पप्राचीन रोम का सबसे मशहूर प्रतीक उस मूर्ति के नाम पर क्यों जाना जाता है जो अब मौजूद ही नहीं है? रोम, इटली का कोलोसियम — अब तक बना सबसे बड़ा एम्फीथिएटर और पूरे यूरोप का सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक — दरअसल अपना नाम खुद नहीं रखता। यह नाम उसे नीरो की 37-मीटर ऊंची कांस्य विशालकाय मूर्ति से मिला, जो कभी इसके बगल में खड़ी थी, और जो सदियों पहले ऐसी परिस्थितियों में गायब हो गई जिनकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। वास्तुकला के लिए आइए; फिर मिथक, प्रचार और बार-बार नए अर्थ गढ़ने की उन परतों के लिए ठहरिए, जिन्होंने इस खंडहर को लगभग दो हज़ार वर्षों से पश्चिमी कल्पना के केंद्र में बनाए रखा है।
किसी भी सुबह रोमन फ़ोरम के पूर्वी छोर पर खड़े हो जाइए और समझने से पहले उसे देखेंगे — ट्रैवर्टीन और टुफ़ा की 48 मीटर ऊंची बनावट, जो चार स्तरों में ऊपर उठती है, जिसकी बाहरी दीवार का आधा हिस्सा ऐसे कटा हुआ है मानो उसका अपना अनुप्रस्थ चित्र हो। धूप उसके गायब दक्षिणी हिस्से से भीतर उमड़ती है। जंगली बिल्लियां स्तंभों के बीच से सरकती हैं। इसका पैमाना दिशा भटका देता है: 189 मीटर लंबा, 156 मीटर चौड़ा, ऐसा दीर्घवृत्त जो एक आधुनिक फ़ुटबॉल मैदान को आराम से निगल सकता है। बची हुई दीवारें लंदन की डबल-डेकर बस की लंबाई से भी ज़्यादा चौड़ी हैं।
ज़्यादातर आगंतुक यह नहीं समझते कि इस इमारत का जन्म ही राजनीतिक रंगमंच के रूप में हुआ था, किसी ग्लैडिएटर के भीतर कदम रखने से पहले। जहां आज एरीना खड़ा है, वहां कभी एक कृत्रिम झील थी — सम्राट नीरो के डोमुस आउरेआ का निजी आनंद-तालाब, उसकी भद्दी शानो-शौकत वाली गोल्डन हाउस, जो 64 AD की महाआग के बाद बनी थी। वेस्पासियन ने उस झील को सुखाया और उसे सार्वजनिक तमाशे की जगह बनाकर रोमन जनता को लौटा दिया। यहां का हर पत्थर एक संदेश है: तुम्हारे अत्याचारी का खेल का मैदान अब तुम्हारा एम्फीथिएटर है।
आज, हर साल लगभग साठ लाख लोग इसकी मेहराबों से होकर गुजरते हैं। वे नीचे खुले हाइपोजियम में झांकते हैं — सुरंगों, जानवरों के पिंजरों और यांत्रिक लिफ्टों की वह भूमिगत भूलभुलैया, जो कभी तेंदुओं और मंच-सज्जा को एरीना के फर्श में बने फंदों से ऊपर उछाल देती थी। हर गुड फ़्राइडे को पोप इसके घेरे के चारों ओर विया क्रूचिस जुलूस का नेतृत्व करते हैं, और हज़ारों मोमबत्तियां उस पत्थर के सामने टिमटिमाती हैं जिसने लगभग 2,000 वर्षों का मौसम, भूकंप और मानवीय महत्वाकांक्षा सोख ली है। कोलोसियम कोई खंडहर नहीं है। यह ऐसी इमारत है जो अर्थ देना बंद करने से इंकार करती है।
01 क्या देखें
बाहरी हिस्सा: एक ही दीवार पर 2,000 साल पढ़ना
