परिचय
शाम ढलते ही टिगरिस चाँदी-सा चमकने लगता है, और 1917 के एक कॉफ़ीहाउस से इलायची वाली कॉफ़ी की ख़ुशबू आती है, जहाँ उसी परिवार ने उस्मानियों के जाने के बाद से आज तक कॉफ़ी भूनना नहीं छोड़ा। बग़दाद, इराक में शुक्रवार की सुबह अल-मुतनब्बी स्ट्रीट किताबों की नदी बन जाती है—10वीं सदी की कविता के बक्से नए असंतुष्ट निबंधों के PDF प्रिंटआउट के पास सरकते रहते हैं—और सिर्फ़ दो किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा ईंटों का मेहराब, तीसरी सदी का कतेसिफ़ोन, अब भी बिना एक भी स्टील पिन के खड़ा है। यह वह शहर है जहाँ भुनी हुई कार्प उसी जलमार्ग के किनारे धीरे-धीरे पकती है, जिस पर कभी कीलाक्षर तख्तियाँ और ब्रिटिश बख़्तरबंद नावें चला करती थीं, और जहाँ एक ही गली में ईसाई धर्म से भी पुराना मंदाई बपतिस्मा स्थल और कंप्यूटर साइंस के छात्रों को सिंगल-ओरिजिन कॉफ़ी परोसता रूफ़टॉप कैफ़े साथ मिल जाते हैं।
बग़दाद अपना अतीत फुसफुसाकर नहीं कहता; वह उसे परत-दर-परत रखता है। 1227 की मुस्तनसिरिया मदरसा से दक्षिण की ओर चलिए—जिसकी ज्यामितीय ईंटकारी ऑक्सफ़र्ड के पहले कॉलेज से भी पुरानी है—और आप 1950 के दशक के आधुनिकतावादी मंत्रालयों तक पहुँचेंगे, जिन पर अरबेस्क सनस्क्रीन लगे हैं, फिर अचानक 43-मीटर ऊँची कांस्य तलवारों के सामने खड़े होंगे, जिन्हें पिघली हुई ईरानी बंदूकों से ढाला गया था और जिनका आकार सद्दाम हुसैन की अपनी भुजाओं पर रखा गया था। इन निशानों के बीच असली शहर धड़कता है: शोरजा की मध्यकालीन मेहराबदार गलियों में तांबे के कारीगर अंगूठियाँ फिर से नापते हैं, कर्रादा में रात 1 बजे आइसक्रीम वाले पिस्ता लगी क्लीचा रोल करते हैं, और ऊद बनाने वाले कारीगर उन कार्यशालाओं में साउंडबोर्ड थपथपाते हैं जिन्होंने मंगोलों, प्रतिबंधों और ड्रोन हमलों को झेला है।
राजधानी को वीज़ा की झंझट के क़ाबिल जो चीज़ बनाती है, वह इसके विरोधाभासों की तात्कालिकता है। आप सुबह 6 बजे टैक्सी स्टैंड के पास तशरीब खा सकते हैं—सूखे नींबू के साथ फटे हुए फ्लैटब्रेड में भीगा मेमने के शोरबे का नाश्ता—और दोपहर तक एक सुनहरे गुम्बद वाली दरगाह के भीतर खड़े हो सकते हैं, जहाँ शीशों में मोमबत्ती की रोशनी अनंत तक उछलती है और मातम करने वाले लोग बिल्कुल सधे हुए 12-ताल वाले मक़ाम पर सीना पीटते हैं। सूर्यास्त पर पाँच-दीनार की नदी टैक्सी लें और अब्बासी पुल के पायों से कूदते लड़कों को देखें, जबकि ऊपर 205-मीटर ऊँचा ज़ावरा टीवी टॉवर—जो कभी बाथ पार्टी के अभिजात वर्ग के लिए घूमने वाला रेस्तराँ था—किनारे पर मसगूफ़ सेंकते परिवारों के ऊपर अपनी एविएशन लाइटें टिमटिमाता रहता है। बग़दाद उन यात्रियों को पुरस्कृत करता है जो निश्चितता के बदले जिज्ञासा चुनते हैं: वह किताबवाला जो 1960 के दशक की मिस्री कॉमिक मुफ़्त में थमा देता है, वह अजनबी जो आपको उस क़हवा तक ले जाता है जहाँ आपके दादा ने 1958 में चाय पी थी, वह वास्तुकार जो बता सकता है कि 14वीं सदी के ख़ान मुर्जन की मेहराबें एयर-कंडीशनिंग के बिना भी ठंडी क्यों रहती हैं।
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बग़दाद के सबसे दिलचस्प स्थान
इराक का राष्ट्रीय संग्रहालय
बगदाद के अल-सलिहियाह जिले में स्थित, इराक का राष्ट्रीय संग्रहालय मेसोपोटामियाई, बेबीलोनियन, असीरियन और इस्लामी कलाकृतियों का एक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भंडार है।
