जब पहली बार यरूशलेम में एक गली का मोड़ मुड़ते हैं और एक दरवाजे से इलायची की कॉफी की खुशबू आती है जबकि विपरीत दिशा से ताजे तिल के का'अक रिंग गुज़रते हैं, तभी समझ आता है कि इस एक वर्ग किलोमीटर के लिए तीन हजार साल से लड़ाई क्यों होती रही है। इज़राइल में कोई अन्य स्थान इतनी परस्पर विरोधी वास्तविकताओं को इतनी छोटी सी जगह में नहीं समेटता। एक पल में आप अति-रूढ़िवादी यहूदी पुरुषों को पश्चिमी दीवार की प्राचीन पत्थरों में चिट्ठियाँ दबाते देखते हैं, और अगले ही पल सुनहरे डोम ऑफ द रॉक के नीचे खड़े होकर अज़ान की गूँज सुनते हैं जो उसी घाटी में फैलती है जहाँ कभी रोमन सेनाएँ डेरा डाले थीं।
Jजब पहली बार यरूशलेम में एक गली का मोड़ मुड़ते हैं और एक दरवाजे से इलायची की कॉफी की खुशबू आती है जबकि विपरीत दिशा से ताजे तिल के का'अक रिंग गुज़रते हैं, तभी समझ आता है कि इस एक वर्ग किलोमीटर के लिए तीन हजार साल से लड़ाई क्यों होती रही है। इज़राइल में कोई अन्य स्थान इतनी परस्पर विरोधी वास्तविकताओं को इतनी छोटी सी जगह में नहीं समेटता। एक पल में आप अति-रूढ़िवादी यहूदी पुरुषों को पश्चिमी दीवार की प्राचीन पत्थरों में चिट्ठियाँ दबाते देखते हैं, और अगले ही पल सुनहरे डोम ऑफ द रॉक के नीचे खड़े होकर अज़ान की गूँज सुनते हैं जो उसी घाटी में फैलती है जहाँ कभी रोमन सेनाएँ डेरा डाले थीं।
पुराना शहर अब भी निर्विवाद हृदय है। इसके चार मोहल्ले — यहूदी, मुस्लिम, ईसाई और अर्मेनियाई — 16वीं शताब्दी की दीवारों के भीतर एक-दूसरे से सटे हैं जो एक लंदन बस से भी चौड़ी हैं। यहाँ होली सेपुलकर चर्च की धूप की भारी हवा बाज़ार में ताम्रकारों की धातुई खनखनाहट से होड़ करती है। फिर भी शहर की परतें उन दीवारों से कहीं आगे तक फैली हैं। दक्षिण की ओर चलें और डेविड शहर में पहुँचेंगे जहाँ पुरातत्वविद् अभी भी 2,800 साल पुरानी जल प्रणालियों की खुदाई कर रहे हैं जिनमें आप वास्तव में घुस सकते हैं।
अधिकांश पर्यटकों को जो बात चौंकाती है वह यह है कि सामान्य जीवन यहाँ चलता रहता है। शुक्रवार की सुबह महाने येहुदा बाज़ार में शब्बत से पहले येरुशालमी कुगेल लेने वाले खरीदारों की भीड़ उमड़ती है। शनिवार रात को वही स्टॉल बार बन जाते हैं जहाँ युवा इज़राइली टमाटर के क्रेट के बीच नाचते हैं। विरोधाभास सुलझते नहीं। वे सह-अस्तित्व में रहते हैं — कभी असहज, अक्सर खूबसूरत।
क्या है जो इस जगह पर ठहरकर वक़्त बिताने लायक बनाता है।
एक वर्ग किलोमीटर में पश्चिमी दीवार है जहाँ हजारों हस्तलिखित प्रार्थनाएँ दरारों में भरी हैं, 691 ईस्वी से सोने की चमक बिखेरता डोम ऑफ द रॉक है, और होली सेपुलकर चर्च है जहाँ छह संप्रदाय अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि कौन सी सीढ़ी कौन साफ करेगा। हवा खुद यहाँ भारी लगती है।
डेविड शहर में नीचे उतरें और हिजकियाह की सुरंग से होकर जाएँ — 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हाथ से काटी 533 मीटर लंबी जल नहर। ज़मीन के ऊपर, हर नवीनीकरण में सीधे पैरों के नीचे एक और सभ्यता मिलती है। यरूशलेम एक खुदाई स्थल बनना कभी नहीं छोड़ा।
