लॉज़ेन में रात का चौकीदार अब भी गिरजाघर के टॉवर से घंटा पुकारता है, रात दस बजे से सुबह दो बजे तक, हर घंटे, ठीक वैसे ही जैसे छह सदियों से अधिक समय से कोई न कोई करता आया है। इसी तरह की बात आपको बता देती है कि यह कैसा स्विस शहर है। न ज़्यूरिख की बैंकिंग-सटीकता, न जेनेवा की कूटनीतिक चमक। फ़्रेंच-भाषी पहाड़ी शहर, जो लेक जेनेवा के किनारे से ऊपरी पुराने शहर तक 500 मीटर चढ़ता है, जहाँ ओलंपिक नौकरशाह ईपीएफ़एल के भौतिकविदों और शासला की पेटियाँ उठाए लावो के मदिरा-उत्पादकों के साथ एक ही एस्प्रेसो बार साझा करते हैं।
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ललॉज़ेन में रात का चौकीदार अब भी गिरजाघर के टॉवर से घंटा पुकारता है, रात दस बजे से सुबह दो बजे तक, हर घंटे, ठीक वैसे ही जैसे छह सदियों से अधिक समय से कोई न कोई करता आया है। इसी तरह की बात आपको बता देती है कि यह कैसा स्विस शहर है। न ज़्यूरिख की बैंकिंग-सटीकता, न जेनेवा की कूटनीतिक चमक। फ़्रेंच-भाषी पहाड़ी शहर, जो लेक जेनेवा के किनारे से ऊपरी पुराने शहर तक 500 मीटर चढ़ता है, जहाँ ओलंपिक नौकरशाह ईपीएफ़एल के भौतिकविदों और शासला की पेटियाँ उठाए लावो के मदिरा-उत्पादकों के साथ एक ही एस्प्रेसो बार साझा करते हैं।
यहाँ की भौगोलिक बनावट शहर को खुद को गढ़ने पर मजबूर करती है। तीन पहाड़ियाँ, दो भरी जा चुकी नदी-घाटियाँ, और स्विट्ज़रलैण्ड की इकलौती सचमुच भूमिगत मेट्रो — m2 — जो यात्रियों को ऐसी खड़ी चढ़ाइयों पर ऊपर खींचती है कि जाँ-ल्यूक गोदार ने कभी मज़ाक में कहा था कि लॉज़ेन की महिलाओं की टाँगें दुनिया में सबसे मजबूत होंगी। यहाँ पुलों के ऊपर पुल टिके हैं। 1844 का ग्रां-पों अब भी फ्लों ज़िले के नीचे अपनी दबी हुई निचली मेहराबों की परत छिपाए है, जिन्हें घाटी भर दिए जाने पर बंद कर दिया गया था। आप बिना जाने एक भूले हुए शहर के ऊपर से गुज़रते हैं।
यहाँ की संस्कृति 140,000 की आबादी से कहीं आगे मुक्का मारती है। 1915 से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय यहीं है, बेजार बैले ने इसे अपना घर बनाया है, और 2019 से प्लातफोर्म 10 — स्टेशन के पास पुराने लोकोमोटिव डिपो में सिमटे तीन संग्रहालय — शहर के सांस्कृतिक गुरुत्वकेंद्र को नए सिरे से मोड़ चुके हैं। इसमें जाँ द्युबुफे का Collection de l'Art Brut भी जोड़ दीजिए, जिसमें स्व-शिक्षित और संस्थागत कलाकारों के काम हैं, और लॉज़ेन एक छोटे स्विस राजधानी-नगर से कम, एक प्रयोगशाला अधिक लगने लगता है।
क्या है जो इस जगह पर ठहरकर वक़्त बिताने लायक बनाता है।
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति 1915 से आधुनिक खेलों का संचालन यहीं से कर रही है, और झील किनारे बना ओलंपिक संग्रहालय 8,000 m² की मूर्तियों से सजी छतदार ढलानों में पानी तक उतरता है। लॉज़ेन यह उपाधि बिना अधिक शोर के पहनता है — एक बार ध्यान देना शुरू करें, तो ओलंपिक रिंग्स हर जगह दिखने लगती हैं।
13वीं सदी का कैथेद्राल नोत्र-दाम यूरोप के श्रेष्ठ गोथिक स्मारकों में से एक है, जिसकी गुलाब खिड़की मध्ययुगीन ब्रह्मांड का मानचित्र बनाती है। रात 10pm से 2am तक, एक चौकीदार अब भी घंटाघर से घंटे पुकारता है — यह परंपरा 600 से अधिक वर्षों से निभाई जा रही है।
पूर्व की ओर थोड़ी-सी ट्रेन यात्रा पर, यूनेस्को-सूचीबद्ध लावो की सीढ़ीनुमा बेल-बाड़ियों 800 साल पुराने सूखे-पत्थर के तहों में झील तक लुढ़कती उतरती हैं। शराब उगाने वाले एक कार जितने छोटे तहख़ानों में शासला परोसते हैं, और ल्युट्री से सैं-साफोरैं तक के दाखबारी पथ किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए खुले हैं जिसके पास एक खाली दोपहर हो।
साना का रोलेक्स लर्निंग सेंटर ईपीएफ़एल परिसर में कंक्रीट के टीले की तरह लहराता है। शहर में, 1931 का बेल-एर टॉवर स्विट्ज़रलैण्ड का पहला गगनचुंबी भवन था, और नया प्लेटफ़ोर्म 10 कला जिला एक लोकोमोटिव डिपो को तीन संग्रहालयों में बदल देता है जो एक ही पूर्व टर्नटेबल साझा करते हैं।
हर स्मारक नहीं, बस वही जिनसे होकर हम खुद आपको लेकर गुज़रते।
इस संग्रहालय का विचार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के तत्कालीन राष्ट्रपति जुआन एंटोनियो समरंच द्वारा परिकल्पित किया गया था, जिन्होंने ओलंपिक खेलों के समृद्
सेंटर इंटरनेशनल डी रीचर्स सुर ल'एनाकिज्म (CIRA) लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अराजकतावादी इतिहास और विचार के संरक्षण, अध्ययन और प्रसार के लिए एक म
कैंटोनल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स in लॉज़ेन, स्विट्ज़रलैण्ड.