अल कादिमिया मस्जिद
अल-कादिमिया मस्जिद, जिसे अल-कादिमैन श्राइन के नाम से भी जाना जाता है, बगदाद के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और स्थापत्य खजानों में से एक है। शहर के केंद्र के उत्त
अबू हनीफा मस्जिद
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ज़ुमुर्रुद खातून मस्जिद
आज, मस्जिद न केवल पूजा स्थल के रूप में कार्य करती है, बल्कि बगदाद के सांस्कृतिक लचीलेपन के प्रतीक के रूप में भी कार्य करती है, जो इतिहास प्रेमियों, विद्वानों और
अब्दुल-कादिर जीलानी का मकबरा
बगदाद, इराक में शेख अब्दुल कादिर अल-जिलानी मस्जिद, स्थायी आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। दुनिया भर के लाखों लोगों द्वारा पूजनीय, यह मस्जि
अलख़लाफ़ा मस्जिद
बगदाद के ऐतिहासिक केंद्र में स्थित, अल-खुलाफा मस्जिद (जामि’ अल-खुलाफा) शहर की समृद्ध इस्लामी विरासत और स्थापत्य भव्यता का एक स्मारक है। 17वें अब्बासिद खलीफा अल-
अल-सराय मस्जिद
बगदाद के ऐतिहासिक केंद्र में स्थित, अल-सराई मस्जिद इराक की बहुस्तरीय इस्लामी विरासत और शहरी विकास का एक प्रतिष्ठित प्रमाण है। अल-सराई मस्जिद, जिसे जामी अल-सराई,
अहमदिया मस्जिद
अहमदिया मस्जिद (जामी अल-अहमदिया), जिसे अल-इमाम अल-आज़म मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, बगदाद की समृद्ध इस्लामी विरासत और ओटोमन वास्तुकला की विरासत का एक उल्ले
अल खलानी मस्जिद
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अल-वजीर मस्जिद
अल-वज़ीर मस्जिद, जो बगदाद के ऐतिहासिक रुसाफा जिले में स्थित है, ओटोमन वास्तुशिल्प प्रभुत्व और इराक की राजधानी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक शानदार प्रमाण है
शबंदर मस्जिद
बगदाद के ऐतिहासिक अल-अदहमियाह जिले में स्थित शबंदर मस्जिद, 20वीं सदी की शुरुआत की इराकी धार्मिक वास्तुकला और सामुदायिक परोपकार का एक स्थायी प्रतीक है। 1902 में
अल ज़वरा गार्डन
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इस शहर की खासियत
अल-मुतनब्बी स्ट्रीट का शुक्रवार किताब बाज़ार
हर शुक्रवार सुबह हवा में स्याही और इलायची की गंध घुल जाती है, जब दुकानदार 10वीं सदी के कवि की कांस्य मूर्ति के नीचे दुर्लभ प्रथम संस्करणों के साथ फ़ोटोकॉपी की हुई कविताएँ सजाते हैं। 2007 की बमबारी ने इस सड़क को तोड़ दिया था; इसका फिर खड़ा होना बग़दाद के शांततम प्रतिरोधों में से एक है।
इराक म्यूज़ियम की 7,000-वर्षीय समयरेखा
3,200 BCE के वर्का वास के सामने आमने-सामने खड़े हों—मानव इतिहास की पहली कथात्मक रिलीफ़ों में से एक—और एक ही गैलरी में सुमेरी लैपिस बैलों से सीधे इस्लामी एस्ट्रोलेब तक पहुँच जाएँ। लूटी गई ज़्यादातर वस्तुएँ वापस आ चुकी हैं; जो खाली जगहें बची हैं, वे भी अपनी कहानी कहती हैं।
अबू नुवास कॉर्निश पर मसगूफ़ की कतारें
शाम ढलते ही नदी किनारे के कैफ़े टिगरिस की चीरी हुई कार्प खोलकर आग के पास खड़ी कर देते हैं, और उसकी धुआँदार परत को अचार और फ्लैटब्रेड के साथ परोसते हैं, जबकि चाय के गिलास घंटियों की तरह खनकते रहते हैं। यह बग़दाद की सबसे पुरानी पाक रस्म है—शहर की अपनी दीवारों से भी पुरानी।
