पाल्मास्पेन 39° N · 2° E अपडेट किया गया May 2026
वह व्यक्ति जिसने मायोर्का को वह बनाया जो वह आज है — जाउमे प्रथम की प्रतिमा उस चौक को थामे खड़ी है जहाँ नए साल की पूर्वसंध्या का 800 वर्षों से अबाधित समारोह आज भी पूरे शहर को खींच लाता है।
फ़ोटो: Margo Evardson / Pexels
टूटी हुई दीवार पर खड़े छह सैनिक, नीचे खड़ी सेना पर चिल्लाते हुए: "अंदर, अंदर, सब कुछ हमारा है!" 31 दिसंबर 1229 को पाल्मा अAragón के जेम्स प्रथम के हाथों इसी तरह गिरा था — और यही वजह है कि प्लासा द'एस्पान्या, पाल्मा, स्पेन में कांस्य का वह अश्वारोही लगभग 800 साल बाद भी अब तक पूरब की ओर बढ़ता दिखता है। यहाँ आइए, उस 21 वर्षीय राजा से मिलने, जिसने तारागोना में रात के खाने पर एक द्वीप की विजय की योजना बनाई थी, और जिसकी छाया को यह शहर हर नए साल की पूर्वसंध्या पर फिर से बुला लेता है।
पहली नज़र में यह प्रतिमा लगभग साधारण लगती है — घोड़े पर बैठा एक राजा, ऐसे चौक में जहाँ यातायात का दबाव है और जिसे आप शायद अपने होटल तक पहुँचने के लिए पार करेंगे। चलते रहिए, तो बात छूट जाएगी। रुकिए, तो शहर खुलने लगता है।
पाल्मा के सबसे पुराने पत्थरों पर खुदी हर तारीख, मस्जिद से बने हर कैथेड्रल, मिटाए गए अरबी नामों के ऊपर चढ़े हर कातालान सड़क-नाम की जड़ इसी एक आदमी और 1229 के उन तीन महीनों तक जाती है, जब 300 साल पुरानी एक मुस्लिम राजधानी ईसाई राजधानी बन गई। जाउमे प्रथम यहाँ इतिहास की हाशिये की टिप्पणी नहीं हैं। पाल्मा कातालान क्यों बोलता है, ला सेउ में प्रार्थना क्यों करता है, और अधिकतर यूरोपीय राष्ट्रों से पुराना एक नागरिक उत्सव क्यों मनाता है, इसका कारण वही हैं।
एनरिक क्लारासो का कांस्य राजा एक ठिगने, भारी हड्डियों वाले युद्धघोड़े पर बैठा है — 13वीं सदी के डेस्ट्रियर के लिए ऐतिहासिक रूप से सही, न कि उस सुरुचिपूर्ण प्रदर्शन-घोड़े की आकृति जैसा जिसे अधिकांश अश्वारोही स्मारक बारोक काल से विरासत में लेते हैं। जाउमे प्रथम कारेर दे सांत मिकेल की ओर मुख किए है, सीधे उसी पुराने मदीना को देखते हुए जिसे उसने दिसंबर 1229 में जीता था। पहला पत्थर 1913 में इंफान्ता इसाबेल ने रखा, और उद्घाटन संत सेबास्तिया के पर्व, 20 जनवरी 1927 को हुआ।
आधार में सबसे अच्छी कहानी छिपी है। यह साधारण तराशे हुए पत्थर जैसा दिखता है, लेकिन इसकी चिनाई पाल्मा की अपनी मध्यकालीन शहरदीवारों से बचाकर लाई गई थी, जिन्हें 1902 में प्ला काल्वेत शहरी सफ़ाई अभियान के दौरान तोड़ दिया गया था। जिस राजा ने शहर जीता, वह अब उन्हीं पत्थरों पर खड़ा है जिन्होंने कभी उसी के खिलाफ़ शहर की रक्षा की थी — खुद को खा जाने वाला स्मारक, जिस पर लगभग कोई आगंतुक ध्यान नहीं देता।
उत्तर दिशा की ओर घूमें और दूसरी आकृति खोजिए जिसे लगभग हर कोई पार कर जाता है। खड़ा हुआ एक आल्मोगावेर — मध्यकालीन अरागोनी हल्का पैदल सैनिक — ज़मीन के स्तर पर एक लॉरेल शाखा ऊंची उठाए है, कांस्य में जमी हुई विजय-भंगिमा के साथ। क्लारासो ने उसे 1920 के दशक में उसी संरचना का हिस्सा बनाकर गढ़ा था, लेकिन क्योंकि पर्यटकों की निगाह ऊपर घोड़े पर टिक जाती है, यह पैदल सैनिक शायद दस में से नौ कैमरों से छूट जाता है।