अंदर जाने से पहले थोड़ा पीछे हटकर खड़े हों। विया देग्ली अन्निबाल्दी के किनारे उत्तर दिशा का मेहराबी भाग मूल चार-मंज़िला अग्रभाग का सबसे पूरा हिस्सा सँभाले हुए है — 52 मीटर ऊँचा ट्रैवर्टीन, जिसमें शास्त्रीय क्रम पाठ्यपुस्तक जैसी साफ़ी से ऊपर चढ़ता है: भूतल पर डोरिक अर्ध-स्तंभ, उसके ऊपर आयोनिक, फिर कोरिंथियन, और सबसे ऊपर एटिक पर कोरिंथियन पिलास्टर। ज़्यादातर वास्तुकला छात्र यह क्रम किसी आरेख में पढ़ते हैं। यहाँ वह आपके सामने है, अपने पूरे आकार में, दोपहर की रोशनी में चूना-पत्थर गर्म गेरुए रंग में चमकता हुआ।
ज़रा और ध्यान से देखेंगे तो पत्थर पर फैले हज़ारों आयताकार दाग़नुमा छेद दिखाई देंगे, जो सोच-समझकर बनाई गई जाली में सजे हैं। ये युद्ध के घाव नहीं हैं। हर छेद उस जगह का निशान है जहाँ कभी लोहे का क्लैम्प एक ट्रैवर्टीन खंड को दूसरे से बाँधता था — मध्ययुगीन लुटेरे दोबारा इस्तेमाल के लिए धातु का आख़िरी टुकड़ा भी उखाड़ ले गए, और कोलोसियम की हड्डियों पर यह घाव हमेशा के लिए रह गया। फिर आँखें ऊपर उठाएँ, कॉर्निस के पास: पत्थर के निकले हुए सहारे, जिनमें छेद किए गए हैं। इन्हीं में 240 लकड़ी के मस्तूल जमे होते थे, जो वेलारियम को थामते थे — एक खींचकर खोला-बंद किया जाने वाला कैनवास छज्जा, जिसे मिसेनुम में तैनात शाही नौसेना के नाविक चलाते थे। 55,000 लोगों को छाया देने वाली इमारत, वह भी नौसैनिक रस्सों की तकनीक से। रोमवाले कुछ भी छोटा नहीं करते थे।
हाइपोजियम: रेत के नीचे की मशीन
अखाड़े की फर्श अब नहीं है। अच्छा ही है। उसकी जगह जो दिखता है, वह खुला हुआ हाइपोजियम है — गलियारों, कोठरियों और यांत्रिक शाफ्टों की एक भूलभुलैया, जो उस जगह से 6 मीटर नीचे धँसी है जहाँ कभी ग्लैडिएटर लड़ते थे। सम्राट डोमिशियन ने 81 से 96 ईस्वी के बीच यह भूमिगत स्तर जोड़ा, और इसने कोलोसियम को एक साधारण कटोरे से बदलकर कुछ ऐसा बना दिया जो किसी रंगमंचीय मशीन जैसा लगता है। प्रतिरोध-भार प्रणाली वाली 80 हाथ से घुमाई जाने वाली लिफ्टें जानवरों और योद्धाओं को अखाड़े की फर्श में बने फंदेदार दरवाज़ों से ऊपर ला सकती थीं, मानो वे कहीं से अचानक प्रकट हो गए हों। आप आज भी टुफो की दीवारों में काटी गई वे खड़ी खाँचें देख सकते हैं, जो लिफ्ट मंचों को दिशा देती थीं।
हाइपोजियम के गलियारों में खुद चलने के लिए फुल एक्सपीरियंस टिकट (सोततेर्रानेई ए अरेना) बुक करें। यहाँ नीचे आकार का एहसास बदल जाता है — ऊपर का ऊँचा एम्फीथिएटर सिमटकर एक तंग, कामचलाऊ कार्यस्थल बन जाता है। चलते हुए दीवारों का रंग बदलता है: मूल फ्लावियन निर्माण का पीला-सा काल्चेस्ट्रुत्सो, फिर शुरुआती तीसरी सदी में सेवेरन सम्राटों के अधीन दोबारा बने हिस्सों में नारंगी आभा। यह रंग-फर्क एक ऐसी समयरेखा है जिसे आप छू सकते हैं। "अरेना" शब्द खुद हरैना से आया है — रेत के लिए लैटिन शब्द, जिसे ऊपर लकड़ी की फर्श पर खून सोखने और फिसलन रोकने के लिए फैलाया जाता था। उस गायब हो चुकी फर्श के नीचे खड़े होकर, पिंजरों की पटरियों और लिफ्ट शाफ्टों से घिरे हुए, तमाशा अचानक अमूर्त नहीं रहता।
