Destinations Saint Lucia

Saint Lucia.

Castries 12 cities

सेंट लूसिया इसलिए काम करता है क्योंकि वह एक ही चीज़ बनने से इनकार करता है: ज्वालामुखीय द्वीप, जहाँ लक्ज़री रिसॉर्ट, मछुआरों के गाँव, वर्षावन की सड़कें और द्विभाषी क्रियोल संस्कृति अब भी साथ-साथ टिके हैं।

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Saint Lucia
Saint Lucia
Castries
Capital
12
Cities
दिसंबर से अप्रैल
best season
5-8 दिन
trip length
Eastern Caribbean dollar (XCD / EC$)
currency

Entryकई US, UK, EU और Canadian यात्रियों के लिए 6 हफ्तों तक वीज़ा-मुक्त

01 An परिचय

verified

Sयह सेंट लूसिया यात्रा गाइड द्वीप की उस चाल से शुरू होती है जिसे बहुत लोग पहले नहीं समझते: एक बीच एस्केप, जिसकी नींव जीवित ज्वालामुखी पर रखी है, जहाँ reef swims और rainforest roads एक ही दिन में समा जाते हैं।

सेंट लूसिया इतना छोटा है कि कुछ घंटों में पार किया जा सकता है, और इतना बदलता हुआ कि कहानी हर मोड़ पर नई लगती है। Castries आपको बाज़ार, बंदरगाह और द्वीप की रोज़मर्रा की चाल देता है; Soufrière Pitons, sulphur springs और वह दुर्लभ मौका लाता है जब आप कार से उतरे बिना सक्रिय geothermal field तक जा सकते हैं। उत्तर में Rodney Bay और Gros Islet मरीना, समुद्रतट और शुक्रवार रात के शोर की तरफ़ झुकते हैं, जबकि Vieux Fort अधिक हवा-तराशा हुआ और व्यावहारिक महसूस होता है, मानो उसका स्वभाव पोस्टकार्ड की कल्पना से नहीं, द्वीप के मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बना हो।

सेंट लूसिया को यादगार उसका विरोधाभास बनाता है। पश्चिमी तट शांत Caribbean पानी, मछुआरों के गाँव और Marigot Bay जैसी खाड़ियों का है; पूर्वी तट अटलांटिक की ओर खुलता है और अधिक खुरदरा, अधिक हरा, कम सजाया हुआ लगता है। दफ़्तरों और स्कूलों में अंग्रेज़ी सुनाई देती है, फिर मज़ाक, अभिवादन और बातचीत के असली हिस्से में Kwéyòl। दोपहर का खाना green fig and saltfish हो सकता है, एक ऐसी थाली जिसे साम्राज्य और मितव्ययिता ने मिलकर गढ़ा, या सड़क किनारे खड़े-खड़े खाया गया roti। और द्वीप का इतिहास अब भी अपने जोड़ दिखाता है: 1814 से पहले यहाँ फ्रांसीसी और ब्रिटिश झंडे 14 बार बदले, इसलिए किले, गिरजाघर, जगहों के नाम और तौर-तरीक़े सब যেন थोड़ी-थोड़ी अलग दुनियाओं से आए लगते हैं।

Photography Hotspot Foodie History Buff Outdoor Adventure Luxury Off the Beaten Path

A History Told Through Its Eras

Iouanalao, झंडों के आने से पहले

पहले द्वीपवासी, c. 200-1600

एक डोंगी अँधेरी खाड़ी में घुसती है, cassava की कलमें मिट्टी के बर्तनों के साथ बँधी हैं, और समुद्रतट अब भी iguanas का है। Arawak इस द्वीप को Iouanalao कहते थे, यानी "Land of the Iguana," और यह एक अनमोल बात बताता है: पहला नाम विजय का नहीं, बल्कि उस जीवन का था जो यहाँ किसी सीमा-रेखा से पहले मौजूद था।

Grande Anse से मिली पुरातात्विक खोजें बताती हैं कि Saint Lucia को किसी यूरोपीय नक्शे पर दर्ज किए जाने से बहुत पहले यहाँ बसी हुई ज़िंदगी थी। लोग शांत leeward coast पर मछली पकड़ते थे, cassava उगाते थे, ज्यामितीय पैटर्न वाले ceramics बनाते थे, और तीखी ढलानों व तेज़ नदियों वाले ऐसे द्वीप में चलते थे जो बल नहीं, कौशल माँगता था।

फिर आए Kalinago, dugout pirogues वाले समुद्री योद्धा, जिनकी नज़र सुरक्षित तटों पर बहुत तेज़ थी। उन्होंने द्वीप का नाम Hewanorra रखा, वही शब्द जो आज भी Vieux Fort के पास हवाई अड्डे पर उतरने वालों का स्वागत करता है; यानी हर आधुनिक landing एक पुरानी स्मृति से होकर गुज़रती है।

लोग अक्सर यह नहीं समझते कि सेंट लूसिया की पहली राजनीतिक सच्चाई कठिनाई थी। Soufrière के पास नाव से दिखने वाली वे चट्टानें, खाड़ियाँ और उफनता पानी, जो आज रंगमंच जैसे लगते हैं, कभी इस द्वीप की सबसे अच्छी रक्षा थे, और इसी भूगोल ने अगले एक शताब्दी का इतिहास तय किया।

इस युग की प्रतीकात्मक हस्तियाँ वे अनाम नाविक हैं जिनकी कला आज केवल pottery shards, place names और जिद्दी Kalinago शब्द Hewanorra में बची है।

द्वीप का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उपनिवेश-पूर्व नाम रखता है, इसलिए सेंट लूसिया के सबसे पुराने शब्दों में से एक आज उसके सबसे व्यस्त शब्दों में भी है।

वह द्वीप जिसने खुद को छिनने नहीं दिया

Kalinago प्रतिरोध और शुरुआती संपर्क, 1605-1650

1605 का दृश्य सोचिए: Olive Branch से आए थके हुए अंग्रेज़ उपनिवेशवादी तट पर उतरते हैं, यह मानकर कि उन्हें ठिकाना मिल गया है। कुछ ही हफ्तों में उन्हें उलटा पता चलता है। बीमारी घिर आती है, सामान घटता जाता है, और Kalinago प्रतिरोध plantation empire के सपने को एक छोटे, अपमानजनक आतंक में बदल देता है।

वर्णनों के अनुसार लगभग सड़सठ अंग्रेज़ उपनिवेशवादी आए थे, फिर हमले और बीमारी में तेजी से घटते गए। अंत में मुट्ठी भर लोग ही बच निकले। वे एक डोंगी में भागे, अपने साथ colony नहीं, चेतावनी ले जाते हुए।

1638 की दूसरी अंग्रेज़ी कोशिश भी बहुत बेहतर नहीं रही। सेंट लूसिया Barbados नहीं था, जहाँ चौड़े, आसान तट और तेज़ plantation logic था। यह एक ज्वालामुखीय गढ़ था, जहाँ जलमार्ग, उतरने की जगहें और जंगल के रास्ते जानने वालों के पास बढ़त थी।

यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि बाद के साम्राज्य कहानी वहीं से शुरू करना पसंद करते थे जहाँ वे आख़िरकार सफल हुए। लेकिन पहला अंक उन लोगों का है जिन्होंने ना कहा, और इतनी ताक़त से कहा कि यूरोप को अधिक जहाज़, अधिक बंदूकें और अधिक धैर्य लेकर लौटने में दशकों लग गए। सेंट लूसिया की लड़ाई क़ब्ज़े से नहीं, अस्वीकार से शुरू होती है।

इस युग का मानवीय चेहरा वह अनाम Kalinago युद्धनेता है जो किसी यूरोपीय चित्र में दर्ज नहीं हुआ, फिर भी साम्राज्य की योजनाएँ बदल गया।

कहा जाता है कि पहले अंग्रेज़ जीवित बचे लोग dugout canoe में भागे, उन पुरुषों के लिए तीखा उलटाव जो Atlantic पार अपने जहाज़ से आए थे।

चौदह झंडे, एक इनाम: Castries, Pigeon Island और महान साम्राज्यवादी झगड़ा

West Indies की Helen, 1650-1814

Castries के ऊपर एक तोपचौकी धुआँ छोड़ती है, वर्दियों का रंग बदलता है, और उसी पहाड़ी पर नया governor पुराने की मेज़ का रंग सूखने से पहले बैठ जाता है। 17वीं सदी के मध्य से 1814 तक सेंट लूसिया फ्रांस और ब्रिटेन के बीच चौदह बार हाथ बदलता है, और इसी से उसे West Indies की Helen कहा जाने लगा। भव्य नाम है। और सटीक भी। हर कोई उसे चाहता था।

कारण बिल्कुल व्यावहारिक था। Castries के पास पूर्वी Caribbean के सबसे अच्छे harbors में से एक था, और Pigeon Island, आज के Gros Islet और Rodney Bay के उत्तर में, Martinique channel पर ऐसे नज़र रखता था जैसे पत्थर में जड़ी जासूसी दूरबीन हो।

दिसंबर 1778 वह दृश्य है जिसे याद रखना चाहिए। Admiral Samuel Barrington ने द्वीप ब्रिटेन के लिए ले लिया; Admiral d'Estaing ने उसे वापस लेने की कोशिश की; Grand Cul de Sac का प्रवेशद्वार तोपों की तैरती हुई दीवार बन गया। लोग अक्सर यह नहीं समझते कि सेंट लूसिया के सामने दो दिनों की नौसैनिक स्थिति-युद्ध ने पूरे Caribbean में शक्ति-संतुलन को आकार देने में मदद की।

बंदरगाह के ऊपर Morne Fortune उठता था, वह पहाड़ी जिसका नाम सौभाग्य का वादा करता था और हताहत देता था। फ्रांसीसी इंजीनियरों ने उसे मज़बूत किया, ब्रिटिश अधिकारियों ने उसका विस्तार किया, और दोनों पक्षों ने उसके लिए ख़ून बहाया। आज के Castries में छात्र इन ज़मीनों से होकर गुज़रते हैं, हमेशा यह जाने बिना कि वे साम्राज्य के एक पुराने इनाम पर चल रहे हैं।

और रणनीति के नीचे एक निजी रंगमंच भी था: घर चिट्ठियाँ लिखते अधिकारी, मुनाफ़े का हिसाब बदलते व्यापारी, झंडे बदलते देखते गुलाम लोग जबकि बंधन ज्यों का त्यों रहता था। इस द्वीप ने यूरोप को एक बदसूरत सबक दिया। प्रभुसत्ता रातों-रात बदल सकती थी; plantation पर सत्ता बहुत धीरे बदलती थी।

Admiral George Rodney ने Pigeon Island को साम्राज्यवादी चौकी बनाया, लेकिन द्वीप उन्हें संगमरमर के नायक से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति की तरह याद रखता है जो harbor और अफ़वाह दोनों की क़ीमत समझता था।