यरूशलेम का क्रीम रंग का चूने का पत्थर देर दोपहर की धूप को ऐसे पकड़ता है जिसके लिए कोई तस्वीर तैयार नहीं कर सकती। सुनहरी शाम में हास प्रोमेनेड पर खड़े हों और पूरा पुराना शहर जलता-सा लगता है। उस रोशनी में दीवारें भी जीवित महसूस होती हैं।
जब स्टॉल बंद होते हैं तो महाने येहुदा बदल जाता है। जिन्होंने दोपहर को आपको जैतून बेचे वही रात को अरक डालते हैं जबकि हर दूसरे दरवाजे से लाइव संगीत बहता है। शुक के बाद शाम को यह यरूशलेम का साझा कमरा बन जाता है।
कहाँ घूमें, इलाक़े के हिसाब से — हर एक की अपनी एक लय।
यह एक वर्ग किलोमीटर का यूनेस्को स्थल पश्चिमी दीवार, डोम ऑफ द रॉक, होली सेपुलकर चर्च और अल-अक्सा मस्जिद समेटे हुए है। चार अलग मोहल्ले मुश्किल से चिह्नित सीमाओं के साथ एक-दूसरे से सटे हैं। 2,000 साल पुराने पत्थरों पर कदमों की आहट के बीच दुकानदार कनाफेह और ज़ातर बेचते हैं। टूर समूहों के आने से पहले भोर में आएँ।
स्थानीय लोग इसे शुक कहते हैं। यह ढका हुआ बाज़ार मसाला व्यापारियों, ताजी पिटा के तंदूरों और यरूशलेम मिक्स्ड ग्रिल तैयार करते कसाइयों से धड़कता है। दिन में जीरे और अचार वाली सब्जियों की खुशबू आती है। रात को वही स्टॉल बंद होते हैं और उन्हीं धातु के ढाँचों में बार खुल जाते हैं। शुक्रवार की सुबह जाएँ जब शब्बत की खामोशी से पहले पूरा शहर खरीदारी करता लगता है।
बाज़ार के उत्तर में 19वीं सदी के अंत के आँगन वाले घरों की एक बस्ती। संकरी गलियों में छोटे आराधनालय, कारीगर कार्यशालाएँ और शांत शुक हानहलीम सब्जी बाज़ार छिपे हैं। निवासी अभी भी इमारतों के बीच कपड़े सुखाते हैं। यह मोहल्ला पुराने शहर की तीव्रता के ठीक विपरीत लगता है।
यरूशलेम की पश्चिमी पहाड़ियों में बसा एक गाँव। पत्थर के घरों में अब कलाकारों के स्टूडियो और गैलरी हैं। चर्च मरियम की एलिसाबेत से मुलाकात की याद दिलाते हैं जबकि निवासी बहस करते हैं कि कौन सा कैफे सबसे अच्छा नाश्ता बनाता है। यहाँ की रोशनी शहर के किसी भी अन्य हिस्से से कोमल लगती है।
पुराने शहर के ठीक पूर्व की यह ढलान सुनहरे गुंबद और टेंपल माउंट का क्लासिक विहंगम दृश्य देती है। प्राचीन यहूदी कब्रिस्तान, गेथसेमेन बगीचा और चर्च ऑफ ऑल नेशंस पहाड़ी को साझा करते हैं। सूर्यास्त के समय कब्रों के बीच नीचे उतरना पूरे शहर को देखने का नजरिया बदल देता है।
डंग गेट के दक्षिण में सक्रिय पुरातात्विक खुदाई। पर्यटक हिजकियाह की सुरंग से होकर जा सकते हैं — 701 ईसा पूर्व में खोदी गई 533 मीटर लंबी जल नहर। यह स्थल सचमुच उसी जगह के ऊपर बना है जिसे कई विद्वान राजा दाऊद की राजधानी मानते हैं। पैर गीले होना तय है।
19वीं सदी की रूसी तीर्थयात्री छात्रावास अब धर्मनिरपेक्ष बार और नाइटस्पॉट के साथ मिली-जुली हैं। विशाल गिरजाघर अभी भी क्षितिज पर हावी है जबकि आसपास की सड़कें यरूशलेम में रात्रि जीवन के सबसे करीबी अनुभव देती हैं। पुराने शहर और महाने येहुदा दोनों से अलग एक लय।