लूडुस मैग्नुस और कोलोसियम रिंग: परिधि के चारों ओर एक सैर
ज़्यादातर लोग प्रवेश द्वार से जल्दी-जल्दी निकल जाते हैं और भूल जाते हैं कि कोलोसियम कभी अकेली इमारत नहीं था — यह पूरे मनोरंजन-क्षेत्र का केंद्रबिंदु था। परिधि के चारों ओर 20 मिनट की सैर आज भी उसका बचा हुआ हिस्सा दिखा देती है। शुरुआत विया लाबिकाना से करें, जहाँ सड़क के स्तर से नीचे खुले गड्ढे में लूडुस मैग्नुस के खुदे हुए अवशेष पड़े हैं, जिन्हें ऊपर की रेलिंग से मुफ्त देखा जा सकता है। यही प्रमुख ग्लैडिएटर प्रशिक्षण विद्यालय था, जो एक भूमिगत सुरंग से एम्फीथिएटर से जुड़ा था। इसका छोटा अभ्यास-अखाड़ा, असली वाले के लगभग चौथाई आकार का, साफ़ दिखाई देता है।
दक्षिण की ओर घूमते हुए कॉन्स्टैन्टाइन के मेहराब के पास जाएँ — तस्वीर के लिए यह सबसे अच्छा अग्रभाग है — फिर विया निकोला साल्वी पर आगे बढ़ें, जो एक ऊँची सड़क है, जहाँ लोग कम होते हैं और अग्रभाग के सबसे सुरक्षित हिस्से का साफ़ दृश्य मिलता है। यहाँ रुकें। प्रवेश मेहराबों के ऊपर उकेरे गए क्रमांकित रोमन अंक इस हिस्से की कई खिड़कियों पर अब भी पढ़े जा सकते हैं — हर एक किसी टेसेरा, यानी प्राचीन टिकट के बराबर, दर्शकों को उनके तय द्वार तक पहुँचाता था। इसी कोण से आप वह जोड़ भी देख सकते हैं जहाँ राफ़ाएले स्टेर्न का 19वीं सदी की शुरुआत का ईंटों वाला सहारा मूल प्राचीन ढाँचे से मिलता है; यह एक आपात हस्तक्षेप था जिसने पूरे पूर्वी हिस्से को ढहने से बचा लिया। फिर ऊपर चढ़ते हुए कैपिटोलाइन हिल की ओर जाएँ, ताकि ऊँचाई से पीछे मुड़कर दृश्य देख सकें — पैलेटाइन की पृष्ठभूमि में घिरा कोलोसियम, और आपके तथा उसके बीच फैला फ़ोरम। यही वह संदर्भ है जो अंदर से कभी नहीं मिलता।
02 तस्वीरों में कोलोसियम का अन्वेषण करें
इटली के रोम में प्राचीन खंडहरों और सुबह की रोशनी के साथ कोलोसियम
इटली के रोम में सुनहरे समय की रोशनी में चीड़ के पेड़ों से घिरा कोलोसियम
इटली के रोम में कोलोसियम के भीतरी खंडहर और मेहराबें
इटली के रोम में कोलोसियम और रोमन फोरम के खंडहर
इटली के रोम में हरियाली और प्राचीन पार्क दृश्यों से घिरा कोलोसियम
इटली के रोम में शहर की छतों और छतरीनुमा चीड़ों के साथ कोलोसियम
इटली के रोम में प्राचीन मेहराबों और शहर की छतों के साथ कोलोसियम
इटली के रोम में प्राचीन मेहराबों और शाम की रोशनी के साथ कोलोसियम
इटली के रोम में प्राचीन मेहराबों और हरियाली के साथ कोलोसियम
इटली के रोम में प्राचीन मेहराबों और नीले आकाश के साथ कोलोसियम
इटली के रोम में प्राचीन मेहराबों और सुनहरी रोशनी के साथ कोलोसियम
इटली के रोम में दिन के उजाले में प्राचीन पत्थर की मेहराबों वाला कोलोसियम