लेक जिनेवा के तट पर शान से स्थित, लॉज़ेन में ब्यू-रिवेज पैलेस स्विस विलासिता, ऐतिहासिक भव्यता और सांस्कृतिक महत्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 1861 में अपने उद्घाट
2. ला टिन डे कॉन्फ़लेन्स आने के लिए सर्वोत्तम महीने कौन से हैं? यहां यात्रा के लिए सर्वोत्तम समय वसंत और प्रारंभिक ग्रीष्म के दौरान होता है, जब झरने सबसे चमकदार
स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन के पश्चिमी किनारे पर स्थित, स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन लॉज़ेन (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL) वैज्ञानिक अन
स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन के दक्षिणी भाग में स्थित, बॉईस-डी-वॉक्स कब्रिस्तान शहर की सांस्कृतिक, वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक विरासत का एक प्रमाण है। लॉज़ेन का सबसे बड़ा
कहाँ घूमें, इलाक़े के हिसाब से — हर एक की अपनी एक लय।
मध्ययुगीन केंद्र, जो गोथिक गिरजाघर के आसपास की तीन पहाड़ियों में सबसे ऊँची पर बसा है। कंकरीली गलियाँ, एस्कालिये दु मार्चे — प्लास द ला पालू से ऊपर चढ़ती ढकी हुई लकड़ी की सीढ़ी — और शातो सैं-मेयर, सब यहीं हैं। शाम को यहाँ शांति रहती है, और कुछ टैरेस झील पर पड़ती देर की रोशनी को पकड़ लेते हैं। मध्य युग में पानी के किनारे अपनी रोमन बस्ती छोड़ने के बाद लॉज़ेन ने यहीं से पहाड़ी की ओर फैलना शुरू किया था।
फ्लों घाटी में धँसा हुआ एक पुराना गोदाम इलाका, जो दशकों तक उजाड़ पड़ा रहा और 2000 के दशक में शहर के नाइटलाइफ़ और डिज़ाइन क्वार्टर के रूप में नया रूप ले बैठा। माद क्लब, ले पेपिनिएर जिनकी औद्योगिक मुखाकृतियों पर भित्तिचित्र छिपे हैं, और ला मिरोइतरी, जो पारदर्शी हवा-भरे कुशन से ढकी है और रात में चमकती है। सिनेमा, रेस्तराँ, देर रात तक खुले बार। भीड़ ज़्यादातर युवा रहती है, और यहाँ की इमारतें ऊपर नज़र उठाने का इनाम देती हैं।
लॉज़ेन का झील किनारे वाला हिस्सा, एक अलग दुनिया, जहाँ ऊपरी शहर से नीचे झपटती m2 मेट्रो आपको पहुँचाती है। ओलंपिक संग्रहालय और उसका सीढ़ीनुमा मूर्तिकला उद्यान यहीं हैं, साथ ही देनांतू उद्यानों में थाईलैण्ड की ओर से भेंट किया गया थाई पैविलियन भी। रविवार ऊशी का होता है — साइकिलों पर परिवार, पैडल नौकाएँ, बंदरगाह के पास वेनेता जिलातो स्टॉल पर कतारें, और एव्याँ के लिए निकलते पैडल स्टीमर।
मुख्य स्टेशन के नीचे दक्षिण की ओर ढलान लेती सड़कें। फ्लों से अधिक परिपक्व और पुराने शहर से अधिक रिहायशी, एवेन्यू द ला हार्प के किनारे वाइन बार और बिना दिखावे वाले बिस्ट्रो के साथ। कैफ़े द ग्रांसी इस मोहल्ले का टिकाव-बिंदु है। अगर आप देखना चाहते हैं कि पर्यटकों के लिए सजधज न करने पर लॉज़ेन कैसे जीता है, तो यहाँ टहलना बनता है।
व्यावसायिक रीढ़, जो प्लास सैं-फ्रांस्वा और र्यू द बूर के बीच चलती है, और जिसके एक सिरे पर अल्फोंस लावेरीएर का 1931 का बेल-एर टॉवर खड़ा है — स्विट्ज़रलैण्ड की पहली गगनचुंबी इमारत, जिसने उन प्रोटेस्टेंटों को चौंका दिया था जिन्हें डर था कि यह गिरजाघर से ऊँची ठहर जाएगी। बेल एपोक ब्रासरी, जिनमें कैफ़े रोमान भी शामिल है, मुख्य सड़क से कुछ ही कदम दूर हैं। बुधवार और शनिवार के बाज़ार प्लास द ला पालू से ऊपर चढ़ते हुए इसी हिस्से से गुज़रते हैं।
यह कोई ऐतिहासिक मोहल्ला नहीं, बल्कि पुराने लोकोमोटिव डिपो की जगह पर बना नया संग्रहालय क्वार्टर है, जो स्टेशन से 200 मीटर दूर है। यहाँ तीन संस्थान एक साथ हैं: एमसीबीए, जिसे बारोत्सी वेइगा ने लंबी धूसर-ईंटों वाली समांतरचतुर्भुज इमारत के रूप में बनाया, और बाहर मूल रेलवे टर्नटेबल को बचाए रखा; तथा फोटो एलीज़े और मूदाक, जो 2021 में खुली मानुएल और फ्रांसिस्को आयरेस मातেউस की इमारत में साथ स्थित हैं। सिर्फ इसी वजह से शहर आना ठीक ठहरता है।
केंद्र के उत्तर में, प्लास द्यु त्यूनल के आसपास। छात्र बार, कबाब काउंटर, विनाइल की दुकानें, और वे सड़कें जहाँ किराया अब भी किसी तरह झेला जा सकता है। केंद्रीय लॉज़ेन के बाकी हिस्सों से अधिक खुरदरा, और इसी कारण अधिक दिलचस्प। सस्ता रात का खाना खाने या देर रात ऐसा पेय लेने के लिए रास्ता बदलना ठीक रहेगा, जो आपसे स्विस अतिरिक्त कीमत न वसूले।
