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Asmara Modernism
Asmara वाजिब वजह से सबसे ऊपर आता है: UNESCO-सूचीबद्ध राजधानी जहाँ futurist service stations, art deco सिनेमा और espresso bars आज भी 2,325 मीटर की ऊँचाई पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आकार देते हैं।
Eritrea ऐसा लगता है जैसे तीन देश एक में तह होकर रख दिए गए हों: एक modernist उच्चभूमि राजधानी, प्रवाल-पत्थर का Red Sea बंदरगाह, और ऐसा द्वीपीय तट जहाँ अब भी आगंतुकों से ज्यादा रीफ हैं।
Entryवीजा पहले से आवश्यक; Asmara से 25 किमी आगे जाने के लिए परमिट चाहिए।
EEritrea यात्रा गाइड की शुरुआत एक हैरत से होती है: एक ही देश में UNESCO modernism, Ottoman प्रवाल-पत्थर बंदरगाह और लगभग भीड़-विहीन Red Sea रीफ मिलते हैं।
Eritrea उन यात्रियों को पुरस्कृत करता है जिन्हें चेकलिस्ट पर टिक लगाने से ज्यादा बनावट और परतों में दिलचस्पी है। Asmara में Fiat Tagliero के कंक्रीट के पंख आज भी उड़ान भरने को तैयार लगते हैं, जबकि cappuccino बार, सिनेमा और टाइलों वाली बरामदेनुमा गलियाँ राजधानी को 2,325 मीटर की ऊँचाई पर भी 1930 के दशक की सड़क-लय देती हैं। फिर सड़क अचानक Massawa की ओर गिरती है, जहाँ प्रवाल-पत्थर के मुखौटे, Ottoman निशान और Red Sea की रोशनी ऊँचाई की ठंडक को नमक और चमक से बदल देते हैं। बहुत कम देश इतनी तेजी से अपना मूड बदलते हैं। और उससे भी कम, इतने कम शोर के साथ।
Eritrea को अलग बनाती है वह बात जिसे ज़्यादातर लोग पहली नज़र में नहीं पकड़ते: यहाँ इतिहास संग्रहालय के काँच के पीछे नहीं छिपता, खुली आँखों के सामने रहता है। Keren अब भी अपने बाज़ार-शहर की ऊर्जा और सोमवार के ऊँट बाज़ार से व्यापारियों को खींचता है, जबकि Nakfa में आज़ादी की लड़ाई का बोझ उन नंगे उच्चभूमि दृश्यों में जमा है जो सजाए हुए नहीं, अर्जित लगते हैं। राजधानी के दक्षिण में Mendefera, Adi Keyh, Dekemhare और Senafe पुराने पठारी रास्ते खोलते हैं, जहाँ चर्च, गाँव का जीवन और लंबी दृष्टि चमकदार ढाँचों से ज़्यादा मायने रखते हैं। यह बिना अटकन वाली यात्रा नहीं है। शायद बात वही है।
Adulis and the Aksumite Sea Kingdom, c. 1st century CE-7th century
Zula की खाड़ी पर सुबह की गर्मी उठ रही थी, और Adulis का बंदरगाह तब तक सौदेबाज़ी में लग चुका था। Roman काँच, Arabian वस्त्र, Nubian हाथीदांत, कछुआ-खोल और गुलाम लोग आधुनिक Massawa के दक्षिण की उस तटरेखा पर हाथ बदल रहे थे, उस शहर में जिसे Periplus of the Erythraean Sea ने ऐसे व्यापारी की सावधान सटीकता के साथ दर्ज किया था जिसने हर सिक्का दो बार गिना हो।
ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि Adulis इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वह सलीकेदार नहीं था। साम्राज्यों को संगमरमर की चौड़ी सड़कें पसंद होती हैं; व्यापार उस बंदरगाह को चुनता है जहाँ मिस्री, अरब, यूनानी और अफ्रीकी दलाल दोपहर से पहले दस लहजों में बहस कर सकें। अभिलेख बताते हैं कि Adulis, Aksum राज्य के लिए उसके महान समुद्री फेफड़े जैसा था, जो Red Sea की साँस को उच्चभूमि तक पहुँचाता था।
फिर चौथी सदी में King Ezana आया, उन शासकों में से एक जो बस एक शिलालेख बदलकर पूरे युग का मिज़ाज बदल देते हैं। उसके शुरुआती लेख पुराने युद्ध-देवता Mahrem को पुकारते हैं; बाद के लेख "Lord of Heaven" की बात करते हैं। इस मोड़ के पीछे एक ऐसा दृश्य था जो किसी इतिहास-वृत्तांत के लायक है: दो सीरियाई लड़के, Frumentius और Aedesius, इस तट पर जहाज़-डूब से बचे, दरबार में पले, और फिर शाही विश्वास के इतने भीतर पहुँचे कि उनमें से एक ने पूरे राज्य के धर्म-परिवर्तन में भूमिका निभाई।
इस प्रसंग को बिजली देने वाला विवरण धार्मिक से अधिक राजनीतिक है। Frumentius का अभिषेक Alexandria में Athanasius ने ठीक उसी समय किया जब ईसाई धर्म स्वयं सिद्धांत और साम्राज्य के प्रश्न पर बँटा हुआ था। जब Roman सम्राट Constantius II ने उसे वापस बुलाने का दबाव बनाया, Ezana ने इंकार कर दिया। Red Sea का एक दरबार, जो आज के Eritrea से जुड़ा था, अभी Rome से कह चुका था: नहीं।
और फिर सन्नाटा गाढ़ा हो गया। आरंभिक मध्यकाल तक, व्यापारिक मार्ग बदलने और सत्ता के भीतर की ओर खिसकने के साथ Adulis केंद्र से बाहर हो गया। खंडहर बचे, नकल किए गए शिलालेख संयोग से बच गए, और तट ने अपनी स्मृति ऐसे सँभाल कर रखी जैसे आधी दबी कोई बही, जो किसी दूसरे युग के खुलने का इंतज़ार कर रही हो।
यहाँ Ezana संगमरमर का संत नहीं, बल्कि ऐसा गणनाशील शासक बनकर उभरता है जिसने समझ लिया था कि आस्था, व्यापार और कूटनीति एक ही मुकुट की सेवा कर सकते हैं।
प्रसिद्ध Monumentum Adulitanum सिर्फ इसलिए बचा रहा क्योंकि 6वीं सदी के यात्री Cosmas Indicopleustes ने मूल के गायब होने से पहले उसका Greek पाठ हाथ से नकल कर लिया था।
Medri Bahri and the Contested Coast, c. 9th century-1865
एक ऐसा शाही दरबार जिसके पास स्थायी महल न हो, सुनने में विरोधाभास लगता है, फिर भी Medri Bahri की यही तर्क-व्यवस्था थी, वह उच्चभूमि राज्य जिसने आज के Eritrea के बड़े हिस्से को आकार दिया। पुरोहित, लिपिक, सैनिक और बोझा ढोने वाले जानवर वर्तमान Senafe, Adi Keyh, Keren और Massawa की ओर उतरने वाले मार्गों के बीच शक्ति को अपने साथ लिए पठार पर चलते रहते थे।
उसके शासक की उपाधि Bahr Negash, यानी "समुद्र का राजा" थी, जो थोड़ी रंगमंचीय लगती है जब याद रहे कि वह अक्सर तट की बजाय ठंडी उच्चभूमियों से शासन करता था। पर उपाधियों की भी अपनी सच्चाई होती है। वह escarpment और तट के बीच की कुंडी पर राज करता था, ईसाई उच्चभूमि समाज और Arabia तथा Red Sea से जुड़े मुस्लिम व्यापारिक संसारों के बीच।
16वीं सदी वह नाटक लेकर आई जिसकी Horn of Africa में कभी कमी नहीं रही। 1557 में Ottoman सेनाओं ने Massawa पर कब्ज़ा किया और बंदरगाह को आधार बनाया, जबकि Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi द्वारा भड़काए गए युद्धों से उच्चभूमियाँ डगमगा रही थीं। Bahr Negash Yeshaq, उस युग की सबसे जीवंत और सबसे थकाऊ शख्सियतों में से एक, एक साथ सब कुछ आज़माता रहा: प्रतिरोध, षड्यंत्र, Portugal की ओर गुप्त संकेत, और फिर जब शतरंज-पट्टी उसके खिलाफ घूम गई तो Ottomans से गठबंधन।
जिस बात पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, वह यह है कि इन विशाल बदलावों का चेहरा कितना निजी हो सकता था। Yeshaq किसी नक्शे पर अमूर्त सेनाएँ नहीं सरका रहा था; वह अपनी जीवित बचने की संभावना, अपना पद और पूरे पठार का भविष्य दाँव पर लगा रहा था। उसने संतुलन गलत पढ़ा, और इतिहास ने उसे उसके समकालीनों से भी अधिक कठोर दंड दिया। उच्चभूमियों ने एक गद्दार को याद रखा; Ottomans ने उसे अस्थायी सुविधा की तरह बरता।
उधर Massawa ने बंदरगाह शहरों का पुराना सबक सीख लिया: झंडे परिवारों से तेज़ी से बदलते हैं। Ottoman अधिकारी, स्थानीय व्यापारी, Yemen से आए dhow कप्तान और भीतरी भूभाग के सौदागर, सब वही प्रवाल-पत्थर की गलियाँ इस्तेमाल करते थे। यही परतदार तट अगले समुद्र-पार इंतज़ार कर रहे साम्राज्य को भी ललचाएगा।
Bahr Negash Yeshaq उसी तरह की ऐतिहासिक शख्सियत है जिसे Stephane Bern बेहद पसंद करते: प्रतिभाशाली, बेचैन, और एक गठबंधन अधिक करने के कारण बर्बाद।
जब Ottoman सत्ता Massawa पर बैठी, तब शहर की रोज़मर्रा ज़िंदगी अचानक Ottoman नहीं हो गई; बहुत-से व्यापारी नए कर-वसूलने वाले का अभिवादन भर बदलकर अपना काम जारी रखते रहे।
Italian Eritrea, 1885-1941
Asmara की उच्चभूमि वाली रोशनी में निर्माणकर्ताओं ने साम्राज्यवादी आत्मविश्वास से कंक्रीट उड़ेला। Italy द्वारा 1885 में Massawa पर कब्ज़ा करने और 1890 में Eritrea उपनिवेश को पक्का करने के बाद सिनेमा, सर्विस स्टेशन, कैफ़े, चर्च, विला और दफ्तर योजनाबद्ध सड़कों के किनारे उठे। 1930 के दशक के अंत तक Asmara पत्थर और इस्पात में ढला औपनिवेशिक सपना बन चुका था, ऐसा शहर जो यूरोप को प्रभावित करने भर आधुनिक और विजय की सेवा करने भर अनुशासित दिखे।