वीडियो
कोलोसियम को देखें और जानें
How the Colosseum Actually Worked
The Unfair Matches of the Roman Colosseum
The Brutal History of the Roman Colosseum
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03 आगंतुक जानकारी
वहां कैसे पहुंचें
खुलने का समय
कितना समय चाहिए
टिकट और खर्च
सुगम्यता
05 आगंतुकों के लिए सुझाव
ठगी से बचने की गाइड
यहां नहीं, मॉन्ती में खाइए
समय ही सब कुछ है
पालाटाइन हिल से प्रवेश करें
सान क्लेमेंते दिमाग हिला देता है
फोटोग्राफी के नियम
अपना सामान पीछे छोड़ें
04 इतिहास
लूट से बना, झूठ से बचा
कोलोसियम की कहानी निर्माण से नहीं, विनाश से शुरू होती है — खास तौर पर 70 ईस्वी में रोमनों द्वारा यरूशलेम की लूट से। वेस्पासियन, जो सेनापति से सम्राट बना था और जिसे धन भी चाहिए था और वैधता भी, उसने यह एम्फीथिएटर बनाने के लिए यहूदी मंदिर से लूटी गई संपत्ति का उपयोग किया। अभिलेख बताते हैं कि 1813 में मिले दोबारा इस्तेमाल किए गए संगमरमर के एक खंड पर कांस्य अक्षरों के छेदों से पुनर्निर्मित मूल समर्पण-लेख में लिखा था: "वेस्पासियन ने आदेश दिया कि यह नया एम्फीथिएटर लूट से मिली आय से बनाया जाए।" निर्माण 70 और 72 ईस्वी के बीच शुरू हुआ। 79 ईस्वी में वेस्पासियन की मृत्यु तब हुई जब तीन मंज़िलें पूरी हो चुकी थीं। उसके पुत्र टाइटस ने 21 अप्रैल 80 ईस्वी को 100 दिनों के खेलों के साथ इस इमारत का उद्घाटन किया।
फिर आए डोमिटियन, तीसरे फ्लावियन सम्राट, जिन्होंने लगभग 90 ईस्वी में भूमिगत हाइपोजियम और चौथी मंज़िल जोड़ी। 23 अगस्त 217 को बिजली गिरी, ऊपरी लकड़ी की दीर्घाएँ ढह गईं और अखाड़ा पाँच वर्षों के लिए बंद हो गया। 443 और 1349 के भूकंपों ने दक्षिणी मुखभाग को चीरकर गिरा दिया। पुनर्जागरण तक आते-आते कोलोसियम रोम की सबसे सुविधाजनक पत्थर-खदान बन चुका था — उसका संगमरमर सिस्टिन चैपल, पलाज़ो वेनेजिया, पलाज़ो फ़ारनेज़े और पलाज़ो बार्बेरिनी बनाने में उखाड़ लिया गया। आज आप मूल संरचना का लगभग एक-तिहाई हिस्सा देखते हैं। बाकी रोम की सबसे भव्य इमारतों में बिखरा पड़ा है।
वह मिथक जिसने इस स्मारक को बचा लिया
ज़्यादातर आगंतुक क्या मानते हैं, यह सुनिए: कोलोसियम वही जगह है जहाँ ईसाइयों को शेरों के आगे फेंका गया था। तीर्थयात्री सदियों से उसके मध्य में खड़े लकड़ी के क्रॉस को चूमते आए हैं। 1840 के दशक में आए चार्ल्स डिकेन्स ने ऐसे उपासकों का वर्णन किया जो सौ दिन की पूर्ण पापमुक्ति पाने के लिए अखाड़े की ज़मीन पर साष्टांग लेट जाते थे। शहीदों के तीर्थ-स्थान के रूप में कोलोसियम ईसाई जगत की सबसे गहरी आस्थाओं में से एक है। यह सच लगता है। महसूस भी सच ही होता है। क्रॉस आज भी वहीं खड़ा है।