ताक क़सरा, दुनिया का सबसे बड़ा ईंटों का मेहराब
शहर से 35 km दक्षिण 37 मीटर ऊँची सासानी ईंटकारी अब भी हवा में ठहरी हुई लगती है, और अब कतेसिफ़ोन के गायब महल के बजाय रेगिस्तानी आसमान को फ्रेम करती है। सूर्योदय पर पहुँचिए और गूँजती हुई 6वीं सदी की यह मेहराबदार छत कुछ देर के लिए सिर्फ़ आपकी होगी।
ऐतिहासिक समयरेखा
साम्राज्य और क्रांति से गढ़ा गया शहर
मेसोपोटामिया के एक गाँव से दुनिया की बौद्धिक राजधानी तक
नदी के उस पार सेल्यूसिया उभरता है
मकदूनियाई सेनापति आज के बग़दाद के ठीक सामने सेल्यूसिया-ऑन-द-टिगरिस बसाते हैं, और 600,000 आबादी वाला एक महानगर खड़ा हो जाता है। ग्रिड योजना वाला यह शहर इलाके का वाणिज्यिक केंद्र बन जाता है, जिसकी अगोरा में यूनानी, फ़ारसी और अरामी भाषाएँ गूँजती हैं। अगले 450 वर्षों तक यह शहरी दानव उस छोटे-से गाँव पर अपनी छाया डाले रखता है जो आगे चलकर बग़दाद बनेगा।
अल-मंसूर एक परिपूर्ण वृत्त खींचते हैं
30 जुलाई को ख़लीफ़ा अल-मंसूर मदीनत अल-सलाम की स्थापना करते हैं, यानी पूरी तरह गोल ‘शांति का शहर’। 100,000 मज़दूर चार साल तक 2.4 kilometers लंबी दोहरी दीवारें, चार द्वार और एक केंद्रीय महल बनाते हैं जो सोने की चमक से दमकता है। 4.8 million दिरहम की यह परियोजना एक सुस्त गाँव को चीन के बाहर दुनिया के सबसे बड़े शहर में बदल देती है।
अल-ख़्वारिज़्मी बीजगणित गढ़ते हैं
हाउस ऑफ़ विज़डम में मुहम्मद इब्न मूसा अल-ख़्वारिज़्मी ‘द कम्पेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कम्प्लीशन एंड बैलेंसिंग’ लिखते हैं, और गणित को उसका सबसे ताकतवर औज़ार देते हैं। समीकरण हल करने का उनका व्यवस्थित तरीका वही एल्गोरिदम बनता है जो आज भी हमारे डिजिटल युग को चलाता है। बग़दाद के विद्वान सिर्फ़ यूनानी ग्रंथों का अनुवाद नहीं कर रहे थे—वे पूरी तरह नई विज्ञान-शाखाएँ रच रहे थे।
हारून अल-रशीद का बग़दाद चकाचौंध करता है
जब हारून अल-रशीद सिंहासन पर बैठते हैं, बग़दाद की आबादी 10 लाख तक पहुँचती है। शहर के 600 हम्माम गुलाबजल की भाप से भरे हैं, बाज़ारों में चीनी रेशम और अफ़्रीकी हाथीदाँत उमड़ रहा है, और सड़कों पर तेल के दीये जल रहे हैं—एक ऐसा नया चलन जो शहर को सूर्यास्त के बाद भी जागता रखता है। यही ‘अरेबियन नाइट्स’ वाला बग़दाद है, जहाँ ख़लीफ़ा भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच घूमता है।
हाउस ऑफ़ विज़डम अपने दरवाज़े खोलता है
ख़लीफ़ा अल-मामून बग़दाद को दुनिया की ज्ञान-राजधानी में बदल देते हैं, और यूनानी, फ़ारसी और संस्कृत ग्रंथों को रूपांतरित करने के लिए अनुवादकों को सोने के दीनारों के हिसाब से नियुक्त करते हैं। वृत्ताकार पुस्तकालय में इतनी किताबें हैं कि जब टिगरिस में बाढ़ आती है, तो मज़दूर उन्हें रेत की बोरियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहीं अल-किंदी कूटलेखन की नींव रखते हैं, जबकि खगोलशास्त्री 99% सटीकता के साथ पृथ्वी की परिधि का हिसाब लगाते हैं।
मंगोल टिगरिस को काला कर देते हैं
हुलागू ख़ान के 150,000 मंगोल 12 दिन की घेराबंदी के बाद बग़दाद की दीवारें तोड़ देते हैं। वे 200,000 से 800,000 तक निवासियों का कत्लेआम करते हैं, आख़िरी अब्बासी ख़लीफ़ा को कालीन में लपेटकर कुचल देते हैं, और इतनी किताबें टिगरिस में फेंकते हैं कि नदी पहले स्याही से काली और फिर ख़ून से लाल हो जाती है। हाउस ऑफ़ विज़डम सात दिनों तक जलता रहता है। बग़दाद कभी पूरी तरह सँभल नहीं पाता।