पुराने शहर की दीवारों के पश्चिमी किनारे पर चलने वाली पैदल सड़क संरक्षित ऑटोमन और ब्रिटिश जनादेश की इमारतों को आधुनिक दुकानों के साथ जोड़ती है। लिबर्टी बेल पार्क एक छोर पर है जिसके शांत पत्थर की छतें सूर्यास्त को किले से टकराते देखने के लिए आदर्श हैं। हास प्रोमेनेड से कहीं कम भीड़।
एक यबूसी झरने से लेकर तीन धर्मों और छब्बीस जातियों द्वारा दावा किए गए शहर तक
मिस्र के अभिशाप ग्रंथों ने एक मिट्टी के बर्तन पर रुशालिमुम नाम खरोंचा। शहर पहले से ही गिहोन झरने के किनारे बसा था, जिसका पानी यहूदिया की पहाड़ियों में सोने से भी कीमती था। जल्द ही पूर्वी ढलान पर 4 टन के पत्थरों की दीवारें उठीं। तब भी यरूशलेम एक पुरस्कार था।
चरवाहे-राजा ने यबूसी किले पर धावा बोला और उसे अपनी राजधानी बनाया। वह वाचा के संदूक को नाच-गाकर ऊपर ले गए। इस क्षण से शहर महज एक पहाड़ी किला नहीं रहा। यह एक राज्य का हृदय बन गया।
लेबनान की देवदार की लकड़ियाँ मोरिय्याह पर्वत पर स्थानीय पत्थर से मिलीं। तैयार मंदिर में ताजी लकड़ी, धूप और यज्ञ की खुशबू थी। पहली बार इज़राइलियों के ईश्वर का एक स्थायी पता था। तीर्थयात्री हजार साल तक उस खुशबू को याद करते रहे।
नबूकदनेस्सर के सैनिकों ने दीवारें तोड़ीं, देवदार की लकड़ियाँ जलाईं और कुलीनों को जंजीरों में पूर्व की ओर ले गए। धुआँ कई दिनों तक घाटी पर छाया रहा। एक छोटी जाति ने अपना केंद्रीय प्रतीक खो दिया फिर भी किसी तरह अपनी पहचान बनाए रखी। निर्वासन ने दूर से यरूशलेम को याद करने की लंबी आदत शुरू की।
लौटे हुए निर्वासितों ने फारसी अनुमति से पुरानी नींव पर नई शिलाएँ रखीं। नई इमारत छोटी लगती थी, वैभव कम था। फिर भी यह खड़ी रही। यहूदी अगले पाँच सदियों तक यहाँ पूजा करते रहे — बहस करते, प्रार्थना करते और किसी महान चीज का इंतजार करते।
इदुमियाई राजा ने चबूतरे को दोगुना किया, ऐसी दीवारें जोड़ीं जो आज भी खड़ी हैं, और अभयारण्य को सोने से मढ़ा। दक्षिण से आने वाले तीर्थयात्री आसमान के सामने सफेद पत्थर की चमक देखते थे। उनके दुश्मन भी मानते थे कि वास्तुकला शानदार थी।
रोमन सैनिकों ने एक गलीलियन उपदेशक को गोलगोथा नामक एक छोटी पहाड़ी पर सूली पर चढ़ाया। आसमान काला हुआ, या कम से कम वृत्तांत ऐसा कहते हैं। एक पीढ़ी के भीतर उनके अनुयायियों ने उस मृत्यु को एक नए धर्म की केंद्रीय कथा बना दिया। यरूशलेम को एक और दावेदार मिल गया।
एक क्रूर घेरेबंदी के बाद सेनाओं ने दीवारें तोड़ीं और दूसरे मंदिर को आग लगा दी। जोसेफस का दावा है कि आग इतनी तेज थी कि सोना पिघलकर पत्थरों के बीच बह गया। इस विनाश ने यहूदी लोगों को बिखेर दिया और केवल पश्चिमी दीवार साक्षी के रूप में रह गई।
कॉन्स्टेंटाइन के इंजीनियरों ने हद्रियानस के शुक्र मंदिर का मलबा हटाया और मसीह की कथित कब्र के स्थान पर एक गुंबददार बेसिलिका बनाया। अंदर की हवा धूप और गीले प्लास्टर की गंध से भरी थी। ईसाई तीर्थयात्रियों को अब यहूदी पश्चिमी दीवार की तरह एक भौतिक केंद्र मिल गया था।