लेकिन कोलोसियम के भीतर किसी एक भी ईसाई की हत्या का कोई दस्तावेजी या पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। एक भी नहीं। 64 ईस्वी की आग के बाद नीरो द्वारा ईसाइयों पर किए गए उत्पीड़न इस इमारत के बनने से कम से कम छह साल पहले के हैं। शुरुआती प्रसिद्ध शहीदों — जैसे एंटिओक के इग्नेशियस और स्किलिटन शहीद — के बारे में दर्ज है कि वे सर्कस मैक्सिमस या दूसरे स्थलों पर मारे गए। कोलोसियम पुरातात्विक स्थल की तकनीकी निदेशक बारबरा नाज़ारो ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि ऐसे प्रमाण मौजूद ही नहीं हैं, और इस वजह से उन्हें उन आस्थावानों की तीखी आलोचना झेलनी पड़ी जो इस अखाड़े को पवित्र भूमि मानते हैं। नाज़ारो के लिए दाँव पर उनकी पेशेवर विश्वसनीयता थी, सदियों पुरानी भक्ति-परंपरा के सामने — और फिर भी उन्होंने अपना पक्ष नहीं बदला।
इस खुलासे से इमारत के बचने की कहानी बदल जाती है। 15वीं सदी तक कोलोसियम को निर्माण-सामग्री के लिए व्यवस्थित ढंग से तोड़ा जा रहा था। एक के बाद एक पोप ने इस पत्थर-निकासी की अनुमति दी। फिर 1675 में पोप क्लेमेंट दशम ने जुबली वर्ष के दौरान इस अखाड़े को ईसाई शहीदों के तीर्थ-स्थान के रूप में पवित्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा, और उनके उत्तराधिकारी बेनेडिक्ट चौदहवें ने 18वीं सदी के बीच में इसे औपचारिक रूप दिया, भीतर क्रॉस की चौदह मंज़िलें स्थापित कराईं। जैसे ही कोलोसियम पवित्र भूमि बना — उन ईसाइयों की स्मृति में जो लगभग निश्चित रूप से वहाँ कभी मरे ही नहीं — पोप के ध्वस्तीकरण आदेश रुक गए। संगमरमर उखाड़ना बंद हुआ। जिस मिथक के पीछे कोई प्रमाण नहीं था, वही वजह है कि इमारत का दो-तिहाई हिस्सा आज तक बचा रहा।
यह जानने के बाद आप जो देखते हैं, वह बदल जाता है। अखाड़े के भीतर खड़ा वह लकड़ी का क्रॉस कोई ऐतिहासिक चिह्न नहीं है। वह 18वीं सदी की एक रचना है, जो अनजाने में इस इमारत की जीवन-बीमा पॉलिसी बन गई। दक्षिण की गायब दीवार? वह उस समय का नतीजा है, जब यह मिथक अभी पकड़ नहीं बना पाया था। उत्तर की खड़ी बची दीवार? वह उस समय का नतीजा है, जब यह मिथक जम चुका था।
वह भूमिगत हिस्सा जो उद्घाटन के दिन था ही नहीं
खंडहर के वेश में एक पत्थर की खदान
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06 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या कोलोसियम देखने लायक है? add
हाँ, और अगर आपको पता हो कि कहाँ देखना है, तो यह आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा देता है। ज़्यादातर लोग हाइपोजियम में बस एक नज़र डालते हैं, बिना यह समझे कि टुफो की दीवारों में बनी वे खड़ी खाँचें कभी 80 हाथ से घुमाई जाने वाली लिफ्टों के मार्गदर्शक थे, जो शेरों और ग्लैडिएटरों को अखाड़े की फर्श में बने फंदेदार दरवाज़ों से ऊपर उछाल देती थीं। ट्रैवर्टीन के स्तंभों पर पड़े हज़ारों आयताकार