पूरा 8,100 m² का चौक मई 2023 से सितंबर 2024 के बीच €2.8 मिलियन में फिर से बनाया गया, और नतीजे ने सचमुच बदल दिया कि यह प्रतिमा कैसी दिखाई देती है। पुरानी फिसलन भरी धूसर स्लेट हट चुकी है; उसकी जगह हल्के रंग के तीन प्रकार के पत्थर हैं जो देर दोपहर की रोशनी में सुनहरे हो जाते हैं। 6,800 नए पौधे, नई बेंचें, और पुराने फिकस वृक्षों पर सधी हुई अंबर रोशनी इस चौक को ऐसी जगह बना देती है जहां आप सच में बैठना चाहेंगे — सिर्फ़ आने-जाने का गलियारा नहीं, बल्कि एक बेहतर नागरिक स्थान।
मार्च 2023 में नवीनीकरण से पहले की खुदाई के दौरान मजदूरों को पोर्ता पिन्तादा, यानी पेंटेड गेट, के दबे हुए अवशेष मिले — पाल्मा के सबसे सजे-धजे मध्यकालीन प्रवेश द्वारों में से एक, जिसे 1902 में इसलिए गिरा दिया गया था ताकि यह चौक बन सके। पांच मिनट उत्तर की ओर कारेर दे सांत मिकेल 66 तक जाइए; वहां फ़र्श में लगे कांच के पैनल से 1544 के उस बास्तियोन का एक हिस्सा दिखता है जो ज़मीन के नीचे बचा रह गया।
अब प्रतिमा के पास खड़े हों और अपने पैरों पर ध्यान दें। जब ठीक नीचे एस्तासियो इंटरमोदाल से सोल्येर की ट्रेन चलती है, तो एक धीमी गड़गड़ाहट नए पत्थर के फ़र्श से ऊपर आती महसूस होती है — विजय के 800 साल पुराने इतिहास का कंपन, मेट्रो के ऊपर। इसे लगभग 9am के आसपास सबसे अच्छी तरह महसूस किया जा सकता है; यही समय स्मारक की तस्वीरों के लिए सबसे खराब और यह समझने के लिए सबसे अच्छा है कि आप कहां खड़े हैं।
प्रतिमा के पीछे से शुरू कीजिए, जाउमे के कंधे के ऊपर से कारेर दे सांत मिकेल की ओर देखते हुए — वही दृष्टि-रेखा जिसे राजा की कांस्य निगाह पुराने शहर तक पीछा करती है। संख्या 66 पर 1544 के बास्तियोन के ऊपर बने कांच के पैनल के पास रुकिए, फिर दक्षिण की ओर चलते हुए मेरकात देल ओलिवार में प्रवेश कीजिए, जहां असली निवासी मछली खरीदते हुए मिलते हैं और आप बीच सुबह की कॉफी तथा एन्साइमादा ले सकते हैं।
आगे प्लासा मायोर तक जाइए, फिर पूर्व की ओर कटकर प्लासा दे कोर्त पहुंचिए — यही नागरिक केंद्र है जहां हर 31 दिसंबर सुबह 10am पर फेस्ता दे ल'एस्तेंदार्द में विजय का शाही ध्वज फहराया जाता है, जो यूरोप की सबसे पुरानी जीवित नागरिक रस्मों में से एक है (14वीं सदी से लगातार जारी)। कोर्त से दक्षिण की ओर ला सेउ तक सात मिनट की पैदल दूरी है, वही गिरजाघर जिसे जाउमे ने समुद्री तूफ़ान के दौरान पार करते समय बनवाने की प्रतिज्ञा की थी। पूरा रास्ता लगभग 3.5km है; बीच-बीच में रुकते हुए दो से तीन घंटे। घड़ी की उलटी दिशा में चलिए और आप 1229 की उसकी एंट्री को उल्टे क्रम में दोहराएंगे।
इतिहास