लेकिन विजय की शुरुआत आज्ञाकारिता से नहीं हुई थी। 17 दिसंबर 1894 को Tigrinya मुखिया Bahta Hagos ने Italian शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। उसका विद्रोह असफल रहा और वह मारा गया, फिर भी वह क्षण इसलिए निर्णायक था क्योंकि उसने वह बात साफ़ कर दी जिसे औपनिवेशिक अभिलेख स्वीकारना पसंद नहीं करते: Eritrea कभी भी वास्तुकार की पेंसिल का इंतज़ार करती खाली शीट नहीं था।
इसके बाद एक विचित्र और अक्सर क्रूर रूपांतरण आया। सड़कें, रेलमार्ग, कारखाने और भव्य सार्वजनिक इमारतें बनीं, खासकर Asmara और Dekemhare में। साथ ही आया नस्ली अलगाव, बेदखली और उस साम्राज्य का दर्जेदार अहंकार जो अफ्रीकी भूभाग तो चाहता था, पर अफ्रीकी समानता से डरता था। Mussolini को Eritrea का वह चित्र प्रिय था जिसमें Italy, साम्राज्य की दौड़ में देर से आने पर भी, वैभव का दृश्य रच सकता था।
ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि आज जिन शहर-दृश्यों की प्रशंसा की जाती है, उनमें से कितने 1935 से 1941 के बीच की दौड़ में बने, जब फासीवादी महत्वाकांक्षा और Ethiopia पर आक्रमण ने Asmara को एक लॉजिस्टिक राजधानी बना दिया था। Fiat Tagliero, अपने असंभव लगते पंखों के साथ, अब भी ऐसे दिखता है जैसे उड़ान भरने को तैयार मशीन हो। वह कभी उड़ता नहीं। एक इमारत में पूरी औपनिवेशिक कल्पना समाई हुई है।
फिर युद्ध ने रोशनी का कोण बदल दिया। 1941 में British सेनाओं ने Italy को हरा दिया, और जो उपनिवेश स्थायी बताया गया था वह अचानक इतिहास की हारी हुई परियोजनाओं में बदल गया। सड़कें बनी रहीं। उनका अर्थ बदल गया।
Bahta Hagos औपनिवेशिक Eritrea की दहलीज़ पर उस व्यक्ति की तरह खड़ा है जिसने सबसे पहले ना कहा, और अपनी जान देकर कीमत चुकाई।
Fiat Tagliero के कंक्रीट पंख दोनों ओर 15 मीटर तक बिना किसी दिखाई देने वाले सहारे के फैले हैं, और कहा जाता है कि फॉर्मवर्क हटाने से पहले मजदूरों को बंदूक दिखाकर मजबूर करना पड़ा था।
Federation, Annexation, and the Long War, 1941-1991
पहला वादा कागज़ ने किया। 1952 में Eritrea, United Nations की उस व्यवस्था के तहत Ethiopia के साथ संघ में गया जिसे उसका संसद, उसका झंडा और कुछ स्वायत्तता बचाए रखनी थी, British प्रशासन के बाद। विश्वासघात भी कागज़ पर दर्ज हुआ। 1962 तक Emperor Haile Selassie उस संघीय व्यवस्था को भंग कर Eritrea को पूरी तरह मिला चुके थे।
अंतिम वार से पहले ही, 1961 में युद्ध शुरू हो चुका था, जब Hamid Idris Awate ने Mount Adal के पास सशस्त्र संघर्ष की शुरुआती गोलियाँ चलाईं। वह असामान्य संस्थापक था: उम्रदराज़, अनुभवी, salon राजनीति से नहीं बल्कि स्थानीय प्रतिरोध से बना हुआ। फिर भी मुक्ति आंदोलन अक्सर किसी एक ज़िद्दी आदमी, एक बंदूक और गायब होने से इनकार से जन्म लेते हैं।
इसके बाद एक युद्ध नहीं, कई युद्ध थे जो एक-दूसरे के भीतर बसे हुए थे। Eritrean लोग Ethiopia से लड़े, फिर आपस में भी लड़े, जब Eritrean Liberation Front और Eritrean People's Liberation Front विचारधारा, क्षेत्र और कमान को लेकर टकराए। परिवार टूटे। गाँव खाली हुए। लड़ाके सुरंगों, पहाड़ी ठिकानों और Nakfa जैसे स्थानों के आसपास चट्टानों में काटकर बनाए गए अस्थायी अस्पतालों में रहे, जो एक कस्बे से अधिक राष्ट्रीय रूपक बन गया।
जिस बात पर अक्सर नज़र नहीं जाती, वह यह है कि महिलाओं ने इस संघर्ष को भीतर से बदल दिया। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक तक हज़ारों महिलाएँ लड़ाकों, मेडिक, रेडियो ऑपरेटर और राजनीतिक आयोजकों के रूप में सेवा दे रही थीं। यह छवि इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि मुक्ति-संघर्ष की प्रतीक-भाषा महिलाओं को निशान में बदल देती है; कठिन सच्चाई यह है कि उन्होंने बहस की, नेतृत्व किया, घाव सँवारे, दोस्तों को दफनाया, और युद्ध के बाद एक अलग समाज की उम्मीद भी की।
मार्च 1988 में Afabet की लड़ाई ने Ethiopian मोर्चे की एक बड़ी स्थिति तोड़ दी और रणनीतिक मोड़ तय कर दिया। तीन साल बाद Eritrean सेनाएँ Asmara में दाख़िल हुईं, और लंबा पहाड़ी युद्ध पठार पर उतर आया। स्वतंत्रता अब पास थी, लेकिन शांति अपनी माँगों के साथ आने वाली थी।
Hamid Idris Awate, Eritrean स्मृति का बाग़ी पुरोधा बना रहता है, वह आदमी जिसने एक शुरुआती हमले से स्थानीय शिकायत को राष्ट्रीय किंवदंती में बदल दिया।
Nakfa के आसपास मुक्ति आंदोलन ने गुफ़ा-तंत्रों के भीतर भूमिगत कार्यशालाएँ और अस्पताल विकसित किए, मानो पहाड़ों के भीतर ही युद्धकालीन ढाँचा खड़ा कर दिया गया हो।
Independence and the Hard State, 1991-present
मई 1991 का Asmara थकी हुई ख़ुशी से भरा था। लड़ाके धूलभरी वर्दियों में पहुँचे, परिवार भीड़ में चेहरों को खोजते रहे, और Italian योजनाकारों द्वारा गढ़ा गया शहर अचानक उन लोगों का हो गया जिन्होंने उसे धैर्य की ताकत से लिया था। दो साल बाद, 1993 के जनमत-संग्रह में Eritrean लोगों ने भारी बहुमत से स्वतंत्रता के पक्ष में वोट दिया, और Isaias Afwerki नए राज्य के राष्ट्रपति बने।
कुछ समय के लिए लगा कि बलिदान से एक अनुशासित गणराज्य जन्म ले सकता है। स्कूल फिर खुले, मंत्रालयों में लोग बैठे, और आत्मनिर्भरता की भाषा में तीन दशकों के युद्ध के बाद वास्तविक अधिकार था। नई मुद्रा, nakfa, का नाम उसी पहाड़ी गढ़ पर रखा गया जिसने प्रतिरोध का प्रतीक रूप लिया था। शायद ही कोई नाम अधिक इरादे से चुना गया हो।
फिर गणराज्य सख्त हो गया। 1998-2000 का Ethiopia के साथ सीमा युद्ध, जो Badme जैसे इलाकों पर केंद्रित था और जिसकी गूँज Mendefera से Senafe तक पूरे पठार पर महसूस हुई, उन घावों को फिर खोल गया जिन पर अभी पपड़ी भी पूरी नहीं जमी थी। दसियों हज़ार लोग मारे गए। 2001 में सरकार ने आंतरिक असहमति कुचल दी, आलोचकों को गिरफ्तार किया और प्रेस बंद कर दी। राष्ट्रीय सेवा, जो कभी रक्षा और पुनर्निर्माण से जुड़ी थी, धीरे-धीरे दैनिक जीवन की निर्णायक संस्था बन गई।
ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि Eritrea का आधुनिक विरोधाभास खुले दृश्य में मौजूद है। Asmara में आप तर्कवादी मुखौटों के नीचे बेदाग macchiato पी सकते हैं, और उसी समय दुनिया के सबसे कड़े नियंत्रित राज्यों में से एक के भीतर जी रहे होते हैं। Massawa में प्रवाल-पत्थर की जर्जर इमारतें अब भी स्वतंत्रता युद्ध और बाद के संघर्षों के निशान उठाए हुए हैं, और उनके पार Red Sea पूरी बेरुख़ी से नीला चमकता रहता है।
इतिहास रुका नहीं है। 2018 की Ethiopia के साथ शांति घोषणा ने औपचारिक युद्ध-अवस्था समाप्त की, हालांकि उसने साधारण सामान्यता वापस नहीं दी, और 2020 के बाद Tigray के क्षेत्रीय संघर्ष ने Eritrea को फिर उलझा लिया। मुक्ति से जन्मा गणराज्य अब भी लामबंदी की छाया में जीता है। राज्य चाहे माने या नहीं, अगला अध्याय यही तनाव लिखेगा।
Isaias Afwerki स्वतंत्रता के कठोर विजेता के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ और आज भी उसी इतिहास की सबसे अपरिहार्य, और सबसे विवादित, जीवित विरासत बना हुआ है।
Eritrea ने अपनी मुद्रा का नाम Nakfa पर रखकर युद्ध से टूटे पहाड़ी अड्डे को देश की हर दुकान पर बोले जाने वाले रोज़मर्रा शब्द में बदल दिया।
Eritrea में भाषा केवल काम नहीं करती। वह अध्यक्षता करती है। Asmara में किसी कैफ़े का बोर्ड Italian में हो सकता है, वेटर Tigrinya में जवाब दे सकता है, अगली मेज़ Arabic में उतर सकती है, और कोई इसे तमाशा नहीं मानता; यह उनके लिए नाश्ता है।
Tigrinya, जो Ge'ez लिपि में लिखी जाती है, पन्ने को वेदी की वस्तु जैसी गंभीरता देती है। अक्षर लिखे हुए कम, तराशे हुए ज़्यादा लगते हैं, जैसे हर अक्षरांश पहले पत्थर में रहा हो और बाद में कागज़ पर आया हो। आप Harnet Avenue के किसी बार में बैठ सकते हैं, मेन्यू का एक शब्द न पढ़ पाएँ, और फिर भी महसूस करें कि भाषा आपको पहले ही पढ़ चुकी है।
फिर टकराव का आनंद आता है। कोई आदमी Roman दृढ़ता के साथ macchiato मंगाता है, Tigrinya में धन्यवाद देता है, Arabic में मज़ाक करता है, और फिर उस शान से चुप्पी में लौट जाता है जैसे किसी ने सिर्फ जैकेट बदली हो। एक देश सहअस्तित्व की व्याकरण भी होता है। Eritrea कई ज़बानों में अपना रूप बदलता है और फिर भी एकवचन सुनाई देता है।