बीजान्टिन गैरिसन ने बिना नरसंहार के आत्मसमर्पण किया। उमर ने होली सेपुलकर के अंदर नमाज़ पढ़ने से इनकार किया ताकि मुसलमान बाद में इस पर दावा न करें। इसके बजाय उन्होंने अपने हाथों से टेंपल माउंट को साफ किया। तीन धर्म अब चूने के पत्थर के उन्हीं कुछ एकड़ों को साझा करते थे।
उमय्यद कारीगरों ने उस चट्टान पर अष्टभुजाकार तीर्थ पूरा किया जहाँ मुसलमानों के अनुसार मुहम्मद स्वर्गारोहण हुए थे। इसका सुनहरा गुंबद अज़ान से पहले ही सूरज को पकड़ लेता था। यह इमारत आज भी पुराने शहर की हर तस्वीर पर हावी है। इसने क्षितिज को हमेशा के लिए बदल दिया।
शूरवीर दीवारें तोड़ने के बाद टखनों तक खून में चलते रहे। यहूदी और मुसलमान दोनों सड़कों पर काटे गए। डोम ऑफ द रॉक एक चर्च बन गया। अट्ठासी साल तक लैटिन राजाओं ने दाऊद के शहर से शासन किया जबकि अज़ान की आवाज़ बंद रही।
हत्तीन की लड़ाई के बाद सलाउद्दीन की सेना उन्हीं दरवाजों से घुसी जो क्रूसेडरों ने इस्तेमाल किए थे। इस बार समर्पण पर बातचीत हुई। ईसाइयों को फिरौती देकर जाने की अनुमति मिली। डोम से सुनहरा क्रॉस उतरा और अज़ान फिर गूँज उठी।
ऑटोमन इंजीनियरों ने चूने के पत्थर की प्राचीर उठाई जिन पर आज भी पर्यटक चलते हैं। सुल्तान ने गुंबद की टाइलें ठीक कीं और शहर को उसकी वर्तमान रूपरेखा दी। चार शताब्दियों तक यरूशलेम शायद पंद्रह हजार लोगों के साथ एक शांत प्रांतीय नगर के रूप में सोता रहा।
लिथुआनियाई भाषाविद् एक जुनून लेकर यरूशलेम में बसे: हिब्रू को फिर से जीवित भाषा बनाना। उनका बेटा इत्तामार सदियों में पहला बच्चा था जो केवल हिब्रू बोलकर बड़ा हुआ। पड़ोसियों ने लड़के को अजीब कहा। कुछ ही दशकों में बेन-येहुदा के घर के बाहर की सड़कें दुकानों और झगड़ों में पुनर्जीवित प्राचीन भाषा की गूँज से भर गईं।
ब्रिटिश जनरल एडमंड एलेनबी जाफा गेट पर घोड़े से उतरे और विजयी सवारी करने की बजाय पैदल पुराने शहर में दाखिल हुए। चार सौ साल के ऑटोमन शासन के बाद शहर आश्चर्यजनक रूप से शांति से बदला। रेत में एक नया नक्शा खींचा जा रहा था।
जॉर्डन की सेनाओं ने पुराना शहर जीता और यहूदी निवासियों को निकाल दिया। पश्चिमी दीवार कँटीले तार के पीछे खड़ी रही। उन्नीस साल तक यहूदी केवल दूर की छतों से दूरबीन से टेंपल माउंट देख सकते थे। जिस शहर को चौवालीस बार जीता गया था वह अब भौतिक रूप से विभाजित था।
छह दिवसीय युद्ध के तीसरे दिन इज़राइली सैनिक शेर दरवाजे से पुराने शहर में दाखिल हुए। कर्नल मोत्ता गुर की आवाज़ रेडियो पर काँपी: 'टेंपल माउंट हमारे हाथों में है।' युवा सैनिक दीवार पर रोए जबकि रेडियो पर हतिकवा बज रहा था। उन्नीस साल की अनुपस्थिति के बाद प्रवेश वापस मिला।
नेसेट ने यरूशलेम कानून पास किया जो शहर की पूर्ण और एकीकृत स्थिति की घोषणा करता था। अधिकांश देशों ने अपने दूतावास स्थानांतरित करने से इनकार किया। कानून ने ज़मीन पर कुछ नहीं बदला लेकिन राजनयिक भाषा में सब कुछ बदल गया। बहस जारी है।
वह नोबेल पुरस्कार विजेता जिसने शहर की संकरी गलियों और झगड़ों को साहित्य में अमर किया तीस साल पहले चल बसे थे, लेकिन तल्पियोत में उनका घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था। आगंतुक अभी भी टाइपराइटर की खटखटाहट सुनते और कड़क कॉफी सूँघते हैं। साहित्य इंसान से आगे निकल गया।