जेम्स प्रथम — कैटलानों के लिए जाउमे, मायोर्कावासियों के लिए एन जाउमे — का जन्म फरवरी 1208 में मॉंपेलिये में हुआ था और उसने पाँच वर्ष की आयु में एक राज्य विरासत में पाया, तब जबकि उसके पिता म्यूरे में पोपीय धर्मयुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे और वह अनाथ हो गया था। टेम्पलरों ने उसे मोन्सोन के किले में पाला। बीस वर्ष की उम्र तक वह अरागोनी राजनीति से ऊब चुका था और भूमध्यसागर के नक्शे को घूर रहा था।
ल्लीब्रे देल्स फेत्स, उसकी अपनी प्रथम-पुरुष आत्मकथा और मध्ययुगीन यूरोप में अपने प्रकार का पहला शाही इतिहास-वृत्त, उस क्षण को दर्ज करती है जब मायोर्का का विचार उसके मन में जड़ पकड़ता है। अभिलेख बताते हैं कि वह क्षण एक रात्रिभोज पर आया था।
वह मोड़
17 नवंबर 1228। तारागोना। नाविक और गैले-मास्टर पेरे मार्तेल — जैसा कि इतिहास-वृत्त कहता है, “नौवहन की कला में अत्यंत अनुभवी” — राजा और उसके वरिष्ठ कुलीनों के लिए एक रात्रिभोज आयोजित करता है। मेज़ के चारों ओर गिलेम और रामोन दे मोंटकादा बैठे हैं (चाचा और भतीजा, भाई नहीं, हालाँकि पर्यटन पट्टिकाएँ आज भी इसमें गलती करती हैं), रोसेयो के काउंट नुन्यो, एम्पूरीएस के काउंट ह्यूग चतुर्थ, और चार अन्य। पेरे मार्तेल उन्हें मायोर्का के बारे में बताता है — उसका भूगोल, उसके बंदरगाह, उसकी संपत्ति, उसकी कमजोरियाँ। राजा सुनता है।
दस महीने बाद यह योजना 155 जहाज़ों और लगभग 15,000 आदमियों में बदल जाती है। उसके दस महीने बाद मोंटकादा दोनों पोर्तोपी के ऊपर की ढलान पर मारे जा चुके होते हैं; 12 सितंबर 1229 को, आक्रमण की शुरुआती लड़ाई में उनकी मृत्यु होती है। जेम्स पाल्मा की ओर बढ़ता है। 31 दिसंबर को उसके छह सैनिक मदीना मयूरका की दीवारों पर चढ़ते हैं और ईसाई ध्वज गाड़ देते हैं; 21 वर्षीय राजा बाब अल-कोफ़ोल से भीतर प्रवेश करता है, जिसे बाद में पोर्ता दे ला कोंकेस्ता कहा गया। वह द्वार लगभग 700 वर्ष तक खड़ा रहा। 1912 में शहरी आधुनिकीकरण के दौरान उसे गिरा दिया गया, और विरोध नाममात्र का हुआ। आज उस जगह को बस एक बचाई गई स्मारक पट्टिका ही चिह्नित करती है।
जेम्स के लिए व्यक्तिगत रूप से दाँव बहुत बड़ा था, और सब कुछ अनसुलझा भी। उसने अभी-अभी कास्तील की लियोनोर के साथ अपनी पहली शादी निरस्त की थी (विजय वाला वही साल — 1229 उसके लिए बेहद उथल-पुथल भरा रहा)। उसके अवैध बच्चे बढ़ रहे थे, कुलीन बेचैन थे, और वह सिंहासन जिसे उसने पाँच साल की उम्र में पाया था, अब भी उससे यह साबित करवाना चाहता था कि वह उसका अधिकारी है। मायोर्का वही कसौटी थी। वह सफल रहा। नए साल की पूर्वसंध्या पर उस द्वार से गुज़रने वाला बालक-राजा अगले 47 वर्षों में वेलेंसिया का विजेता, एक साहित्यिक उत्कृष्ट कृति का लेखक, और कैटलान-अरागोनी भूमध्यसागरीय शक्ति का निर्माता बन गया।
ऑर्डर करें: जो भी दिन का विशेष व्यंजन हो — आज सुबह की स्टॉलों से आई ताज़ी सामग्री से बने मयोर्काई पकवान, उदारता के साथ परोसे जाते हैं।