Pigeon Island कभी सचमुच एक द्वीप था; उसे मुख्य भूमि से जोड़ने वाला causeway बहुत बाद में बना, तब जब admirals उसे अलग चौकी की तरह इस्तेमाल कर चुके थे।

चीनी की दौलत से अपने देश तक

Crown Colony, आज़ादी और राष्ट्रत्व, 1814-1979

जब 1814 की Treaty of Paris ने आखिरकार ब्रिटिश नियंत्रण तय कर दिया, नाटक ख़त्म नहीं हुआ। बस कमरा बदल गया। लड़ाई वाली पहाड़ियाँ शांत हो गईं, लेकिन estate houses, अदालतें और चर्च वे मंच बन गए जहाँ सेंट लूसिया की अगली लड़ाइयाँ लड़ी गईं।

1830 के दशक तक गुलामी बनी रही, और उसके बाद भी आज़ादी शर्तों के साथ आई, जो planters और धैर्य, दोनों के पक्ष में थीं। द्वीप की अर्थव्यवस्था चीनी पर टिकी रही, फिर कीमतें बदलने और पुराने यक़ीन टूटने पर बेढंगे ढंग से बदली। लोगों ने साम्राज्य के छोड़े हुए ख़ालियों में जीवन बनाया।

Castries एक बार नहीं, कई बार जला, सबसे प्रसिद्ध रूप से 1948 में, जब आग ने राजधानी को चीर दिया और उसकी सड़कों का नक्शा बदल दिया। शहर में जो कुछ आधुनिक लगता है, वह अक्सर सुव्यवस्थित योजना नहीं, विनाश का परिणाम है, और यही Castries को उसका विशिष्ट चरित्र देता है: आवश्यकता से बना बंदरगाह-शहर, अहंकार से नहीं।

20वीं सदी में राजनीति ने ऊँची आवाज़ पकड़ी। trade unionism, constitutional reform और self-government पर लंबी बहस ने George F. L. Charles और John Compton जैसे लोगों को सामने लाया, जो समझते थे कि छोटे द्वीपों को इतिहास विनम्रता से थमाया नहीं जाता। उसके लिए मोल-भाव करना पड़ता है, धारा दर धारा।

22 फ़रवरी 1979 को स्वतंत्रता आई। किसी रोमानी बिजली-गर्जन की तरह नहीं, बल्कि साम्राज्य के लंबे प्रशासनिक खुलने का अंतिम कदम बनकर। फिर भी पुल पार हो चुका था, और अब सेंट लूसिया दूसरों की लड़ाइयाँ झेलने से हटकर अपनी महत्वाकांक्षाएँ रच सकता था।

Sir John Compton, अथक और अक्सर टकरावपूर्ण, ने दशकों तक संवैधानिक काग़ज़ात को राज्यत्व की वास्तुकला में बदला।

1948 की Castries आग इतनी विनाशकारी थी कि राजधानी का मौजूदा चेहरा, एक अर्थ में, आपदा के बाद का शहर-केंद्र है।

एक छोटा राज्य, दो Nobel laureates और बहुत लंबी स्मृति

स्वतंत्र सेंट लूसिया, 1979-present

Castries की एक कक्षा, कविता के लिए जगमगाता मंच, एक lecture hall जहाँ अर्थशास्त्र भूख से मिलता है: यहीं आधुनिक सेंट लूसिया अपनी असंभव-सी चाल चलता है। किसी भी आकार के बहुत कम देश दो Nobel laureates का दावा कर सकते हैं। सेंट लूसिया, जिसकी आबादी कई प्रांतीय नगरों से भी कम है, ने Derek Walcott और Arthur Lewis पैदा किए।

यह कोई सजावटी तथ्य नहीं। Walcott ने दुनिया को Castries, समुद्री रोशनी और औपनिवेशिक दरार को महाकाव्यीय गरिमा के साथ देखना सिखाया, जबकि Lewis ने समझाया कि ग़रीब समाज कैसे चलते हैं, अटकते हैं और बढ़ते हैं। एक ने द्वीप को साहित्य में लिखा। दूसरे ने उसे आर्थिक विचार में।

आधुनिक सेंट लूसिया पर्यटन, प्रवासन और resilience की धुन पर भी जीता है। Rodney Bay और Marigot Bay के आसपास रिसॉर्ट उठे, Pitons वह छवि बने जिसे Soufrière से लौटते समय अधिकांश बाहरी लोग साथ ले जाते हैं, और द्वीप ने Caribbean का परिचित संतुलन साधा: विरासत के रूप में सुंदरता और उद्योग के रूप में सुंदरता।

लेकिन लोगों की कहानी बार-बार पोस्टकार्ड को रोक देती है। Kwéyòl अब भी निकटता की भाषा है, Anse La Raye और Dennery के शुक्रवार रात fish fries आयातित चमक से ज़्यादा स्थानीय भूख पर ज़ोर देते हैं, और नए सार्वजनिक नायक अप्रत्याशित जगहों से उभरते हैं। इतिहास में दौड़ती Julien Alfred उसी राष्ट्रीय कथा का हिस्सा हैं, जिसमें Walcott एक ऐसी पंक्ति लिखते हैं जो समुद्र को शास्त्रीय बना दे।

आगे क्या होगा, यह सिर्फ़ होटलों या मंत्रालयों में तय नहीं होगा। यह इस बात से तय होगा कि सेंट लूसिया उन भू-दृश्यों की रक्षा कैसे करता है जिनसे वह प्रसिद्ध हुआ, और वह सांस्कृतिक स्मृति को इतना चमकाकर सपाट होने से कैसे बचाता है कि उसमें सच्चाई ही न बचे।

Derek Walcott ने सेंट लूसिया को वह दुर्लभ उपहार दिया जो कोई लेखक किसी जगह को दे सकता है: उन्होंने उसकी रोशनी, दुःख और बोलचाल को दुनिया की किसी और जगह से भ्रमित करना असंभव बना दिया।

सेंट लूसिया पृथ्वी के सबसे छोटे संप्रभु राज्यों में से एक है जिसने दो Nobel Prize विजेता पैदा किए हैं।

The Cultural Soul

नींबू की गंध वाली ज़बानें

सेंट लूसिया दो तापमानों में बोलता है। अंग्रेज़ी काग़ज़ी काम, स्कूल नोटिस, Castries की बैंक खिड़की सँभालती है; Kwéyòl चुहल, दिलासा और दोपहर के खाने से पहले पतीले पर सुनाए गए फ़ैसले का काम करता है। एक ही बातचीत में यह बदलाव सुनाई देता है, और तभी समझ आता है कि व्याकरण का भी रक्तचाप होता है।

पहला सबक औपचारिक है: पूछने से पहले अभिवादन करें। "Good morning" कोई भराव नहीं। वही चाबी है। Soufrière या Dennery में इसे छोड़ दें, और आप ऐसे इंसान लगेंगे जिसे लगता है कि जल्दबाज़ी शिष्टाचार से ऊपर है। यह आधुनिक भ्रम है, और कुछ दुखद भी।

फिर आते हैं वे द्वीपीय शब्द जो निर्यात होने से इनकार करते हैं। lime यहाँ फल नहीं, साथ निभाने की भटकती हुई घड़ी है। mamaguy मीठी बात है, जिसके नीचे फँदा भी लगा है। tjenbwa उस घेरे का शब्द है जहाँ जड़ी-बूटी, डर, अफ़वाह और संरक्षण एक ही अलमारी बाँटते हैं। किसी देश की चिंताएँ भी उसका शब्दकोश लिखती हैं।

काफ़ी देर सुनिए, और Kwéyòl फ्रेंच का रूपांतर नहीं, सेंट लूसिया के मन की ऊँची आवाज़ लगने लगता है। फर्क यही है। और यही चीज़ उसे अधिक अंतरंग बनाती है।

शिष्टाचार का कर

यहाँ शिष्टाचार की अपनी वास्तुकला है। आप उसमें धड़धड़ाकर नहीं घुसते; सामने के फाटक से प्रवेश करते हैं, एक अभिवादन, एक आदरसूचक संबोधन, यह छोटा-सा स्वीकार कि आपकी ज़रूरत पहुँचने से पहले सामने वाला व्यक्ति मौजूद था। द्वीप जीवंत है, शोरभरा है, हास्यप्रिय है, और इस बात पर बेहद गंभीर भी।

बुज़ुर्गों को यहाँ वैसी बोलने की जगह दी जाती है जैसी पुराने घरों को छाया। "Miss," "Mr.," "Auntie," "Uncle" कोई प्यारे पुराने सजावटी शब्द नहीं, बल्कि सामाजिक ढाँचे की बीम हैं। कोई युवा मज़ाक कर सकता है, नाच सकता है, बहस कर सकता है, और फिर भी फ्रेम को टूटने नहीं देता। बिना रूप वाली आज़ादी सेंट लूसिया को उतनी दिलचस्प नहीं लगती जितनी आगंतुक समझते हैं।

Gros Islet की शुक्रवार रात इस नियम को लगभग टूटने तक खींचकर साबित करती है। संगीत ऊपर चढ़ता है, ग्रिल धुआँ छोड़ती है, बीयर खुलती है, देहें सड़क पर झूमती हैं, फिर भी पुरानी विनम्रताएँ शोर के भीतर ऐसे बची रहती हैं जैसे गहरे कपड़े में सोने का धागा। लोग अंदाज़ छोड़ना जानते हैं, सम्मान नहीं।

यह उपयोगी किस्म की refinement है। यही सार्वजनिक जीवन को भगदड़ बनने से रोकती है।

कोयले का चूल्हा सब याद रखता है

सेंट लूसिया का खाना इस द्वीप का इतिहास उन आधिकारिक भाषणों से कम पाखंड के साथ सुनाता है। साम्राज्य से आया salt cod, बाग़ान की तर्कशैली से आया हरा केला, पुरानी निरंतरताओं से आया dasheen, और pepper तथा thyme, उन रसोइयों की तेज़ बुद्धि से, जिन्हें अमूर्त भावुकता पर कोमलता खर्च करने की कोई वजह नहीं थी: सब एक ही थाली में उतरता है और ऐसे पेश आता है जैसे हमेशा से साथ रहा हो।

Green fig and saltfish को ही लें। नाम दो बार धोखा देता है, और मुझे यह बात पसंद है। green fig दरअसल केला है। saltfish प्याज़, जड़ी-बूटियों और मिर्च के साथ झड़कर आता है, और नाश्ते में अचानक संसद जैसी नैतिक सत्ता उतर आती है।

Bouyon नज़ाकत का उलटा है, और इसी वजह से लगभग वैभव के बराबर पहुँच जाता है। dumplings, yam, breadfruit, मांस, provisions, ऐसा गाढ़ा शोरबा जो तर्क की तरह काम करे। एक कटोरा ही समझा देता है कि द्वीप नारियल वाले पोस्टकार्ड पर नहीं जीते।