शहर के उत्तर में वनाच्छादित ढलानें, जहाँ लॉज़ेन जंगल में घुलने लगता है। पार्क द सोवाबलैं यहीं है, अपनी छोटी झील, एक छोटे फ़ार्म-चिड़ियाघर, और लकड़ी के सोवाबलैं टॉवर के साथ — एक निःशुल्क सर्पिल अवलोकन मंच, जहाँ से साफ दिन में शहर, झील और आल्प्स दिखते हैं। मोहल्ला खुद शांत और रिहायशी है, लेकिन यह पार्क शहर के सबसे बड़े राहत-द्वारों में से एक है।
दो हज़ार वर्षों की कहानी: बिशप, बर्नीज़ बैलिफ़ और लाक लेमा के किनारों पर बिताए गए शांत निर्वासन
रोमनों ने झील जिनेवा से लगी समतल धरती पर, विडी में, लौसोना नाम का विकुस बसाया। सेल्टिक हेल्वेटी लोग साम्राज्य में समा गए, और यह बस्ती इटली तथा राइन के बीच के मार्ग पर एक व्यापारिक चौकी बन गई। बीस सदियों की घिसावट के बाद भी उसका नाम बचा रहा, और वही आगे चलकर लॉज़ेन बना।
लौसोना की आबादी लगभग 1,200 से 1,500 तक पहुँच गई थी, जो किसी प्रांतीय विकुस के लिए अच्छी-खासी मानी जाती थी। नगर में एक फोरम, एक बेसिलिका, मंदिर, एक बंदरगाह और कारीगरों का इलाका था, और यह सब झील के किनारे लंबाई में फैला हुआ था। इसकी घाटों से सामान उत्तर और दक्षिण जाता था, और तीन सदियों तक यह स्थान बिना दीवारों के समृद्ध रहा।
जब रोमन सत्ता बिखरने लगी और बर्बर हमलों से खुला तट असुरक्षित हो गया, तब लोगों ने विडी को पीछे छोड़ दिया। वे लगभग पाँच सौ मीटर ऊपर उस सुरक्षित ऊँचे टीले पर चढ़ गए जहाँ आज कैथेड्रल खड़ा है, और वहीं ऊपरी सिटे बसाई। झील किनारे का नगर झील को सौंप दिया गया, और लॉज़ेन ने उन्नीसवीं सदी तक सचमुच अपने जल-तट की ओर लौटना शुरू नहीं किया।
एवन्श के बिशप मारियुस ने अपना आसन लॉज़ेन की पहाड़ी पर स्थानांतरित किया, जिससे यह नई बस्ती पूरे क्षेत्र की धार्मिक राजधानी बन गई। उसी क्षण से बिशप केवल आध्यात्मिक व्यक्तित्व नहीं रहे, बल्कि एक सांसारिक राजकुमार भी बने, जो वेवेज़ और वेनोज़ नदियों के बीच फँसे छोटे-से भूभाग पर शासन करता था। कैथेड्रल की पहाड़ी अगले नौ सौ वर्षों तक चर्च के अधिकार में रही।
बेनेडिक्टाइन और सिस्टरशियन भिक्षुओं ने शहर के पूर्व में दक्षिणमुखी असंभव रूप से खड़ी ढलानों को काटकर अंगूर की सीढ़ीदार खेती बनानी शुरू की। पीढ़ियों तक हाथों से बनाई गई पत्थर की दीवारें नौ सौ साल बाद भी वहीं थीं, जब यूनेस्को ने उन्हें सूचीबद्ध किया। वहाँ की शराब ने पहले मठों और बिशपों को, फिर अंततः शहर को भी सहारा दिया।
बिशप लांद्री द द्यूर्न ने पहाड़ी पर पुराने रोमानिस्क गिरजाघर की जगह एक नए कैथेड्रल की पहली नींव रखी। अगले सौ वर्षों में जो इमारत उठी, वह स्विट्ज़रलैण्ड की सबसे महत्वपूर्ण गोथिक इमारत बन गई। इसका निर्माण एक सदी से अधिक समय तक और तीन प्रधान राजमिस्त्रियों की देखरेख में चला।
मुख्य काँच कलाकार पियेर द'आरास ने दक्षिणी ट्रांसेप्ट की आठ मीटर चौड़ी गुलाब खिड़की बनाई, जो मध्ययुगीन ब्रह्मांड का रंगीन काँच में बना मानचित्र है: ऋतुएँ, पवनें, तत्व और राशिचक्र के चिह्न। वियार द ओनकूर को यह इतनी उल्लेखनीय लगी कि उन्होंने उसे अपनी प्रसिद्ध रेखाचित्र-पुस्तिका में उतार लिया। बाद में जो कुछ हुआ, उसे देखते हुए इसका लगभग अक्षुण्ण बच जाना अपने-आप में छोटा-सा चमत्कार है।
सावोय के एक कुलीन परिवार में जन्मे ओत्तो द ग्रांदसों ने इंग्लैंड के एडवर्ड प्रथम के सबसे निकट साथी के रूप में सेवा की, चैनल द्वीपों का शासन संभाला, और 1291 में एक्र की विनाशकारी घेराबंदी में अंग्रेज़ शूरवीरों का नेतृत्व किया। 1328 में उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने झील के ऊपर पहाड़ी पर बने कैथेड्रल में दफ़न होना चुना। उनकी समाधि, बगल में तलवार के साथ, आज भी वहीं है।
पोप ग्रेगरी दशम ने सम्राट रुडोल्फ प्रथम फ़ॉन हाब्सबुर्ग और बिशप गीयोम द शॉंपवाँ की उपस्थिति में नए कैथेड्रल का अभिषेक किया। किसी प्रांतीय कैथेड्रल में पोप और सम्राट का एक साथ होना ऐसा दृश्य था, जिसे वो फिर कभी नहीं देखेगा। यह सबसे ऊँची आवाज़ में किया गया ऐलान था कि लॉज़ेन मायने रखता है।
