सबसे पहले जो चीज़ आपको चौंकाती है, वह है यहाँ की खामोशी। Montenegro की राजधानी Podgorica ऐसा शहर लगती है मानो अभी तक जागी ही न हो—फिर सुबह 10 बजे कोई कैफ़े मालिक शटर उठाता है, गर्म रेत पर तांबे की छोटी देगची पटकता है, और तुर्की कॉफी की गंध 2005 में बने 173-मीटर के केबल-स्टे पुल से टकराकर लौटती है। ब्रूटलिस्ट अपार्टमेंट ब्लॉकों और 18वीं सदी के उस्मानी घंटाघर के बीच यह शहर बार-बार समय को मोड़कर एक ही जगह रख देता है।
Pसबसे पहले जो चीज़ आपको चौंकाती है, वह है यहाँ की खामोशी। Montenegro की राजधानी Podgorica ऐसा शहर लगती है मानो अभी तक जागी ही न हो—फिर सुबह 10 बजे कोई कैफ़े मालिक शटर उठाता है, गर्म रेत पर तांबे की छोटी देगची पटकता है, और तुर्की कॉफी की गंध 2005 में बने 173-मीटर के केबल-स्टे पुल से टकराकर लौटती है। ब्रूटलिस्ट अपार्टमेंट ब्लॉकों और 18वीं सदी के उस्मानी घंटाघर के बीच यह शहर बार-बार समय को मोड़कर एक ही जगह रख देता है।
स्थानीय लोग इसे ‘PG’ कहते हैं और ऐसे बरतते हैं जैसे यह कोई खुला राज़ हो। वे आपसे सूर्यास्त के समय Millennium Bridge के नीचे मिलेंगे, Moscow footbridge पार कराएँगे, फिर Stara Varoš में मुड़ जाएँगे जहाँ पत्थर के घर इतने पास झुकते हैं कि पड़ोसी के सिगरेट जलाने की आवाज़ तक सुनाई दे। रात के खाने में तीन घंटे तक धधकते कोयलों के नीचे धातु के ढक्कन में पका मेमना मिलता है; ऑर्डर दोपहर में देना पड़ता है और फिर उम्मीद करनी होती है कि आपके लिए हिस्सा बचा हो।
1943–44 में शहर लगभग पूरी तरह बमबारी से समतल हो गया था, इसलिए आज जो दिखता है उसका अधिकांश हिस्सा युद्धोत्तर कंक्रीट है, जिसे Morača, Ribnica और Sitnica नदियाँ जोड़ती हैं—और हर नदी उन पहाड़ों से पिघली बर्फ का पानी लाती है, जहाँ आप 30 मिनट में पहुँच सकते हैं। यही नज़दीकी शाम की सैर को एस्प्रेसो के कप से दाख़बारी के तहख़ानों तक पहुँचा देती है; किसी-न-किसी को हमेशा Lake Skadar पर नाव रखने वाला कोई चचेरा भाई ज़रूर पता होता है।
क्या है जो इस जगह पर ठहरकर वक़्त बिताने लायक बनाता है।
1993 का Cathedral of the Resurrection एक ऐसा भित्तिचित्र छिपाए बैठा है जिसमें Karl Marx अधोलोक में तपता दिखता है—47-मीटर के गुंबद से ऊपर नज़र उठाइए। 25 m ऊँचे दो घंटाघर संगमरमर के अग्रभाग को घेरे खड़े हैं, और उनकी छायाएँ चौक पर धूपघड़ी की तरह खिसकती रहती हैं।
Millennium Bridge का 173-मीटर केबल-स्टे ढाँचा Morača नदी को 42-degree कोण पर चीरता है; रात में LED रोशनी इसे रनवे जैसा बना देती है। बिना ट्राइपॉड टकराव के बेहतरीन प्रतिबिंब वाली तस्वीर के लिए साथ वाले Moscow footbridge पर चलें।
Gorica Hill शहर के केंद्र से 130 m ऊपर उठती है; चीड़ की सुइयाँ ट्रैफिक की आवाज़ को इतना दबा देती हैं कि नदी की कंकड़ियाँ खिसकने की ध्वनि तक सुनाई दे। स्थानीय लोग सूर्यास्त की दौड़ इस तरह समय पर रखते हैं कि शहर की रोशनियाँ गिरे हुए सिक्कों की तरह झिलमिलाती दिखें।
कहाँ घूमें, इलाक़े के हिसाब से — हर एक की अपनी एक लय।
पत्थर की उस्मानी गलियों का जाल, जो मित्र राष्ट्रों की बमबारी से बच गया। दीवारों के भीतर: दो चालू मस्जिदें, 16-मीटर का घंटाघर जिसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते, और आँगन वाले रेस्तराँ जहाँ अगर आप sač के लिए देर से पहुँचे तो रसोइया खुद आपको कसाई तक ले जाएगा।