सुलेमान महान बग़दाद में प्रवेश करते हैं
उस्मानी तोपें आख़िरी सफ़वी प्रतिरोध को ख़ामोश कर देती हैं, और बग़दाद 280 वर्षों के लिए इस्तांबुल के शासन में चला जाता है। सुल्तान सुलेमान अबू हनीफ़ा की क़ब्र पर जाते हैं और शिया सफ़वी शासन में क्षतिग्रस्त हुए सुन्नी स्थलों की मरम्मत कराते हैं। शहर एक सीमांत चौकी बन जाता है, उसकी आबादी 50,000 तक सिमट जाती है, लेकिन बदले में उसे उस्मानी हम्माम, कॉफ़ीहाउस और एक नई जुमे की मस्जिद मिलती है।
बाढ़ और सुधार साथ-साथ आते हैं
टिगरिस अपने किनारे तोड़ देता है और उसी साल बग़दाद के आधे कच्चे-ईंट वाले घर बहा ले जाता है, जब उस्मानी सुधारक अली रिधा पाशा स्वायत्त मामलूक गवर्नरों को कुचलने के लिए पहुँचते हैं। बाढ़ का पानी सदियों का जमा इतिहास बहा ले जाता है, जबकि नया गवर्नर शहर की पहली छपाई मशीन और अख़बार शुरू कराकर बग़दाद को आधुनिक युग में धकेल देता है।
ब्रिटिश फ़ौजें शहर में दाख़िल होती हैं
जनरल मॉड की भारतीय सेना बग़दाद में प्रवेश करती है, जबकि यही काम करने की कोशिश में दो साल पहले 13,000 ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे। उस्मानी गवर्नर नाव से भाग जाता है, और शहर के 145,000 निवासी खाकी वर्दी पहने सैनिकों को अपनी सड़कों पर कब्ज़ा करते देखते रह जाते हैं। मॉड की मशहूर घोषणा मुक्ति का वादा करती है, विजय का नहीं—ऐसे शब्द जो एक सदी तक दोनों साम्राज्यों का पीछा करेंगे।
रेगिस्तानी महल में फ़ैसल का राज्याभिषेक
टिगरिस पर नज़र डालते उमय्यद पैलेस में ब्रिटिश अधिकारी फ़ैसल बिन हुसैन के सिर पर ताज रखते हैं, और तीन उस्मानी प्रांतों को जोड़कर इराक बनाते हैं। हाशमी राजा अरबी में धाराप्रवाह नहीं बोलता, और ऐसे शहर पर राज करता है जहाँ सुन्नी, शिया, कुर्द और यहूदी समुदाय एक-दूसरे को शंकालु नज़र से देखते हैं। बग़दाद ऐसी राजधानी बन जाता है जो अभी अपने राष्ट्र की तलाश में है।
गर्ट्रूड बेल का म्यूज़ियम खुलता है
फाउंटेन पेन से इराक की सीमाएँ खींचने वाली महिला एक बदले हुए उस्मानी महल में इराक म्यूज़ियम खोलती है। बेल खुद 7,000 वर्षों में फैली 3,000 पुरावस्तुओं का सूचीकरण करती हैं, 5,000 साल पुराने स्टैंडर्ड ऑफ़ उर से लेकर मानवता के पहले लिखित शब्दों वाली तख्तियों तक। चार साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और उन्हें बग़दाद के ब्रिटिश कब्रिस्तान में दफ़नाया जाता है; उनका म्यूज़ियम शहर का सांस्कृतिक मुकुट बन जाता है।
महल के आँगन में क्रांति
भोर में टैंक महल के फाटकों को तोड़ते हुए घुसते हैं। सैनिक 23 वर्षीय राजा फ़ैसल द्वितीय को आँगन में घसीटकर गोली मार देते हैं, और हाशमी शासन के 37 साल समाप्त हो जाते हैं। युवा राजा का शव उसके चाचा के शव के साथ सड़क पर पड़ा मिलता है, जबकि प्रधानमंत्री नूरी अल-सईद औरत के कपड़ों में भागते पकड़े जाते हैं और अगले दिन मार दिए जाते हैं। तब तक 550,000 की आबादी वाला बग़दाद रेडियो लाउडस्पीकरों से घोषित गणराज्य के साथ जागता है।
सद्दाम क्रांति का शुद्धिकरण करते हैं