इसी वर्ष से एक प्रहरी रात दस बजे से सुबह दो बजे के बीच कैथेड्रल के घंटाघर से चारों दिशाओं की ओर मुख करके घंटा पुकारता आया है। उसका मूल काम नीचे लकड़ी से बने शहर में लगी आग को जल्दी देख लेना था। छह सौ बीस साल बाद भी यह पुकार सुनाई देती है, और इसी कारण यह यूरोप की जीवित मध्ययुगीन परंपराओं में से एक आख़िरी परंपरा मानी जाती है।
बाज़ेल की परिषद ने रोम की अवहेलना करते हुए लॉज़ेन कैथेड्रल के भीतर सावोय के अमादेउस अष्टम को पोप फ़ेलिक्स पंचम घोषित किया। वे पश्चिमी ईसाई इतिहास के अंतिम प्रतिपोप थे, और विभाजन उनके त्यागपत्र देने से पहले नौ वर्षों तक खिंचता रहा। थोड़े समय के लिए यह कैथेड्रल प्रतिद्वंद्वी पोप सत्ता का आसन बन गया था।
बर्नीज़ सैनिक दक्षिण की ओर बढ़े, सावोय की ज़मीनों और एपिस्कोपल रियासत दोनों पर कब्ज़ा कर लिया, और बिशप के आठ सौ वर्षों पुराने सांसारिक शासन का अंत एक ही रात में कर दिया। अक्तूबर में विलियम फ़ारेल और पियेर विरे ने लॉज़ेन विवाद में कैथेड्रल के भीतर कैथोलिक धर्मशास्त्रियों का सामना किया; बर्नीज़ मजिस्ट्रेटों ने प्रोटेस्टेंटों को विजेता घोषित कर दिया। कुछ ही हफ्तों में अवशेष, वेदियाँ, मूर्तियाँ और भित्तिचित्र उखाड़ दिए गए या धूसर रंग से ढक दिए गए, और पूरे वो में कैथोलिक उपासना पर रोक लगा दी गई।
जाँ दानियेल अब्राहाम डावेल का जन्म वो के एक पादरी परिवार में हुआ था। बर्नीज़ मिलिशिया के एक धर्मपरायण अधिकारी के रूप में उन्हें विश्वास हो गया कि बर्न के शासन से वो को मुक्त कराना उनका ईश्वरीय दायित्व है। 1723 में वे कुछ सौ लोगों को लेकर लॉज़ेन पहुँचे, उन्हें लगा शहर उनके साथ उठ खड़ा होगा, लेकिन उन्हें तुरंत गिरफ़्तार किया गया, यातनाएँ दी गईं और सिर काट दिया गया; एक सदी बाद उन्हें वो की स्वतंत्रता के नायक के रूप में पुनर्स्थापित किया गया।
अंग्रेज़ इतिहासकार एडवर्ड गिबन ने अपने गठन के निर्णायक वर्ष लॉज़ेन में पढ़ाई करते हुए बिताए और बाद में झील के ऊपर एक घर में रहने लौटे। 27 जून 1787 की रात, 'द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर' की अंतिम पंक्तियाँ लिखने के बाद अपने बाग़ में टहलते हुए, उन्होंने बीस वर्षों के काम के पूरा होने पर एक उदास खुशी का क्षण दर्ज किया। उनके शब्दों में, लॉज़ेन वह जगह थी जहाँ उनके मन ने परिपक्वता पाई।
राजनीतिक चिंतक और उपन्यासकार बेंजामिन कॉन्स्ताँ का जन्म लॉज़ेन में वो के एक ह्यूगेनॉट परिवार में हुआ था। वे आगे चलकर यूरोपीय उदारवाद की बुनियादी आवाज़ों में से एक बने, मादाम द स्ताल के लंबे समय के साथी रहे, और 'अदोल्फ़' के लेखक बने, जिसे शुरुआती आधुनिक मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में गिना जाता है। लॉज़ेन ने उनके भीतर केंद्रित सत्ता के प्रति शुरुआती प्रोटेस्टेंट संदेह को आकार दिया।
24 जनवरी को, जब फ्रांसीसी क्रांतिकारी सेनाएँ सीमा पर इकट्ठी हो रही थीं, वो के लोगों ने अपने बर्नीज़ अधिपतियों से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बैलिफ़ भाग गया, हरा-सफेद झंडा फहरा दिया गया, और 262 वर्षों का विदेशी शासन कुछ ही हफ्तों में समाप्त हो गया। बाद में नेपोलियन ने एक व्यावहारिक बीच का रास्ता निकालने से पहले शहर थोड़े समय के लिए फ्रांस द्वारा थोपी गई हेल्वेटिक गणराज्य का हिस्सा बना।
मध्यस्थता अधिनियम के तहत नेपोलियन ने स्विस मानचित्र को फिर से बनाया और वो के कैंटन को महासंघ का पूर्ण सदस्य बनाया। लॉज़ेन, जिसने बारह सदियाँ बिशपों के नगर और फिर बर्न के अधीन क्षेत्र के रूप में बिताई थीं, अब अंततः एक कैंटन की राजधानी बन गया। बोनापार्ट के पतन के दो साल बाद, 1815 में, इस नई व्यवस्था की पुष्टि वियना कांग्रेस में हुई।
ईवर्दों से पहली रेल लाइन खुली, जिसने लॉज़ेन को उभरते राष्ट्रीय रेल जाल से जोड़ दिया। नई पटरियों के साथ फ्लों घाटी में उद्योग बढ़ा, पुरानी किलेबंद दीवारें गिरा दी गईं, और शहर ने लकड़ी की जगह पत्थर की बहुमंज़िला इमारतों के साथ अपनी पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू किया। बीस वर्षों के भीतर लॉज़ेन का आकार दुगुने से भी अधिक हो गया।
नववर्ष के दिन पेरिस में जन्मे इस युवा बैरन को अंग्रेज़ी पब्लिक-स्कूल खेलों और प्राचीन ओलंपिया की खोई हुई रस्मों से सनक की हद तक लगाव था। उन्होंने 1896 में एथेंस में खेलों को पुनर्जीवित किया और लगभग तीस वर्षों तक आईओसी का नेतृत्व किया। 1915 में उन्होंने समिति को लॉज़ेन ले आए; उसी वजह से स्विस झील के किनारे बसा यह छोटा फ़्रांसीसी-भाषी शहर खेल जगत की विश्व राजधानी बना।