वे लोग जिन्होंने इस शहर को गढ़ा — और जिन्हें इस शहर ने गढ़ा।
वे 1881 में एक जुनून लेकर यरूशलेम आए: हिब्रू को फिर से जीवित भाषा बनाना। उनका बेटा सदियों में पहला मूल हिब्रू बोलने वाला बना। आज बेन येहुदा स्ट्रीट पर चलें तो उनका हठी सपना दुकानों और बहसों में रोज़मर्रा की बोली बनकर काम करता दिखेगा।
1981 में यरूशलेम में नेता-ली हर्शलाग के रूप में जन्मी, वे तीन साल की उम्र में अमेरिका चली गईं। शहर फिर भी उन पर दावा करता है। उनका हिब्रू नाम अभी भी प्रसिद्ध स्थानीय लोगों की सूची में दिखता है — एक छोटी याद दिलाने वाली बात कि ऑस्कर विजेता भी इन पहाड़ियों में कहीं से शुरू हुए।
यरूशलेम में जन्मे राबिन वह सैनिक बने जिन्होंने बाद में व्हाइट हाउस के लॉन पर अराफात से हाथ मिलाया। उनकी हत्या के बाद शहर ने उनके नाम पर चौक और सड़कें रखीं। माउंट हर्ज़ल पर उनकी कब्र पर खड़े होकर आप महसूस करते हैं कि देश के विरोधाभास कितने व्यक्तिगत हैं।
अग्नॉन 1924 में तल्पियोत में बसे और शायद ही कभी निकले। उनके उपन्यास यरूशलेम की पत्थर की सड़कों और झगड़ों को ऐसे साहित्य में बदलते हैं जिसने उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाया। उनका घर अब एक संग्रहालय है जहाँ किताबें उस शहर की खुशबू से भीगी हैं जिसे उन्होंने रोमांटिक बनाने से इनकार किया।
जहाँ स्थानीय लोग सचमुच रात का खाना बुक करते हैं — पर्यटक मेन्यू नहीं।
तली हुई बैंगन, उबला अंडा, अंबा आम की चटनी और इज़राइली सलाद पिटा में भरकर। इराकी-यहूदी स्ट्रीट फूड का सर्वोत्तम रूप। भीड़ आने से पहले महाने येहुदा के मचनेयुदा स्टॉल पर एक लें।
हल्दी और जीरे के साथ ग्रिल किए चिकन दिल, कलेजी और तिल्ली, लफ्फा रोटी में अचार के साथ परोसे जाते हैं। असली संस्करण मुस्लिम क्वार्टर में आधी रात के बाद मिलता है। तैलीय, गहरा स्वाद, अविस्मरणीय।
60 साल पुरानी दमिश्क गेट की इस दुकान पर ट्रे से गरमागरम परोसा जाने वाला चाशनी में भीगा कद्दूकश पेस्ट्री जिसमें पिघलता पनीर भरा होता है। रात 10 बजे कुरकुरे ऊपर और मुलायम अंदर का बनावट का अंतर अनोखा होता है।
ईसाई क्वार्टर में अबू शुक्री पर धीरे पकाई फवा बीन्स के साथ मलाईदार हुम्मस। तंदूर से निकले फूली हुई ताजी पिटा के साथ ऑर्डर करें। और कुछ नहीं चाहिए।
सौंफ का स्वाद वाली शराब जो बर्फ पर डालने से दूधिया सफेद हो जाती है। अंधेरे के बाद महाने येहुदा में स्थानीय लोग इसे ग्रिल की हुई बैंगन और ताजी जड़ी-बूटियों के साथ पीते हैं। स्वाद जितना, रस्म उतनी ही मायने रखती है।
छोटी-छोटी बातें जो बदल देती हैं कि शहर आपके साथ कैसा बर्ताव करता है।
अप्रैल में 22°C का तापमान, जैतून पर्वत पर जंगली फूल और जुलाई की 31°C गर्मी की तुलना में बहुत कम भीड़ होती है। टेंपल माउंट का प्रवेश पहले से बुक करें क्योंकि गैर-मुस्लिमों के लिए समय सीमित रहती है।