टेलीविज़न पर प्रसारित बाथ पार्टी बैठक में सद्दाम हुसैन एक सूची से नाम पढ़ते हैं। हर नामित अधिकारी को कैमरों के सामने फाँसी के लिए ले जाया जाता है। कुछ ही दिनों में 500 पार्टी सदस्य खत्म कर दिए जाते हैं। तिकरित से आए 42 वर्षीय राष्ट्रपति बग़दाद को अपने व्यक्तित्व पंथ का मंच बना देते हैं, जहाँ क्रॉस की हुई तलवारों वाले विजय मेहराब और विशाल चित्र हर सड़क पर नज़र रखते हैं।
शहीद स्मारक आकाश को चीरता है
मूर्तिकार इस्माइल फ़तह अल-तुर्क बग़दाद के सबसे असरदार स्मारक को पूरा करते हैं: 40 meters ऊँचे दो फ़िरोज़ी अर्ध-गुम्बद, जो गिरे हुए सैनिकों के हेलमेट का प्रतीक हैं। यह स्मारक विदेशी गणमान्यों के लिए अनिवार्य पड़ाव बन जाता है, जिन्हें सद्दाम की सुरक्षा निगरानी में यहाँ पुष्पांजलि देनी पड़ती है। ईरान-इराक युद्ध के दौरान यह शोक-स्थल से प्रचार के औज़ार में बदल जाता है, और उसका परावर्तक जलाशय ग़म और गौरव दोनों को साथ दिखाता है।
वह शेल्टर जो मक़बरा बन गया
सुबह 4:30 AM पर अमेरिकी बम अमिरियाह नागरिक शेल्टर को भेद देते हैं और 408 लोगों को मार डालते हैं—उनमें आधे बच्चे थे, जो हवाई हमलों से बचने वहाँ आए थे। साधारण बमों को झेलने के लिए बनाई गई कंक्रीट दीवारें अंदर की गर्मी को 900 degrees तक बढ़ा देती हैं। बग़दाद सुबह उठकर देखता है कि शेल्टर की दीवारें अब भी गरम हैं, और मृतकों की झुलसी हथेलियों के निशान सुबह की रोशनी में साफ़ दिखते हैं।
तानाशाह की प्रतिमा गिरती है
फ़िरदौस स्क्वायर में एक अमेरिकी टैंक सद्दाम की 12-meter ऊँची कांस्य प्रतिमा के गले में जंजीर डालता है। जैसे ही वह दुनिया भर के लाइव टीवी पर गिरती है, इराकी लोग मुड़े-तुड़े धातु के ढेर पर नाचते हैं। लेकिन असली लूट कुछ घंटों बाद शुरू होती है—इराक म्यूज़ियम से 15,000 पुरावस्तुएँ गायब हो जाती हैं, जबकि अमेरिकी मरीन ऑयल मिनिस्ट्री की रक्षा कर रहे होते हैं। 5 million आबादी वाला बग़दाद मुक्ति और अराजकता के बीच रास्ता तलाशता है।
बम किताब बेचने वालों को चुप करा देते हैं
अल-मुतनब्बी स्ट्रीट पर 11:40 AM पर एक कार बम फटता है, 26 लोग मारे जाते हैं और 1930 के दशक से हर शुक्रवार लगने वाला खुला किताब बाज़ार तबाह हो जाता है। धमाके में शबंदर कैफ़े भी नष्ट हो जाता है, जहाँ पीढ़ियों से कवि कविता और राजनीति पर बहस करते थे। कुछ ही महीनों में किताब बेचने वाले उसी मलबे के बीच फिर अपनी दुकानें लगा लेते हैं, और साबित कर देते हैं कि बग़दाद का बौद्धिक दिल अब भी धड़क रहा है।
रमज़ान की ख़रीदारी कत्लेआम में बदल जाती है
विस्फोटकों से भरा एक रेफ़्रिजरेटर ट्रक कर्रादा के शॉपिंग ज़िले में फटता है, और रमज़ान की रौनक के दौरान 325 लोग मारे जाते हैं। धमाका इतना ताकतवर होता है कि एक शॉपिंग मॉल भाप बनकर गायब हो जाता है और पीछे सिर्फ़ एक गड्ढा बचता है, जो टूटी पाइपलाइन के पानी से भर जाता है। 2003 के बाद के सबसे घातक एकल हमले का सामना करते हुए बग़दाद एक बार फिर ऐसी हिंसा की गूँज सुनता है, जिसकी आदत उसे कभी नहीं पड़नी चाहिए थी।
तहरीर स्क्वायर खुद एक क्रांति बन जाता है
लाखों लोग तहरीर स्क्वायर पर डेरा डाल देते हैं, और उसे तंबुओं, मुफ़्त रसोइयों और बहस के गोलों वाले एक छोटे शहर में बदल देते हैं। प्रदर्शनकारी छोड़े गए टर्किश रेस्तराँ टॉवर पर कब्ज़ा कर लेते हैं और उसे सरकारी स्नाइपरों के ख़िलाफ़ अपना मुख्यालय बना लेते हैं। नवंबर तक सुरक्षा बल 600+ प्रदर्शनकारियों को मार चुके होते हैं, लेकिन कब्ज़ा जारी रहता है—बग़दाद की युवा पीढ़ी समझ रही होती है कि वह अपने शहर का भविष्य खुद थाम सकती है।
