टोक्योजापान 36° N · 139° E अपडेट किया गया May 2026
कभी सामंती प्रभु और निक्को के तीर्थयात्री इसी मार्ग से गुजरा करते थे। जापान राष्ट्रीय मार्ग 122 आज भी मध्य टोक्यो से तोचिगी की पवित्र चोटियों तक एदो काल की इसी रीढ़ का पीछा करता है।
फ़ोटो: photo: Qurren (talk) Taken with Canon IXY 430F (Digital IXUS 245 HS) · CC BY-SA 3.0
जो सड़क टोक्यो के सुबह के यात्रियों को उनके दफ़्तरों तक पहुँचाती है, वही कभी एक शोगुन के शव को उसके श्राइन तक ले गई थी — और डामर अब भी उसी रास्ते का पीछा करता है। जापान राष्ट्रीय मार्ग 122, जो मध्य टोक्यो के चियोदा वार्ड से उत्तर की ओर सैतामा और गुनमा प्रीफेक्चर होते हुए पवित्र पर्वतीय नगर निक्को तक फैला है, जापान के सबसे ऐतिहासिक परतों वाले राजमार्गों में से एक है। यह ऐसी सड़क है जिसने वही काम करना कभी बंद नहीं किया जिसके लिए इसे बनाया गया था: लोगों को राजधानी और पहाड़ों के बीच ले जाना, कारण चाहे पवित्र हों या बिल्कुल रोज़मर्रा के।
अधिकांश यात्री मार्ग 122 से गुजरते तो हैं, पर उसका नाम जाने बिना। वे इसे इम्पीरियल पैलेस के पास पार करते हैं, या कावागुची में इसके किनारे ट्रैफिक में फँसते हैं, या गुनमा के पहाड़ों में इसकी सुरंगों से तेज़ी से निकल जाते हैं, बिना यह समझे कि वे उस गलियारे पर चल रहे हैं जो उनके चारों ओर बने शहर से सदियों पुराना है। इस सड़क की शुरुआत एक सामंती राजमार्ग के रूप में हुई थी — टोकुगावा शोगुनेट की पाँच महान सड़कों में से एक — और इसका आधुनिक रूप, जिसे 1953 में आधिकारिक दर्जा मिला, बस पहले से मौजूद रास्ते पर पक्का फ़र्श बिछा देता है।
मार्ग 122 को ध्यान देने योग्य बनाती है कोई एक अकेली इमारत नहीं, बल्कि नक्शे पर खिंची एक ही रेखा में जमा हुई सदियों की परतें। एदो काल के पत्थर के मील-चिह्न सुविधा-स्टोरों से हाथ बढ़ाकर छू लेने जितनी दूरी पर खड़े हैं। एक ऐसा श्राइन, जहाँ रक्षक सिंहों की जगह पत्थर की कार्प मछलियाँ हैं, उस चौराहे पर नज़र रखता है जहाँ रोज़ 40,000 वाहन गुजरते हैं। यह सड़क टोक्यो के घने शहरी केंद्र को जापान के सबसे पूज्य आध्यात्मिक स्थलों में से एक से जोड़ती है, और यह काम वह उस ढाँचागत बेपरवाही से करती है जो चार सौ साल से अपना काम कर रही हो।
इसे एक छोर से दूसरे छोर तक चलाएँ — लगभग 180 kilometers — और आप जापानी भूगोल की पूरी पट्टी से गुजरते हैं: मध्य टोक्यो की काँच और इस्पात की घाटियाँ, सैतामा का समतल उपनगरीय फैलाव, और गुनमा के वनाच्छादित पर्वतीय दर्रे, जहाँ सड़क ज्वालामुखीय चट्टान में काटी गई सुरंगों से होकर गुजरती है। सबसे दूर वाले छोर पर निक्को आपका इंतज़ार करता है, जिसकी देवदार-पंक्तिबद्ध सड़कें और स्वर्ण-मंडित श्राइन, टोक्यो के शोर के ठीक उलट उतने ही जानबूझकर रचे गए लगते हैं जितना शोगुन कभी चाह सकते थे।
इतिहास