Eritrean भोजन की शुरुआत स्थापत्य से होती है। Injera पहले आता है, बैलगाड़ी के पहिए जितना चौड़ा, मुलायम और छिद्रदार, जिसकी धूसर-भूरी सतह गर्मी, भाप और बहस को थामे रहती है। फिर स्ट्यू आते हैं: zigni अपनी लाल सत्ता के साथ, shiro अपनी धैर्यवान मिट्टी जैसी गहराई में, hamli उस हरी कड़वाहट के साथ जो मेज़ को ईमानदार रखती है।
यहाँ आपकी थाली सिर्फ आपकी नहीं होती। आप एक साझा भूभाग में बैठे हैं। हर खाने वाला अपने सामने का हिस्सा दाहिने हाथ से तोड़ता, उठाता, मोड़ता है, बाएँ हाथ से सुनता है, और शिष्टाचार इतना सटीक है कि लगभग संगीत जैसा लगता है। बिना बुलावे किसी और के हिस्से में हाथ बढ़ाइए, तो सामाजिक भूल की है; किसी को अपने हाथ से निवाला दीजिए, तो वह स्नेह का क्षेत्र है।
कॉफी भोजन का अंत करती है, लेकिन उसे फिर से परिभाषित भी करती है। बीन्स कमरे में ही भूनी जाती हैं। पास में लोबान जल सकता है। कप क्रम से आते हैं, और यह रस्म जल्दीबाज़ी को ऐसी सख्ती से ठुकराती है जिसकी मैं कद्र करता हूँ। आधुनिक जीवन गति की पूजा करता है। Eritrea अब भी जानता है कि धीमापन भी बुद्धि का एक रूप है।
Eritrea में किसी का अभिवादन समय लेता है, क्योंकि इंसान कोई दरवाज़ा नहीं है जिसे खटखटाकर पार कर लिया जाए। आप रुकते हैं। हाथ मिलाते हैं। तबीयत, परिवार, बच्चों, आत्मा की हालत तक पूछते हैं। यह विनिमय किसी सजावट के लिए नहीं, नैतिक क्रम में चलता है।
बुज़ुर्गों के साथ होने वाली वह मुद्रा देखिए: दायाँ हाथ आगे बढ़ता है, और बायाँ हाथ दाहिने की कलाई या कुहनी को सहारा देता है। यह सामाजिक इंजीनियरिंग की छोटी-सी उत्कृष्ट रचना है। यहाँ सम्मान दिखता है, लगभग संरचनात्मक रूप में, जैसे स्वयं शरीर को शिष्टाचार के काम में भर्ती कर लिया गया हो।
यही संयम मेज़ पर भी शासन करता है। मेहमानों को उदारता से खिलाया जाता है; लालच, इसके उलट, वैसी शर्म लेकर आता है जैसी कई जगहों पर बदतमीज़ी या खराब परवरिश से जुड़ी होती है। मुझे वे देश पसंद हैं जो भूख पर तभी शक करते हैं जब वह भद्दी हो जाए। Eritrea भोजन से गहरा प्रेम करता है, मगर वह चाहता है कि गरिमा भी साथ बैठकर खाए।
Asmara और Massawa ऐसी बातचीत करते हैं जो केवल Eritrea में संभव है। एक पक्ष reinforced concrete, cinema facades और भविष्यवाणी जैसी दिखती पेट्रोल पंपों की भाषा बोलता है। दूसरा जवाब देता है प्रवाल-पत्थर की दीवारों, Ottoman बालकनियों, नमकीन हवा और उस बंदरगाह की धीर थकान में जिसने साम्राज्यों को महँगे जूते पहनकर किनारे उतरते देखा है।
Asmara में 1930 का दशक अब भी सीधा खड़ा है। Fiat Tagliero सड़क पर अपने पंख ऐसे फैलाता है मानो विमानन कोई धर्म हो और कंक्रीट उसका सुसमाचार। सिनेमा, कैफ़े, स्तंभदार गलियाँ, अपार्टमेंट ब्लॉक: पूरा शहर उस विचार की कठोर सुरुचि सँभाले हुए है जिसने कभी खुद को शाश्वत समझ लिया था। Italy ने सत्ता के लिए एक मंच तैयार किया था। Eritrea ने उसे विरासत में लेकर मानवीय बना दिया।
फिर आप Massawa की ओर उतरते हैं, और पदार्थ ऊँचाई से ज्वार में बदल जाता है। Coral rag, लकड़ी, जालियाँ, रोशनी। पुराना शहर किसी ऐसी घायल चीज़ की सुंदरता रखता है जिसने कभी दया माँगने पर सहमति ही नहीं दी। वहाँ एक दीवार Ottoman स्मृति, Egyptian महत्वाकांक्षा, Italian दखल और दोपहर के मछली शोरबे की गंध को एक साथ संभाल सकती है। पत्थर भी चुगली कर सकता है।
Eritrean संगीत में वह साफगोई है जो उन लोगों में मिलती है जिन्हें गीत केवल मनोरंजन से अधिक के लिए चाहिए रहे हैं। देर तक सुनिए, तो उच्चभूमि की उलुलेशन, Horn of Africa में पहचानी जाने वाली pentatonic मोड़ें, तट पर Arabic असर, और ऐसी लय का सख्त आनंद सुनाई देता है जो शरीर से नाचने से पहले सीधा खड़ा होने की मांग करती है।
Krar और kebero श्रोता को खुशामद नहीं करते। वे आग्रह करते हैं। एक ही मिनट में कोई धुन भक्तिपूर्ण, युद्धप्रिय और निजी लग सकती है, और यह उस देश में बिल्कुल समझ में आता है जहाँ सार्वजनिक इतिहास तीस साल तक निजी घरों में घुसा रहा और फिर पूरी तरह बाहर नहीं गया। यहाँ तक कि प्रेमगीत भी व्यवस्था समझते प्रतीत होते हैं।
Keren में किसी पर्व के दिन, या Asmara की पारिवारिक बैठक में, संगीत विरले ही पृष्ठभूमि जैसा व्यवहार करता है। वह लोगों को पहले क्रम में बुलाता है, फिर क्रम पूरा होने पर मुस्कुराने देता है। यह मेल मुझे छूता है। कोमलता तब और मधुर लगती है जब उसे अनुशासन का ज्ञान हो।
Eritrea में धर्म कोई संग्रहालय-लेबल नहीं है। वह समय-सारिणी है, बनावट है, मेन्यू है, भोर से पहले की आवाज़ है। Eritrean Orthodox Church उच्चभूमि को पर्व-दिवसों, उपवास-दिवसों, संतों के दिनों, सफ़ेद शॉलों और ऐसे लोबान से आकार देती है जो पत्थर के भीतरू हिस्सों को मौसम में बदल देता है। यहाँ ईसाई धर्म अमूर्त नहीं लगता। उसमें राल और मोमबत्ती के धुएँ की गंध है।
इस्लाम तट और निचले इलाकों को उतनी ही गहराई से आकार देता है। Massawa में मस्जिदें और मीनारें शहर का हिस्सा उतनी ही स्वाभाविकता से हैं जितनी नावें और गर्मी। Arabic दुआ उस हवा में उठती है जिसने कभी Arabia, Africa और उससे आगे के व्यापारियों को ढोया था, और यह निरंतरता इतनी पुरानी है कि इतिहास से कम, ज्वार से अधिक लगती है।
मुझे सबसे दिलचस्प फर्क नहीं, रोज़मर्रा का सहअस्तित्व लगता है। Eritrea में ईसाई जुलूस, मुस्लिम आचरण और वंश व स्थान के प्रति पुराने आदर एक साथ रहते हैं, बिना इसे नारे में बदले। यहाँ आस्था जिया हुआ प्रबंध बनी रहती है। वह बताती है कब खाना है, कब व्रत रखना है, कब आवाज़ नीची करनी है, और कब गाना है।
Asmara वाजिब वजह से सबसे ऊपर आता है: UNESCO-सूचीबद्ध राजधानी जहाँ futurist service stations, art deco सिनेमा और espresso bars आज भी 2,325 मीटर की ऊँचाई पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आकार देते हैं।
Massawa के बाहर, Dahlak Kebir और पूरा Dahlak द्वीपसमूह रीफ, मलबे और चौंकाने वाली तरह हल्के dive traffic की पेशकश करता है। आकर्षण किसी resort की चमक में नहीं है। वह विस्तार की भावना में है।
Keren, Eritrea को ज़मीन की सतह पर उतार देता है, ऐसी बाज़ार संस्कृति के साथ जो पहले स्थानीय लगती है, कभी बनावटी नहीं। सोमवार का ऊँट बाज़ार सबसे प्रसिद्ध खिंचाव है, पर शहर की असली शक्ति उसकी व्यापारिक लय में है।
Nakfa, Eritrea की स्वतंत्रता-कथा को ऐसे भूभाग में बदल देता है जिसे आप आँखों से पढ़ सकते हैं: रक्षात्मक धारें, कठिन दूरियाँ और ऐसे कस्बे जिनके नाम अब भी राजनीतिक ताप लिए हुए हैं।
Asmara और तट के बीच की सड़क देश के सबसे तीखे विरोधाभासों में से कुछ को चीरती हुई जाती है, जिनमें Filfil का दुर्लभ निचला वर्षावन भी शामिल है। एक ही दिन में हवा देवदार जैसी ठंडी से Red Sea की नमी में बदल सकती है।
उच्चभूमि की कॉफी संस्कृति गहरी है, और मेज़ injera, tsebhi, shiro और लंबी, बिना जल्दबाज़ी वाली बैठकों पर बनी है। ऐसे भोजन की उम्मीद करें जिसमें प्रस्तुति से अधिक धैर्य का स्वाद हो।
12 cities — start with the ones we'd send you to first.
A UNESCO-listed open-air museum of Italian Futurist and Rationalist architecture, where espresso bars built for Mussolini's colonists still serve macchiato to Tigrinya-speaking regulars at 2,325 metres above sea level.
An Ottoman-era coral-stone port city half-destroyed by Eritrean-Ethiopian war bombardment in 1990, its salt-bleached arcades and ruined palaces sitting at the edge of one of the Red Sea's most intact reef systems.
Eritrea's second city, a market town where nine ethnic groups converge on Mondays for a livestock market that has run continuously through independence wars and famines, and where a camel auction still sets regional pric
A northern highland town so completely obliterated by Ethiopian aerial bombing during the liberation war that its rubble became a symbol — the nakfa currency was named after it, and the ruins are deliberately left unclea
The agricultural heart of the southern highlands, where terraced teff and sorghum fields drop away from a compact town that most foreign visitors drive through without stopping, missing the best zigni outside Asmara.