प्रसिद्ध व्यक्ति
अल-मुतनब्बी
915–965 · कविवह कहा करते थे कि उनकी कविता ऊँटों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है; दरबारी उनकी ज़ुबान से फ़ौजों से ज़्यादा डरते थे। आज किताब प्रेमी उनके कांस्य चेहरे की छाया में मोलभाव करते हैं, उसी सड़क पर जो उनके नाम पर है—उन्हें यह अफ़रा-तफ़री पसंद आती, बैरिकेड नहीं।
हारून अल-रशीद
763–809 · अब्बासी ख़लीफ़ावह शार्लेमाॅन को उपहार भेजते थे और तेल के दीयों से रोशन खजूर-घिरी सड़कों पर टहलते थे—मध्यकालीन बग़दाद की पहली स्ट्रीट लाइटिंग। आधुनिक शहर आज भी उनकी कविता और जासूसी भरी रातों को उद्धृत करता है; ट्रैफ़िक छोड़ दें, तो वह नदी की हवा पहचान लेते।
गर्ट्रूड बेल
1868–1926 · पुरातत्वविद और राजनयिकवह नाश्ते से पहले ऊँट पर बैठकर बैबिलोन पहुँच जाती थीं और ब्रिटिश रेज़िडेंसी में चाय के साथ इराक की पहली सीमाएँ खींचती थीं। ताक क़सरा के मेहराब की उनकी तस्वीरें बची हुई हैं; उन्हें यह देखकर हैरत होती कि ईंटें अब भी खड़ी हैं, जबकि उनका टाइपराइटर कर्रादा की किसी प्राचीन वस्तुओं की दुकान में जंग खा रहा है।
ज़ाहा हदीद
1950–2016 · वास्तुकारशहर के टूटी-फूटी नदी किनारों ने उन्हें सिखाया कि स्थान भी बह सकता है। 1970 के दशक की उथल-पुथल के बाद वह लंदन चली गईं; आज छात्र उसी जदिरिया परिसर में उनकी बहती छतों के स्केच बनाते हैं, जहाँ वह कभी लेक्चर छोड़कर टिगरिस को निहारा करती थीं।
फोटो गैलरी
तस्वीरों में बग़दाद का अन्वेषण करें
इराक में बग़दाद की क्षितिज-रेखा का मन मोह लेने वाला शाम का दृश्य, जो आधुनिक ऊँची इमारतों और शहर की पारंपरिक शहरी बनावट के बीच का अंतर उभारता है।
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बग़दाद, इराक की एक ऐतिहासिक इमारत का शांत आँगन केंद्रीय फव्वारे और सजीले ईंटकारी काम सहित पारंपरिक वास्तु तत्वों को दिखाता है।
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कीलाक्षर स्तंभ को थामे एक आकृति को दर्शाती प्रभावशाली कांस्य मूर्ति, जो बग़दाद, इराक के एक सार्वजनिक पार्क में स्थित है।
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बग़दाद, इराक की एक शांत सड़क पर पुरानी, घिसी हुई मेहराबदार इमारतें कतार में खड़ी हैं, जबकि रंगीन रिक्शाएँ गर्म दोपहर की धूप में गुजरती हैं।
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बग़दाद, इराक की इस ऐतिहासिक इमारत की बारीक वास्तुकला और पारंपरिक आँगन योजना को बीच की काँच की रोशनदान से आती रोशनी सुंदर ढंग से उजागर करती है।
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एक कांस्य प्रतिमा बग़दाद, इराक के एक ऐतिहासिक गोलाकार वास्तु परिसर का केंद्रबिंदु है, जिसे खजूर के पेड़ और साफ़, चमकीला आसमान घेरे हुए हैं।
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बग़दाद, इराक का एक प्रभावशाली हवाई दृश्य, जिसमें घना शहरी फैलाव और चमकते धूपभरे दिन में उभरा हुआ बग़दाद टॉवर दिखाई देता है।