यहीं स्थानीय लोग सचमुच खाना खाते हैं। बिना किसी दिखावे वाला एक बाज़ार-काउंटर संस्थान, जहां आसपास खरीदार सप्ताहांत की सैर से पहले ताज़ी सामग्री लेते दिखते हैं। खाना द्वीप की परंपरा से गहराई से जुड़ा लगता है और उसमें सच्चा अपनापन है।
ऑर्डर करें: पुल्पो आ ला गायेगा (ग्रिल किया हुआ ऑक्टोपस) बेहतरीन है — लेकिन असली आकर्षण मांस का चयन है। मालिक आपको जर्मनी और गालिसिया से आए अलग-अलग कट समझाएंगे, फिर उन्हें बिल्कुल सही तरह से ग्रिल करेंगे।
इस गाइड का सबसे अधिक रेटिंग वाला रेस्तराँ (4.9 सितारे), और हर अंक का हकदार। यह गंभीर मांसप्रेमियों का मंच है, जहां मालिक सचमुच अपने मांस को जानते हैं, हिस्से बिना माफी मांगे भरपूर हैं, और हर मेहमान के साथ परिवार जैसा व्यवहार होता है।
ऑर्डर करें: वेरमुत दे ग्रीफो (ड्राफ्ट वर्मुथ) मंगाइए और उसे उनके हाउस तपास के साथ लीजिए। तिन्तो वेरानो — लाल वाइन, नींबू सोडा और बर्फ का मिश्रण — गर्म दोपहर के लिए बिल्कुल सही है।
एक ऐसी छिपी हुई जगह जिसकी स्थानीय लोग जी-जान से हिफाज़त करते हैं: परिवार द्वारा चलाया गया, पर्यटकीय माहौल बिल्कुल नहीं, और यहां की वर्मुथ संस्कृति एक अलग ही स्तर पर है। दोपहर में ला ओरा देल वेरमुत के समय आइए और देखिए कैसे दोपहर की भीड़ स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाती है।
ऑर्डर करें: स्पेनी आलू सलाद यहां लगभग प्रसिद्ध है — लेकिन असली खुलासा है पान दे क्रिस्ताल, कुरकुरी रोटी जो इतने अच्छे जैतून के तेल के साथ परोसी जाती है कि आपको समझ आ जाता है कि भूमध्यसागरीय संस्कृति इसके पीछे इतनी दीवानी क्यों है।
प्लासा देल मेरकात पर स्थित, जो पाल्मा के बाज़ार क्षेत्र का ऐतिहासिक केंद्र है। यहां सब कुछ साझा करने के लिए बनाया गया है — पाल्मा के भोजन की लय समझने के लिए बिल्कुल सही, बिना किसी औपचारिक बैठकर खाने वाले भोजन के बंधन के।
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हाँ, खासकर सितंबर 2024 में पूरा हुए €2.8M के चौक-नवीनीकरण के बाद, जिसने कांस्य प्रतिमा को नए सिरे से चमका दिया और चौक को दशकों में सबसे साफ़ रूप दिया। यह 5 मिनट का पड़ाव है, लेकिन ऐतिहासिक वजन बहुत गंभीर है: जाउमे प्रथम ने 31 दिसंबर 1229 को शहर जीता था, और उसकी प्रतिमा के आधार पर आज भी हर 30 दिसंबर फूलों की मालाएं रखी जाती हैं। अगर आप केवल तस्वीरें चाहते हैं तो इसे छोड़ सकते हैं; अगर देखना चाहते हैं कि पाल्मा कब रुककर खुद को याद करता है, तो 31 दिसंबर की सुबह लौटिए।
तस्वीर लेने और आधार के चारों ओर घूमने के लिए पाँच से दस मिनट, और बीस से तीस मिनट अगर आप किसी कैफ़े की छत पर बैठकर शिलालेख पढ़ना चाहते हैं। यह कोई ऐसी इमारत नहीं है जिसमें आप भीतर जाते हैं — यह खुले चौक में खड़ी एक कांस्य अश्वारोही प्रतिमा है, इसलिए आपका समय आपकी जिज्ञासा तय करती है। इसे पाँच मिनट दूर मेरकात देल ओलिवार के साथ जोड़ दें, और आपका एक आसान घंटा बन जाता है।