A highland town at 2,457 metres sitting above the archaeological ruins of Qohaito — a pre-Aksumite city with a dam, temples, and rock art that predates the common era and sees fewer than a few hundred foreign visitors a
Once called 'the Manchester of Eritrea' for its Italian-built industrial quarter, a quiet highland town 40 kilometres south of Asmara where the factory shells and a perfectly preserved 1930s main street feel like a film
Eritrea's southernmost Red Sea port, isolated in the Danakil lowlands near the Djibouti border, a sweltering former oil-refinery town that was Ethiopia's main maritime lifeline before the 1998 war severed everything.
Not a town but a checkpoint on the Massawa–Asmara escarpment road, the entry point to Filfil Solomuna — a pocket of lowland rainforest that should not exist at this latitude, sheltering vervet monkeys and over 200 bird s
उच्चभूमियाँ Eritrea का ठंडा इंजन-कक्ष हैं: कॉफी बार, मंत्रालय, Fiat दौर के गैरेज और यूकेलिप्टस की धारों पर लंबी नज़रें। Asmara अपनी मशहूर Modernist सड़कों के लिए जाना जाता है, लेकिन पूरा पठार भी उतना ही मायने रखता है, क्योंकि यहीं सड़क यात्रा सबसे आसान लगती है, रातें ठंडी हो जाती हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी तट की तुलना में धीमी, अधिक सोच-समझ वाली लय पर चलती है।
राजधानी के दक्षिण में पठार अधिक कृषि प्रधान और अधिक पुरातात्विक हो जाता है, जहाँ मंडी कस्बे, पुराने चर्चों का इलाका और सीमा की ओर सरकती सड़कें मिलती हैं। Adi Keyh और Senafe उन यात्रियों के लिए सही पड़ाव हैं जो उच्चभूमि का कम सजा-संवरा रूप देखना चाहते हैं, जहाँ पत्थर, हवा और इतिहास बड़े दर्शनीय स्थलों से ज्यादा बोलते हैं।
Massawa पठार और समुद्र के बीच की कुंडी है, एक बंदरगाह शहर जहाँ प्रवाल-पत्थर की इमारतें, Ottoman निशान और सुबह में भी भारी लगने वाली हवा मिलती है। समुद्र में आगे Dahlak Kebir और पूरा Dahlak द्वीपसमूह माहौल फिर बदल देते हैं: रीफ, विरल क्षितिज और ऐसा Red Sea जो अब भी चौंकाने वाली तरह खाली महसूस होता है।
Nakfa का वजन उसके आकार से कहीं अधिक है। परिदृश्य सूखा, तहदार और कठोर है, और Eritrea की मुक्ति-कथा में इस कस्बे की जगह इस पूरे क्षेत्र को Asmara की कैफ़े संस्कृति या Massawa की व्यापारी परतों से अलग भावनात्मक स्वर देती है।
Keren पश्चिम का जोड़ने वाला शहर है: मुस्लिम और ईसाई समुदाय, देश की सबसे मजबूत बाज़ार परंपराओं में से एक, और Barentu की ओर गर्म मैदानों का व्यावहारिक द्वार। यह इलाका संग्रहालय जैसा नहीं बल्कि व्यापारिक ऊर्जा से भरा महसूस होता है, और यही इसकी खींच है; आप यहाँ मंडी के दिन, सड़क किनारे की चाय और उस एहसास के लिए आते हैं कि पठार ढलते ही Eritrea का चेहरा बदल जाता है।
Assab एक अधिक कठोर Eritrea का हिस्सा है, जिसे गर्मी, नमक, मालवाहक यातायात और दक्षिणी Red Sea की Afar दुनिया ने आकार दिया है। यह आराम से घूमने-फिरने की जगह नहीं है: दूरियाँ लंबी हैं, व्यवस्थाएँ निर्णायक हैं, और इनाम एक ऐसा उजाड़ परिदृश्य है जिसे ज्यादातर यात्री कभी देख ही नहीं पाते।
व्यापार, साम्राज्य, संघ और कठिन संघर्ष से हासिल वह स्वतंत्रता जो कभी आसान नहीं बनी
Periplus of the Erythraean Sea, Adulis को हाथीदांत, कछुआ-खोल और विलासितापूर्ण वस्तुओं के व्यापार से जुड़ा एक बड़ा Red Sea बंदरगाह बताता है। आधुनिक Massawa के पास स्थित यह पोर्ट Eritrean तट को Alexandria से India तक फैली व्यापारिक दुनिया के भीतर रखता है।
राजा Ezana के शिलालेख पुराने देवताओं से हटकर "Lord of Heaven" की ओर मुड़ते हैं, जो Aksumite राज्य के ईसाईकरण का संकेत है। Adulis और उत्तरी तट के रास्ते यह बदलाव उस भूभाग की ऐतिहासिक पहचान में गहराई तक पहुँचता है जो आगे चलकर Eritrea बना।
Frumentius, जो पहले Eritrean तट की Red Sea दुनिया के माध्यम से आया था, Athanasius of Alexandria द्वारा बिशप बनाया जाता है। यह घटना Horn of Africa को प्राचीन उत्तरकाल की सबसे तीखी धार्मिक बहसों में से एक से जोड़ देती है।
जब व्यापारिक मार्ग और राजनीतिक केंद्र बदलते हैं, Adulis अपनी प्रमुखता खो देता है। सत्ता से उसका लोप पीछे खंडहर, टुकड़े और क्षेत्र के सबसे आकर्षक ऐतिहासिक अभावों में से एक छोड़ जाता है।
एक उच्चभूमि राज्य, जिसे बाद में Medri Bahri कहा गया, मध्य Eritrea के बड़े हिस्से में आकार लेने लगता है। उसके शासक पठार और तट के बीच उस रणनीतिक जोड़ पर शासन करते हैं जहाँ कारवाँ मार्ग ताज जितने ही अहम हैं।
Ottoman सेनाएँ Massawa और तट के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित करती हैं, और Red Sea पर साम्राज्यवादी प्रभाव को टिकाती हैं। यह कदम बंदरगाह को भीतरी शासकों और समुद्री साम्राज्यों के बीच की सरहद में बदल देता है।
Yeshaq पहले Portuguese से निकटता बढ़ाता है, फिर जब क्षेत्रीय युद्ध वफादारियाँ उलट देता है तो Ottomans के साथ काम करता है। उसके दाँव दिखाते हैं कि 16वीं सदी की Eritrean उच्चभूमि में संप्रभुता कितनी जोखिम भरी थी।
Khedival Egypt, Massawa पर नियंत्रण लेता है, इस उम्मीद में कि प्रभाव भीतर तक धकेला जा सके। तट अब भी बहु-सांस्कृतिक रहता है, लेकिन साम्राज्यवादी दबाव अधिक भारी और अधिक सीधा हो जाता है।
Italian सेनाएँ Massawa में प्रवेश करती हैं और उस उपनिवेश की नींव डालती हैं जिसे जल्द ही Eritrea नाम दिया जाएगा। Red Sea का यह बंदरगाह कहीं बड़े औपनिवेशिक प्रकल्प का पहला पड़ाव बनता है।
Italy औपचारिक रूप से Eritrea उपनिवेश बनाता है, और उन इलाकों को प्रशासनिक रूप देता है जिन्हें उसने कब्ज़े में लिया या नियंत्रण में लाया था। एक आधुनिक नाम विदेशी शासन के तहत जन्म लेता है।
Bahta Hagos Italian शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व करता है और छोटी मुहिम के बाद मारा जाता है। उसका विद्रोह Eritrean स्मृति में शुरुआती महान औपनिवेशिक-विरोधी प्रसंगों में बदल जाता है।
Ethiopia पर आक्रमण, Asmara को एक बड़े प्रशासनिक और सैन्य केंद्र में बदल देता है। शहर की आज भी दिखने वाली कई सबसे प्रसिद्ध modernist इमारतें औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा के इसी सघन विस्फोट में उठती हैं।
Second World War, Italian शासन का अंत करता है और Eritrea को British प्रशासन के अधीन रख देता है। औपनिवेशिक निश्चितता लगभग एक रात में गायब हो जाती है, मगर Asmara और Massawa के शहरी परिदृश्य बने रहते हैं।
UN समर्थित व्यवस्था के तहत Eritrea, Ethiopia के साथ संघ में जाता है और सीमित स्वायत्तता पाता है। कागज़ पर यह संतुलित समझौता लगता है, फिर भी बहुत-से Eritrean पहले से डरते हैं कि यह टिकेगा नहीं।
Awate, Mount Adal के पास स्वतंत्रता युद्ध की पहली सशस्त्र कार्रवाई शुरू करता है। यह क्षण लगभग पौराणिक महत्व ले लेता है क्योंकि यह राजनीतिक हताशा को संगठित प्रतिरोध में बदल देता है।
सम्राट Haile Selassie संघ को समाप्त कर Eritrea का विलय कर लेते हैं। संवैधानिक वादा टूट जाता है, और संघर्ष लंबी स्वतंत्रता-युद्ध में सख्त हो जाता है।
राष्ट्रवादी खेमे के भीतर के मतभेद Eritrean People's Liberation Front को जन्म देते हैं, जो आगे चलकर युद्ध की प्रमुख शक्ति बनेगा। Eritrea का संघर्ष अब नेतृत्व, विचारधारा और राष्ट्रीय दृष्टि को लेकर भी टकराव है।
Eritrean लड़ाके बड़े भूभाग पर बढ़त बना लेते हैं, हालांकि संघर्ष वर्षों तक अनसुलझा रहेगा। पहाड़ी गढ़ और ग्रामीण क्षेत्र युद्ध का असली नक्शा बन जाते हैं।
Eritrean सेनाएँ Afabet में Ethiopian कमान की एक बड़ी संरचना को ध्वस्त करती हैं, जो संघर्ष की निर्णायक जीतों में से एक थी। इसके बाद सैन्य संतुलन साफ़ तौर पर स्वतंत्रता की ओर झुक जाता है।
मुक्ति आंदोलन राजधानी पर नियंत्रण ले लेता है और प्रभावी रूप से Eritrea में Ethiopian शासन का अंत कर देता है। तीस साल के युद्ध के बाद पहाड़ों का संघर्ष Asmara की शहर-गलियों में उतर आता है।