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सेंट्रल बैंक ऑफ़ इराक मुख्यालय की आधुनिक और प्रभावशाली आकृति उसके जारी निर्माण के दौरान बग़दाद की क्षितिज-रेखा के ऊपर उठती दिखाई देती है।
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बग़दाद, इराक का एक विस्तृत हवाई दृश्य, जिसमें शहर की घनी वास्तु बनावट के बीच एक बड़े पुल के नीचे बहती टिगरिस नदी दिखाई देती है।
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हवाई दृश्य में बग़दाद, इराक में टिगरिस नदी के किनारे जारी पुल निर्माण और शहरी विकास दर्ज है।
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बग़दाद, इराक की क्षितिज-रेखा को बदलती जारी ऊँची इमारतों की परियोजनाओं का एक शानदार हवाई दृश्य, सुनहरे सूर्यास्त के दौरान।
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वीडियो
बग़दाद को देखें और जानें
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व्यावहारिक जानकारी
वहाँ कैसे पहुँचें
बग़दाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट (BGW) पर एमिरेट्स, क़तर एयरवेज़, तुर्किश और इराकी एयरवेज़ की दैनिक उड़ानें आती हैं। यात्री रेल सेवा नहीं है; सड़क मार्ग से आगमन जॉर्डन से हाईवे 1, कुवैत से हाईवे 5, या कुर्द उत्तर के एरबिल–बग़दाद मोटरवे से होता है।
आना-जाना
कोई मेट्रो नहीं है—1980 के दशक से योजनाएँ सिर्फ़ काग़ज़ पर हैं। सफ़ेद-नारंगी साझा मिनीबस तय रूटों पर 1,000 IQD में चलती हैं, लेकिन संकेत सिर्फ़ अरबी में हैं। लाइसेंसशुदा पीली टैक्सियाँ शहर के भीतर 5,000–15,000 IQD पर तय होती हैं; होटल की लिमो महँगी पड़ती है, लेकिन उसमें ऐसा ड्राइवर शामिल होता है जो चेकपॉइंट्स को जानता है।
मौसम और सबसे अच्छा समय
गर्मियों (Jun–Aug) में तापमान 45 °C तक पहुँचता है और यह मौसम लगभग न के बराबर घूमने लायक़ है। सर्दियों (Dec–Feb) में तापमान 4–16 °C के बीच रहता है और कभी-कभार बारिश होती है। नवंबर–मार्च में आइए, जब 15–25 °C के दिन, साफ़ आसमान और पैदल घूमने लायक़ मौसम मिलता है; मार्च में धूल-भरी आँधियाँ अब भी आसमान ढक सकती हैं।
सुरक्षा
केंद्रीय कर्रादा, मंसूर और अल-मुतनब्बी स्ट्रीट दिन में चहल-पहल से भरे रहते हैं, लेकिन ग्रीन ज़ोन की बाहरी सीमा अब भी रॉकेट हमलों का निशाना बन सकती है। चेकपॉइंट्स के लिए अपने पासपोर्ट की प्रतियाँ साथ रखें, किसी सैन्य चीज़ की तस्वीर न लें, और UK FCDO की ‘all-but-essential-travel’ चेतावनी को गंभीरता से लें।
आगंतुकों के लिए सुझाव
जुलाई की गर्मी छोड़ें
बग़दाद में गर्मियों के बीच तापमान 45 °C तक पहुँच जाता है—दोपहर में म्यूज़ियम घूमने के बजाय नदी किनारे डिनर की योजना बनाइए। नवंबर–मार्च में 15–23 °C तापमान और साफ़ आसमान मिलता है।
ताज़े USD साथ रखें
ATM अक्सर विदेशी कार्ड अस्वीकार कर देते हैं; सबसे अच्छा IQD रेट पाने के लिए कर्रादा के सर्राफ़ा में बिलकुल नए $100 नोट बदलें। घिसे-पिटे नोट नहीं लिए जाते।
शाम ढले मसगूफ़ मँगाएँ
कार्प मछली ऑर्डर पर ग्रिल होती है—सूर्यास्त से पहले अबू नुवास कॉर्निश पहुँचें, ताकि अज़ान की आवाज़ टिगरिस पर तैरती हुई आए और आप उसी वक़्त खाना खाएँ।
दरगाहों पर पहले पूछें
अल-काधिमिया मस्जिद के बाहरी आँगनों में फ़ोटो की अनुमति है; अंदरूनी पवित्र कक्ष में नहीं—हमेशा पहले काली पगड़ी वाले गार्ड से पूछ लें।
एयरपोर्ट की सवारी पहले से बुक करें