फिर भूख के वे छोटे अनुष्ठान आते हैं: उँगलियाँ झुलसा देने जितना गरम accra, अपनी गहरी बनावट और मसाले वाली cocoa tea, Anse La Raye के पास तटीय शुक्रवार की मछली, जहाँ धुआँ और समुद्री हवा बहुत व्यवहारिक विवाह में बँधे लगते हैं। सेंट लूसिया ऐसे खाता है मानो स्मृति नाशवान हो और उसे रोज़ नवीनीकृत करना पड़ता हो।

एक द्वीप जो जवाब में लिखता है

सिर्फ 616 वर्ग किलोमीटर में सेंट लूसिया ने बेहयाई की हद तक साहित्य पैदा किया है। Derek Walcott अकेले ही काफ़ी होते कि दुनिया इस द्वीप की आवाज़ सुने: Castries, समुद्री रोशनी, औपनिवेशिक दरार, और चित्रकार की वह आँख जो रंग और इतिहास को एक ही स्ट्रोक में देखती है। उन्होंने Caribbean को इस तरह लिखा मानो शास्त्रीय स्वर में बोलने के लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत ही न हो।

लेकिन द्वीपों को केवल अपने Nobel विजेताओं तक सीमित नहीं कर देना चाहिए। Garth St Omer इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वे नारे बनने से पहले सामाजिक दबाव को पकड़ लेते हैं: वर्ग, निकटता, झेंप, वे कमरे जहाँ चुप्पी भाषण से ज़्यादा मेहनत करती है। Kendel Hippolyte एक और धारा लाते हैं, मंच और नागरिक नस के अधिक क़रीब, जहाँ भाषा अनुभव को सजाती नहीं, उसे परखती है।

Castries में यही बात मुझे चौंकाती है। साहित्य को यहाँ संग्रहालय की वस्तु की तरह, शिष्ट प्रशंसा के पीछे बंद नहीं रखा जाता। वह बहस में रिसता है, स्कूल की याद में, रेडियो की लय में, और उस आदत में भी जिसमें लोग कहानी सीधे कहने से पहले तिरछे ढंग से सुनाते हैं।

कुछ जगहें किताबें बनाती हैं। सेंट लूसिया ऐसे वाक्य बनाता है जो पन्ना खत्म होने के बाद भी समुद्र को सुनते रहते हैं।

गरमी के खिलाफ़ bass

सेंट लूसिया में संगीत पृष्ठभूमि नहीं है। वह अनुमति है। drums, Dennery Segment, soca, gospel harmonies, steelpan, और bass की पूरी क्रमिक विज्ञानशाला, जो सीधे मनुष्य की रीढ़ पर लागू होती है: यहाँ ध्वनि शाम का साथ नहीं देती। वह उसे फिर से व्यवस्थित करती है।

Dennery ने एक ऐसे अंदाज़ को नाम दिया जो द्वीप के अटलांटिक हिस्से जैसा ही लगता है: अधिक खुरदरा, अधिक तेज़, बाहरवालों को रिझाने से कम और अपने लोगों को बिजली देने में अधिक रुचि रखने वाला। पहली बार वह beat थोड़ा कठोर भी लग सकता है। अच्छा है। सच भी तो अक्सर ऐसा ही होता है।

शुक्रवार को Gros Islet में speakers सड़क को सार्वजनिक मौसम बना देते हैं। ग्रिल सिसकती है। रम बहती है। कोई लगभग हास्यपूर्ण गंभीरता से नाचता है, और वही गंभीरता की सबसे अच्छी किस्म है। jump-up आयातित अर्थों वाली पतली-सी party नहीं; वह गति का एक अस्थायी गणराज्य है।

और फिर रविवार चर्च के गीतों, क़रीबी सुरों और अनुशासित साँस का हो सकता है, जैसे पिछली रात की शानदार अव्यवस्था के बाद शरीर फिर से सीधा किया गया हो। सेंट लूसिया जानता है कि परमानंद की वर्दी सिर्फ़ एक नहीं होती।

धूप, सफ़ेद दस्ताने, गर्जन

Roman Catholicism अब भी द्वीप के कैलेंडर, शब्दावली और अवसर की समझ को आकार देता है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिनका विश्वास अब चुनिंदा हो गया है। feast days, जुलूस, सफ़ेद कपड़े, चर्च के संबोधन, रविवार की गंभीरता: ये कोई सजावटी अवशेष नहीं। ये द्वीप की नब्ज़ का हिस्सा हैं।

फिर भी सेंट लूसिया इतना पुराना, इतना creolized और इतना बुद्धिमान है कि एक आधिकारिक ढाँचे में पूरी तरह समा नहीं सकता। लोकविश्वास सिद्धांत के साथ-साथ चलता है, कभी-कभी उसके भीतर से भी, अपने साथ जड़ी-बूटियाँ, चेतावनियाँ, बचाव, अनदेखी शक्ति की कहानियाँ लाता हुआ, वह सब जिसकी ओर tjenbwa इशारा करता है बिना कभी पूरी तरह अनुवाद में समर्पित हुए। orthodoxy को साफ़-सुथरी अलमारियाँ पसंद हैं। इंसान वैसे नहीं जीते।

इस दोहरी परत को आप चर्च सेवा में महसूस कर सकते हैं, और बाद में बरामदे की बातचीत में भी। सार्वजनिक रूप से ईश्वर के लिए एक भाषा, निजी तौर पर ख़तरे के लिए दूसरी। एक कमरे में मोमबत्तियाँ, दूसरे में भीगती पत्तियाँ। कोई एक दूसरे को रद्द नहीं करता।

द्वीप का धर्म उलझन नहीं है। वह संचय है। सभ्यताएँ बहुत कम ही किसी और तरह काम करती हैं।

02 What Makes Saint Lucia Unmissable.

landscape

Pitons

Gros Piton और Petit Piton पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि द्वीप की भूवैज्ञानिक पहचान हैं, जो Soufrière के ऊपर तराशे हुए ज्वालामुखीय स्मारकों की तरह उठते हैं। एक पर चढ़िए, दोनों की तस्वीर लीजिए, और समझ आ जाएगा कि UNESCO ने दख़ल क्यों दिया।

volcano

Drive-In Volcano

Soufrière के पास सेंट लूसिया आपको एक सक्रिय geothermal field के बहुत पास तक ले जाता है, लगभग हास्यास्पद रूप से पास। sulphur springs, mud pools और mineral baths किताबों वाली geology को ऐसी चीज़ बना देते हैं जिसे आप देखने से पहले सूँघ लेते हैं।

restaurant

Creole द्वीपीय थाली

सेंट लूसिया का खाना ईमानदारी से बताता है कि द्वीप कहाँ से बना: green fig and saltfish, bouyon, accra, cocoa tea, breadfruit, smoked herring। एक ही भोजन में आपको अफ़्रीकी तकनीक, फ्रांसीसी अवशेष, ब्रिटिश शासन और Indo-Caribbean आवाजाही का स्वाद मिल जाता है।

sailing

खाड़ियाँ और बंदरगाह

Marigot Bay, Rodney Bay और उत्तर-पश्चिमी तट के anchorages इस द्वीप को पानी पर दूसरी ज़िंदगी देते हैं। भले आप कभी yacht पर पैर न रखें, sailing culture रेस्तराँ, लय और दृश्यों को आकार देता है।

history

किले और झंडे

फ्रांस और ब्रिटेन ने सेंट लूसिया के लिए इतनी बार लड़ाई की कि 1814 से पहले द्वीप 14 बार हाथ बदल चुका था। Castries और Pigeon Island जैसी जगहें आज भी इस बहस को अपने street names, किले की दीवारों और रणनीतिक viewpoints में सँजोए हुए हैं।

forest

वर्षावन का भीतरी भाग

भीतरी हिस्सा तेजी से खड़ी ridges, नदी-घाटियों और घने उष्णकटिबंधीय जंगल में उठता है, जहाँ हवा ठंडी हो जाती है और सड़कें सँकरी। सेंट लूसिया के पैमाने को कोई समुद्रतट जितना नहीं, उससे बेहतर यही हिस्सा समझाता है।

03 Saint Lucia के शहर.

12 cities — start with the ones we'd send you to first.

Castries
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Castries

The capital's Saturday market on Jeremie Street sells dasheen, dried herbs, and gossip in equal measure, with the iron-roofed central market building dating to 1894 still doing the same job.

Soufrière
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Soufrière

The oldest French colonial town on the island sits directly beneath the Pitons and next to a drive-in volcanic crater where the mud pools smell of sulphur and the water runs warm and yellow.

Rodney Bay
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Rodney Bay

A purpose-built marina village in the north that somehow works — yacht crews resupply, restaurants stay open late, and the Friday night jump-up at Gros Islet draws the whole northern end of the island.

Gros Islet
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Gros Islet

The fishing village that hosts Saint Lucia's most famous street party every Friday has, Monday through Thursday, the unhurried pace of a place that has not yet been fully discovered by the people who discover places.

Vieux Fort
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Vieux Fort

The island's second airport sits here, the Atlantic and Caribbean seas nearly meet at Moule à Chique Point, and the town itself is where Saint Lucians live and work without performing anything for visitors.

Marigot Bay
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Marigot Bay

A harbor so narrow and sheltered that in 1778 a British fleet disguised their ships with palm fronds and hid from the French — today it is one of the most dramatically beautiful anchorages in the Caribbean.

Anse La Raye
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Anse La Raye

Every Friday evening this small fishing village lays out grilled fish, lobster, and accra on tables along the waterfront for a fish fry that costs EC dollars and tastes like the reason people come to the Caribbean.

Canaries
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Canaries

Wedged between cliffs and the Caribbean Sea with no bypass road, this quiet fishing village is the kind of place you pass through on the West Coast Road and immediately want to stop and not leave.

Micoud
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Micoud

On the Atlantic side where most tourists never drive, Micoud is the gateway to the Fregate Islands Nature Reserve and the annual La Rose festival, the island's rival flower-society celebration to La Marguerite.