Eritrean भारी बहुमत से स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान करते हैं, और नए राज्य को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलती है। इस क्षण में विजय और थकावट, दोनों की भावनात्मक ताकत एक साथ मौजूद है।
Eritrea अपनी मुद्रा जारी करता है और उसका नाम Nakfa पर रखता है, वह पहाड़ी कस्बा जो युद्धकालीन धैर्य का प्रतीक था। बलिदान की जगह आर्थिक जीवन का रोज़मर्रा तथ्य बन जाती है।
Badme के आसपास का विवाद विनाशकारी अंतर-राज्यीय युद्ध में फट पड़ता है। मुश्किल से संभला हुआ युवा गणराज्य फिर से खाइयों और लामबंदी में लौट जाता है।
अधिकारियों ने आलोचकों को गिरफ्तार किया, सुधारवादियों को चुप कराया और स्वतंत्र प्रेस बंद कर दी। युद्धोत्तर राजनीतिक खुलापन देने का वादा टिकाऊ नियंत्रण-व्यवस्था में बदल गया।
Eritrea और Ethiopia औपचारिक रूप से युद्ध की स्थिति समाप्त होने की घोषणा करते हैं। यह ऐतिहासिक क्षण है, हालांकि Eritrea के भीतर रोज़मर्रा की राजनीतिक ज़िंदगी में बदलाव उतना नहीं आता जितनी बहुतों ने उम्मीद की थी।
Adulis and the Aksumite Sea Kingdom
यहाँ Ezana संगमरमर का संत नहीं, बल्कि ऐसा गणनाशील शासक बनकर उभरता है जिसने समझ लिया था कि आस्था, व्यापार और कूटनीति एक ही मुकुट की सेवा कर सकते हैं।
Zula की खाड़ी पर सुबह की गर्मी उठ रही थी, और Adulis का बंदरगाह तब तक सौदेबाज़ी में लग चुका था। Roman काँच, Arabian वस्त्र, Nubian हाथीदांत, कछुआ-खोल और गुलाम लोग आधुनिक Massawa के दक्षिण की उस तटरेखा पर हाथ बदल रहे थे, उस शहर में जिसे Periplus of the Erythraean Sea ने ऐसे व्यापारी की सावधान सटीकता के साथ दर्ज किया था जिसने हर सिक्का दो बार गिना हो।
ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि Adulis इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वह सलीकेदार नहीं था। साम्राज्यों को संगमरमर की चौड़ी सड़कें पसंद होती हैं; व्यापार उस बंदरगाह को चुनता है जहाँ मिस्री, अरब, यूनानी और अफ्रीकी दलाल दोपहर से पहले दस लहजों में बहस कर सकें। अभिलेख बताते हैं कि Adulis, Aksum राज्य के लिए उसके महान समुद्री फेफड़े जैसा था, जो Red Sea की साँस को उच्चभूमि तक पहुँचाता था।
फिर चौथी सदी में King Ezana आया, उन शासकों में से एक जो बस एक शिलालेख बदलकर पूरे युग का मिज़ाज बदल देते हैं। उसके शुरुआती लेख पुराने युद्ध-देवता Mahrem को पुकारते हैं; बाद के लेख "Lord of Heaven" की बात करते हैं। इस मोड़ के पीछे एक ऐसा दृश्य था जो किसी इतिहास-वृत्तांत के लायक है: दो सीरियाई लड़के, Frumentius और Aedesius, इस तट पर जहाज़-डूब से बचे, दरबार में पले, और फिर शाही विश्वास के इतने भीतर पहुँचे कि उनमें से एक ने पूरे राज्य के धर्म-परिवर्तन में भूमिका निभाई।
इस प्रसंग को बिजली देने वाला विवरण धार्मिक से अधिक राजनीतिक है। Frumentius का अभिषेक Alexandria में Athanasius ने ठीक उसी समय किया जब ईसाई धर्म स्वयं सिद्धांत और साम्राज्य के प्रश्न पर बँटा हुआ था। जब Roman सम्राट Constantius II ने उसे वापस बुलाने का दबाव बनाया, Ezana ने इंकार कर दिया। Red Sea का एक दरबार, जो आज के Eritrea से जुड़ा था, अभी Rome से कह चुका था: नहीं।
और फिर सन्नाटा गाढ़ा हो गया। आरंभिक मध्यकाल तक, व्यापारिक मार्ग बदलने और सत्ता के भीतर की ओर खिसकने के साथ Adulis केंद्र से बाहर हो गया। खंडहर बचे, नकल किए गए शिलालेख संयोग से बच गए, और तट ने अपनी स्मृति ऐसे सँभाल कर रखी जैसे आधी दबी कोई बही, जो किसी दूसरे युग के खुलने का इंतज़ार कर रही हो।
प्रसिद्ध Monumentum Adulitanum सिर्फ इसलिए बचा रहा क्योंकि 6वीं सदी के यात्री Cosmas Indicopleustes ने मूल के गायब होने से पहले उसका Greek पाठ हाथ से नकल कर लिया था।
Medri Bahri and the Contested Coast
Bahr Negash Yeshaq उसी तरह की ऐतिहासिक शख्सियत है जिसे Stephane Bern बेहद पसंद करते: प्रतिभाशाली, बेचैन, और एक गठबंधन अधिक करने के कारण बर्बाद।
एक ऐसा शाही दरबार जिसके पास स्थायी महल न हो, सुनने में विरोधाभास लगता है, फिर भी Medri Bahri की यही तर्क-व्यवस्था थी, वह उच्चभूमि राज्य जिसने आज के Eritrea के बड़े हिस्से को आकार दिया। पुरोहित, लिपिक, सैनिक और बोझा ढोने वाले जानवर वर्तमान Senafe, Adi Keyh, Keren और Massawa की ओर उतरने वाले मार्गों के बीच शक्ति को अपने साथ लिए पठार पर चलते रहते थे।
उसके शासक की उपाधि Bahr Negash, यानी "समुद्र का राजा" थी, जो थोड़ी रंगमंचीय लगती है जब याद रहे कि वह अक्सर तट की बजाय ठंडी उच्चभूमियों से शासन करता था। पर उपाधियों की भी अपनी सच्चाई होती है। वह escarpment और तट के बीच की कुंडी पर राज करता था, ईसाई उच्चभूमि समाज और Arabia तथा Red Sea से जुड़े मुस्लिम व्यापारिक संसारों के बीच।
16वीं सदी वह नाटक लेकर आई जिसकी Horn of Africa में कभी कमी नहीं रही। 1557 में Ottoman सेनाओं ने Massawa पर कब्ज़ा किया और बंदरगाह को आधार बनाया, जबकि Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi द्वारा भड़काए गए युद्धों से उच्चभूमियाँ डगमगा रही थीं। Bahr Negash Yeshaq, उस युग की सबसे जीवंत और सबसे थकाऊ शख्सियतों में से एक, एक साथ सब कुछ आज़माता रहा: प्रतिरोध, षड्यंत्र, Portugal की ओर गुप्त संकेत, और फिर जब शतरंज-पट्टी उसके खिलाफ घूम गई तो Ottomans से गठबंधन।
जिस बात पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, वह यह है कि इन विशाल बदलावों का चेहरा कितना निजी हो सकता था। Yeshaq किसी नक्शे पर अमूर्त सेनाएँ नहीं सरका रहा था; वह अपनी जीवित बचने की संभावना, अपना पद और पूरे पठार का भविष्य दाँव पर लगा रहा था। उसने संतुलन गलत पढ़ा, और इतिहास ने उसे उसके समकालीनों से भी अधिक कठोर दंड दिया। उच्चभूमियों ने एक गद्दार को याद रखा; Ottomans ने उसे अस्थायी सुविधा की तरह बरता।
उधर Massawa ने बंदरगाह शहरों का पुराना सबक सीख लिया: झंडे परिवारों से तेज़ी से बदलते हैं। Ottoman अधिकारी, स्थानीय व्यापारी, Yemen से आए dhow कप्तान और भीतरी भूभाग के सौदागर, सब वही प्रवाल-पत्थर की गलियाँ इस्तेमाल करते थे। यही परतदार तट अगले समुद्र-पार इंतज़ार कर रहे साम्राज्य को भी ललचाएगा।
जब Ottoman सत्ता Massawa पर बैठी, तब शहर की रोज़मर्रा ज़िंदगी अचानक Ottoman नहीं हो गई; बहुत-से व्यापारी नए कर-वसूलने वाले का अभिवादन भर बदलकर अपना काम जारी रखते रहे।
Italian Eritrea
Bahta Hagos औपनिवेशिक Eritrea की दहलीज़ पर उस व्यक्ति की तरह खड़ा है जिसने सबसे पहले ना कहा, और अपनी जान देकर कीमत चुकाई।
Asmara की उच्चभूमि वाली रोशनी में निर्माणकर्ताओं ने साम्राज्यवादी आत्मविश्वास से कंक्रीट उड़ेला। Italy द्वारा 1885 में Massawa पर कब्ज़ा करने और 1890 में Eritrea उपनिवेश को पक्का करने के बाद सिनेमा, सर्विस स्टेशन, कैफ़े, चर्च, विला और दफ्तर योजनाबद्ध सड़कों के किनारे उठे। 1930 के दशक के अंत तक Asmara पत्थर और इस्पात में ढला औपनिवेशिक सपना बन चुका था, ऐसा शहर जो यूरोप को प्रभावित करने भर आधुनिक और विजय की सेवा करने भर अनुशासित दिखे।
लेकिन विजय की शुरुआत आज्ञाकारिता से नहीं हुई थी। 17 दिसंबर 1894 को Tigrinya मुखिया Bahta Hagos ने Italian शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। उसका विद्रोह असफल रहा और वह मारा गया, फिर भी वह क्षण इसलिए निर्णायक था क्योंकि उसने वह बात साफ़ कर दी जिसे औपनिवेशिक अभिलेख स्वीकारना पसंद नहीं करते: Eritrea कभी भी वास्तुकार की पेंसिल का इंतज़ार करती खाली शीट नहीं था।
इसके बाद एक विचित्र और अक्सर क्रूर रूपांतरण आया। सड़कें, रेलमार्ग, कारखाने और भव्य सार्वजनिक इमारतें बनीं, खासकर Asmara और Dekemhare में। साथ ही आया नस्ली अलगाव, बेदखली और उस साम्राज्य का दर्जेदार अहंकार जो अफ्रीकी भूभाग तो चाहता था, पर अफ्रीकी समानता से डरता था। Mussolini को Eritrea का वह चित्र प्रिय था जिसमें Italy, साम्राज्य की दौड़ में देर से आने पर भी, वैभव का दृश्य रच सकता था।
ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि आज जिन शहर-दृश्यों की प्रशंसा की जाती है, उनमें से कितने 1935 से 1941 के बीच की दौड़ में बने, जब फासीवादी महत्वाकांक्षा और Ethiopia पर आक्रमण ने Asmara को एक लॉजिस्टिक राजधानी बना दिया था। Fiat Tagliero, अपने असंभव लगते पंखों के साथ, अब भी ऐसे दिखता है जैसे उड़ान भरने को तैयार मशीन हो। वह कभी उड़ता नहीं। एक इमारत में पूरी औपनिवेशिक कल्पना समाई हुई है।