पेरिस के नोट्र-डाम पर काम पूरा करने के बाद यूजीन वियोले-ले-द्यूक को कैथेड्रल की बहाली के लिए बुलाया गया, ताकि उसे उनके विचार में एक सही गोथिक इमारत जैसा बनाया जा सके। उन्होंने वही पतली 80-मीटर ऊँची शिखर-मीनार बनाई जो आज भी लॉज़ेन की क्षितिज-रेखा को परिभाषित करती है। शुद्धतावादी तब से उनकी छूटों पर बहस करते आए हैं, लेकिन अब वह आकृति शहर से अलग करके सोची ही नहीं जा सकती।
वह उपन्यासकार जिसने वो के किसानों और झील-प्रदेश के दृश्यों को विश्व साहित्य में जगह दी, लॉज़ेन में जन्मा और कभी बहुत दूर नहीं गया। उनकी गद्य-शैली, जिसे उन्होंने जान-बूझकर पेरिस की चमक-दमक से अलग रखा, ने इस क्षेत्र को उसकी आधुनिक साहित्यिक आवाज़ दी। 1918 में स्त्राविन्स्की ने 'लिस्त्वार दु सोल्दा' के लिए उन्हें लिब्रेटो लिखने को चुना; बाद में उनका चेहरा 200-फ़्रैंक के बैंकनोट पर भी आया।
जब यूरोप युद्ध में डूबा था, पियेर द कुबर्तैं ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पेरिस से तटस्थ लॉज़ेन स्थानांतरित किया और टाउन हॉल में समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह चयन अस्थायी होना था, युद्धकालीन शरण की तरह। वही स्थायी बन गया और धीरे-धीरे उसने शहर की पहचान को बिशपों की गद्दी से खेलों की राजधानी में बदल दिया।
झील किनारे स्थित बो-रिवाज पैलेस में आठ महीनों की बातचीत के बाद मित्र राष्ट्रों और तुर्की के प्रतिनिधियों ने उस संधि पर हस्ताक्षर किए जिसने कठोर सेव्र संधि की जगह ली और आधुनिक तुर्की गणराज्य की सीमाएँ तय कीं। इसने ग्रीस और तुर्की के बीच हुई सदी की शुरुआती बड़ी आबादी अदला-बदली में से एक को भी वैधता दी। होटल आज भी उसी झील-किनारे छत पर खड़ा है जहाँ प्रतिनिधि सत्रों के बीच टहला करते थे।
इंजीनियरिंग विद्यालय लॉज़ेन विश्वविद्यालय से अलग होकर एकोल पॉलिटेक्निक फ़ेदेराल बना, जो स्विट्ज़रलैण्ड के दो संघीय तकनीकी विश्वविद्यालयों में से एक है। तीस वर्षों के भीतर एक्यूब्लां में झील किनारे बना उसका परिसर दुनिया भर के शोधकर्ताओं को खींचने लगा। पास ही यूएनआईएल के साथ मिलकर इसने शहर को लगभग 25,000 छात्रों की आबादी दी।
कोको शानेल ने युद्धकालीन निर्वासन और अपने अंतिम वर्षों का बड़ा हिस्सा लॉज़ेन में बिताया, पहले बो-रिवाज पैलेस में और बाद में शहर के ऊपर सोवाबलां में एक घर में रहीं। 1971 में उनकी मृत्यु पेरिस में हुई, लेकिन उन्होंने लॉज़ेन के बोआ-द-वो कब्रिस्तान में दफ़न होने की इच्छा जताई, जहाँ उनकी राशि के चिह्न के रूप में पाँच उकेरे हुए सिंहों वाली शिला रखी गई। उनकी कब्र आज भी शांति से आने वाले तीर्थयात्रियों की एक धीमी धारा को खींचती है।
जाँ दुबुफ़े ने स्वशिक्षित और संस्थागत कलाकारों के कामों का अपना विशाल संग्रह शहर को दे दिया, जिसने उसे अठारहवीं सदी के शातो द बोलियू में रखा। कलेक्सियॉं द लार ब्रूट बाहरी कला के लिए दुनिया का मानक संदर्भ बन गई। यह आज भी यूरोप के सबसे विचित्र और सबसे स्पर्शी संग्रहालयों में गिनी जाती है, ऐसी कृतियों से भरी हुई जिन्हें बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि कोई उन्हें देखने आएगा।
मॉरिस बेझार, जिन्हें युद्धोत्तर यूरोप का सबसे प्रसिद्ध कोरियोग्राफर माना जाता है, अपना बैले द्यु वांतिएम सियेकल ब्रुसेल्स से लॉज़ेन ले आए और उसका नाम बदलकर बेझार बैले लॉज़ेन रख दिया। शहर ने उन्हें एक स्टूडियो और एक स्कूल दिया; बदले में उन्होंने उसे चालीस वर्षों का नया सृजन दिया। वे 2007 में अपनी मृत्यु तक यहीं रहे और बोआ-द-वो में दफ़न हैं।
आईओसी ने ऊशी के झील-तट पर अपना स्थायी संग्रहालय खोला, जो पानी की ओर उतरते आठ-हज़ार-वर्ग-मीटर के मूर्तिकला उद्यान के भीतर स्थित है। एक साल बाद, 1994 में, लॉज़ेन को आधिकारिक रूप से ओलंपिक राजधानी घोषित किया गया। यह संग्रहालय अब पूरे कैंटन का सबसे अधिक देखा जाने वाला सशुल्क आकर्षण है।