All 12 cities

04 Regions.

Castries

उत्तरी तट और राजधानी पट्टी

Castries इस द्वीप की कामकाजी राजधानी है, उसका मंचित संस्करण नहीं, और वही इसकी अहमियत है। यहाँ से उत्तर की ओर Rodney Bay, Gros Islet और Pigeon Island का माहौल मरीना, समुद्रतट और रात की रौनक की तरफ़ मुड़ता है, लेकिन पूरी पट्टी अब भी असली ट्रैफ़िक, फेरी आगमन, बाज़ार के कामकाज और स्कूल-दिन की लय पर चलती है।

Castries Market Rodney Bay Marina Gros Islet Friday Night Street Party Pigeon Island National Landmark Vigie Beach
Marigot Bay

मध्य पश्चिमी तट के गाँव

Marigot Bay पानी से चमकदार दिखती है, फिर सड़क आपको उन गाँवों में ले जाती है जहाँ पश्चिमी तट सँकरा हो जाता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पहाड़ी ढलानों से चिपकी रहती है। Anse La Raye और Canaries वे ठहराव हैं जहाँ ग्रिल्ड मछली, सड़क किनारे बार और गाँव की धीमी चाल मिलती है, जो एयरपोर्ट और रिसॉर्ट के बीच सीधी आवाजाही में खो जाती है।

Marigot Bay viewpoint Anse La Raye Fish Fry Canaries village waterfront Roseau Valley detours West coast fishing beaches
Soufrière

Pitons और दक्षिण-पश्चिम

Soufrière इस द्वीप का भूवैज्ञानिक तमाशा है, और अब भी एक काम करता हुआ कस्बा भी, इसलिए यह केवल दृश्य बनकर नहीं रह जाता। Pitons, sulphur springs और Choiseul की ओर जाती खड़ी दक्षिणी सड़क, सेंट लूसिया की ज्वालामुखीय नाटकीयता को एक सघन हिस्से में समेट देती है, साथ में सड़क के इतने मोड़ कि याद रहे यहाँ सुंदरता समय लेकर मिलती है।

Gros Piton Petit Piton Sulphur Springs Soufrière waterfront Choiseul craft communities
Vieux Fort

दक्षिण और अटलांटिक किनारा

Vieux Fort व्यवहारिक है, हवा से तराशा हुआ, और पश्चिमी तट की तुलना में आगंतुकों के लिए सजने-सँवरने में कम दिलचस्पी रखता है। यहाँ से पूर्व की ओर Micoud और फिर Dennery की तरफ़ बढ़ें, तो द्वीप अटलांटिक के अधिक खुरदरे पानी, खेती वाले इलाकों और उन गाँवों की तरफ़ खुलता है जहाँ रुकने की वजह अक्सर खाना होता है।

Sandy Beach Moule a Chique viewpoint Micoud village center Dennery Fish Fiesta Atlantic coastal lookouts

06 एक द्वीप जिसे हर कोई चाहता था, और एक जनता जिसने सब सहा

Iouanalao से स्वतंत्रता और उसके आगे तक

  1. forest
    c. 200पहले द्वीपवासी

    Arawak बसावट जड़ पकड़ती है

    पुरातात्विक प्रमाण सेंट लूसिया पर शुरुआती स्थायी समुदायों की ओर इशारा करते हैं, खासकर शांत leeward shores पर। cassava की खेती, मछली पकड़ना और ceramics इस द्वीप की प्रलेखित मानवीय कहानी शुरू करते हैं।

  2. sailing
    c. 800पहले द्वीपवासी

    Kalinago प्रभुत्व का उदय

    Kalinago समूह पहले के समुदायों को विस्थापित करते हैं या अपने भीतर समेट लेते हैं और द्वीप पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। वे इसका नाम Hewanorra रखते हैं, एक ऐसा शब्द जो आज भी आधुनिक सेंट लूसिया में जीवित है।

  3. swords
    1605Kalinago प्रतिरोध

    Olive Branch उपनिवेश विफल होता है

    अंग्रेज़ों का उपनिवेश बसाने का प्रयास Kalinago प्रतिरोध और बीमारी के दबाव में कुछ ही हफ्तों में ढह जाता है। बचे हुए लोग भाग खड़े होते हैं, Caribbean में साम्राज्य को मिली शुरुआती और साफ़ ठुकराहटों में से एक पीछे छोड़ते हुए।

  4. gavel
    1638Kalinago प्रतिरोध

    एक और अंग्रेज़ी ठिकाना बिखर जाता है

    सेंट लूसिया पर बसने की दूसरी अंग्रेज़ी कोशिश भी नाकाम हो जाती है। यह द्वीप अपने साम्राज्यवादी चाहने वालों की अपेक्षा से कहीं कठिन साबित होता है।

  5. fort
    1650West Indies की Helen

    फ्रांसीसी बसावट गंभीर रूप से शुरू होती है

    फ्रांसीसी हित सेंट लूसिया में अधिक टिकाऊ उपस्थिति बनाते हैं और नियंत्रण के लिए लंबी Anglo-French जंग की शुरुआत होती है। इस बिंदु से यह द्वीप रणनीतिक जुनून बन जाता है।

  6. castle
    1766West Indies की Helen

    Morne Fortune पर किले उठते हैं

    फ्रांसीसी Castries के ऊपर की ऊँचाइयों को मजबूत करते हैं, यह समझते हुए कि जो ridge पकड़ेगा वही नीचे के harbor पर हुक्म चलाएगा। Morne Fortune द्वीप के टिकाऊ सैन्य मंचों में से एक बन जाता है।

  7. military_tech
    1778West Indies की Helen

    St. Lucia की लड़ाई

    Samuel Barrington के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वीप पर कब्ज़ा कर लेती है, और d'Estaing के अधीन फ्रांसीसी बेड़ा Grand Cul de Sac Bay में ब्रिटिश रक्षात्मक पंक्ति तोड़ने में असफल रहता है। सेंट लूसिया Caribbean के व्यापक युद्ध का एक hinge बन जाता है।

  8. person
    1780sWest Indies की Helen

    Rodney Pigeon Island से नज़र रखता है

    Admiral George Rodney, French Martinique पर निगाह रखने के लिए Pigeon Island को निगरानी और नौसैनिक अड्डे की तरह इस्तेमाल करता है। यह चट्टानी चौकी पूर्वी Caribbean के सबसे कीमती lookout points में बदल जाती है।

  9. flag
    1814Crown Colony और Emancipation

    ब्रिटिश शासन की पुष्टि होती है

    Treaty of Paris दशकों के उतार-चढ़ाव के बाद सेंट लूसिया को अंततः ब्रिटिश नियंत्रण में स्थिर कर देती है। झंडे बदलना रुक जाता है, लेकिन plantation society और imperial hierarchy मज़बूती से बनी रहती है।

  10. balance
    1834Crown Colony और Emancipation

    मुक्ति की शुरुआत

    ब्रिटिश साम्राज्य में दासता औपचारिक रूप से समाप्त की जाती है, हालांकि apprenticeship और पुरानी planter power आज़ादी के तत्काल अर्थ को कुंद कर देते हैं। सेंट लूसियाइयों के लिए कानूनी बदलाव सामाजिक समानता से पहले आता है।

  11. groups
    1848Crown Colony और Emancipation

    apprenticeship के बाद पूर्ण स्वतंत्रता

    apprenticeship प्रणाली समाप्त होती है, और पहले दास बनाए गए सेंट लूसियाइयों को अधिक पूर्ण कानूनी स्वतंत्रता मिलती है। द्वीप एक नए चरण में प्रवेश करता है, हालाँकि गरीबी और निर्भरता अब भी रोज़मर्रा को आकार देती हैं।

  12. person
    1915राष्ट्र बनने की राह

    Arthur Lewis का जन्म

    Castries में जन्मा एक लड़का आगे चलकर 20वीं सदी के सबसे अहम development economists में गिना जाएगा। सेंट लूसिया का पैमाना इस भविष्य की उपलब्धि को और भी विस्मयकारी बना देता है।

  13. person
    1930राष्ट्र बनने की राह

    Derek Walcott का जन्म

    Castries का एक और बच्चा दुनिया में आता है, जिसका भाग्य सेंट लूसिया को विश्व साहित्य में लिखना है। आगे चलकर उसका काम द्वीप की समुद्री रोशनी और ऐतिहासिक दरार को महाकाव्य जैसा आकार देगा।

  14. local_fire_department
    1948राष्ट्र बनने की राह

    Castries की बड़ी आग

    एक विनाशकारी आग राजधानी के बड़े हिस्से को नष्ट कर देती है और उसके शहरी रूप को बदल देती है। आधुनिक Castries का बड़ा हिस्सा दरअसल आपदा के बाद फिर से बनाया गया शहर है।

  15. how_to_vote
    1951राष्ट्र बनने की राह

    सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

    सेंट लूसियाइयों को अधिक पूर्ण लोकतांत्रिक अर्थ में वोट देने का अधिकार मिलता है, और राजनीतिक भागीदारी औपनिवेशिक अभिजात वर्ग से बहुत आगे तक फैलती है। मतदाता समूह अब देश की तरह दिखने लगता है।

  16. account_balance
    1967राष्ट्र बनने की राह

    Associated Statehood

    सेंट लूसिया Britain का Associated State बनता है, आंतरिक स्व-शासन हासिल करता है, जबकि London बाहरी मामलों और रक्षा की ज़िम्मेदारी रखता है। स्वतंत्रता अब अगर की नहीं, कब की बात रह जाती है।

  17. flag
    1979स्वतंत्र सेंट लूसिया

    स्वतंत्रता

    22 फ़रवरी को सेंट लूसिया Commonwealth के भीतर एक स्वतंत्र राज्य बनता है। सदियों तक दूसरों की लड़ाई का मैदान रहने के बाद द्वीप औपचारिक रूप से खुद को शासित करना शुरू करता है।

  18. person
    1979स्वतंत्र सेंट लूसिया

    John Compton स्वतंत्रता-युग के नेता बनते हैं

    Sir John Compton नए राज्य की शुरुआती राजनीतिक संरचना के केंद्र में खड़े हैं। वे colony से country बनने की लंबी, बहस भरी यात्रा को मूर्त रूप देते हैं।

  19. military_medal
    1979स्वतंत्र सेंट लूसिया

    Arthur Lewis Nobel Prize जीतते हैं

    उसी साल जब देश स्वतंत्र होता है, Arthur Lewis को Economic Sciences में Nobel Memorial Prize मिलता है। यह चौंकाने वाला संयोग है: एक नया राज्य और उसी छोटे द्वीप से निकला विश्व-स्तरीय मस्तिष्क।

  20. award_star
    1992स्वतंत्र सेंट लूसिया

    Derek Walcott को Nobel Prize in Literature मिलता है

    Walcott का Nobel यह पक्का कर देता है कि सेंट लूसिया केवल सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि बौद्धिक रूप से भी असाधारण है। अब द्वीप के पास दो Nobel laureates हैं, एक ऐसा तथ्य जो आज भी गढ़ा हुआ-सा लगता है।

  21. landscape
    2004स्वतंत्र सेंट लूसिया

    Pitons Management Area UNESCO सूची में शामिल होता है

    Soufrière के आसपास का ज्वालामुखीय भू-दृश्य, जिसमें Gros Piton और Petit Piton शामिल हैं, World Heritage का दर्जा पाता है। सेंट लूसिया की सबसे पहचानी जाने वाली आकृति औपचारिक रूप से संरक्षित वैश्विक धरोहर बन जाती है।

  22. sports
    2024स्वतंत्र सेंट लूसिया

    Julien Alfred सेंट लूसिया को खेलों के नए नक्शे पर रखती हैं

    Julien Alfred की स्प्रिंटिंग सफलता द्वीप को असाधारण ताक़त वाली आधुनिक नायिका देती है। सेंट लूसिया की कहानी, जो कभी admirals और poets के ज़रिए सुनाई जाती थी, अब track से भी गुज़रती है।