फिर युद्ध ने रोशनी का कोण बदल दिया। 1941 में British सेनाओं ने Italy को हरा दिया, और जो उपनिवेश स्थायी बताया गया था वह अचानक इतिहास की हारी हुई परियोजनाओं में बदल गया। सड़कें बनी रहीं। उनका अर्थ बदल गया।
Fiat Tagliero के कंक्रीट पंख दोनों ओर 15 मीटर तक बिना किसी दिखाई देने वाले सहारे के फैले हैं, और कहा जाता है कि फॉर्मवर्क हटाने से पहले मजदूरों को बंदूक दिखाकर मजबूर करना पड़ा था।
Federation, Annexation, and the Long War
Hamid Idris Awate, Eritrean स्मृति का बाग़ी पुरोधा बना रहता है, वह आदमी जिसने एक शुरुआती हमले से स्थानीय शिकायत को राष्ट्रीय किंवदंती में बदल दिया।
पहला वादा कागज़ ने किया। 1952 में Eritrea, United Nations की उस व्यवस्था के तहत Ethiopia के साथ संघ में गया जिसे उसका संसद, उसका झंडा और कुछ स्वायत्तता बचाए रखनी थी, British प्रशासन के बाद। विश्वासघात भी कागज़ पर दर्ज हुआ। 1962 तक Emperor Haile Selassie उस संघीय व्यवस्था को भंग कर Eritrea को पूरी तरह मिला चुके थे।
अंतिम वार से पहले ही, 1961 में युद्ध शुरू हो चुका था, जब Hamid Idris Awate ने Mount Adal के पास सशस्त्र संघर्ष की शुरुआती गोलियाँ चलाईं। वह असामान्य संस्थापक था: उम्रदराज़, अनुभवी, salon राजनीति से नहीं बल्कि स्थानीय प्रतिरोध से बना हुआ। फिर भी मुक्ति आंदोलन अक्सर किसी एक ज़िद्दी आदमी, एक बंदूक और गायब होने से इनकार से जन्म लेते हैं।
इसके बाद एक युद्ध नहीं, कई युद्ध थे जो एक-दूसरे के भीतर बसे हुए थे। Eritrean लोग Ethiopia से लड़े, फिर आपस में भी लड़े, जब Eritrean Liberation Front और Eritrean People's Liberation Front विचारधारा, क्षेत्र और कमान को लेकर टकराए। परिवार टूटे। गाँव खाली हुए। लड़ाके सुरंगों, पहाड़ी ठिकानों और Nakfa जैसे स्थानों के आसपास चट्टानों में काटकर बनाए गए अस्थायी अस्पतालों में रहे, जो एक कस्बे से अधिक राष्ट्रीय रूपक बन गया।
जिस बात पर अक्सर नज़र नहीं जाती, वह यह है कि महिलाओं ने इस संघर्ष को भीतर से बदल दिया। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक तक हज़ारों महिलाएँ लड़ाकों, मेडिक, रेडियो ऑपरेटर और राजनीतिक आयोजकों के रूप में सेवा दे रही थीं। यह छवि इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि मुक्ति-संघर्ष की प्रतीक-भाषा महिलाओं को निशान में बदल देती है; कठिन सच्चाई यह है कि उन्होंने बहस की, नेतृत्व किया, घाव सँवारे, दोस्तों को दफनाया, और युद्ध के बाद एक अलग समाज की उम्मीद भी की।
मार्च 1988 में Afabet की लड़ाई ने Ethiopian मोर्चे की एक बड़ी स्थिति तोड़ दी और रणनीतिक मोड़ तय कर दिया। तीन साल बाद Eritrean सेनाएँ Asmara में दाख़िल हुईं, और लंबा पहाड़ी युद्ध पठार पर उतर आया। स्वतंत्रता अब पास थी, लेकिन शांति अपनी माँगों के साथ आने वाली थी।
Nakfa के आसपास मुक्ति आंदोलन ने गुफ़ा-तंत्रों के भीतर भूमिगत कार्यशालाएँ और अस्पताल विकसित किए, मानो पहाड़ों के भीतर ही युद्धकालीन ढाँचा खड़ा कर दिया गया हो।
Independence and the Hard State
Isaias Afwerki स्वतंत्रता के कठोर विजेता के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ और आज भी उसी इतिहास की सबसे अपरिहार्य, और सबसे विवादित, जीवित विरासत बना हुआ है।
मई 1991 का Asmara थकी हुई ख़ुशी से भरा था। लड़ाके धूलभरी वर्दियों में पहुँचे, परिवार भीड़ में चेहरों को खोजते रहे, और Italian योजनाकारों द्वारा गढ़ा गया शहर अचानक उन लोगों का हो गया जिन्होंने उसे धैर्य की ताकत से लिया था। दो साल बाद, 1993 के जनमत-संग्रह में Eritrean लोगों ने भारी बहुमत से स्वतंत्रता के पक्ष में वोट दिया, और Isaias Afwerki नए राज्य के राष्ट्रपति बने।
कुछ समय के लिए लगा कि बलिदान से एक अनुशासित गणराज्य जन्म ले सकता है। स्कूल फिर खुले, मंत्रालयों में लोग बैठे, और आत्मनिर्भरता की भाषा में तीन दशकों के युद्ध के बाद वास्तविक अधिकार था। नई मुद्रा, nakfa, का नाम उसी पहाड़ी गढ़ पर रखा गया जिसने प्रतिरोध का प्रतीक रूप लिया था। शायद ही कोई नाम अधिक इरादे से चुना गया हो।
फिर गणराज्य सख्त हो गया। 1998-2000 का Ethiopia के साथ सीमा युद्ध, जो Badme जैसे इलाकों पर केंद्रित था और जिसकी गूँज Mendefera से Senafe तक पूरे पठार पर महसूस हुई, उन घावों को फिर खोल गया जिन पर अभी पपड़ी भी पूरी नहीं जमी थी। दसियों हज़ार लोग मारे गए। 2001 में सरकार ने आंतरिक असहमति कुचल दी, आलोचकों को गिरफ्तार किया और प्रेस बंद कर दी। राष्ट्रीय सेवा, जो कभी रक्षा और पुनर्निर्माण से जुड़ी थी, धीरे-धीरे दैनिक जीवन की निर्णायक संस्था बन गई।
ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि Eritrea का आधुनिक विरोधाभास खुले दृश्य में मौजूद है। Asmara में आप तर्कवादी मुखौटों के नीचे बेदाग macchiato पी सकते हैं, और उसी समय दुनिया के सबसे कड़े नियंत्रित राज्यों में से एक के भीतर जी रहे होते हैं। Massawa में प्रवाल-पत्थर की जर्जर इमारतें अब भी स्वतंत्रता युद्ध और बाद के संघर्षों के निशान उठाए हुए हैं, और उनके पार Red Sea पूरी बेरुख़ी से नीला चमकता रहता है।
इतिहास रुका नहीं है। 2018 की Ethiopia के साथ शांति घोषणा ने औपचारिक युद्ध-अवस्था समाप्त की, हालांकि उसने साधारण सामान्यता वापस नहीं दी, और 2020 के बाद Tigray के क्षेत्रीय संघर्ष ने Eritrea को फिर उलझा लिया। मुक्ति से जन्मा गणराज्य अब भी लामबंदी की छाया में जीता है। राज्य चाहे माने या नहीं, अगला अध्याय यही तनाव लिखेगा।
Eritrea ने अपनी मुद्रा का नाम Nakfa पर रखकर युद्ध से टूटे पहाड़ी अड्डे को देश की हर दुकान पर बोले जाने वाले रोज़मर्रा शब्द में बदल दिया।
Eritrea में भाषा केवल काम नहीं करती। वह अध्यक्षता करती है। Asmara में किसी कैफ़े का बोर्ड Italian में हो सकता है, वेटर Tigrinya में जवाब दे सकता है, अगली मेज़ Arabic में उतर सकती है, और कोई इसे तमाशा नहीं मानता; यह उनके लिए नाश्ता है।
Tigrinya, जो Ge'ez लिपि में लिखी जाती है, पन्ने को वेदी की वस्तु जैसी गंभीरता देती है। अक्षर लिखे हुए कम, तराशे हुए ज़्यादा लगते हैं, जैसे हर अक्षरांश पहले पत्थर में रहा हो और बाद में कागज़ पर आया हो। आप Harnet Avenue के किसी बार में बैठ सकते हैं, मेन्यू का एक शब्द न पढ़ पाएँ, और फिर भी महसूस करें कि भाषा आपको पहले ही पढ़ चुकी है।
फिर टकराव का आनंद आता है। कोई आदमी Roman दृढ़ता के साथ macchiato मंगाता है, Tigrinya में धन्यवाद देता है, Arabic में मज़ाक करता है, और फिर उस शान से चुप्पी में लौट जाता है जैसे किसी ने सिर्फ जैकेट बदली हो। एक देश सहअस्तित्व की व्याकरण भी होता है। Eritrea कई ज़बानों में अपना रूप बदलता है और फिर भी एकवचन सुनाई देता है।
Eritrean भोजन की शुरुआत स्थापत्य से होती है। Injera पहले आता है, बैलगाड़ी के पहिए जितना चौड़ा, मुलायम और छिद्रदार, जिसकी धूसर-भूरी सतह गर्मी, भाप और बहस को थामे रहती है। फिर स्ट्यू आते हैं: zigni अपनी लाल सत्ता के साथ, shiro अपनी धैर्यवान मिट्टी जैसी गहराई में, hamli उस हरी कड़वाहट के साथ जो मेज़ को ईमानदार रखती है।
यहाँ आपकी थाली सिर्फ आपकी नहीं होती। आप एक साझा भूभाग में बैठे हैं। हर खाने वाला अपने सामने का हिस्सा दाहिने हाथ से तोड़ता, उठाता, मोड़ता है, बाएँ हाथ से सुनता है, और शिष्टाचार इतना सटीक है कि लगभग संगीत जैसा लगता है। बिना बुलावे किसी और के हिस्से में हाथ बढ़ाइए, तो सामाजिक भूल की है; किसी को अपने हाथ से निवाला दीजिए, तो वह स्नेह का क्षेत्र है।
कॉफी भोजन का अंत करती है, लेकिन उसे फिर से परिभाषित भी करती है। बीन्स कमरे में ही भूनी जाती हैं। पास में लोबान जल सकता है। कप क्रम से आते हैं, और यह रस्म जल्दीबाज़ी को ऐसी सख्ती से ठुकराती है जिसकी मैं कद्र करता हूँ। आधुनिक जीवन गति की पूजा करता है। Eritrea अब भी जानता है कि धीमापन भी बुद्धि का एक रूप है।
Eritrea में किसी का अभिवादन समय लेता है, क्योंकि इंसान कोई दरवाज़ा नहीं है जिसे खटखटाकर पार कर लिया जाए। आप रुकते हैं। हाथ मिलाते हैं। तबीयत, परिवार, बच्चों, आत्मा की हालत तक पूछते हैं। यह विनिमय किसी सजावट के लिए नहीं, नैतिक क्रम में चलता है।