लॉज़ेन की पूर्वी सीमा से शियों तक फैली सूखी-पत्थर की दाखबारी वाली आठ सौ हेक्टेयर सीढ़ियाँ विश्व धरोहर सूची में दर्ज की गईं, क्योंकि वे लगभग एक हज़ार वर्षों से असंभव ढलानों पर लगातार किए गए मानवीय श्रम की गवाही देती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ तीन सूरज हैं: एक आसमान में, एक झील से परावर्तित, और एक पत्थर की दीवारों से लौटता हुआ। अंगूर मानो इस बात से सहमत हों।
लॉज़ेन ने एम2 खोली, जो रबर-टायरों वाली चालक-विहीन मेट्रो है और झील किनारे ऊशी से रिज पर बसे एपलांज तक 338 मीटर की चढ़ाई करती है। यह स्विट्ज़रलैण्ड की पहली मेट्रो थी और आज भी दुनिया की सबसे खड़ी पूरी तरह स्वचालित लाइन बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने लगभग एक ही रात में पहाड़ियों की शिकायत करना छोड़ दिया।
कसांद्र बेरदोज़ को कैथेड्रल की सहायक रात्रि-प्रहरी नियुक्त किया गया, और इस तरह छह सौ सोलह वर्षों की अखंड परंपरा में पहली बार किसी महिला ने यह पद संभाला। वह मीनार पर चढ़ती हैं, अँधेरे शहर पर नज़र रखती हैं और चारों दिशाओं में घंटा पुकारती हैं। पद का विवरण पंद्रहवीं सदी की शुरुआत से नहीं बदला। उसका उत्तर देने वाली आवाज़ अब बदल गई है।
मुख्य रेलवे स्टेशन के बगल में पड़ा पुराना लोकोमोटिव डिपो एक ऐसे कला परिसर में बदल दिया गया जहाँ कैंटन का ललित कला संग्रहालय, फ़ोटो एलिज़े और मूदाक डिज़ाइन संग्रहालय एक ही परिसर में आ गए। इसकी वास्तुकला जान-बूझकर सख्त रखी गई है — खुला कंक्रीट, लंबी क्षैतिज संरचनाएँ — और यह स्थान उस भूले-बिसरे रेलवे यार्ड को शहर के सांस्कृतिक मुख्य द्वार में बदल देता है।
कैथेड्रल ने अपने अभिषेक की 750वीं वर्षगांठ प्रदर्शनों, शिखर पर निर्देशित चढ़ाइयों और 2003 में लगाए गए ज्यूजियारो-डिज़ाइन किए गए विशाल ऑर्गन पर संगीत कार्यक्रमों के पूरे साल के साथ मनाई। रात्रि-प्रहरी ने घंटाघर से उसी तरह घंटा पुकारा, जैसे उसने 1275 के अभिषेक के समय पुकारा था। शहर खुद को याद दिलाना पसंद करता है कि कुछ काम अब भी पुराने ढंग से ही किए जाते हैं।
वे लोग जिन्होंने इस शहर को गढ़ा — और जिन्हें इस शहर ने गढ़ा।
प्रथम विश्व युद्ध के बीच कुबर्तैं ने अपने ओलंपिक समिति को चुपचाप पेरिस से तटस्थ लॉज़ेन ले जाकर जीवित रखा। अपने कामकाजी जीवन का बाकी हिस्सा उन्होंने यहीं बिताया, उसी झील किनारे पर टहलते हुए जहाँ आज ओलंपिक संग्रहालय खड़ा है। शहर की आधिकारिक उपाधि — ओलंपिक राजधानी — दरअसल उनकी ही विरासत है।
गिबन ने 27 जून 1787 की रात लेक जेनेवा के ऊपर अपने बगीचे के मंडप में The Decline and Fall of the Roman Empire की अंतिम पंक्तियाँ लिखीं। उन्होंने उस क्षण को अपनी आत्मकथाओं में दर्ज किया: चाँदनी में एक सैर, चाँदी-सी चमकती झील, और यह एहसास कि बीस साल का काम अभी-अभी समाप्त हुआ है। बगीचा अब नहीं रहा, लेकिन दृश्य वही है जिसे लॉज़ेन आज भी बेचता है।
शानेल ने युद्ध के दौरान बो-रिवाज पैलेस में एक सुइट रखा, फिर 1966 में सोवाबलैं की ऊँचाइयों पर एक घर खरीदा। उन्हें ब्वा-द-वो में एक ऐसे पत्थर के नीचे दफ़्न किया गया है जिस पर उनकी राशि के प्रतीक के रूप में पाँच उकेरे हुए सिंह बने हैं। पर्यटक आज भी उस पत्थर पर कैमीलिया फूल छोड़ जाते हैं; कब्रिस्तान का कर्मचारी उन्हें हर सोमवार हटा देता है।
सिमेनों ने लगभग 200 उपन्यास लिखे और 1957 में बेल्जियम छोड़कर लॉज़ेन में बस गए। 22 rue du Bourg पर एक छोटी पट्टिका उस इमारत को चिह्नित करती है जहाँ 1989 में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने इच्छा जताई थी कि उनकी राख उनके बगीचे में एक देवदार के नीचे, उनकी बेटी मारी-जो की राख के साथ बिखेर दी जाए।
राम्यू ने ऐसी फ़्रांसीसी भाषा में लिखा जिसे पेरिसी चमक-दमक से जान-बूझकर अलग कर वादुआ लय में जड़ दिया गया था — एक चुनाव जिसे आलोचकों ने पहले नापसंद किया, फिर नहीं किया। उन्होंने 1918 में स्त्राविन्स्की के साथ L'Histoire du soldat पर काम किया, जो पास के मोर्ज़ की एक खलिहान में लिखा गया था। 2018 के पुनर्रचना तक उनका चेहरा 200-फ़्रांक के बैंकनोट पर था।
कॉंस्ताँ का जन्म लॉज़ेन के एक ह्यूगनॉट परिवार में हुआ और उनका बचपन शहर तथा यूरोप के दरबारों के बीच बीता। उनका उपन्यास Adolphe आज भी फ़्रांसीसी lycée में पढ़ाया जाता है; उनकी राजनीतिक लेखनी ने क्रांति-उपरांत उदारवाद की शब्दावली गढ़ने में मदद की। आज का लॉज़ेन उन्हें शायद चौंका देने वाली हद तक बहुभाषी लगता।
