भी सुनाई देती है।
उन्होंने Grand Pacific Hotel में whisky के गिलासों के बीच आज़ादी की शर्तें तय कीं और अपने निवास का नाम ‘Tuisawau’ उस पहाड़ी के नाम पर रखा जिस पर वह बना है। जब भी सुवा किसी राजनेता को खोता है, वहाँ झंडा आधा झुका दिया जाता है।
Elf lord Haldir ने अपने शुरुआती साल Thurston Gardens में नेवले के पीछे भागते हुए बिताए; उनका दावा है कि banyan की जड़ों ने ही उन्हें Middle-earth के close-ups में रहस्यमय दिखना सिखाया।
जहाँ स्थानीय लोग सचमुच रात का खाना बुक करते हैं — पर्यटक मेन्यू नहीं।
मुट्ठी जितनी रोटी, जिसके भीतर धीमी आँच पर पकी बकरे की करी भरी है, और जो aluminium steamers से सुबह 8 बजे से पहले FJ$2.50 में बिकती है। इसे खड़े-खड़े खाइए, जबकि आपके आसपास दुकानदार अनानास को फूलों के आकार में तराश रहे हों।
सुवा हार्बर में खड़ी एक स्थिर मछली पकड़ने वाली नाव पर रात का खाना—mahi-mahi नींबू-मिर्च की ग्लेज़ के साथ ग्रिल होकर आता है, mud crab नारियल की मलाई में। यहाँ का नियम साफ़ है: जूते बाहर, reggae चालू।
कोमल fiddlehead ferns को हल्का उबालकर टमाटर, प्याज़ और डिब्बाबंद टूना के साथ नींबू के रस में मिलाया जाता है—स्वाद कुछ asparagus और green bean के बीच का लगता है। इसे बाज़ार की ऊपर वाली मंज़िल पर, कावा स्टॉलों के पास ढूँढिए।
जलेबी ट्रैफिक कोन जितनी नारंगी, और चाशनी अब भी टपकती हुई; बर्फ़ी बिल्कुल बराबर हीरों की शक्ल में कटी हुई। FJ$1 की एक थैली में चार टुकड़े और एक कागज़ी नैपकिन मिलता है, जो कुछ ही सेकंड में घी से पारदर्शी होने लगता है।
बरामदे में 103-year-old रतन के पंखों के नीचे ग्वावा जैम के साथ स्कोन परोसे जाते हैं। यह सेट FJ$35 का है, और उसी बंदरगाह दृश्य का टिकट भी जिसे Queen Elizabeth II ने 1953 में देखा था।
छोटी-छोटी बातें जो बदल देती हैं कि शहर आपके साथ कैसा बर्ताव करता है।
4 km लंबी sea wall ही वह जगह है जहाँ जॉगर शहर के आवारा कुत्तों से सुरक्षित दूरी बनाकर दौड़ सकते हैं। सूर्योदय के समय जाएँ, जब ज्वार ऊँचा हो और मैंग्रोव से बदबू न आ रही हो।
चमकीली नारंगी बसों में एक डॉलर से कम किराए में सफर करने के लिए किसी भी Vodafone kiosk से डिस्पोज़ेबल eTransport कार्ड ले लें। न सही छुट्टे की चिंता, न पर्यटक वाला बढ़ा हुआ किराया।
सुबह 8 बजे से पहले Municipal Market में FJ$1.50 में करी भरी रोटी के पैकेट और लॉलीपॉप की तरह काटे गए अनानास मिलते हैं। ऊपर की मंज़िल पर कावा बेचने वाले आपको खरीदने से पहले इस मिर्चीले स्वाद वाली जड़ को सूँघने भी देंगे।
भाटा के समय sea-wall पथ से तेज़ बदबू उठती है, जब कीचड़ में केकड़े पकड़ने वाले लोग उथले हिस्सों को उलट-पलट देते हैं। निकलने से पहले Fiji Times में ज्वार-भाटा तालिका देख लें।
हफ्ते के दिनों में सुबह 9 बजे से पहले Colo-i-Suva Forest Park पहुँच जाएँ, तो रस्सी से झूलकर कूदने वाले तैराकी कुंड लगभग आपके ही होंगे। क्रूज़-शिप वाले दिनों में पगडंडियाँ कतार बन जाती हैं।
मीटर सिर्फ शहर की सीमा के भीतर चलते हैं। Suvavou के पुल के आगे जाने से पहले किराया तय कर लें—Mount Korobaba trailhead तक FJ$8–10 ठीक माना जाता है।
शहर, जैसा वह सचमुच दिखता है।
ऊँचाई से लिया गया सुवा, फिजी का दृश्य, जो शहर की अलग वास्तुकला, तटीय बंदरगाह और सुनहरी रोशनी में नहाए उष्णकटिबंधीय परिवेश को दिखाता है।
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बारिश की बौछारें सुवा, फिजी के व्यस्त shipping port पर सुनहरी सूर्यास्त की रोशनी पकड़ती हैं, जिसके पीछे हरी-भरी उष्णकटिबंधीय पहाड़ियाँ हैं।
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सुबह का सूरज सुवा, फिजी के तटीय परिदृश्य को रोशन करता है, जहाँ खंभों पर बने घर और बंदरगाह का शांत पानी उभर कर दिखता है।
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हाँ—सुवा फिजी का इकलौता सचमुच का शहर है, जहाँ इंडो-फिजियन करी हाउस कावा बारों के साथ वही सड़कें साझा करते हैं, और राष्ट्रीय संग्रहालय में 1914 में बनी 14-metre की समुद्री डोंगी रखी है। आप यहाँ तस्वीरों जैसे पोस्टकार्डी समुद्र तटों के लिए नहीं, बल्कि वर्षावन के तैराकी कुंडों और लोगों से होने वाली बातों के लिए आते हैं।
दो पूरे दिन संग्रहालय, केंद्रीय बाज़ार, समुद्र-दीवार पर सूर्यास्त और Colo-i-Suva के झरनों की आधे दिन की यात्रा के लिए काफी हैं। अगर आप Navua River में ट्यूबिंग करना चाहते हैं या Mount Korobaba पर चढ़ना चाहते हैं, तो तीसरा दिन जोड़ें।
Sunbeam या Pacific Express बस Queens Road पर लगभग FJ$20 में करीब पाँच घंटे लेती है। घरेलू उड़ानें (30 min) FJ$100–170 रिटर्न पड़ती हैं, अगर आप एक हफ्ता पहले बुक करें।
शहर का पानी शुद्ध किया जाता है और होटलों में आम तौर पर सुरक्षित होता है, लेकिन उसमें क्लोरीन का स्वाद काफ़ी तेज़ लगता है। ज़्यादातर स्थानीय लोग उबला हुआ या बोतलबंद पानी पीते हैं—किसी भी नुक्कड़ की दुकान पर 1.5 L की बोतल FJ$2 में मिल जाती है।
May–October में दिन ठंडे और अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं (22–26 °C) और मच्छर भी कम होते हैं। November–April गर्म, उमस भरा और चक्रवात-प्रवण मौसम लाता है; दोपहर की बारिश लगभग तय मानिए।
अँधेरा होने के बाद समुद्र-दीवार और अच्छी रोशनी वाली केंद्रीय सड़कों तक ही रहें। दूर के उपनगरों में आवारा कुत्ते आक्रामक हो सकते हैं; अगर आपका ठिकाना municipal market से आगे है, तो टैक्सी लें।
यहाँ टिप देना रिवाज नहीं है और बिलों में सेवा शुल्क भी बहुत कम शामिल होता है। टैक्सी का किराया थोड़ा ऊपर कर देना या किसी करी हाउस में छुट्टे सिक्के छोड़ देना अच्छा माना जाता है, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं की जाती।
बुक करने को तैयार?
Nausori Airport (SUV) में उतरें, जो 23 km northeast में है—Fiji Link और Northern Air, Nadi (NAN) से 30-minute की उड़ानें FJ$100–170 return में चलाती हैं। यहाँ कोई rail line नहीं है; ज़मीन से आने पर Queens Road ही Nadi से 190 km लंबा पक्का highway है, जिसे express buses 4–5 hrs में FJ$25 से कम में तय करती हैं। Cruise ships Kings Wharf पर लगती हैं, जहाँ से city centre तक दस मिनट की सीधी पैदल चाल है।
सुवा में metro या tram नहीं है—आवागमन diesel bus, taxi और पैदल होता है। बसें Municipal Market के पास इकट्ठी होती हैं; किसी भी Vodafone outlet से eTransport कार्ड लें (कार्ड की कीमत FJ$2, फिर उसमें balance भरें) और swipe करें, आम तौर पर किराया FJ$2.50 से ऊपर नहीं जाता। टैक्सी FJ$1.50 से शुरू होती है; शहर की सीमा के भीतर meter पर ज़ोर दें, उसके बाहर हर सफर का किराया पहले तय करें। Central Suva को एक सिरे से दूसरे सिरे तक 35 मिनट में पैदल पार किया जा सकता है।
सुवा हवा की सीध में पड़ने वाले तट पर बसा है और साल में 3,000 mm बारिश सोख लेता है—किसी भी महीने दोपहर की बारिश की उम्मीद रखें। May–October (dry season) में 22–28 °C के दिन और कम नमी मिलती है; November–April में तापमान 26–32 °C तक जाता है, रातें चिपचिपी हो जाती हैं और चक्रवात की आशंका रहती है। June–September सबसे लोकप्रिय मौसम है, लेकिन अगर आप एक अच्छी rain jacket साथ लाएँ तो February–March में होटल दरें 20 % तक गिर जाती हैं।
सरकार और विश्वविद्यालयों की कामकाजी भाषा English है, इसलिए बाज़ार, टैक्सी और nightclubs में आपको phrasebook की घबराहट नहीं होगी। Municipal Market में सिर्फ़ Fijian dollar (FJ$) नकद के रूप में स्वीकार किया जाता है; ATMs बहुत हैं, लेकिन छोटे नोट साथ रखें—सुबह 9 बजे से पहले दुकानदार अक्सर FJ$50 का छुट्टा नहीं दे पाते।
0 जगहें, एक सतत पैदल मार्ग। आपके पहले शहर के साथ मुफ़्त।