पाल्मा हवाई अड्डे से EMT बस A1 लें — लगभग 20 मिनट में सीधे प्लासा द'एस्पान्या पहुंचाती है। यह चौक पाल्मा का मुख्य इंटरमोडल केंद्र भी है, इसलिए नीचे स्थित एस्तासियो इंटरमोदाल मेट्रो लाइन M1 और सोल्येर, इंका तथा आगे जाने वाली ट्रेनों को सीधे प्रतिमा के नीचे जोड़ता है। ला सेउ कैथेड्रल से यह उत्तर-पश्चिम की ओर पासेइग देल बोर्न और कारेर सांत मिकेल से 15 मिनट की पैदल दूरी पर है।
हाँ — यह खुली हवा में स्थित सार्वजनिक स्मारक है, जहां न टिकट है, न बुकिंग, न खुलने का समय। चौक साल के 365 दिन, 24/7 सुलभ है, और खरीदने के लिए कोई लाइन छोड़ने वाला उत्पाद नहीं है। अगर आप गाड़ी से आते हैं, तो केवल €2.40/घंटा वाला भूमिगत कार पार्क खर्च हो सकता है।
31 दिसंबर सबसे अच्छा है, अगर आप फेस्ता दे ल'एस्तेंदार्द देखना चाहते हैं — लगभग 800 साल की बिना रुके चली आ रही नागरिक रस्म, जिसे स्पेन की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। फोटोग्राफी के लिए पश्चिम से आती सुनहरी रोशनी कांस्य पर गर्म आभा डालती है, और 9am से पहले आपको मेट्रो से ऊपर आती दफ़्तर जाने वालों की भीड़ के बिना प्रतिमा मिलती है। जुलाई और अगस्त की दोपहर से बचिए: नया हल्का पत्थर गर्मी को कड़ा परावर्तित करता है।
आधार पर खड़ा आल्मोगावेर पैदल सैनिक — मूर्तिकार एनरिक क्लारासो की दूसरी आकृति, जिसे लगभग हर कोई घोड़े पर बैठे राजा की तस्वीर लेते हुए पार कर जाता है। आधार के पत्थर को भी देखिए: वह पाल्मा की मध्यकालीन शहरदीवारों की पुनः प्रयुक्त चिनाई है, जिन्हें 1902 में गिरा दिया गया था, इसलिए विजेता सचमुच उन्हीं किलाबंदियों पर खड़ा है जिन्हें उसने कभी तोड़ा था। 2024 की बहाली के दौरान कामगारों ने फव्वारे की रेलिंग के भीतर मध्यकालीन कातालान में एक वाक्य छिपाया — बाहर से अदृश्य, जानबूझकर छोड़ा गया एक समय-कोश।
आम तौर पर दिन में हाँ, बस जेबकतरों के लिए सामान्य शहरी सावधानी रखें — पाल्मा का दिन के समय सुरक्षा स्कोर 81.9/100 है। यह चौक अपने यातायात-केंद्र वाली भीड़ के कारण जेबकतरों के लिए जाना जाता है, इसलिए सितंबर 2024 में पाल्मा ने खास तौर पर प्लासा द'एस्पान्या को कवर करने के लिए नई विशिष्ट पुलिस इकाई तैनात की। अंधेरा होने के बाद भी यहां हलचल रहती है, लेकिन माहौल थोड़ा खुरदुरा हो जाता है; अपना बैग बंद रखिए।
कातालान मोदेर्निस्ता मूर्तिकार एनरिक क्लारासो ई दाउदी (1857–1941) ने कांस्य अश्वारोही आकृति ढाली, जब मूल मूर्तिकार इग्नासियो फर्रान ने 1914 में यह काम छोड़ दिया था। पहला पत्थर 1913 में इंफान्ता इसाबेल ने रखा, लेकिन स्मारक का उद्घाटन 20 जनवरी 1927 तक नहीं हुआ — 14 साल का अंतर, जिसकी पूरी वजह आज तक किसी ने नहीं बताई। यह 1229 की विजय की 700वीं वर्षगांठ को चिह्नित करता था।
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खोजने योग्य 95 जगहें — कुछ साथ देखने लायक।
सहेजी और हाल में पढ़ी जगहें — सिर्फ़ इसी डिवाइस पर।
फ़ोटो का आकार बदला या काटा गया हो सकता है।