छेदों पर ध्यान दें — यह गोलियों के निशान नहीं, बल्कि वे खाली जगहें हैं जहाँ मध्ययुगीन लुटेरों ने हर पत्थर के खंड को बाँधने वाले लोहे के क्लैम्प उखाड़ लिए थे। यह इमारत 52 मीटर ऊँची है, लगभग 17-मंज़िला अपार्टमेंट ब्लॉक जितनी, और इसकी चार मंज़िलें वास्तुकला की पाठ्यपुस्तक जैसी पढ़ी जाती हैं: नीचे डोरिक, फिर आयोनिक, फिर कोरिंथियन, और सबसे ऊपर एटिक पर कोरिंथियन पिलास्टर। केवल कोलोसियम के लिए कम से कम 90 मिनट रखें, और अगर आप भूमिगत हिस्सा और अखाड़े की फर्श वाला दौरा जोड़ते हैं, तो उससे भी ज़्यादा।
कोलोसियम के लिए कितना समय चाहिए? add
सिर्फ कोलोसियम के लिए 1.5 घंटे रखें, या 3 से 4 घंटे अगर आप इसे रोमन फ़ोरम और पैलेटाइन हिल के साथ मानक 24-घंटे के संयुक्त टिकट में देखते हैं (पूरी कीमत 18 यूरो)। फुल एक्सपीरियंस टिकट, जिसमें हाइपोजियम और अखाड़े की फर्श शामिल है, 4 या 5 घंटे तक खिंच सकता है और हर मिनट की कीमत वसूल कराता है — आप वहीं चलते हैं जहाँ ग्लैडिएटर रेत से 6 मीटर नीचे पिंजरानुमा गलियारों में इंतज़ार करते थे। रोमवाले जो तरकीब जानते हैं, वह यह है: पहले पैलेटाइन गेट से प्रवेश करें, जहाँ कतारें छोटी होती हैं, फिर वहाँ से कोलोसियम की ओर बढ़ें।
रोम टर्मिनी से कोलोसियम कैसे पहुँचा जाए? add
पैदल जाएँ — विया कावूर से ढलान उतरते हुए केवल 10 से 12 मिनट लगते हैं, और यही सबसे सुखद रास्ता है। अगर आप सार्वजनिक परिवहन लेना चाहें, तो टर्मिनी से मेट्रो लाइन B पर कोलोस्सेओ स्टेशन तक सिर्फ दो स्टॉप हैं, लगभग 3 मिनट, और बाहर निकलते ही सामने एम्फीथिएटर दिखाई देता है। एक एकल ATAC टिकट 1.50 यूरो का है और 75 मिनट तक बसों, ट्रामों और एक मेट्रो यात्रा में मान्य रहता है।
क्या कोलोसियम मुफ्त में देखा जा सकता है? add
हाँ, हर महीने के पहले रविवार को इटली के सभी राज्य संग्रहालयों में मुफ्त प्रवेश होता है, जिसमें कोलोसियम भी शामिल है। इन मुफ्त रविवारों के लिए अग्रिम बुकिंग संभव नहीं होती, इसलिए लंबी प्रत्यक्ष कतारों की उम्मीद रखें — स्थानीय लोग भी इसी वजह से इस दिन से बचते हैं। 18 से 25 वर्ष के यूरोपीय संघ नागरिक सामान्य दिनों में केवल 2 यूरो की रियायती दर देते हैं, जो लगभग मुफ्त ही है। 18 वर्ष से कम उम्र के यूरोपीय संघ नागरिक हमेशा मुफ्त प्रवेश पाते हैं, लेकिन उन्हें भी आधिकारिक टिकट पोर्टल से समयबद्ध आरक्षण चाहिए होता है।
कोलोसियम घूमने का सबसे अच्छा समय क्या है? add
सबसे अच्छा समय सुबह 8:30 बजे खुलते ही, या फिर देर दोपहर 17:00 के बाद है, जब टूर समूह पतले पड़ने लगते हैं और ट्रैवर्टीन पर तिरछी रोशनी चमकने लगती है। वसंत और शरद ऋतु आपको संभालने लायक गर्मी और सुनहरी रोशनी वाली तस्वीरों का सबसे अच्छा मेल देते हैं — गर्मियों की धूप खुले पत्थरीले कटोरे से बेरहमी से टकराकर लौटती है और कहीं छाया नहीं मिलती। अगर भीड़ पसंद नहीं है, तो 2025-2026 के जुबिली वर्ष की ईस्टर सप्ताह से बचें; गुड फ्राइडे पर पोप की विया क्रूचिस यात्रा के लिए रोम कड़ी सुरक्षा में चला जाता है।
