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सदियों तक बंद रहे सादीयन मकबरे, मराकेश की कस्बाह मस्जिद के पास संगमरमर, देवदार और ज़ेलिज़ से बने एक शाही दफ़न-स्थल को सँजोए हुए हैं।
फ़ोटो: Heribert Bechen .. thanks for 2.6 mio. visits from Bergisch Gladbach, Germany · CC BY-SA 2.0
सदियों तक छिपा रहा एक शाही कब्रिस्तान मराकेश की सबसे व्यस्त गलियों में से एक से कुछ कदम की दूरी पर बैठा है, और यही तनाव सादीयन मकबरों तक आने की असली वजह है। आप यहाँ रंगे हुए देवदार, करारा संगमरमर और उस ख़ामोशी के लिए आते हैं जो आँगन का शोर पीछे छूटते ही उतर आती है। आप इसलिए भी आते हैं क्योंकि यह सिर्फ़ एक सुंदर दफ़न-स्थल नहीं है। यह टाइल और स्टुको में लिखा एक वंशीय तर्क है, जिसे उन शासकों ने गढ़ा था जिन्हें चाहिए था कि मृतक भी उनके पक्ष में काम करते रहें।
स्थान मायने रखता है। ये मकबरे कस्बाह जिले में मौलाई अल-यज़ीद मस्जिद के पास, मराकेश की पुरानी परकोटे वाली मदीना के भीतर खड़े हैं, जहाँ देर-सुबह तक गलियों में धूल, संतरे के छिलकों और गरम पत्थर की गंध घुल जाती है।
ज़्यादातर आगंतुकों को बारह स्तंभों वाला कक्ष याद रहता है। ठीक ही है। उसके संगमरमर के स्तंभ किसी छोटे बंद खजूर-बाग़ की तरह उठते हैं, और रोशनी इतनी मुलायम गिरती है कि तराशी हुई पलस्तर सिलाई की हुई लगती है, काटी हुई नहीं।
लेकिन असली खिंचाव इतिहास की रगड़ में है। अभिलेख बताते हैं कि सादी दफ़न-स्थल की शुरुआत 1557 में मुहम्मद अल-शैख़ के दफ़न से हुई, फिर भी यह भूमि पहले से ही पुरानी शाही दफ़न-भूमि थी, जिसका मतलब है कि सादियों ने पवित्रता की नई रचना नहीं की, बल्कि विरासत में मिली पवित्रता पर दावा किया।
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इतिहास
सादीयन मकबरे आज शांत, लगभग आत्मनिहित लगते हैं, लेकिन उनका इतिहास व्यवधानों से भरा है। दस्तावेज़ी साक्ष्य 1557 में मुहम्मद अल-शैख़ के दफ़न के साथ यहाँ सादी केंद्र की उपस्थिति दर्ज करते हैं, जबकि Museum With No Frontiers इस स्थल को कस्बाह मस्जिद से लगे एक पुराने कब्रिस्तान के रूप में चिन्हित करता है, जिसका उपयोग अलमोहद और मेरिनिद अभिजात वर्ग करते थे।
इससे इस जगह को पढ़ने का तरीका बदल जाता है। आप किसी एक वंश के निजी शोक-उद्यान को नहीं, बल्कि एक ऐसे शाही कब्रिस्तान को देख रहे हैं जिसे बार-बार दावा किया गया, सीमित किया गया, भुलाया गया, फिर बहाल किया गया, और फिर 8 September 2023 के भूकंप ने एक बार फिर झकझोर दिया।
वह मोड़
अहमद अल-मंसूर के पास पत्थर में स्मृति के बारे में सोचने के अपने निजी कारण थे। उसके पिता, मुहम्मद अल-शैख़, की 1557 में हत्या कर दी गई थी, और मोरक्को पर वंश का नियंत्रण कभी भी सुरक्षित विरासत जैसा नहीं लगा; उसे दिखाना, बचाना और सबकी नज़र में वैध ठहराना पड़ता था।
अभिलेख बताते हैं कि मोड़ 1591 में आया, जब अल-मंसूर ने अपनी माँ, लल्ला मेसाउदा, को यहीं दफ़नाया। उसी दफ़न के बाद यह स्थान वंशीय कब्रिस्तान से राजनीतिक रंगमंच में बदल गया: 1591 से 1603 के बीच उसने परिसर का विस्तार किया, उस पर नक्काशीदार स्टुको और आयातित संगमरमर चढ़वाया, और ऐसा मकबरा बनवाया जो हर सतह पर वैधता पढ़े जाने की इच्छा रखने वाले शासक के अनुकूल था।
नतीजे में आज भी एक हल्की नाज़ुकता महसूस होती है। कुछ विद्वान मिहराब के पास ऐसी सजावट की ओर इशारा करते हैं जो रेखांकित तो दिखती है, पर पूरी तरह तराशी नहीं गई, मानो 1603 में अल-मंसूर की मृत्यु पर काम बीच साँस में रुक गया हो।
ऑर्डर करें: दिन की तेज़ और असली शुरुआत के लिए उनका ताज़ा संतरे का रस और msemen (परतदार पैनकेक) मशहूर हैं।
एक छोटा, बेहद पसंद किया जाने वाला ठिकाना जहाँ स्थानीय लोग और यात्री साधारण लेकिन बेहतरीन मोरक्कन नाश्ते के साथ मिलते हैं। दिखावा नहीं, बस शानदार स्वाद।
ऑर्डर करें: आलूबुखारे के साथ मेमने का ताजीन और चिकन पस्तिला सबको पसंद आते हैं, लेकिन उनकी tangia (मिट्टी के बर्तन में धीमी आँच पर पका मेमना) ज़रूर लें।
कस्बाह में एक कम-ज्ञात लेकिन शानदार छत वाला ठिकाना। मालिक आत्मीय हैं, और खाना लगातार ताज़ा और सही मसालेदार मिलता है, यहाँ पर्यटक मेन्यू वाला चलन नहीं है।
ऑर्डर करें: स्मूदीज़, खासकर अनार-पुदीना, और उनकी briouates (नमकीन पेस्ट्री) देर-सुबह की ऊर्जा के लिए बढ़िया हैं।
बिना तामझाम का, धूप से नहाया कैफ़े, जो स्थानीय लोगों के बीच आराम से, बिना जल्दीबाज़ी के भोजन या कॉफ़ी के लिए पसंदीदा है। यहाँ का माहौल भी खाने जितना अच्छा है।
ऑर्डर करें: उनके sfenj (मोरक्कन डोनट्स) कुरकुरे, हल्के और ताज़ा परोसे जाते हैं; मीठी पुदीने की चाय के साथ बिल्कुल सही।
यह छोटी-सी बेकरी स्थानीय संस्था जैसी है। यहाँ तड़क-भड़क नहीं, लेकिन पेस्ट्री और ब्रेड परंपरा और देखभाल के साथ बनती हैं।
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हाँ, खासकर अगर आप आकार से ज़्यादा माहौल और कारीगरी की परवाह करते हैं। पूरा परिसर छोटा है, लेकिन यही इसकी असली बात है: एक सँकरा मार्ग खुलकर एक शाही कब्रिस्तान में ले जाता है, जहाँ करारा संगमरमर, नक्काशीदार देवदार, सुनहरी स्टुको और ज़ेलिज़ मिलकर रोशनी को एक छोटे से कक्ष में समेट लेते हैं। इसे मराकेश, एल बादी, या कस्बाह इलाके के साथ जोड़कर देखें, क्योंकि अकेले यहाँ की यात्रा अक्सर सिर्फ़ 30 से 45 मिनट की होती है।
ज़्यादातर लोगों को 30 से 45 मिनट लगते हैं। अगर कतार हल्की हो तो आप 20 से 30 मिनट में देख सकते हैं, लेकिन बारह स्तंभों वाले कक्ष के द्वार पर भीड़ आसानी से 20 मिनट और जोड़ सकती है। अगर आप बगीचे की कब्रें, पुराना पूर्वी मकबरा, और ऊपर देवदार की छतों को ध्यान से देखना चाहते हैं, तो अपने लिए एक घंटा रखें।
अगर आप पहले से मदीना में हैं, तो पैदल जाएँ: जेमाअ एल-फ़ना से यह Rue de la Kasbah के साथ दक्षिण की ओर लगभग 10 से 15 मिनट है। टैक्सी चालक आम तौर पर "Tombeaux Saadiens" या "Bab Agnaou" समझ लेते हैं, और बाब अगनाऊ से आप लगभग पहुँच ही जाते हैं। एल बादी पैलेस से पैदल रास्ता करीब पाँच मिनट का है, इसलिए इन दोनों जगहों को साथ देखना समझदारी है।
खुलने के समय पर जाएँ या शाम 4 बजे के बाद। दोपहर में रोशनी सबसे कड़ी होती है और बारह स्तंभों वाले कक्ष के मशहूर फ़्रेम वाले दृश्य के लिए कतार सबसे लंबी मिलती है, जबकि सुबह और देर दोपहर में संगमरमर और सोना नरम रोशनी पकड़ते हैं। आधिकारिक मंत्रालय पेज पर फिलहाल रोज़ाना 9:00 से 17:00 का समय दिया गया है, हालांकि रमज़ान में समय बदलकर 10:00 से 16:00 हो सकता है।
हाँ, लेकिन केवल कुछ मामलों में। आधिकारिक मंत्रालय टिकट पेज के अनुसार, कम गतिशीलता वाले लोगों के लिए, शुक्रवार को मोरक्को के नागरिकों के लिए, और राष्ट्रीय व धार्मिक छुट्टियों के पहले दिन मोरक्को के नागरिकों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। विदेशी वयस्कों के लिए फिलहाल प्रवेश शुल्क 100 MAD है, और ऑनलाइन बुकिंग से टिकट लेने का समय तो बच सकता है, लेकिन मुख्य कक्ष की कतार नहीं।
पोस्टकार्ड वाले कमरे की कतार में लगने के लिए बगीचे की कब्रों को जल्दी में पार न करें। बारह स्तंभों वाला कक्ष अपनी शोहरत का हक़दार है, लेकिन पुराना पूर्वी मकबरा, शांत कब्रिस्तान, और मुहम्मद अल-शैख़ से जुड़ा वह अजीब-सा हटाया गया शिलालेख असली कहानी बताते हैं: यह किसी एक शासक का सजावटी रत्न-पेटी नहीं था, बल्कि पत्थरों में दर्ज एक वंशीय स्मृति-संघर्ष था। और ऊपर देखना न भूलें, क्योंकि देवदार की छतें आधा असर वहीं पैदा करती हैं।
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