यरूशलेम के स्थानीय लोग रात के खाने में नहीं, नाश्ते में हुम्मस खाते हैं। सुबह 10 बजे से पहले दमिश्क गेट के बाहर अक्रमावी जाएँ जहाँ शहर का सबसे हल्का-फुल्का हुम्मस नींबू-मिर्च की चटनी के साथ मिलता है।
पश्चिमी यरूशलेम शुक्रवार की शाम से शनिवार रात तक बंद रहता है। ट्रेनें रुक जाती हैं, कई रेस्तराँ बंद हो जाते हैं और शहर शांत हो जाता है। उस समय के लिए पुराने शहर और पूर्वी यरूशलेम की यात्रा की योजना बनाएँ।
किसी भी लाइट रेल स्टॉप से NIS 5.5 की सवारी के लिए रावकाव कार्ड खरीदें जो ट्राम, बस और ट्रेन पर चलता है। एक दिन का पास लगभग NIS 23 का है और बार-बार टिकट खरीदने से बेहतर है।
पश्चिमी दीवार, टेंपल माउंट और होली सेपुलकर में कंधे और घुटने ढके होने चाहिए। स्कार्फ साथ रखें; गार्ड रोज़ लोगों को धर्म की परवाह किए बिना वापस भेज देते हैं।
यरूशलेम 800 मीटर की ऊँचाई पर है और यहूदी क्वार्टर से पश्चिमी दीवार तक पहुँचने में खड़ी पत्थर की सीढ़ियाँ हैं। जैतून पर्वत से नीचे 15 मिनट की यात्रा देखने में आसान लगती है पर फिसलन भरी होती है।
शहर, जैसा वह सचमुच दिखता है।
ऐतिहासिक जैतून पर्वत कब्रिस्तान से यरूशलेम, इज़राइल के विशाल शहरी परिदृश्य का नज़ारा चमकदार, बादलों भरे आसमान के नीचे दिखता है।
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ऐतिहासिक अल-अक्सा मस्जिद यरूशलेम, इज़राइल में देर दोपहर की कोमल, गर्म धूप में प्रमुखता से खड़ी है।
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सुनहरा डोम ऑफ द रॉक यरूशलेम, इज़राइल के ऐतिहासिक पुराने शहर में एक प्रमुख स्थलचिह्न के रूप में खड़ा है, जो शहरी विकास की पृष्ठभूमि में स्थित है।
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यरूशलेम, इज़राइल का एक मनोरम विहंगम दृश्य, जिसमें प्रतिष्ठित डोम ऑफ द रॉक और ऐतिहासिक पुराने शहर की दीवारें दिखती हैं।
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पारंपरिक वस्त्रों में यहूदी पुरुष यरूशलेम, इज़राइल को देखते जैतून पर्वत कब्रिस्तान की प्राचीन पत्थर की कब्रों के बीच चलते हैं।
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यरूशलेम, इज़राइल का एक व्यापक दृश्य, जिसमें नाटकीय आसमान के नीचे घने पत्थरी ढाँचे के ऊपर ऐतिहासिक जैतून पर्वत कब्रिस्तान दिखता है।
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यरूशलेम, इज़राइल में ऐतिहासिक अल-अक्सा मस्जिद और प्राचीन जैतून पर्वत का विहंगम दृश्य।
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यरूशलेम के पुराने शहर का एक शानदार ऊँचाई से दृश्य, जिसमें प्रतिष्ठित डोम ऑफ द रॉक और अल-अक्सा मस्जिद आधुनिक शहरी विकास की पृष्ठभूमि में दिखते हैं।
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यरूशलेम, इज़राइल में एक जीवंत सड़क का दृश्य, जो ऐतिहासिक पत्थर की वास्तुकला, आधुनिक शहरी विकास और दैनिक जीवन के अनूठे मिश्रण को दर्शाता है।
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हाँ, लेकिन केवल तभी जब आप इसके विरोधाभासों को स्वीकार करते हैं। पुराने शहर का एक वर्ग किलोमीटर में पश्चिमी दीवार, डोम ऑफ द रॉक और होली सेपुलकर का चर्च कुछ सौ मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस शहर में इतिहास और तनाव का घनत्व अतुलनीय है।