कोलोसियम में क्या बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए? add
तीन चीज़ें हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग यूँ ही पार कर जाते हैं। पहली, उत्तर दिशा की मेहराबों के ऊपर उकेरे गए रोमन अंक — ये मूल प्रवेश संख्या थीं, जो दर्शकों के मिट्टी के टिकटों से मेल खाती थीं, यानी 2,000 साल पुरानी निर्धारित बैठने की व्यवस्था। दूसरी, दोबारा इस्तेमाल किए गए संगमरमर के एक खंड पर कांस्य अक्षरों के छेद (1813 में फिर मिले), जो वेस्पासियन के समर्पण-लेख को बनाते हैं और साबित करते हैं कि इमारत का खर्च 70 ईस्वी में यरूशलेम की लूट से आया था। तीसरी, बाहर निकलकर विया लाबिकाना के पार लूडुस मैग्नुस के खुले अवशेषों को देखें — यह ग्लैडिएटर प्रशिक्षण विद्यालय था, सड़क से मुफ्त देखा जा सकता है, और लगभग कोई रुकता नहीं।
क्या सचमुच ईसाइयों को कोलोसियम में शहीद किया गया था? add
लगभग निश्चित रूप से नहीं — खास तौर पर कोलोसियम के भीतर किसी भी ईसाई की हत्या का न तो पुरातात्विक प्रमाण है, न दस्तावेज़ी। 64 ईस्वी के आसपास नीरो के चर्चित उत्पीड़न इस इमारत से लगभग एक दशक पहले के हैं, और ब्रेंट शॉ जैसे विद्वानों ने तर्क दिया है कि शुरुआती शहीद-कथाएँ अधिकतर बाद की साहित्यिक रचनाएँ थीं। विडंबना यह है कि इसी अप्रमाणित कथा ने इस स्मारक को बचा लिया: जब पोप क्लेमेंट X ने 1675 में इसे शहीदों के तीर्थ के रूप में अभिषिक्त किया, तो पोप संरक्षण ने सदियों से चल रही संगमरमर की खुदाई रोक दी, जिसने पहले ही सेंट पीटर्स बेसिलिका, पलात्सो वेनेज़िया और पलात्सो फ़ारनेज़े के लिए पत्थर उखाड़ लिए थे।
कोलोसियम के पास किन ठगी के तरीकों से सावधान रहना चाहिए? add
सबसे आम चाल नकली ग्लैडिएटर फोटो जाल है — सस्ते सेंट्यूरियन वेशभूषा पहने लोग मुफ्त फोटो की पेशकश करते हैं, फिर आक्रामक ढंग से 5 से 20 यूरो माँगते हैं। जेबकतरे मेट्रो लाइन B के कोलोस्सेओ स्टेशन और प्रवेश कतारों में बहुत सक्रिय रहते हैं, अक्सर तालमेल वाले समूहों में, क्लिपबोर्ड याचिका या दोस्ती-ब्रेसलेट वाले ध्यान भटकाव का इस्तेमाल करते हुए। टिकट केवल आधिकारिक साइट colosseo.it या ticketing.colosseo.it से खरीदें, सड़क पर कतार छोड़ने के सौदे बेचने वालों से कभी नहीं। खाने के लिए, मेट्रो निकास के ठीक सामने किसी भी ऐसे रेस्तरां से बचें जहाँ लैमिनेटेड फोटो मेनू लगे हों — 10 मिनट उत्तर की ओर मॉन्ती मोहल्ले में चलें, जहाँ असली रोमन खाना लगभग एक-तिहाई कीमत पर मिलता है।
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अंतिम समीक्षा:
