Why Chernobyl Still Isn't Over — 40 Years After the Worst Nuclear Disaster Ever
DW History and Culture
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Vyshhorod RaionUkraine 51° N · 30° E अपडेट किया गया Apr 2026
श्रमिक अभी भी चेरनोबिल के प्रतिबंधित स्मारक परिदृश्य में रहते हैं और रोटेशन पर काम करते हैं, जबकि प्रिप्यात की शांति किसी भी आपदा फिल्म से कहीं अधिक गहरा प्रभाव डालती है।
फ़ोटो: Clay Gilliland · CC BY-SA 2.0
कोई स्थान दुनिया के लिए प्रलय का संक्षिप्त रूप कैसे बन सकता है और फिर भी मॉस्को से पुराना, रोमानोव साम्राज्य से पुराना, यहाँ तक कि एक आधुनिक राज्य के रूप में यूक्रेन के विचार से भी पुराना हो सकता है? यूक्रेन के विशाेहरोद रायोन में चेरनोबिल, देखने लायक है क्योंकि जिस नाम को लोग समझते हैं कि वे जानते हैं, वह वास्तव में एक बहुत ही अजीब जगह का है: एक 800 साल पुराना नदी शहर, एक यहूदी तीर्थस्थल, एक सोवियत परमाणु शहर का सेवा केंद्र, और अब एक जख्मी दहलीज जहाँ इतिहास एक सदी में रुकने से इनकार करता है। आज आप चेकपॉइंट और देवदार के पेड़ों से गुजरते हैं, खाली सड़कों पर कौओं की आवाज सुनते हैं, और सोवियत मुखौटे, रूढ़िवादी गुंबद और जंगली घास देखते हैं जो एक ऐसे शहर के किनारों को छू रही है जो मरा नहीं है बल्कि डरावने ढंग से रुका हुआ है।
अधिकांश आगंतुक एक ही कहानी की उम्मीद में आते हैं: रिएक्टर, विस्फोट, परित्याग। चेरनोबिल उन्हें वह देता है, लेकिन कुछ ऐसा भी जो यादों में सहेजना कठिन है। शहर स्वयं परमाणु संयंत्र से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जो अभी भी बहिष्करण क्षेत्र के प्रशासनिक आधार के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें कैंटीन, गश्त, रोटेशन पर कर्मचारी और एक ऐसी शांति है जो प्राकृतिक के बजाय प्रबंधित लगती है।
यही विरोधाभास यहाँ आने का कारण है। प्रिप्यात उस क्षण को जमा देता है जब सोवियत भविष्य विफल हो गया था; चेरनोबिल दिखाता है कि विफलता क्या छोड़ जाती है जब लोगों को अभी भी फर्श साफ करना पड़ता है, सड़कों की रखवाली करनी पड़ती है, मृतकों के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, और उस जगह में रिकॉर्ड रखना पड़ता है जिसे दुनिया ने एक प्रतीक बना दिया है।
करीब से देखें तो पुराना शहर आपदा की छवि को तोड़ता रहता है। एक हासिदिक राजवंश कभी यहाँ तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता था, सेंट एलिजास चर्च में अभी भी सेवाएँ होती हैं, और एक पूर्व सिनेगॉग सोवियत बदलावों को एक बुरे भेष की तरह पहने हुए है। बहुत कम जगहें परतों को इतना स्पष्ट बनाती हैं।
इतिहास
रिकॉर्ड बताते हैं कि चेरनोबिल का उल्लेख 1193 में इपाटिएव क्रॉनिकल में किया गया था, रिएक्टरों, विकिरण मानचित्रों या उन्हें बनाने वाले राज्य से बहुत पहले। सदियों तक यह कीवियन, लिथुआनियाई, पोलिश, रूसी, सोवियत और यूक्रेनी शासन के तहत पोलिसिया के दलदली सीमावर्ती क्षेत्रों में रहा, और बिना किसी एक चीज़ में बदले हर शासन को आत्मसात किया।
18वीं शताब्दी के अंत तक, मेनाहेम नहुम ट्वर्स्की के माध्यम से चेरनोबिल एक प्रमुख हासिदिक केंद्र भी बन गया था, जबकि रूढ़िवादी चर्चों, कैथोलिक संस्थानों, ओल्ड बिलीवर संप्रदायों और यहूदी व्यापारियों ने भी अपनी छाप छोड़ी। फिर 1970 के दशक में सोवियत परमाणु परियोजना आई और उसने प्रगति की एक स्वच्छ कहानी के साथ उस पुराने शहर को मिटाने की कोशिश की। यह पूरी तरह सफल नहीं हुआ।
वह मोड़
पहली नज़र में, चेरनोबिल को समझाना आसान लगता है। पर्यटक यह सोचकर आते हैं कि इस जगह की शुरुआत 26 अप्रैल 1986 की सुबह 1:23 बजे हुई थी, जब रिएक्टर 4 फट गया था, और उनके आसपास सब कुछ बस उसी एक मिनट का परिणाम है।