07 The story of Saint Lucia.

01c. 200-1600

Iouanalao, झंडों के आने से पहले

पहले द्वीपवासी

इस युग की प्रतीकात्मक हस्तियाँ वे अनाम नाविक हैं जिनकी कला आज केवल pottery shards, place names और जिद्दी Kalinago शब्द Hewanorra में बची है।

एक डोंगी अँधेरी खाड़ी में घुसती है, cassava की कलमें मिट्टी के बर्तनों के साथ बँधी हैं, और समुद्रतट अब भी iguanas का है। Arawak इस द्वीप को Iouanalao कहते थे, यानी "Land of the Iguana," और यह एक अनमोल बात बताता है: पहला नाम विजय का नहीं, बल्कि उस जीवन का था जो यहाँ किसी सीमा-रेखा से पहले मौजूद था।

Grande Anse से मिली पुरातात्विक खोजें बताती हैं कि Saint Lucia को किसी यूरोपीय नक्शे पर दर्ज किए जाने से बहुत पहले यहाँ बसी हुई ज़िंदगी थी। लोग शांत leeward coast पर मछली पकड़ते थे, cassava उगाते थे, ज्यामितीय पैटर्न वाले ceramics बनाते थे, और तीखी ढलानों व तेज़ नदियों वाले ऐसे द्वीप में चलते थे जो बल नहीं, कौशल माँगता था।

फिर आए Kalinago, dugout pirogues वाले समुद्री योद्धा, जिनकी नज़र सुरक्षित तटों पर बहुत तेज़ थी। उन्होंने द्वीप का नाम Hewanorra रखा, वही शब्द जो आज भी Vieux Fort के पास हवाई अड्डे पर उतरने वालों का स्वागत करता है; यानी हर आधुनिक landing एक पुरानी स्मृति से होकर गुज़रती है।

लोग अक्सर यह नहीं समझते कि सेंट लूसिया की पहली राजनीतिक सच्चाई कठिनाई थी। Soufrière के पास नाव से दिखने वाली वे चट्टानें, खाड़ियाँ और उफनता पानी, जो आज रंगमंच जैसे लगते हैं, कभी इस द्वीप की सबसे अच्छी रक्षा थे, और इसी भूगोल ने अगले एक शताब्दी का इतिहास तय किया।

Did you know

द्वीप का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उपनिवेश-पूर्व नाम रखता है, इसलिए सेंट लूसिया के सबसे पुराने शब्दों में से एक आज उसके सबसे व्यस्त शब्दों में भी है।

021605-1650

वह द्वीप जिसने खुद को छिनने नहीं दिया

Kalinago प्रतिरोध और शुरुआती संपर्क

इस युग का मानवीय चेहरा वह अनाम Kalinago युद्धनेता है जो किसी यूरोपीय चित्र में दर्ज नहीं हुआ, फिर भी साम्राज्य की योजनाएँ बदल गया।

1605 का दृश्य सोचिए: Olive Branch से आए थके हुए अंग्रेज़ उपनिवेशवादी तट पर उतरते हैं, यह मानकर कि उन्हें ठिकाना मिल गया है। कुछ ही हफ्तों में उन्हें उलटा पता चलता है। बीमारी घिर आती है, सामान घटता जाता है, और Kalinago प्रतिरोध plantation empire के सपने को एक छोटे, अपमानजनक आतंक में बदल देता है।

वर्णनों के अनुसार लगभग सड़सठ अंग्रेज़ उपनिवेशवादी आए थे, फिर हमले और बीमारी में तेजी से घटते गए। अंत में मुट्ठी भर लोग ही बच निकले। वे एक डोंगी में भागे, अपने साथ colony नहीं, चेतावनी ले जाते हुए।

1638 की दूसरी अंग्रेज़ी कोशिश भी बहुत बेहतर नहीं रही। सेंट लूसिया Barbados नहीं था, जहाँ चौड़े, आसान तट और तेज़ plantation logic था। यह एक ज्वालामुखीय गढ़ था, जहाँ जलमार्ग, उतरने की जगहें और जंगल के रास्ते जानने वालों के पास बढ़त थी।

यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि बाद के साम्राज्य कहानी वहीं से शुरू करना पसंद करते थे जहाँ वे आख़िरकार सफल हुए। लेकिन पहला अंक उन लोगों का है जिन्होंने ना कहा, और इतनी ताक़त से कहा कि यूरोप को अधिक जहाज़, अधिक बंदूकें और अधिक धैर्य लेकर लौटने में दशकों लग गए। सेंट लूसिया की लड़ाई क़ब्ज़े से नहीं, अस्वीकार से शुरू होती है।

Did you know

कहा जाता है कि पहले अंग्रेज़ जीवित बचे लोग dugout canoe में भागे, उन पुरुषों के लिए तीखा उलटाव जो Atlantic पार अपने जहाज़ से आए थे।

031650-1814

चौदह झंडे, एक इनाम: Castries, Pigeon Island और महान साम्राज्यवादी झगड़ा

West Indies की Helen

Admiral George Rodney ने Pigeon Island को साम्राज्यवादी चौकी बनाया, लेकिन द्वीप उन्हें संगमरमर के नायक से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति की तरह याद रखता है जो harbor और अफ़वाह दोनों की क़ीमत समझता था।

Castries के ऊपर एक तोपचौकी धुआँ छोड़ती है, वर्दियों का रंग बदलता है, और उसी पहाड़ी पर नया governor पुराने की मेज़ का रंग सूखने से पहले बैठ जाता है। 17वीं सदी के मध्य से 1814 तक सेंट लूसिया फ्रांस और ब्रिटेन के बीच चौदह बार हाथ बदलता है, और इसी से उसे West Indies की Helen कहा जाने लगा। भव्य नाम है। और सटीक भी। हर कोई उसे चाहता था।

कारण बिल्कुल व्यावहारिक था। Castries के पास पूर्वी Caribbean के सबसे अच्छे harbors में से एक था, और Pigeon Island, आज के Gros Islet और Rodney Bay के उत्तर में, Martinique channel पर ऐसे नज़र रखता था जैसे पत्थर में जड़ी जासूसी दूरबीन हो।

दिसंबर 1778 वह दृश्य है जिसे याद रखना चाहिए। Admiral Samuel Barrington ने द्वीप ब्रिटेन के लिए ले लिया; Admiral d'Estaing ने उसे वापस लेने की कोशिश की; Grand Cul de Sac का प्रवेशद्वार तोपों की तैरती हुई दीवार बन गया। लोग अक्सर यह नहीं समझते कि सेंट लूसिया के सामने दो दिनों की नौसैनिक स्थिति-युद्ध ने पूरे Caribbean में शक्ति-संतुलन को आकार देने में मदद की।

बंदरगाह के ऊपर Morne Fortune उठता था, वह पहाड़ी जिसका नाम सौभाग्य का वादा करता था और हताहत देता था। फ्रांसीसी इंजीनियरों ने उसे मज़बूत किया, ब्रिटिश अधिकारियों ने उसका विस्तार किया, और दोनों पक्षों ने उसके लिए ख़ून बहाया। आज के Castries में छात्र इन ज़मीनों से होकर गुज़रते हैं, हमेशा यह जाने बिना कि वे साम्राज्य के एक पुराने इनाम पर चल रहे हैं।

और रणनीति के नीचे एक निजी रंगमंच भी था: घर चिट्ठियाँ लिखते अधिकारी, मुनाफ़े का हिसाब बदलते व्यापारी, झंडे बदलते देखते गुलाम लोग जबकि बंधन ज्यों का त्यों रहता था। इस द्वीप ने यूरोप को एक बदसूरत सबक दिया। प्रभुसत्ता रातों-रात बदल सकती थी; plantation पर सत्ता बहुत धीरे बदलती थी।

Did you know

Pigeon Island कभी सचमुच एक द्वीप था; उसे मुख्य भूमि से जोड़ने वाला causeway बहुत बाद में बना, तब जब admirals उसे अलग चौकी की तरह इस्तेमाल कर चुके थे।

041814-1979

चीनी की दौलत से अपने देश तक

Crown Colony, आज़ादी और राष्ट्रत्व

Sir John Compton, अथक और अक्सर टकरावपूर्ण, ने दशकों तक संवैधानिक काग़ज़ात को राज्यत्व की वास्तुकला में बदला।

जब 1814 की Treaty of Paris ने आखिरकार ब्रिटिश नियंत्रण तय कर दिया, नाटक ख़त्म नहीं हुआ। बस कमरा बदल गया। लड़ाई वाली पहाड़ियाँ शांत हो गईं, लेकिन estate houses, अदालतें और चर्च वे मंच बन गए जहाँ सेंट लूसिया की अगली लड़ाइयाँ लड़ी गईं।

1830 के दशक तक गुलामी बनी रही, और उसके बाद भी आज़ादी शर्तों के साथ आई, जो planters और धैर्य, दोनों के पक्ष में थीं। द्वीप की अर्थव्यवस्था चीनी पर टिकी रही, फिर कीमतें बदलने और पुराने यक़ीन टूटने पर बेढंगे ढंग से बदली। लोगों ने साम्राज्य के छोड़े हुए ख़ालियों में जीवन बनाया।

Castries एक बार नहीं, कई बार जला, सबसे प्रसिद्ध रूप से 1948 में, जब आग ने राजधानी को चीर दिया और उसकी सड़कों का नक्शा बदल दिया। शहर में जो कुछ आधुनिक लगता है, वह अक्सर सुव्यवस्थित योजना नहीं, विनाश का परिणाम है, और यही Castries को उसका विशिष्ट चरित्र देता है: आवश्यकता से बना बंदरगाह-शहर, अहंकार से नहीं।

20वीं सदी में राजनीति ने ऊँची आवाज़ पकड़ी। trade unionism, constitutional reform और self-government पर लंबी बहस ने George F. L. Charles और John Compton जैसे लोगों को सामने लाया, जो समझते थे कि छोटे द्वीपों को इतिहास विनम्रता से थमाया नहीं जाता। उसके लिए मोल-भाव करना पड़ता है, धारा दर धारा।

22 फ़रवरी 1979 को स्वतंत्रता आई। किसी रोमानी बिजली-गर्जन की तरह नहीं, बल्कि साम्राज्य के लंबे प्रशासनिक खुलने का अंतिम कदम बनकर। फिर भी पुल पार हो चुका था, और अब सेंट लूसिया दूसरों की लड़ाइयाँ झेलने से हटकर अपनी महत्वाकांक्षाएँ रच सकता था।

Did you know

1948 की Castries आग इतनी विनाशकारी थी कि राजधानी का मौजूदा चेहरा, एक अर्थ में, आपदा के बाद का शहर-केंद्र है।

051979-present

एक छोटा राज्य, दो Nobel laureates और बहुत लंबी स्मृति

स्वतंत्र सेंट लूसिया

Derek Walcott ने सेंट लूसिया को वह दुर्लभ उपहार दिया जो कोई लेखक किसी जगह को दे सकता है: उन्होंने उसकी रोशनी, दुःख और बोलचाल को दुनिया की किसी और जगह से भ्रमित करना असंभव बना दिया।

Castries की एक कक्षा, कविता के लिए जगमगाता मंच, एक lecture hall जहाँ अर्थशास्त्र भूख से मिलता है: यहीं आधुनिक सेंट लूसिया अपनी असंभव-सी चाल चलता है। किसी भी आकार के बहुत कम देश दो Nobel laureates का दावा कर सकते हैं। सेंट लूसिया, जिसकी आबादी कई प्रांतीय नगरों से भी कम है, ने Derek Walcott और Arthur Lewis पैदा किए।

यह कोई सजावटी तथ्य नहीं। Walcott ने दुनिया को Castries, समुद्री रोशनी और औपनिवेशिक दरार को महाकाव्यीय गरिमा के साथ देखना सिखाया, जबकि Lewis ने समझाया कि ग़रीब समाज कैसे चलते हैं, अटकते हैं और बढ़ते हैं। एक ने द्वीप को साहित्य में लिखा। दूसरे ने उसे आर्थिक विचार में।

आधुनिक सेंट लूसिया पर्यटन, प्रवासन और resilience की धुन पर भी जीता है। Rodney Bay और Marigot Bay के आसपास रिसॉर्ट उठे, Pitons वह छवि बने जिसे Soufrière से लौटते समय अधिकांश बाहरी लोग साथ ले जाते हैं, और द्वीप ने Caribbean का परिचित संतुलन साधा: विरासत के रूप में सुंदरता और उद्योग के रूप में सुंदरता।

लेकिन लोगों की कहानी बार-बार पोस्टकार्ड को रोक देती है। Kwéyòl अब भी निकटता की भाषा है, Anse La Raye और Dennery के शुक्रवार रात fish fries आयातित चमक से ज़्यादा स्थानीय भूख पर ज़ोर देते हैं, और नए सार्वजनिक नायक अप्रत्याशित जगहों से उभरते हैं। इतिहास में दौड़ती Julien Alfred उसी राष्ट्रीय कथा का हिस्सा हैं, जिसमें Walcott एक ऐसी पंक्ति लिखते हैं जो समुद्र को शास्त्रीय बना दे।

आगे क्या होगा, यह सिर्फ़ होटलों या मंत्रालयों में तय नहीं होगा। यह इस बात से तय होगा कि सेंट लूसिया उन भू-दृश्यों की रक्षा कैसे करता है जिनसे वह प्रसिद्ध हुआ, और वह सांस्कृतिक स्मृति को इतना चमकाकर सपाट होने से कैसे बचाता है कि उसमें सच्चाई ही न बचे।

Did you know

सेंट लूसिया पृथ्वी के सबसे छोटे संप्रभु राज्यों में से एक है जिसने दो Nobel Prize विजेता पैदा किए हैं।

08 The cultural soul.

language

नींबू की गंध वाली ज़बानें

सेंट लूसिया दो तापमानों में बोलता है। अंग्रेज़ी काग़ज़ी काम, स्कूल नोटिस, Castries की बैंक खिड़की सँभालती है; Kwéyòl चुहल, दिलासा और दोपहर के खाने से पहले पतीले पर सुनाए गए फ़ैसले का काम करता है। एक ही बातचीत में यह बदलाव सुनाई देता है, और तभी समझ आता है कि व्याकरण का भी रक्तचाप होता है।

पहला सबक औपचारिक है: पूछने से पहले अभिवादन करें। "Good morning" कोई भराव नहीं। वही चाबी है। Soufrière या Dennery में इसे छोड़ दें, और आप ऐसे इंसान लगेंगे जिसे लगता है कि जल्दबाज़ी शिष्टाचार से ऊपर है। यह आधुनिक भ्रम है, और कुछ दुखद भी।

फिर आते हैं वे द्वीपीय शब्द जो निर्यात होने से इनकार करते हैं। lime यहाँ फल नहीं, साथ निभाने की भटकती हुई घड़ी है। mamaguy मीठी बात है, जिसके नीचे फँदा भी लगा है। tjenbwa उस घेरे का शब्द है जहाँ जड़ी-बूटी, डर, अफ़वाह और संरक्षण एक ही अलमारी बाँटते हैं। किसी देश की चिंताएँ भी उसका शब्दकोश लिखती हैं।

काफ़ी देर सुनिए, और Kwéyòl फ्रेंच का रूपांतर नहीं, सेंट लूसिया के मन की ऊँची आवाज़ लगने लगता है। फर्क यही है। और यही चीज़ उसे अधिक अंतरंग बनाती है।

etiquette

शिष्टाचार का कर

यहाँ शिष्टाचार की अपनी वास्तुकला है। आप उसमें धड़धड़ाकर नहीं घुसते; सामने के फाटक से प्रवेश करते हैं, एक अभिवादन, एक आदरसूचक संबोधन, यह छोटा-सा स्वीकार कि आपकी ज़रूरत पहुँचने से पहले सामने वाला व्यक्ति मौजूद था। द्वीप जीवंत है, शोरभरा है, हास्यप्रिय है, और इस बात पर बेहद गंभीर भी।

बुज़ुर्गों को यहाँ वैसी बोलने की जगह दी जाती है जैसी पुराने घरों को छाया। "Miss," "Mr.," "Auntie," "Uncle" कोई प्यारे पुराने सजावटी शब्द नहीं, बल्कि सामाजिक ढाँचे की बीम हैं। कोई युवा मज़ाक कर सकता है, नाच सकता है, बहस कर सकता है, और फिर भी फ्रेम को टूटने नहीं देता। बिना रूप वाली आज़ादी सेंट लूसिया को उतनी दिलचस्प नहीं लगती जितनी आगंतुक समझते हैं।

Gros Islet की शुक्रवार रात इस नियम को लगभग टूटने तक खींचकर साबित करती है। संगीत ऊपर चढ़ता है, ग्रिल धुआँ छोड़ती है, बीयर खुलती है, देहें सड़क पर झूमती हैं, फिर भी पुरानी विनम्रताएँ शोर के भीतर ऐसे बची रहती हैं जैसे गहरे कपड़े में सोने का धागा। लोग अंदाज़ छोड़ना जानते हैं, सम्मान नहीं।

यह उपयोगी किस्म की refinement है। यही सार्वजनिक जीवन को भगदड़ बनने से रोकती है।

cuisine

कोयले का चूल्हा सब याद रखता है

सेंट लूसिया का खाना इस द्वीप का इतिहास उन आधिकारिक भाषणों से कम पाखंड के साथ सुनाता है। साम्राज्य से आया salt cod, बाग़ान की तर्कशैली से आया हरा केला, पुरानी निरंतरताओं से आया dasheen, और pepper तथा thyme, उन रसोइयों की तेज़ बुद्धि से, जिन्हें अमूर्त भावुकता पर कोमलता खर्च करने की कोई वजह नहीं थी: सब एक ही थाली में उतरता है और ऐसे पेश आता है जैसे हमेशा से साथ रहा हो।

Green fig and saltfish को ही लें। नाम दो बार धोखा देता है, और मुझे यह बात पसंद है। green fig दरअसल केला है। saltfish प्याज़, जड़ी-बूटियों और मिर्च के साथ झड़कर आता है, और नाश्ते में अचानक संसद जैसी नैतिक सत्ता उतर आती है।

Bouyon नज़ाकत का उलटा है, और इसी वजह से लगभग वैभव के बराबर पहुँच जाता है। dumplings, yam, breadfruit, मांस, provisions, ऐसा गाढ़ा शोरबा जो तर्क की तरह काम करे। एक कटोरा ही समझा देता है कि द्वीप नारियल वाले पोस्टकार्ड पर नहीं जीते।

फिर भूख के वे छोटे अनुष्ठान आते हैं: उँगलियाँ झुलसा देने जितना गरम accra, अपनी गहरी बनावट और मसाले वाली cocoa tea, Anse La Raye के पास तटीय शुक्रवार की मछली, जहाँ धुआँ और समुद्री हवा बहुत व्यवहारिक विवाह में बँधे लगते हैं। सेंट लूसिया ऐसे खाता है मानो स्मृति नाशवान हो और उसे रोज़ नवीनीकृत करना पड़ता हो।

literature

एक द्वीप जो जवाब में लिखता है

सिर्फ 616 वर्ग किलोमीटर में सेंट लूसिया ने बेहयाई की हद तक साहित्य पैदा किया है। Derek Walcott अकेले ही काफ़ी होते कि दुनिया इस द्वीप की आवाज़ सुने: Castries, समुद्री रोशनी, औपनिवेशिक दरार, और चित्रकार की वह आँख जो रंग और इतिहास को एक ही स्ट्रोक में देखती है। उन्होंने Caribbean को इस तरह लिखा मानो शास्त्रीय स्वर में बोलने के लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत ही न हो।

लेकिन द्वीपों को केवल अपने Nobel विजेताओं तक सीमित नहीं कर देना चाहिए। Garth St Omer इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वे नारे बनने से पहले सामाजिक दबाव को पकड़ लेते हैं: वर्ग, निकटता, झेंप, वे कमरे जहाँ चुप्पी भाषण से ज़्यादा मेहनत करती है। Kendel Hippolyte एक और धारा लाते हैं, मंच और नागरिक नस के अधिक क़रीब, जहाँ भाषा अनुभव को सजाती नहीं, उसे परखती है।

Castries में यही बात मुझे चौंकाती है। साहित्य को यहाँ संग्रहालय की वस्तु की तरह, शिष्ट प्रशंसा के पीछे बंद नहीं रखा जाता। वह बहस में रिसता है, स्कूल की याद में, रेडियो की लय में, और उस आदत में भी जिसमें लोग कहानी सीधे कहने से पहले तिरछे ढंग से सुनाते हैं।

कुछ जगहें किताबें बनाती हैं। सेंट लूसिया ऐसे वाक्य बनाता है जो पन्ना खत्म होने के बाद भी समुद्र को सुनते रहते हैं।

music

गरमी के खिलाफ़ bass

सेंट लूसिया में संगीत पृष्ठभूमि नहीं है। वह अनुमति है। drums, Dennery Segment, soca, gospel harmonies, steelpan, और bass की पूरी क्रमिक विज्ञानशाला, जो सीधे मनुष्य की रीढ़ पर लागू होती है: यहाँ ध्वनि शाम का साथ नहीं देती। वह उसे फिर से व्यवस्थित करती है।

Dennery ने एक ऐसे अंदाज़ को नाम दिया जो द्वीप के अटलांटिक हिस्से जैसा ही लगता है: अधिक खुरदरा, अधिक तेज़, बाहरवालों को रिझाने से कम और अपने लोगों को बिजली देने में अधिक रुचि रखने वाला। पहली बार वह beat थोड़ा कठोर भी लग सकता है। अच्छा है। सच भी तो अक्सर ऐसा ही होता है।