सड़कें हर समय मरती रहती हैं। उन्हें बाइपास कर दिया जाता है, उनका मार्ग बदल दिया जाता है, या वे शॉपिंग मॉल के नीचे दफन हो जाती हैं। मार्ग 122 इसलिए बचा रहा क्योंकि उसका उद्देश्य — सत्ता की सीट को पवित्रता की सीट से जोड़ना — कभी पुराना नहीं पड़ा। जब टोकुगावा इयेयासु ने 1601 में सड़क सुधार का आदेश दिया, तब एदो को उत्तरी पहाड़ों से जोड़ने वाला यह गलियारा पहले से खूब चला हुआ था। जब उनके पोते इएमित्सु ने 1635 में सान्किन-कोताई व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया और सामंती प्रभुओं को हर दूसरे साल अपने पूरे परिवार के साथ एदो तक मार्च करने को मजबूर किया, तब यह सड़क जापान की सबसे व्यस्त धमनियों में से एक बन गई। और जब तीन सदियों बाद मोटरगाड़ी आई, तो इंजीनियरों ने बस पहले से मौजूद रास्ते को चौड़ा कर दिया।
यह मार्ग एदो काल के दो अलग-अलग राजमार्गों का अनुसरण करता है — और कुछ जगह उनसे मिलता भी है: निक्को कैदो, मुख्य औपचारिक सड़क, और निक्को ओनारी कैदो, एक समानांतर मार्ग जो केवल शोगुन की निजी तीर्थयात्राओं के लिए आरक्षित था। डामर ने उस भेद को मिटा दिया है, लेकिन उसका काम आज भी कायम है। लोग अब भी निक्को के श्राइनों तक पहुँचने के लिए इसी गलियारे से सफर करते हैं। बस अब वे पैदल नहीं, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाते हैं।
वह मोड़
तीसरे शोगुन टोकुगावा इएमित्सु अपने दादा इयेयासु की स्मृति से ग्रस्त थे। जब 1616 में इयेयासु की मृत्यु हुई, तो उनके अवशेष शुरू में शिज़ुओका के कुनोज़ान में दफनाए गए। लेकिन इएमित्सु — जिन्होंने बचपन से अपने दादा की पूजा की थी और कहा जाता है कि उनके नाम का ज़िक्र भर होने पर रो पड़ते थे — ने 1617 में इयेयासु की आत्मा को नवनिर्मित निक्को तोशो-गू में स्थापित कराने की व्यवस्था की। उनके पिता हिदेतादा ने निर्माण की देखरेख की, पर शोगुन बनने के बाद उसी इएमित्सु ने उस साधारण श्राइन को आज बचे हुए भव्य, स्वर्णपत्र-जड़े परिसर में बदल दिया।
इएमित्सु के लिए निक्को की सड़क ढाँचागत सुविधा नहीं थी। वह भक्ति का मूर्त रूप थी। उन्होंने राजमार्ग के रखरखाव पर भरपूर संसाधन लगाए और आदेश दिया कि मार्ग के किनारे लगे देवदार के पेड़ों को बचाकर रखा जाए — इसी निर्देश ने प्रसिद्ध निक्को सीडर एवेन्यू को जन्म दिया, जो अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और आधे मैराथन के मार्ग से भी लंबी फैली हुई है। 1635 में उनके द्वारा स्थापित सान्किन-कोताई व्यवस्था ने यह तय कर दिया कि सड़क कभी जीर्ण नहीं होगी: हर साल सैकड़ों दाइम्यो जुलूस, जिनमें कुछ में 1,000 से अधिक अनुचर होते थे, इसी पर चलते थे।
मोड़ 1651 में इएमित्सु की अपनी मृत्यु के साथ आया। उन्हें निक्को में अपने दादा के पास दफनाया गया, और इससे सड़क की पहचान जीवितों जितनी ही मृतकों के गलियारे के रूप में भी पक्की हो गई। उसके बाद कोई भी शोगुन इस राजमार्ग की अनदेखी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करना खुद संस्थापक राजवंश की उपेक्षा जैसा लगता। सड़क का बचा रहना अब अभियांत्रिकी का प्रश्न नहीं था। वह राजनीतिक धर्मशास्त्र था।