लेकिन तारीखें मेल नहीं खातीं। रिकॉर्ड बताते हैं कि शहर खुद लगभग आठ शताब्दियों पुराना था, और 27 अप्रैल को प्रिप्यात को खाली करने के बाद भी, चेरनोबिल के अपने निवासी नौ दिनों तक और रुके रहे, अफवाहों, आयोडीन की गोलियों और आधिकारिक आधे-अधूरे सच के बीच जीवन बिताते रहे। जब रिएक्टर फटा, तो प्लांट के निदेशक विक्टर ब्रुखानोव के लिए केवल उनका करियर ही दांव पर नहीं था: वह सोवियत परमाणु क्षमता की छवि को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, और जब वह छवि टूटी, तो मॉस्को को दोष देने के लिए लोगों की उतनी ही सख्त जरूरत थी जितनी कि सार्कोफैगस के लिए कंक्रीट की।
खुलासा यह है कि चेरनोबिल कभी भी केवल एक तकनीकी दुर्घटना का स्थल नहीं था; यह गोपनीयता के कारण सेवा में लगाया गया एक क्रियाशील शहर था, जिसे बाद में सफाई और रोकथाम के लॉजिस्टिक मस्तिष्क के रूप में फिर से उपयोग किया गया। निर्णायक मोड़ 5 मई 1986 को आया, जब बसों ने उन निवासियों को ले जाया जिन्हें एक सप्ताह तक यह बताया गया था कि स्थिति नियंत्रण में है। एक बार जब आप यह जान लेते हैं, तो शहर अलग दिखाई देता है: हर व्यवस्थित प्रशासनिक इमारत, हर मरम्मत की गई सड़क, सेंट एलीजास चर्च में हर प्रार्थना सेवा, किसी आपदा के बाद के अवशेष की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे स्थान के प्रमाण की तरह लगती है जिसे अपने ही प्रतीक में बदलने के लिए मजबूर किया गया था।
हाँ, लेकिन अभी केवल सिद्धांत रूप में, क्योंकि 2026 में चेरनोबिल की सामान्य पर्यटन यात्राएँ बंद हैं। जब पहुंच फिर से खुलेगी, तो आकर्षण रोमांच नहीं बल्कि पैमाना और विरोधाभास होगा: पेड़ों से घिरे प्रिप्यात के रास्ते, रिएक्टर 4 के ऊपर चांदी का न्यू सेफ कन्फाइनमेंट मेहराब, और जंगल से 30 मंजिला ब्लॉक से भी ऊंचे स्टील की चट्टान की तरह उठता दुगा।
सामान्य पर्यटन स्थितियों के तहत, आपको कम से कम एक पूरा दिन चाहिए, और दो दिन बेहतर हैं। पुराने मानक यात्रा कार्यक्रम कीव से सुबह लगभग 8:00 बजे से शाम 7:30 या 8:30 बजे तक चलते थे, जो आपको वास्तविक पैमाने के बारे में बताता है: यह उत्तर की ओर 130 किलोमीटर की यात्रा है, कोई त्वरित संग्रहालय भ्रमण नहीं।
2026 में, आप आमतौर पर एक सामान्य पर्यटक के रूप में कीव से चेरनोबिल नहीं जा सकते क्योंकि ज़ोन बंद है और चेकपॉइंट पहुंच नियंत्रित है। बंदी से पहले, लाइसेंस प्राप्त दौरे आमतौर पर सुबह लगभग 7:30 से 8:00 बजे के बीच इवाना ओहीienka 6 स्थित केंद्रीय रेलवे स्टेशन क्षेत्र से कीव से निकलते थे, और फिर दितियात्की जैसे चेकपॉइंट्स के माध्यम से प्रवेश करते थे।
एक बार पर्यटन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो जाने के बाद, सबसे अच्छा समय देर वसंत से लेकर शुरुआती शरद ऋतु तक है यदि आप ज़ोन को उसके सबसे डरावने और जीवंत रूप में देखना चाहते हैं। गर्मी घनी हरियाली, तेज़ पक्षी और कूलिंग वाटर में हलचल करती कैटफ़िश लाती है; सर्दी सब कुछ कठोर रेखाओं, फीके प्रकाश और एक ऐसी शांति में बदल देती है जो हर कदम को उधार लिया हुआ महसूस कराती है।
नहीं, 2026 में एक नियमित आगंतुक के रूप में नहीं, क्योंकि सार्वजनिक पर्यटक प्रवेश बिल्कुल भी संचालित नहीं हो रहा है। बंदी से पहले भी, चेरनोबिल आकस्मिक प्रवेश के बजाय परमिट और लाइसेंस प्राप्त दौरों पर काम करता था, इसलिए यह कभी भी रविवार की दोपहर को मुफ्त में घूमने वाला स्थान नहीं था।
जब यात्राएँ फिर से शुरू हों, तो न्यू सेफ कन्फाइनमेंट व्यूप्वाइंट, एनेरगेटिक कल्चरल पैलेस और होटल पोलिसिया के साथ प्रिप्यात का केंद्रीय चौक, और दुगा रडार एरे देखना न भूलें। हालाँकि, और करीब से देखें: 'शांतिपूर्ण परमाणु' के बारे में मिकोला लिनिक के रंगीन कांच, नष्ट हुए यूनिट पर वलेरी खोडेमचुक की स्मारक पट्टिका, और सेंट एलीजास चर्च, जहाँ मोमबत्ती की रोशनी अभी भी उस कंक्रीट और जंग के खिलाफ संघर्ष कर रही है।
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