वावरिंका शहर के बाहर एक बायोडायनेमिक फ़ार्म पर बड़े हुए और पेशेवर बनने से पहले लॉज़ेन की क्ले कोर्टों पर प्रशिक्षण लिया। उनका बैकहैंड — वही जिसने 2015 में पेरिस में जोकोविच को हराया — उसके नीचे एक टैटू है: सैम्युअल बेकेट की एक पंक्ति, बेहतर ढंग से असफल होने के बारे में। वे अब भी इसी कैंटन में रहते हैं।
लॉज़ेन के उस परिवार की तीसरी पीढ़ी, जो एक सदी से असंभव वाहनों में चढ़ती रही है — उनके दादा ओगुस्त स्त्रैटोस्फ़ियर तक पहुँचे, उनके पिता झाक मारीआना ट्रेंच तक उतरे, और बर्त्रां ने 1999 में बिना रुके गुब्बारे से तथा 2016 में सौर विमान से फिर दुनिया का चक्कर लगाया। पिकार परिवार अब भी झील के पास रहता है। परिवार का मूल मंत्र लगभग यही है: और आगे जाओ।
जहाँ स्थानीय लोग सचमुच रात का खाना बुक करते हैं — पर्यटक मेन्यू नहीं।
छोटी-छोटी बातें जो बदल देती हैं कि शहर आपके साथ कैसा बर्ताव करता है।
जेनेवा हवाई अड्डे से, टर्मिनल के भीतर से सीधी एसबीबी ट्रेन लें — लॉज़ेन तक 50 मिनट, और सुपरसेवर टिकट के साथ लगभग CHF 12। टैक्सी CHF 250 या उससे अधिक लेती है।
लॉज़ेन की M2 दुनिया की सबसे तीखी स्वचालित मेट्रो है, जो ऊशी और एपलांज के बीच 338 मीटर चढ़ती है। 500m की चढ़ाई पैदल झेलने के बजाय इसे लें।
10pm से 2am के बीच, गिरजाघर के पास किसी शांत जगह खड़े हों और Le Guet को घंटाघर से घंटा पुकारते सुनें। यह परंपरा 1405 से बिना रुके चली आ रही है।
लॉज़ेन में हर होटल-अतिथि को चेक-इन पर लॉज़ेन ट्रांसपोर्ट कार्ड मिलता है, जो ठहराव की पूरी अवधि के लिए ज़ोन 11–12 के भीतर बसों, मेट्रो और ट्रेनों को कवर करता है। एकल टिकट के लिए भुगतान न करें।
क्षेत्रीय ट्रेन से दो स्टेशन पूर्व की ओर ग्रांवो या ल्युत्री जाएँ और यूनेस्को-सूचीबद्ध अंगूर-ढलानों से पैदल लौटें। देर दोपहर झील से परावर्तित रोशनी पत्थर की दीवारों पर पड़ती है और पूरी ढलान चमकने लगती है।
लॉज़ेन पूरी तरह रोमांदी का हिस्सा है — पहले फ़्रेंच, फिर अंग्रेज़ी, जर्मन कम ही। किसी भी सवाल से पहले Bonjour कह दीजिए, बातचीत का तापमान बदल जाता है।
पुराने लोकोमोटिव डिपो के तीनों संग्रहालय — MCBA, Photo Elysée और mudac — एक संयुक्त टिकट साझा करते हैं और ट्रेन स्टेशन से दो मिनट दूर हैं। एक घंटा नहीं, आधा दिन निकालिए।
जाने से पहले माहौल बनाने के लिए कुछ फ़िल्में।
शहर, जैसा वह सचमुच दिखता है।
मिट्टी-लाल छतें, खिड़कियों पर लगे शटर वाली मुखाकृतियाँ, और जिनेवा झील की एक झलक, धुँधले आसमान के नीचे लॉज़ेन के पुराने शहर में फैली हुई हैं।
पेक्सेल्स पर अन्ना दानिलीना
लॉज़ेन की छतें जिनेवा झील की ओर फैलती जाती हैं, जबकि आल्प्स पर पेस्टल रोशनी की आखिरी परत ठहरती है। यहाँ शहर शांत लगता है, हर तरफ लाल टाइलें, मीनारें और पहाड़ों की ठंडी हवा।
पेक्सेल्स पर नील बेट्स
हाँ, और ख़ास तौर पर तब जब आप ज़्यूरिख और जेनेवा पहले ही देख चुके हों। लॉज़ेन 140,000 की आबादी वाले एक सघन, पैदल घूमे जा सकने वाले शहर में गोथिक गिरजाघर, ओलंपिक संग्रहालय, आर्ट ब्रुट संग्रह और लावो की अंगूर की ढलानों को समेटता है। यह एक भागदौड़ वाले दिन की तुलना में दो आरामभरे दिनों का बेहतर प्रतिफल देता है।
दो से तीन दिन सबसे ठीक रहते हैं। एक दिन पुराने शहर, गिरजाघर और ऊशी झीलतट को समेट लेता है; दूसरे दिन में प्लातफोर्म 10 और ओलंपिक संग्रहालय को ढंग से देखा जा सकता है; तीसरा दिन आपको लावो की अंगूर-ढलानों में पैदल घूमने या नाव से एव्याँ जाने की छूट देता है।
अप्रैल के आख़िरी हफ़्ते से जून तक, और फिर सितंबर। वसंत में गर्मियों की धुंध बैठने से पहले झील के पार आल्प्स साफ़ दिखते हैं, जबकि सितंबर में अंगूर की कटाई होती है और ऊशी में तैरने के लिए पानी गर्म रहता है। जुलाई और अगस्त सुहावने होते हैं, लेकिन सम्मेलन-आवागमन के कारण भीड़ रहती है।
हवाई अड्डे के टर्मिनल के भीतर वाले स्टेशन से सीधी एसबीबी ट्रेन लें — लगभग 50 मिनट, और हर घंटे तीन या चार प्रस्थान। सामान्य किराया लगभग CHF 27 है, लेकिन पहले से खरीदे गए सुपरसेवर टिकट इसे CHF 12 तक ले आते हैं। जेनेवा में ट्रेन बदलने की कोई ज़रूरत नहीं।