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यह सचमुच पड़ोस का ऐसा ठिकाना है जहाँ मालिक नियमित ग्राहकों को नाम से जानता है। 117 समीक्षाएँ और 4.7 की रेटिंग बताती हैं कि यह जगह आगंतुकों के लिए सुरक्षित खेल नहीं खेल रही, बल्कि कुछ असली कर रही है।
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एक सही तरह से चलने वाली चेन: 663 समीक्षाएँ, हमेशा भरी हुई, और काम के बाद सैलरीमैन यहीं आकर राहत लेते हैं। सस्ता, बिना दिखावे का, और सीधी तसल्ली देने वाला।
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197 समीक्षाएँ, ठोस 4.4 रेटिंग, और इतना पुराना पड़ोस का भरोसेमंद नाम कि स्थानीय लोग इसे पूरी तरह मानते हैं। यहाँ किसी इंस्टाग्राम-नाटक की जगह नहीं, बस बहुत अच्छा पारंपरिक जापानी खाना है।
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दूसरी मंज़िल पर बना यह छोटा, अंतरंग ठिकाना है जहाँ स्थानीय लोग पेय और ईमानदार खाने के लिए जुटते हैं। सीमित समय बताता है कि यह हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा; यह ठीक वही है जिसकी उसके मोहल्ले को ज़रूरत है।
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हाँ, लेकिन इसे मंज़िल नहीं, एक गलियारे की तरह समझिए; इसकी असली कीमत टोक्यो से निक्को तक लगभग 158 किमी के रास्ते में पड़ने वाले ठहरावों में है। आशियो तांबा खान संग्रहालय आपको मेइजी युग की सुरंगों में मूल अयस्क-गाड़ी पर ले जाता है, वातारासे घाटी अक्तूबर में गहरे लाल रंग में भर उठती है, और किर्यू के पास सड़क का एक हिस्सा सचमुच संगीत बजाता है जब आप तय गति-सीमा पर उससे गुजरते हैं। अगर आपको पचिनको पार्लर और औद्योगिक दृश्य पसंद नहीं हैं, तो शहरी साइटामा के समतल हिस्से छोड़ दीजिए।
बिना रुके सीधी ड्राइव 3–4 घंटे में हो जाती है, लेकिन अगर आप सच में कुछ देखना चाहते हैं तो पूरा दिन, यानी 8–10 घंटे, ज़्यादा यथार्थवादी है। केवल आशियो तांबा खान के लिए ही 90 मिनट चाहिए, कुसाकी झील के पास संगीत वाली सड़क 15–30 मिनट लेती है, और यदि आप वातारासे केइकोकू रेलवे की ट्रॉली में आना-जाना करते हैं तो वह आधे दिन की बात है। दो दिन हों तो आप घाटी में ठहरकर आराम से निक्को पहुँच सकते हैं।
जापान राष्ट्रीय मार्ग 122 तोशिमा वार्ड में इकेबुकुरो के पास शुरू होता है, इसलिए अगर आप मध्य टोक्यो से उत्तर की ओर गाड़ी चला रहे हैं तो आप पहले ही इस पर हैं। कार से, इसे किता वार्ड से उत्तर-पूर्व दिशा में साइटामा के कावागुची की ओर पकड़िए। अगर आपके पास कार नहीं है, तो किर्यू स्टेशन से चलने वाली वातारासे केइकोकू रेलवे, जहाँ उएनो से जेआर रयोमो लाइन द्वारा लगभग 2 घंटे में पहुँचा जा सकता है, इस मार्ग के दर्शनीय पर्वतीय हिस्से के समानांतर चलती है; और सच कहें तो वही हिस्सा है जिसके लिए रास्ता बदलना बनता है।
मध्य अक्तूबर से मध्य नवंबर तक, जब शरद ऋतु के पत्ते वातारासे घाटी को गहरे लाल और सुनहरे रंगों से भर देते हैं; यह कांतो क्षेत्र के सबसे अच्छे कोयो मार्गों में से एक है। वसंत, यानी अप्रैल–मई, चेरी के फूल और ट्रॉली ट्रेन के मौसम की शुरुआत लेकर आता है। पर्वतीय हिस्सों के लिए दिसंबर से मार्च तक जाने से बचिए: आशियो के ऊपर सड़क पर बर्फ और जमी हुई बर्फ छाई रहती है, ट्रॉली ट्रेन नहीं चलती, और पहाड़ों से आने वाली तेज़ कराकाज़े हवा तोने नदी के पुल पर आपकी कार को सचमुच तिरछा धकेल सकती है।