शुक्रवार को Gros Islet में speakers सड़क को सार्वजनिक मौसम बना देते हैं। ग्रिल सिसकती है। रम बहती है। कोई लगभग हास्यपूर्ण गंभीरता से नाचता है, और वही गंभीरता की सबसे अच्छी किस्म है। jump-up आयातित अर्थों वाली पतली-सी party नहीं; वह गति का एक अस्थायी गणराज्य है।

और फिर रविवार चर्च के गीतों, क़रीबी सुरों और अनुशासित साँस का हो सकता है, जैसे पिछली रात की शानदार अव्यवस्था के बाद शरीर फिर से सीधा किया गया हो। सेंट लूसिया जानता है कि परमानंद की वर्दी सिर्फ़ एक नहीं होती।

religion

धूप, सफ़ेद दस्ताने, गर्जन

Roman Catholicism अब भी द्वीप के कैलेंडर, शब्दावली और अवसर की समझ को आकार देता है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिनका विश्वास अब चुनिंदा हो गया है। feast days, जुलूस, सफ़ेद कपड़े, चर्च के संबोधन, रविवार की गंभीरता: ये कोई सजावटी अवशेष नहीं। ये द्वीप की नब्ज़ का हिस्सा हैं।

फिर भी सेंट लूसिया इतना पुराना, इतना creolized और इतना बुद्धिमान है कि एक आधिकारिक ढाँचे में पूरी तरह समा नहीं सकता। लोकविश्वास सिद्धांत के साथ-साथ चलता है, कभी-कभी उसके भीतर से भी, अपने साथ जड़ी-बूटियाँ, चेतावनियाँ, बचाव, अनदेखी शक्ति की कहानियाँ लाता हुआ, वह सब जिसकी ओर tjenbwa इशारा करता है बिना कभी पूरी तरह अनुवाद में समर्पित हुए। orthodoxy को साफ़-सुथरी अलमारियाँ पसंद हैं। इंसान वैसे नहीं जीते।

इस दोहरी परत को आप चर्च सेवा में महसूस कर सकते हैं, और बाद में बरामदे की बातचीत में भी। सार्वजनिक रूप से ईश्वर के लिए एक भाषा, निजी तौर पर ख़तरे के लिए दूसरी। एक कमरे में मोमबत्तियाँ, दूसरे में भीगती पत्तियाँ। कोई एक दूसरे को रद्द नहीं करता।

द्वीप का धर्म उलझन नहीं है। वह संचय है। सभ्यताएँ बहुत कम ही किसी और तरह काम करती हैं।

09 प्रसिद्ध व्यक्ति.

Derek Walcott

1930-2017कवि और नाटककार
Castries में जन्मे

Walcott Castries में बड़े हुए, जहाँ समुद्र, गिरजाघर और औपनिवेशिक दरार सब पैदल दूरी पर थे, और उन्होंने इस दृश्य संसार को जीवन भर साहित्य में बदला। उन्होंने सेंट लूसिया को कोई प्रांतीय हाशिया नहीं माना; उन्होंने उसे होमेरिक, घायल, विनोदी और किसी भी शास्त्रीय भू-दृश्य के बराबर बना दिया।

Sir Arthur Lewis

1915-1991अर्थशास्त्री और Nobel laureate
Castries में जन्मे

Arthur Lewis का जन्म Castries में हुआ और आगे चलकर उन्होंने विकास, श्रम और ग़रीबी के बारे में अर्थशास्त्रियों की सोच बदल दी। सेंट लूसिया के लिए उनकी अहमियत लगभग नाटकीय है: एक छोटे औपनिवेशिक द्वीप ने ऐसा व्यक्ति पैदा किया जिसने समझाया कि उत्तर-औपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाएँ अपने पैरों पर कैसे खड़ी हो सकती हैं।

Sir John Compton

1925-2007राजनेता और प्रधानमंत्री
सेंट लूसिया को स्वतंत्रता तक ले गए

Compton आधुनिक सेंट लूसिया के वास्तुकार-राजनीतिज्ञ थे, ऐसे नेता जो समझते थे कि संविधान केवल आदर्शों से नहीं, बल्कि लगातार बातचीत से बनते हैं। उन्होंने 1979 में द्वीप को स्वतंत्रता तक पहुँचाया और उसके बाद भी दशकों तक उन्हें नज़रअंदाज़ करना असंभव रहा; कुछ ने सराहा, कुछ ने विरोध किया, पर वे कभी गौण नहीं हुए।

Sir George F. L. Charles

1916-2004वकील, मज़दूर नेता और राजनेता
राष्ट्रीय राजनीतिक नेता; Castries regional airport के नामदाता

George Charles ने सेंट लूसियाई राजनीति के केंद्र में कामकाजी लोगों को ऐसी ताक़त से पहुँचाया जिसे पुरानी व्यवस्था सहजता से पचा नहीं सकी। Castries के पास का हवाई अड्डा उनके नाम पर है, और यह ठीक भी है: उन्होंने द्वीप को औपनिवेशिक दीनता से सार्वजनिक बहस और संगठित दबाव की ओर बढ़ाने में मदद की।

Admiral George Rodney

1718-1792Royal Navy admiral
Pigeon Island को अपने Caribbean base की तरह इस्तेमाल किया

Rodney ने Pigeon Island को साम्राज्य की अग्रिम पंक्ति पर एक सुनने वाली चौकी में बदल दिया, Martinique में फ्रांसीसी बेड़े पर नज़र रखते हुए सही क्षण का इंतज़ार किया। वे सेंट लूसिया की कहानी में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने, लंदन के कई लोगों से पहले, समझ लिया था कि यह छोटा द्वीप कहीं बड़े युद्ध की लय नियंत्रित कर सकता है।

Garth St Omer

1927-2019उपन्यासकार और शिक्षक
सेंट लूसिया में जन्मे

अगर Walcott ने सेंट लूसिया को विराटता दी, तो Garth St Omer ने उसे नसें दीं। उनकी कहानियाँ वर्गीय बेचैनी, Catholic दबाव और द्वीपीय जीवन की सामाजिक घुटन को ऐसी निकटता से पकड़ती हैं जो निर्यात योग्य कम और सच्ची अधिक लगती है।

Dunstan St Omer

1927-2015कलाकार और डिज़ाइनर
मुख्य राष्ट्रीय प्रतीक-रूपों का निर्माण किया

Dunstan St Omer ने स्वतंत्र सेंट लूसिया को दृश्य भाषा देने में मदद की, चर्च murals से लेकर राष्ट्रीय coat of arms के डिज़ाइन तक। वे जानते थे कि नए राष्ट्रों में प्रतीकों की कीमत सबसे अधिक होती है, क्योंकि किसी देश को अपनी आवाज़ पूरी तरह पाने से पहले खुद को देखना सीखना पड़ता है।

Julien Alfred

born 2001स्प्रिंटर
Castries में जन्मी

Julien Alfred सेंट लूसिया को एक नए अध्याय में ले जाती हैं, जो parchment या संसदीय भाषणों में नहीं, split seconds में लिखा जाता है। उनके उभार ने द्वीप को एक आधुनिक नायिका दी, जिसकी उपलब्धि सबसे गहरे अर्थ में राष्ट्रीय लगती है: छोटा देश, असाधारण nerve।

10 Suggested Itineraries.

3 days

3 दिन: समय बरबाद किए बिना उत्तरी तट

अपना आधार Castries या Rodney Bay में रखें और ड्राइविंग कम रखें। पहली यात्रा के लिए यह मार्ग अच्छा है: समुद्रतट का समय, एक ठोस ऐतिहासिक ठहराव, और Gros Islet में आसान रातें, बिना यह कि होटलों के बीच एयरपोर्ट ट्रांसफ़र में पूरा दिन जल जाए।

Castries→Rodney Bay→Gros Islet→Pigeon Island
Best for: पहली बार आने वाले, छोटी छुट्टियाँ, उत्तर में ठहरने वाले यात्री
7 days

7 दिन: Pitons तक पश्चिमी सड़क

बुकिंग से पहले लोग सेंट लूसिया की जो तस्वीर मन में बनाते हैं, वह यही है: सुरक्षित खाड़ियाँ, मछुआरों के गाँव, तेज़ हरी धारियाँ, फिर Pitons के नीचे Soufrière। नक्शे पर दूरियाँ छोटी लगती हैं, मगर सड़कें धीमी हैं, इसलिए यह मार्ग तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप पश्चिमी तट पर धीरे-धीरे नीचे उतरें, न कि एक ही ठिकाने से सब कुछ दिनभर की यात्रा में नापना चाहें।

Marigot Bay→Anse La Raye→Canaries→Soufrière→Choiseul
Best for: युगल, फ़ोटोग्राफ़र, वे यात्री जो पश्चिमी तट के क्लासिक दृश्यों की तलाश में हैं
10 days

10 दिन: दक्षिण और अटलांटिक सेंट लूसिया

द्वीप के व्यावहारिक चेहरे के लिए Vieux Fort के पास से शुरू करें, फिर अटलांटिक तट पर उन गाँवों की ओर बढ़ें जहाँ रिसॉर्ट मेहमान कम और साधारण रोज़मर्रा की ज़िंदगी अधिक दिखती है। बदले में आपको चमकदार समुद्रतट कम मिलेंगे, लेकिन बाज़ार, सड़क का खाना, अधिक प्रखर समुद्री दृश्य और यह समझ बेहतर मिलेगी कि होटल कॉरिडोर के बाहर सेंट लूसिया कैसा महसूस होता है।

Vieux Fort→Micoud→Dennery
Best for: दोबारा आने वाले, धीमे यात्री, स्थानीय भोजन और गाँव की ज़िंदगी में दिलचस्पी रखने वाले लोग

11 Taste the Country.

Green fig and saltfish

सुबह की थाली। परिवार की मेज़। हरा केला, नमकीन कॉड, प्याज़, thyme, मिर्च। काँटे, बातचीत, कॉफ़ी, समुद्र की गरमाहट।

Bouyon

दोपहर का कटोरा। सप्ताहांत की रसोई। याम, dasheen, breadfruit, dumplings, मांस, शोरबा। चम्मच, चुप्पी, समर्पण।

Accra with pepper sauce

सड़क किनारे नाश्ता। काग़ज़ की थैली, गरम उँगलियाँ। saltfish fritters, मिर्च, नींबू, गपशप, इंतज़ार, खाना।

Cocoa tea and bakes

सुबह-सुबह का नाश्ता। कोयले का चूल्हा, cocoa stick, दालचीनी, जायफल, तली हुई dough। भाप, डुबोना, चुहल, स्कूल की जल्दी।

Friday fish fry

Anse La Raye या Gros Islet के पास रात का अनुष्ठान। ग्रिल्ड मछली, green fig salad, रम, धुआँ, संगीत। खड़े-खड़े खाना, बाँटना, उँगलियाँ चाटना।

Breadfruit and smoked herring

घर का भोजन। भुना breadfruit, धुएँदार मछली, हाथ, enamel plate। खींचो, तोड़ो, खाओ, फिर से।