बुज़ुर्गों के साथ होने वाली वह मुद्रा देखिए: दायाँ हाथ आगे बढ़ता है, और बायाँ हाथ दाहिने की कलाई या कुहनी को सहारा देता है। यह सामाजिक इंजीनियरिंग की छोटी-सी उत्कृष्ट रचना है। यहाँ सम्मान दिखता है, लगभग संरचनात्मक रूप में, जैसे स्वयं शरीर को शिष्टाचार के काम में भर्ती कर लिया गया हो।
यही संयम मेज़ पर भी शासन करता है। मेहमानों को उदारता से खिलाया जाता है; लालच, इसके उलट, वैसी शर्म लेकर आता है जैसी कई जगहों पर बदतमीज़ी या खराब परवरिश से जुड़ी होती है। मुझे वे देश पसंद हैं जो भूख पर तभी शक करते हैं जब वह भद्दी हो जाए। Eritrea भोजन से गहरा प्रेम करता है, मगर वह चाहता है कि गरिमा भी साथ बैठकर खाए।
Asmara और Massawa ऐसी बातचीत करते हैं जो केवल Eritrea में संभव है। एक पक्ष reinforced concrete, cinema facades और भविष्यवाणी जैसी दिखती पेट्रोल पंपों की भाषा बोलता है। दूसरा जवाब देता है प्रवाल-पत्थर की दीवारों, Ottoman बालकनियों, नमकीन हवा और उस बंदरगाह की धीर थकान में जिसने साम्राज्यों को महँगे जूते पहनकर किनारे उतरते देखा है।
Asmara में 1930 का दशक अब भी सीधा खड़ा है। Fiat Tagliero सड़क पर अपने पंख ऐसे फैलाता है मानो विमानन कोई धर्म हो और कंक्रीट उसका सुसमाचार। सिनेमा, कैफ़े, स्तंभदार गलियाँ, अपार्टमेंट ब्लॉक: पूरा शहर उस विचार की कठोर सुरुचि सँभाले हुए है जिसने कभी खुद को शाश्वत समझ लिया था। Italy ने सत्ता के लिए एक मंच तैयार किया था। Eritrea ने उसे विरासत में लेकर मानवीय बना दिया।
फिर आप Massawa की ओर उतरते हैं, और पदार्थ ऊँचाई से ज्वार में बदल जाता है। Coral rag, लकड़ी, जालियाँ, रोशनी। पुराना शहर किसी ऐसी घायल चीज़ की सुंदरता रखता है जिसने कभी दया माँगने पर सहमति ही नहीं दी। वहाँ एक दीवार Ottoman स्मृति, Egyptian महत्वाकांक्षा, Italian दखल और दोपहर के मछली शोरबे की गंध को एक साथ संभाल सकती है। पत्थर भी चुगली कर सकता है।
Eritrean संगीत में वह साफगोई है जो उन लोगों में मिलती है जिन्हें गीत केवल मनोरंजन से अधिक के लिए चाहिए रहे हैं। देर तक सुनिए, तो उच्चभूमि की उलुलेशन, Horn of Africa में पहचानी जाने वाली pentatonic मोड़ें, तट पर Arabic असर, और ऐसी लय का सख्त आनंद सुनाई देता है जो शरीर से नाचने से पहले सीधा खड़ा होने की मांग करती है।
Krar और kebero श्रोता को खुशामद नहीं करते। वे आग्रह करते हैं। एक ही मिनट में कोई धुन भक्तिपूर्ण, युद्धप्रिय और निजी लग सकती है, और यह उस देश में बिल्कुल समझ में आता है जहाँ सार्वजनिक इतिहास तीस साल तक निजी घरों में घुसा रहा और फिर पूरी तरह बाहर नहीं गया। यहाँ तक कि प्रेमगीत भी व्यवस्था समझते प्रतीत होते हैं।
Keren में किसी पर्व के दिन, या Asmara की पारिवारिक बैठक में, संगीत विरले ही पृष्ठभूमि जैसा व्यवहार करता है। वह लोगों को पहले क्रम में बुलाता है, फिर क्रम पूरा होने पर मुस्कुराने देता है। यह मेल मुझे छूता है। कोमलता तब और मधुर लगती है जब उसे अनुशासन का ज्ञान हो।
Eritrea में धर्म कोई संग्रहालय-लेबल नहीं है। वह समय-सारिणी है, बनावट है, मेन्यू है, भोर से पहले की आवाज़ है। Eritrean Orthodox Church उच्चभूमि को पर्व-दिवसों, उपवास-दिवसों, संतों के दिनों, सफ़ेद शॉलों और ऐसे लोबान से आकार देती है जो पत्थर के भीतरू हिस्सों को मौसम में बदल देता है। यहाँ ईसाई धर्म अमूर्त नहीं लगता। उसमें राल और मोमबत्ती के धुएँ की गंध है।
इस्लाम तट और निचले इलाकों को उतनी ही गहराई से आकार देता है। Massawa में मस्जिदें और मीनारें शहर का हिस्सा उतनी ही स्वाभाविकता से हैं जितनी नावें और गर्मी। Arabic दुआ उस हवा में उठती है जिसने कभी Arabia, Africa और उससे आगे के व्यापारियों को ढोया था, और यह निरंतरता इतनी पुरानी है कि इतिहास से कम, ज्वार से अधिक लगती है।
मुझे सबसे दिलचस्प फर्क नहीं, रोज़मर्रा का सहअस्तित्व लगता है। Eritrea में ईसाई जुलूस, मुस्लिम आचरण और वंश व स्थान के प्रति पुराने आदर एक साथ रहते हैं, बिना इसे नारे में बदले। यहाँ आस्था जिया हुआ प्रबंध बनी रहती है। वह बताती है कब खाना है, कब व्रत रखना है, कब आवाज़ नीची करनी है, और कब गाना है।
Ezana, Eritrea को प्राचीन उत्तरकाल के सबसे बड़े मोड़ों में से एक से जोड़ता है: Aksumite राज्य का ईसाई धर्म में रूपांतरण। उसके शिलालेख आपकी आँखों के सामने लहजा बदलते हैं, युद्धप्रिय बहुदेववादी आत्मविश्वास से एक ईसाई सम्राट की भाषा तक, और इसी वजह से वह किसी धूल भरे अवशेष की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे शासक की तरह लगता है जो सभ्यतागत मोड़ के बीचोंबीच फँसा हुआ था।
कुछ जीवन इससे अधिक नाटकीय ढंग से शुरू होते हैं। एक विदेशी बालक Red Sea तट पर जहाज़-डूब से बचता है, दरबार तक पहुँचता है, सत्ता का विश्वास जीतता है, और अंत में उस राज्य के धर्म को आकार देने वालों में शामिल हो जाता है जो आज के Eritrea से जुड़ा था। चर्च एक संत को याद रखती है; इतिहासकार एक असाधारण राजनीतिक जीवित-बचे को देखता है।
Yeshaq ने अपना पूरा जीवन गठबंधनों को बनाते-बिगाड़ते बिताया, जबकि Horn of Africa उसके चारों ओर जल रहा था। उसने Portugal की ओर हाथ बढ़ाया, फिर Ottomans की तरफ मुड़ा, और बड़े साम्राज्यवादी खेलों के बीच अपनी सत्ता बचाने की कोशिश की। यह नसों, अहं और उस एक घातक भूल की कहानी है जिसमें उसने समय का संतुलन गलत पढ़ लिया।
Bahta Hagos इसलिए मायने रखता है क्योंकि वह उस आलसी धारणा को तोड़ देता है कि Eritrea बस झुक गया और फिर 20वीं सदी के जवाब का इंतज़ार करता रहा। 1894 का उसका विद्रोह छोटा और लगभग तयशुदा पराजित था, फिर भी उसने औपनिवेशिक शासन के सामने एक मानवीय प्रतिद्वंद्वी खड़ा कर दिया, जिसका नाम था, इलाका था, और इंकार था जिसे अगली पीढ़ियाँ याद रखेंगी।
Martini ने विजय को प्रशासन में बदला, और साम्राज्य अक्सर यहीं आकर कम दिखाई देता है और भीतर से ज्यादा टिकाऊ बन जाता है। उसने Eritrea पर एक सुसंस्कृत औपनिवेशिक अधिकारी के आत्मविश्वास के साथ लिखा, लेकिन उसकी विरासत नौकरशाही, नियंत्रण और कब्ज़े की टिकाऊ संरचना जैसे अधिक ठंडे तथ्यों में दर्ज है।
Awate को उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिसने युद्ध शुरू किया, हालाँकि उसकी अहमियत लोककथा से भी अधिक निजी है। उसने बिखरी हुई शिकायतों को पहला सशस्त्र इशारा दिया और असंतोष को ऐसी तारीख़ में बदल दिया जिसकी ओर लोग उंगली से इशारा कर सकें। राष्ट्र अक्सर ऐसे ही शुरू होते हैं: किसी संविधान से नहीं, एक गोली से।
Afwerki मुक्ति-संघर्ष के दौर का कठोर रणनीतिकार था, जिसकी प्रशंसा अनुशासन और सहनशक्ति के लिए की जाती थी जब Eritrea अब भी Nakfa के आसपास के पहाड़ों से लड़ रहा था। स्वतंत्र शासन ने उसे कहीं अधिक अँधेरा और जटिल रूप दिया: राज्य का जनक और वह आदमी जिसने दशकों तक उसे राजनीतिक रूप से जमे हुए हाल में रखा।
Makeba का Eritrean अध्याय बहुतों को चकित करता है। 1969 में वह और Stokely Carmichael Asmara में बस गए, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दबाव ने दूसरी जगह जीवन को मुश्किल बना दिया था। उनकी मौजूदगी ने राजधानी को थोड़े समय के लिए Black internationalism, निर्वासन और प्रसिद्धि से एक अप्रत्याशित रिश्ता दे दिया।
Woldeab ने संपादकीय, भाषण और संगठन से लड़ाई लड़ी, बंदूक से नहीं, शायद इसी कारण उसे उससे अधिक ध्यान मिलना चाहिए जितना आज मिलता है। उसने जल्दी समझ लिया था कि Eritrea का भविष्य सेना जितना ही भाषा, यूनियनों और सार्वजनिक बहस से तय होगा। पहले कलम, फिर युद्ध।
यह उन यात्रियों के लिए छोटा उच्चभूमि मार्ग है जो आधी यात्रा रास्ते में गँवाए बिना स्थापत्य, ऊँचाई और पुराने कारवाँ इलाके का स्वाद चाहते हैं। शुरुआत Asmara से करें, फिर Dekemhare, Adi Keyh और Senafe की ओर बढ़ें, जहाँ पठार Ethiopian सीमा-क्षेत्रों की तरफ खुलता है और माहौल अधिक शांत, पुराना और ग्रामीण हो जाता है।
यह सप्ताहभर का मार्ग Art Deco बुलेवार्ड छोड़कर आपको प्रवाल-पत्थर के बंदरगाहों, पहाड़ी उतराई और रीफ-घिरे द्वीपों तक ले जाता है। पहले Massawa में ठहरें, फिर Filfil के ज़्यादा हरे escarpment का चक्कर लगाएँ, और उसके बाद अगर नावें और परमिट साथ दें तो Dahlak Kebir तक जाएँ; यही Eritrea अपने सबसे समुद्री, नम और सादे रूप में दिखता है।