सड़क स्वयं एक सार्वजनिक राजमार्ग है और इस पर कोई टोल नहीं है, और कुरोहोने के पास संगीत वाली सड़क भी मुफ़्त है; बस तय गति-सीमा पर, खिड़कियाँ बंद रखकर चलाइए और अपने टायरों के ज़रिए बजता "उसागी तो कामे" सुनिए। आशियो तांबा खान संग्रहालय वयस्कों से ¥830 और बच्चों से ¥410 लेता है, और वातारासे केइकोकू रेलवे की ट्रॉली नियमित किराए के ऊपर ¥520 अतिरिक्त लेती है। मिची-नो-एकी कुरोहोने विश्राम-स्थल मुफ़्त है, जहाँ 24 घंटे शौचालय और पार्किंग उपलब्ध हैं।
आशियो तांबा खान सबसे अलग नज़र आती है; सुरंग के मुँह पर तापमान 10–15°C तक गिर जाता है, हवा में लोहे और खनिज जल की गंध होती है, और आप उन अयस्क-गाड़ी पटरियों को छू सकते हैं जो एक सदी के इस्तेमाल से काँच जैसी चिकनी हो चुकी हैं। आशियो की ओर जाते समय उघड़ी हुई पहाड़ियों को न छोड़िए: सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन ने इन पहाड़ों को सौ साल से भी पहले नंगा कर दिया था, और दशकों के पुनर्वनीकरण के बाद भी वे आसपास के जंगलों के सामने अब भी दाग़दार दिखते हैं। कुसाकी झील के पास की संगीत वाली सड़क सचमुच एक अजीब लेकिन याद रह जाने वाली चीज़ है, और मार्ग के अंत पर निक्को की देवदार एवेन्यू, जहाँ लगभग 400 साल पुराने क्रिप्टोमेरिया पेड़ करीब 37 किमी लंबी गिरजाघर जैसी सुरंग बनाते हैं, ऐसी जगह है जहाँ आप गाड़ी रोककर बस खड़े रह जाना चाहते हैं।
हाँ, गुनमा प्रीफेक्चर में मिची-नो-एकी कुरोहोने और कुसाकी झील के बीच डामर में काटी गई खाँचें, तय की गई गति-सीमा पर गाड़ी चलाने पर बच्चों का गीत "उसागी तो कामे" (कछुआ और खरगोश) बजाती हैं। सबसे साफ़ ध्वनि के लिए खिड़कियाँ बंद रखिए। बहुत तेज़ चलाइए, तो धुन बिगड़कर ऐसी कराह में बदल जाती है जिसे पहचानना मुश्किल है; आपकी नज़र में यह या तो सुरक्षा का प्रोत्साहन है, या फिर संगीत-समीक्षा का औज़ार।
जापान राष्ट्रीय मार्ग 122, निक्को काइदो और निक्को ओनारी काइदो के रास्ते का अनुसरण करता है; ये एदो कालीन राजमार्ग थे जो शोगुन की राजधानी को निक्को में तोकुगावा इयासु के समाधि-स्थल से जोड़ने के लिए बनाए गए थे। लगभग 1636 के आसपास इस सड़क को गोकाइदो प्रणाली के हिस्से के रूप में औपचारिक रूप दिया गया, और 1635 की सांकिन-कोताई नीति, जिसके तहत सामंती शासकों को हर दूसरे वर्ष एदो तक औपचारिक यात्रा करनी पड़ती थी, ने इसे सैन्य स्तर की देखभाल दिलाई। आधुनिक राजमार्ग 1953 में नामित किया गया, और उसने मूल मार्ग का अधिकांश हिस्सा पक्का कर ढँक दिया, हालांकि कुछ टुकड़े अब भी बचे हैं: टोक्यो के किता वार्ड में पत्थर के मील-चिह्न, सोका में पुनर्स्थापित चीड़ एवेन्यू, और खुद निक्को की देवदार-पंक्तिबद्ध पहुँच।
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