अधिकांश लोगों के लिए चार दिन पर्याप्त हैं। पुराने शहर के मोहल्लों और पवित्र स्थलों के लिए दो दिन, इज़राइल संग्रहालय और याद वाशेम के लिए एक दिन, और महाने येहुदा बाज़ार तथा ऐन करेम के लिए एक दिन। पाँच दिन मिलें तो डेविड शहर की सुरंगें भी बिना जल्दबाजी के देख सकते हैं।
बेन-गुरियन हवाई अड्डे से हाई-स्पीड ट्रेन यरूशलेम के यित्ज़ाक नवोन स्टेशन तक 25-30 मिनट में लगभग NIS 30 में पहुँचती है। शेरुत शेयर्ड वैन NIS 66 में होटल के दरवाजे तक छोड़ती हैं। निजी टैक्सी से बचें जब तक NIS 280 देने की इच्छा न हो।
पुराने शहर और पश्चिमी यरूशलेम के मुख्य पर्यटन क्षेत्र आमतौर पर सुरक्षित हैं और सुरक्षाकर्मी दिखते हैं। दमिश्क गेट के आसपास पूर्वी यरूशलेम अशांति के दौरान तनावपूर्ण महसूस हो सकता है। अपनी सरकार की यात्रा सलाह जाँचें और सैनिकों की तस्वीरें लेने से बचें।
गैर-मुस्लिम परिसर में जा सकते हैं लेकिन डोम ऑफ द रॉक या अल-अक्सा मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते। प्रवेश केवल मुगरबी गेट से होता है और समय-सीमा अक्सर बदलती रहती है। शुक्रवार और मुस्लिम नमाज़ के समय यह स्थल गैर-मुस्लिमों के लिए बंद रहता है।
अप्रैल और अक्टूबर सबसे अच्छे मौसम हैं। अप्रैल में 22°C का मनोरम तापमान और बसंती फूल मिलते हैं, जबकि अक्टूबर में यहूदी त्योहारों के बाद गर्मी कम हो जाती है और सड़कें शांत रहती हैं। जुलाई और अगस्त से बचें।
बुक करने को तैयार?
यरूशलेम से 41 किमी पश्चिम में बेन-गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (TLV) पर उड़ें। हवाई अड्डे के भूमिगत स्टेशन से हाई-स्पीड ट्रेन से यित्ज़ाक नवोन स्टेशन 25-30 मिनट में लगभग NIS 30 में पहुँचें। शेयर्ड शेरुत वैन NIS 66 प्रति व्यक्ति में घर तक छोड़ती हैं; निजी टैक्सी सोमवार से शुक्रवार NIS 250-280 लेती हैं।
यरूशलेम लाइट रेल रेड लाइन पिसगात ज़ेएव से माउंट हर्ज़ल तक 23 किमी चलती है और जाफा गेट के पास रुकती है। प्रति सवारी NIS 5.50 या लाइट रेल और एग्ड बसों के लिए NIS 23 का दिन पास वाला रावकाव कार्ड खरीदें। शब्बत से एक घंटे पहले से शनिवार रात एक घंटे बाद तक कोई सेवा नहीं।
800 मीटर की ऊँचाई पर यरूशलेम तट से ठंडा रहता है। अप्रैल-मई में 20-27°C के दिन, जंगली फूल और सहज भीड़ मिलती है। अक्टूबर में गर्मी के बाद 26°C की गर्माहट और कम पर्यटक। जुलाई और अगस्त में 31°C और बिल्कुल बारिश नहीं, चरम पर्यटन का मौसम।
पश्चिमी यरूशलेम और पुराने शहर के पर्यटन क्षेत्र आमतौर पर सुरक्षित हैं, लेकिन दमिश्क गेट के आसपास पूर्वी यरूशलेम में समय-समय पर तनाव रहता है। सभी पवित्र स्थलों पर शालीन पोशाक पहनें: कंधे और घुटने ढके होने चाहिए। गैर-मुस्लिमों के लिए टेंपल माउंट प्रवेश केवल मुगरबी गेट से निर्धारित समय पर और शुक्रवार को बंद।
0 जगहें, एक सतत पैदल मार्ग। आपके पहले शहर के साथ मुफ़्त।