हाँ, और यह ज़्यूरिख और जेनेवा के बराबर है। एक कॉफ़ी CHF 4–5, साधारण दोपहर का भोजन CHF 25–30, और संग्रहालय का प्रवेश CHF 15–25 पड़ता है। हर होटल अतिथि को दिया जाने वाला निःशुल्क लॉज़ेन ट्रांसपोर्ट कार्ड सबसे बड़ी बचत है — यह आपके ठहराव की पूरी अवधि के लिए सार्वजनिक परिवहन को कवर करता है।
बहुत। लॉज़ेन लगातार यूरोप के सबसे सुरक्षित मध्यम आकार के शहरों में गिना जाता है, यहाँ हिंसक अपराध कम है और स्टेशन तथा फ्लों नाइटलाइफ़ ज़िले के आसपास पुलिस की मौजूदगी साफ़ दिखती है। ट्रेन स्टेशन और व्यस्त मेट्रो लाइनों पर जेबकतरों के प्रति सामान्य सतर्कता काफ़ी है।
मदद मिलती है, पर यह ज़रूरी नहीं। लॉज़ेन फ़्रांसीसी-भाषी रोमांदी में है, और पर्यटन तथा आतिथ्य के संदर्भों में स्थानीय लोग बिना किसी झुँझलाहट के अंग्रेज़ी पर आ जाते हैं। बातचीत की शुरुआत Bonjour या Merci से करें, तो कर्मचारियों का रवैया साफ़ बदलता दिखता है।
मुख्यतः तीन बातों के लिए। 1915 से यह अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है और 1994 में इसे आधिकारिक रूप से ओलंपिक राजधानी नाम दिया गया। यहाँ स्विट्ज़रलैण्ड का सबसे महत्त्वपूर्ण गोथिक गिरजाघर है। और यह लावो की अंगूर-ढलानों के केंद्र में है, जो 2007 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
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इस शहर की जगहों से चुने हुए। आधिकारिक साइटों के बराबर कीमत।
दिखाई गई कीमतें संकेतात्मक हैं — अंतिम कीमत और उपलब्धता चेकआउट पर पुष्टि की जाती है। इन लिंक से की गई बुकिंग पर Audiala को कमीशन मिल सकता है।
जेनेवा हवाई अड्डा (GVA) सबसे उपयोगी प्रवेशद्वार है: टर्मिनल के भीतर से सीधी एसबीबी ट्रेनें लगभग 50 मिनट में लॉज़ेन पहुँचाती हैं, हर घंटे तीन से चार बार, और 2026 में सुपरसेवर किराया CHF 12 से शुरू होता है। ज़्यूरिख हवाई अड्डा (ZRH) से सीधी इंटरसिटी द्वारा 2h10–2h40 लगते हैं। लॉज़ेन सीएफ़एफ मुख्य रेल केंद्र है, जहाँ से जेनेवा, बर्न, बासेल और ज़्यूरिख के लिए हर घंटे इंटरसिटी सेवा मिलती है, और A1 मोटरवे शहर को उत्तर से छूती हुई निकलती है।
tl नेटवर्क दो मेट्रो लाइनें चलाता है — EPFL/UNIL तक जाने वाली M1 लाइट रेल, और ऊशी से क्रोइज़ेत तक जाने वाली चालक-रहित M2, जो 12% ढलान चढ़ती है, दुनिया की सबसे तीखी ढलान वाली मेट्रो। ट्राम, ट्रॉलीबस, और M3 (2026–2031 के बीच चरणबद्ध उद्घाटन) बाकी हिस्सों को जोड़ते हैं। एक रात भी ठहरने पर चेक-इन के समय आपको निःशुल्क लॉज़ेन ट्रांसपोर्ट कार्ड मिलता है, जो आपकी यात्रा की अवधि के लिए tl ज़ोन 11, 12, 15, 16, 18, 19 को कवर करता है; अन्यथा 2-ज़ोन का एकल टिकट CHF 3.90 का पड़ता है।
लेक जेनेवा मौसम को नरम रखती है: सर्दियों में तापमान 0–6°C के बीच रहता है और आसमान धूसर रहता है, गर्मियों में 23–26°C तक पहुँचता है और आल्प्स से गरज-चमक वाले बादल लुढ़कते आते हैं, जबकि जुलाई में झील खुद 22–24°C तक गरम हो जाती है। मई–जून और सितंबर–अक्टूबर की शुरुआत सबसे अच्छे पड़ाव हैं — हल्के दिन, कम भीड़, और लावो या तो फूलों में होता है या फसल में। दिसंबर में बूर और सोवाबलैं में क्रिसमस बाज़ार लगते हैं; वर्षा पूरे साल लगभग 65–95mm प्रति माह बनी रहती है।
वॉ की कामकाजी भाषा फ़्रेंच है — कुछ भी पूछने से पहले हमेशा "Bonjour" कहें, चाहे आगे बात अंग्रेज़ी में ही क्यों न करनी हो, जिसे 50 वर्ष से कम उम्र के अधिकतर लोग और सेवा-कर्मी अच्छी तरह बोल लेते हैं। स्विट्ज़रलैण्ड यूरो नहीं, स्विस फ़्रैंक (CHF) इस्तेमाल करता है; लगभग हर जगह कार्ड चलते हैं और CHF 80 तक संपर्करहित भुगतान हो जाता है, और क़ानूनन सेवा-शुल्क शामिल होता है, इसलिए 5–10% ऊपर गोल करना बाध्यता नहीं, सराहना है।
लॉज़ेन यूरोप के अधिक सुरक्षित शहरों में है, यहाँ हिंसक अपराध कम है, लेकिन जेबकतरे मुख्य स्टेशन, फ्लों मेट्रो केंद्र, और व्यस्त सप्ताहांतों में प्लास सैं-फ्रांस्वा पर काम करते हैं। लेक जेनेवा ऊपर से शांत दिखती है, पर सतह के नीचे ठंडी रहती है — तैराकी बेलरीव, विदी, या ले पिरामीद के निर्धारित तटों से ही करें। आपातकालीन नंबर: 117 पुलिस, 118 अग्निशमन, 144 एम्बुलेंस।
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