पश्चिमी Eritrea और उत्तरी उच्चभूमि देश का अधिक कठोर, कम चमकाया हुआ चेहरा दिखाती हैं: मंडी कस्बे, युद्ध की स्मृति और लंबी सड़कें जो Asmara की Italian इमारतों से बहुत दूर लगती हैं। शुरुआत Keren से करें, फिर पश्चिम में Barentu जाएँ, और उसके बाद Nakfa की ओर चढ़ें, वह मुक्ति-युद्ध का गढ़ जिसकी अहमियत जितनी राजनीतिक है, उतनी ही दृश्यात्मक भी।
बीन्स भुनती हैं, पिसती हैं, उबलती हैं। मेहमान पास बैठते हैं, धुआँ और लोबान की खुशबू लेते हैं, तीन दौर में कॉफी पीते हैं। सुबह, दोपहर, परिवार, पड़ोसी, धैर्य।
गोमांस का स्टू injera पर आता है। खाने वाले तोड़ते हैं, उठाते हैं, मोड़ते हैं, दाहिने हाथ से खाते हैं। दोपहर हो या रात, मेज़ भरी रहती है, बातचीत धीरे चलती है।
चिकन स्टू और उबले अंडे त्योहारों, वापसी, बपतिस्मा और शादियों का संकेत हैं। परिवार जुटते हैं, इंतज़ार करते हैं, बाँटते हैं, मेहमान का मान रखते हैं।
फावा बीन्स, तेल या मक्खन, नींबू, मिर्च, रोटी। Massawa या Asmara की सुबह, साथ में चाय, और एक ही काउंटर पर मज़दूर भी, दोस्त भी।
Orthodox उपवास के दिनों में मांस की जगह चने का स्टू आता है। घर और साधारण भोजनालय इसे दोपहर और रात में परोसते हैं, शांत, स्थिर।
जौ या गेहूँ का गाढ़ा दलिया बीच में मक्खन की छोटी झील के साथ टीले की तरह रखा जाता है। हाथ किनारे से भीतर की ओर काम करते हैं। माँएँ इसे बच्चों को खिलाती हैं, परिवार इसे नाश्ते में या स्वास्थ्यलाभ के दौरान खाते हैं।
घर में बनी ज्वार की बीयर साझे बर्तनों में डाली जाती है। शामें, समारोह, गाँव की बैठकों में। लोग जाम उठाते हैं, देर तक बैठते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं।
पश्चिमी पासपोर्ट धारकों को प्रस्थान से पहले वीजा चाहिए; visa on arrival पर भरोसा न करें। आपके पासपोर्ट में कम से कम छह महीने की वैधता और दो खाली पन्ने होने चाहिए, और यदि आप Asmara से बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो राजधानी से 25 किमी से अधिक की यात्राओं के लिए आपको ट्रैवल परमिट भी चाहिए होगा।
Eritrea में nakfa (ERN) चलती है, और देश अब भी नकद पर टिका है। एटीएम लगभग नहीं के बराबर हैं, कार्ड बहुत कम स्वीकार होते हैं, और कई होटल USD या EUR में भुगतान चाहते हैं, इसलिए साफ-सुथरे नोट लेकर आइए और विनिमय रसीदें संभालकर रखिए।
Asmara International Airport सबसे व्यावहारिक प्रवेश-द्वार है, जहाँ मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संपर्कों में Dubai, Istanbul, Cairo, Jeddah और Juba शामिल हैं। सिद्धांततः पड़ोसी देशों से स्थलमार्ग यात्रा संभव है, लेकिन अधिकांश यात्रियों के लिए कारगर योजना Asmara उड़कर पहुँचना और परमिट वहीं व्यवस्थित करना है।
Eritrea के भीतर अधिकतर यात्रा सड़क से होती है: आसान अंतर-शहरी सफ़रों के लिए साझा मिनीबस, कसे हुए कार्यक्रमों के लिए ड्राइवर सहित किराए की गाड़ियाँ, और Massawa, Nakfa या Assab जैसे स्थानों के लिए संगठित परिवहन। उच्चभूमियों में दूरियाँ संभालने लायक हैं, लेकिन परमिट, चेकपॉइंट और मौसम नक्शे की छोटी रेखा को लंबे सफ़र-दिवस में बदल सकते हैं।
अगर आप उच्चभूमि और तट दोनों देखना चाहते हैं, तो नवंबर से फरवरी सबसे अच्छा समय है। Asmara समुद्र तल से लगभग 2,325 मीटर ऊपर होने के कारण नरम बना रहता है, जबकि Massawa और दक्षिणी Red Sea तट साल के बड़े हिस्से में, खासकर मई से सितंबर तक, बेहद गर्म हो सकते हैं।
इंटरनेट पहुँच सीमित, धीमी और दुनिया के लगभग हर दूसरे स्थान के मानकों से अविश्वसनीय है। उतरने से पहले नक्शे डाउनलोड कर लें, होटल के पते लिखित रूप में पक्का करें, और काम करने वाले Wi-Fi को योजना का हिस्सा नहीं बल्कि सुखद संयोग मानें।
Asmara की छवि छोटे-मोटे अपराध के मामले में अपेक्षाकृत सुरक्षित राजधानी की है और खासकर दिन और शाम के शुरुआती घंटों में यह कई राजधानियों से शांत लगता है। बड़े जोखिम सड़क-स्तर के नहीं, दफ्तरी हैं: आधिकारिक स्थलों के पास फोटोग्राफी पर पाबंदी, राजधानी के बाहर अनिवार्य ट्रैवल परमिट, तट की गर्मी, और योजनाएँ बिगड़ने पर सीमित वाणिज्य दूतावास सहायता।
पूरी यात्रा के लिए पर्याप्त USD या EUR साथ रखें, फिर विनिमय सिर्फ बैंकों, Himbol या स्वीकृत होटलों के माध्यम से करें। अनौपचारिक विनिमय अवैध है, और पहुँचने के बाद एटीएम मिल जाएगा, इस भरोसे मत रहें।
अगर आप Asmara से आगे जाना चाहते हैं, तो राजधानी पहुँचते ही अपना ट्रैवल परमिट बनवाने की कोशिश करें। कम से कम एक कार्यदिवस का अतिरिक्त समय रखें, क्योंकि कागज़ पर बनी बेहतरीन योजना भी मुहर के बिना बेकार है।
Asmara में अपनी पहली होटल बुकिंग पहुँचने से पहले कर लें, भले ही आप आम तौर पर ढीली-ढाली यात्रा करते हों। इससे इमिग्रेशन, एयरपोर्ट पिकअप और परमिट आवेदन के लिए एक स्थिर पता मिल जाता है, और दफ्तर जब पता व तारीखें पूछने लगते हैं तो काफी समय बचता है।
साझा मिनीबस सस्ती होती हैं, लेकिन उनका समय स्थानीय लय पर चलता है, घड़ी की कठोर पाबंदी पर नहीं। अगर आपको उसी दिन Massawa, Keren या Senafe आगे जोड़ना है, तो निजी ड्राइवर पर खर्च करना एक पूरा बर्बाद दोपहर बचा सकता है।
लंबा injera भोजन अक्सर तेज़ फास्ट फूड का रूप नहीं होता। कॉफी, हाथ धोने और खाने के सामाजिक हिस्से के लिए समय रखें, क्योंकि Eritrea में दोपहर का भोजन जल्दी निपटाना अक्सर बात का सार ही खो देना है।
अभिवादन को गंभीरता से लें, खासकर बुज़ुर्गों के साथ। हाथ मिलाना, तबीयत के बारे में पूछना और एक मिनट का धैर्य आपको सीधे काम की बात पर कूदने से कहीं आगे ले जाएगा।
सैन्य ठिकानों, चेकपॉइंट, हवाई अड्डों या सरकारी इमारतों की तस्वीर न लें, और बाज़ारों में लोगों की फोटो लेने से पहले पूछें। Eritrea इस मामले में यात्रियों की अपेक्षा से अधिक सख्त है, और यह नियम शब्दशः मानने लायक है।
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हाँ। अमेरिका, यूके, ईयू देशों और कनाडा से आने वाले यात्रियों को प्रस्थान से पहले संबंधित दूतावास या वाणिज्य दूतावास के माध्यम से Eritrea का वीजा बनवा लेना चाहिए, और आपको आगमन पर भरोसेमंद visa-on-arrival प्रक्रिया मानकर नहीं चलना चाहिए।
खुले तौर पर नहीं। विदेशी आगंतुकों को आम तौर पर Asmara से 25 किमी से अधिक बाहर जाने के लिए यात्रा परमिट चाहिए, इसलिए Massawa, Keren या Nakfa जाने जैसी साधारण-सी योजना भी अक्सर राजधानी में कागजी कार्रवाई से शुरू होती है।
Asmara आम तौर पर शांत है और छोटे-मोटे अपराध कम हैं, लेकिन Eritrea कोई बिना अड़चन वाली मंजिल नहीं है। असली दिक्कतें परमिट नियम, फोटोग्राफी पर पाबंदियां, सीमित वाणिज्य दूतावास सहायता और रवाना होने से पहले आधिकारिक यात्रा सलाह को ताजा रखना हैं।
मानकर चलिए कि नहीं। Eritrea मुख्यतः नकद पर चलता है, यात्रियों के लिए एटीएम लगभग न के बराबर हैं, और कुछ गिने-चुने बेहतर होटलों के बाहर कार्ड बहुत कम स्वीकार किए जाते हैं।
नवंबर से फरवरी सबसे भरोसेमंद अवधि है। Asmara के आसपास के ऊँचे इलाके तब सुहावने रहते हैं, जबकि Massawa और Red Sea तट अब भी गर्म रहते हैं, मगर देर वसंत या गर्मियों की तुलना में कहीं अधिक सहने योग्य।
ज़्यादातर यात्री सड़क मार्ग से जाते हैं, या तो साझा मिनीबस में या किराए के ड्राइवर के साथ। Massawa की ओर पहाड़ों से उतरना देश की क्लासिक यात्राओं में गिना जाता है, लेकिन समय-सारिणी और परमिट जांच दिन को दूरी से कहीं लंबा बना सकती है।
रोज़मर्रा के खाने और स्थानीय यातायात के हिसाब से नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं इसे उम्मीद से महंगा महसूस करा सकती हैं। भोजन और लोकल बसें किफायती हैं, जबकि असली खर्च वे होटल बढ़ाते हैं जो विदेशी मुद्रा चाहते हैं, निजी परिवहन, और परमिट व कमजोर कनेक्टिविटी से पैदा होने वाली अक्षम व्यवस्था।
मोबाइल सेवा मिलती है, लेकिन आसान और तेज़ इंटरनेट की उम्मीद न रखें। स्थानीय सेवा मिल जाने पर भी कनेक्शन इतना सीमित हो सकता है कि ऑफलाइन मैप, सेव की हुई बुकिंग और डाउनलोड किए हुए दस्तावेज़ सचमुच काम आते हैं।
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