Roti

सड़क वाला दोपहर का खाना। flatbread, करी, मोड़ा हुआ काग़ज़, चलते-चलते। बकरा या चिकन, सॉस, बस स्टॉप, भूख।

14Before you go

व्यावहारिक जानकारी

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वीज़ा

U.S., U.K., Canadian, Australian और अधिकांश EU पासपोर्ट धारक सेंट लूसिया में छोटी पर्यटक यात्रा के लिए आम तौर पर 6 हफ्तों तक बिना वीज़ा प्रवेश कर सकते हैं। फिर भी आपके पास ठहराव की अवधि तक वैध पासपोर्ट, आगे की या वापसी की टिकट और ठहरने का विवरण होना चाहिए। हवाई मार्ग से आने वालों को यात्रा से 3 दिन पहले के भीतर electronic immigration form भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

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मुद्रा

सेंट लूसिया में Eastern Caribbean dollar चलता है, जिसे XCD या EC$ लिखा जाता है, और यह EC$2.70 = US$1.00 पर स्थिर है। Castries, Rodney Bay, Soufrière और रिसॉर्ट इलाकों में अमेरिकी डॉलर व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन छुट्टा प्रायः EC$ में लौटता है। मिनीबस, बाज़ार की दुकानें, बीच बार और स्थानीय टैक्सियों के लिए छोटे EC$ नोट साथ रखें।

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वहाँ कैसे पहुँचे

अधिकांश अंतरराष्ट्रीय आगंतुक दक्षिण में Vieux Fort के पास Hewanorra International Airport पर उतरते हैं। Castries के पास George F. L. Charles Airport मुख्यतः क्षेत्रीय उड़ानें संभालता है, लेकिन Castries, Rodney Bay, Gros Islet और Pigeon Island में ठहरने वालों के लिए वही अधिक सुविधाजनक हवाई अड्डा है। इस द्वीप पर ट्रांसफ़र समय मायने रखता है: UVF से उत्तर तक सड़क यात्रा आम तौर पर लगभग 90 मिनट लेती है।

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इधर-उधर कैसे जाएँ

सेंट लूसिया में बाईं ओर गाड़ी चलती है, और rental drivers को rental company के माध्यम से जारी local visitor permit चाहिए। मुख्य तटीय सड़कें संभाली जा सकती हैं, लेकिन Canaries, Soufrière और Choiseul के बीच पहाड़ी हिस्से सँकरे, खड़े और अँधेरा होने के बाद धीमे पड़ जाते हैं। मिनीबस सस्ती हैं, टैक्सियाँ आम हैं, और अगर आप सामान के साथ ठिकाना बदल रहे हैं तो private transfers समय बचाते हैं।

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जलवायु

दिसंबर से मई तक का समय सबसे शुष्क रहता है, नमी कम रहती है और समुद्रतट का मौसम सबसे स्थिर। जून से नवंबर सस्ता और हराभरा होता है, लेकिन यह Caribbean hurricane season से भी टकराता है और ज़्यादा बारिश लाता है, खासकर अगस्त से अक्टूबर के बीच। Castries और Rodney Bay के आसपास का पश्चिमी तट आम तौर पर rainforest interior और Atlantic side से अधिक सूखा रहता है।

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कनेक्टिविटी

Digicel और Flow मुख्य आबादी वाले इलाकों को कवर करते हैं, और Castries, Rodney Bay, Vieux Fort तथा पश्चिमी तट के अधिकांश हिस्से में 4G सेवा अच्छी रहती है। rainforest interior में सिग्नल गिर जाता है और पूर्वी तट की दूर पट्टियों में भी कमज़ोर हो सकता है। होटल और रिसॉर्ट आम तौर पर Wi‑Fi देते हैं, लेकिन गति इतनी बदलती रहती है कि अगर आपको भरोसेमंद mobile data चाहिए तो local SIM लेना उचित है।

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सुरक्षा

स्वतंत्र यात्रियों के लिए सेंट लूसिया संभालने लायक है, लेकिन द्वीप के सामान्य नियम लागू होते हैं: समुद्रतट पर बैग unattended न छोड़ें, रात में सुनसान सड़कों से बचें, और शुरू करने से पहले taxi fare तय कर लें। भारी बारिश landslides और सड़क देरी का कारण बन सकती है, खासकर पश्चिमी पहाड़ी सड़कों पर। फिर से टिप देने से पहले देख लें कि आपके रेस्तराँ या होटल ने पहले से 10% service charge जोड़ा है या नहीं।

15 आगंतुकों के लिए सुझाव.

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EC$ नकद रखें

चाहें तो होटल और बड़े रेस्तराँ में कार्ड से भुगतान करें, लेकिन मिनीबस, रम की दुकानों, fish fry और छोटी किराना खरीद के लिए Eastern Caribbean dollars साथ रखें। कई पर्यटन व्यवसाय अमेरिकी डॉलर लेते हैं, मगर काउंटर पर मिलने वाली विनिमय दर हमेशा उदार नहीं होती।

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मिनीबस से पैसे बचते हैं

सार्वजनिक मिनीबस कस्बों के बीच आने-जाने का सबसे सस्ता तरीका हैं; छोटे मार्गों पर किराया अक्सर कुछ EC dollars ही होता है। Castries, Gros Islet और आस-पास के इलाकों के बीच दिन में छोटी यात्राओं के लिए बढ़िया हैं, लेकिन सामान के साथ या अँधेरा होने के बाद होटल पहुँचने के लिए कम उपयोगी।

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सड़क के लिए अतिरिक्त समय रखें

सेंट लूसिया में दूरियाँ छोटी हैं; यात्रा समय नहीं। नक्शे पर 35 किलोमीटर दिखने वाला ट्रांसफ़र भी Marigot Bay, Canaries और Soufrière के बीच सड़क चढ़ते ही एक घंटे से अधिक ले सकता है।

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Service charge जाँचें

कई होटल और रेस्तराँ के बिल में पहले से 10% service charge शामिल होता है। आदतन फिर से टिप जोड़ने से पहले अंतिम पंक्ति पढ़ लें, खासकर अगर आप अमेरिकी दामों के आदी हैं।

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सूखे मौसम के लिए जल्दी बुक करें

Rodney Bay, Soufrière और बेहतर बीच होटलों के कमरे मध्य दिसंबर से मध्य अप्रैल तक जल्दी भर जाते हैं। अगर आपको कोई खास खाड़ी, sea-view कमरा या छुट्टियों वाले सप्ताह का ठहराव चाहिए, तो हफ्तों नहीं, महीनों पहले बुक करें।

wifi
स्थानीय SIM लें

अगर आपको maps, messaging या mobile hotspot backup चाहिए, तो पहुँचते ही Digicel या Flow SIM खरीद लें। होटल Wi‑Fi आम तौर पर ब्राउज़िंग के लिए ठीक रहता है, लेकिन शाम में अचानक धीमा पड़ सकता है।

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पहले अभिवादन करें

दुकान, बस स्टॉप या सड़क किनारे किसी से कुछ पूछने से पहले good morning या good afternoon कहें। सेंट लूसिया में यह बुनियादी शिष्टाचार है; इसे छोड़ देंगे तो आप रूखे लगेंगे।

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16 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या अमेरिकी नागरिकों को सेंट लूसिया के लिए वीज़ा चाहिए? add

नहीं। अमेरिकी पासपोर्ट धारक सेंट लूसिया में पर्यटन के लिए छोटी अवधि के ठहराव पर बिना वीज़ा प्रवेश कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास वैध पासपोर्ट, आगे की या वापसी की टिकट, ठहरने का विवरण, और पूछे जाने पर धन का प्रमाण हो।

क्या सेंट लूसिया यात्रियों के लिए महँगा है? add

हाँ, मुख्यभूमि के कई गंतव्यों से ज़्यादा, खासकर रिसॉर्ट-प्रधान पश्चिमी तट पर। सावधानी से खर्च करने वाला यात्री रोज़ लगभग US$80-120 में काम चला सकता है, जबकि मध्यम बजट की यात्रा अक्सर ट्रांसफ़र, भोजन और कुछ सशुल्क गतिविधियाँ जोड़ने पर US$180-300 तक पहुँच जाती है।

सेंट लूसिया के लिए मुझे कौन-सी मुद्रा साथ लानी चाहिए? add

एक बैंक कार्ड साथ रखें और रोज़मर्रा के खर्च के लिए Eastern Caribbean dollars इस्तेमाल करने की योजना बनाएं। अमेरिकी डॉलर व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, खासकर Castries, Rodney Bay और Soufrière में, लेकिन बसें, बाज़ार की दुकानें और छोटे स्थानीय ठिकाने EC$ नकद के साथ बेहतर चलते हैं।

सेंट लूसिया में कौन-सा हवाई अड्डा बेहतर है, UVF या SLU? add

यह इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ ठहर रहे हैं। Vieux Fort के पास UVF मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जबकि Castries के पास SLU उत्तर के लिए कहीं बेहतर है, लेकिन वहाँ ज़्यादातर क्षेत्रीय उड़ानें ही आती हैं।

गाड़ी के बिना सेंट लूसिया में घूमते कैसे हैं? add

आप मिनीबस, टैक्सी और पहले से बुक किए गए ट्रांसफ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत-से यात्री यही करते हैं। मिनीबस सस्ती हैं और आम मार्गों पर उपयोगी भी, लेकिन एयरपोर्ट ट्रांसफ़र, होटल बदलने और Soufrière के आसपास की पहाड़ी सड़कों के लिए टैक्सी या निजी ड्राइवर ज़्यादा समझदारी भरे विकल्प हैं।

सेंट लूसिया घूमने का सबसे अच्छा समय कब है? add

दिसंबर से मई तक का समय समुद्रतट, ट्रेकिंग और अपेक्षाकृत सहज यात्रा-व्यवस्था के लिए सबसे भरोसेमंद मौसम देता है। जून से नवंबर सस्ता और हराभरा होता है, लेकिन बारिश भारी पड़ती है और उष्णकटिबंधीय तंत्र योजनाएँ बिगाड़ सकते हैं।

क्या सेंट लूसिया में खुद गाड़ी चलाना सुरक्षित है? add

हाँ, अगर आप बाईं ओर गाड़ी चलाने और खड़ी, सँकरी सड़कों से निपटने में सहज हैं। असली चुनौती दूरी नहीं, सड़क का मिज़ाज है, खासकर Canaries, Soufrière और Choiseul के बीच, जहाँ रात में ड्राइविंग आत्मविश्वासी चालकों को भी थका देती है।

क्या सेंट लूसिया में फ़ोन और इंटरनेट आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं? add

हाँ, मुख्य कस्बों और रिसॉर्ट इलाकों में, हालांकि भीतर के हिस्सों और पूर्वी तट की दूरदराज़ पट्टियों में कुछ खाली जगहें हैं। अगर आपको भरोसेमंद डेटा चाहिए, तो स्थानीय SIM खरीद लें, क्योंकि होटल Wi‑Fi आम है पर हमेशा तेज़ नहीं होता।

17 स्रोत

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