आधिकारिक टैक्सियाँ IQD 25 000 माँगती हैं, लेकिन होटल USD 30 में भरोसेमंद ड्राइवर भेज देते हैं—रात 2 बजे चेकपोस्ट की लंबी कतारों से आसानी से निकलने के लिए यह पैसा वाजिब है।
शुक्रवार की किताबों वाली ख़ामोशी
शुक्रवार की सुबह अल-मुतनब्बी स्ट्रीट खुली हवा की लाइब्रेरी बन जाती है—आवाज़ धीमी रखें; यहाँ अब भी कवि 10वीं सदी की शायरी पर बहस करते मिलेंगे।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या अभी बग़दाद जाना सार्थक है? add
हाँ—अगर आपको जीवित इतिहास की तलाश है। इराक म्यूज़ियम का 5 000 साल पुराना वर्का वास, नदी किनारे मसगूफ़ डिनर और अल-मुतनब्बी स्ट्रीट का शुक्रवार का किताब बाज़ार हर दिन सक्रिय रहता है। 2017 के बाद से सुरक्षा में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन आपको मौजूदा दूतावास सलाह का पालन करना चाहिए और एक स्थानीय गाइड रखना चाहिए।
बग़दाद के लिए मुझे कितने दिन चाहिए? add
तीन पूरे दिन मुख्य जगहों के लिए काफ़ी हैं: दिन 1—नेशनल म्यूज़ियम, अल-मुतनब्बी स्ट्रीट, अल-शबंदर कैफ़े; दिन 2—काधिमिया और अबू हनीफ़ा दरगाहें, टिगरिस पर सूर्यास्त की नाव सवारी; दिन 3—कतेसिफ़ोन के मेहराब की सैर और आधुनिकतावादी वास्तुकला टूर। अगर आप बैबिलोन को डे-ट्रिप के तौर पर देखना चाहते हैं, तो एक चौथा दिन जोड़ें।
क्या मैं बग़दाद में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ? add
लगभग कहीं भी नहीं, सिवाय बाबिलोन रोटाना और अल-रशीद होटल के रेस्तराँ के। नकद साथ रखें—USD 100 के बिल्कुल सही हालत वाले नोट, जिन्हें आप कर्रादा या शोरजा मार्केट की लाइसेंसशुदा एक्सचेंज दुकानों पर बदल सकें।
क्या अकेली महिला यात्रियों के लिए बग़दाद सुरक्षित है? add
स्थानीय महिलाएँ कर्रादा और मंसूर में आसानी से आती-जाती हैं, लेकिन विदेशी महिलाओं पर ध्यान ज़्यादा जाता है। ढीली लंबी बाँहों वाले कपड़े, लंबी स्कर्ट या पतलून पहनें, और दरगाहों के पास बाल ढकें। अँधेरा होने के बाद भरोसेमंद ड्राइवर का इस्तेमाल करें; सद्र सिटी और ग्रीन ज़ोन की बाहरी सीमा से दूर रहें।
बग़दाद एयरपोर्ट से शहर तक जाने का सबसे सस्ता तरीका क्या है? add
पीली एयरपोर्ट टैक्सी IQD 15 000–25 000 (US $11–19) में मिल सकती है, अगर आप ऊपर वाले डिपार्चर लेवल पर अच्छी तरह मोलभाव करें। साझा मिनीबस भी चलती हैं, लेकिन उनके तय स्टॉप नहीं होते और अरबी की ज़रूरत पड़ती है—पहली यात्रा के लिए टैक्सी ही लें।
बग़दाद से कौन-सी डे-ट्रिप सबसे ज़्यादा असर छोड़ती है? add
कतेसिफ़ोन (35 km दक्षिण) सुबह-सुबह—37 m ऊँचे ताक क़सरा के नीचे खड़े होना, जो दुनिया का सबसे बड़ा ईंटों का मेहराब है, और आसपास एक भी पर्यटक न हो। उसी दोपहर इसे बैबिलोन के साथ जोड़ सकते हैं।
स्रोत
- verified यूके फ़ॉरेन ऑफ़िस ट्रैवल एडवाइस – इराक — ब्रिटिश नागरिकों के लिए मौजूदा सुरक्षा स्थिति, जिन इलाकों में न जाने की सलाह है, और प्रवेश आवश्यकताएँ।
- verified इराक म्यूज़ियम आधिकारिक साइट — बग़दाद स्थित इराक के नेशनल म्यूज़ियम के खुलने के समय, गैलरी नक्शे और टिकट जानकारी।
- verified Climate-Data.org – बग़दाद — मौसमी योजना के लिए इस्तेमाल किए गए मासिक तापमान और वर्षा के औसत आँकड़े।
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