युद्धोत्तर व्यावसायिक धुरी, जिसके दोनों ओर ब्रूटलिस्ट टॉवर, बुटीक और एस्प्रेसो बार हैं जो पूरे दिन भरे रहते हैं। रात होते ही निचली मंज़िलें क्लबों में बदल जाती हैं; सुबह 3 बजे तक बेस की आवाज़ फुटपाथ पर रिसती रहती है और किसी को इससे शिकायत नहीं होती।
पुराने पत्थर के पुल के नीचे ग्रैफिटी से भरा नदी-तटबंध। Itaka Library Café पानी के ऊपर निकले कंक्रीट के किनारे पर बैठा है—खाना नहीं, सिर्फ़ अच्छी कॉफी और पेपरबैक अदला-बदली। छात्र Wi-Fi के लिए आते हैं; बाकी सब लोग छाँव के लिए।
चीड़ों से ढकी वही ऊँचाई जिसने शहर को उसका नाम दिया। संसद से पाँच मिनट दूर, घुमावदार पगडंडियाँ आपको एक खुली जगह तक ले जाती हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि ढलता सूरज अभी-अभी देखे गए कैथेड्रल की एल्युमिनियम छत को कैसे चमका देता है।
पूर्व शाही निवास के चारों ओर औपचारिक बाग़, जो अब Contemporary Art Center है। स्थानीय लोग बेंचों पर शतरंज खेलते हैं और rakija भरते हैं; हवेली में बदलती प्रदर्शनी लगती रहती है, लेकिन यह ठीक 6 बजे बंद हो जाती है, इसलिए समय का ध्यान रखें।
जहाँ नदियाँ मिलती हैं, वहाँ साम्राज्य टकराते हैं
सम्राट Vespasian, Zeta-Morača संगम पर बसे इस नगर को पूर्ण शहर-अधिकार देता है। पत्थर बिछी cardo और decumanus सड़कें बनाई जाती हैं, 13 km लंबे जलसेतु से संगमरमर के स्नानागारों में पानी पहुँचता है, और फोरम में Latin, Greek और Illyrian व्यापारी शराब की कीमतों पर बहस करते सुनाई देते हैं।
Diana के मंदिर में सुबह की प्रार्थना बीच वाक्य में थम जाती है जब स्तंभ झुकने लगते हैं। झटका विजय-तोरण गिरा देता है, बेसिलिका के गुंबद में दरार डालता है, और नागरिक नदी की ओर भागते हैं। पुनर्निर्माण धीमा रहता है; शहर फिर कभी अपने पुराने आकार तक नहीं लौटता।
Tudjemili में यह स्लाव राजकुमार Byzantine सेना को कुचल देता है और स्वतंत्र Duklja का ध्वज गाड़ता है। Doclea का उजड़ा एक्रोपोलिस नए स्लाव राज्य की गद्दी बनता है। पहली बार नदी किनारों पर सर्बियाई भजनों की गूँज सुनाई देती है।
Ribnica की चक्कियों के पास लकड़ी के एक घर में सर्बिया के Nemanjić वंश के भावी संस्थापक ने पहली साँस ली। आगे चलकर यही बालक शहर का नाम—Ribnica—हर सर्बियाई इतिहास-वृत्त में दर्ज करेगा, ताकि विजेताओं के बाद भी इसकी स्मृति बची रहे।
Ragusa के एक व्यापारी की खाता-बही में ‘Podgorica sub monte Gorica’ में कपड़े के व्यापार का ज़िक्र मिलता है। नया नाम चल पड़ता है। Gorica Hill के नीचे रोमन ग्रिड की जगह सँकरी गलियाँ ले लेती हैं; बाल्कन की ज़ंजीरी कवच की मरम्मत करने वाले लोहारों की भट्टियों से धुआँ उठता है।
Sultan Bayezid II के sipahi पुराने फाटकों से शहर में दाखिल होते हैं। जहाँ कभी गिरजाघर थे, वहाँ मस्जिदें उठती हैं, और नमाज़ की अज़ान लाल टाइलों वाली छतों के ऊपर तैरती है। आबादी मुस्लिम बसने वालों, Sephardic यहूदियों और नमक व चाँदी का व्यापार करने वाले ऑर्थोडॉक्स व्यापारियों से बढ़ती जाती है।
मास्टर-निर्माता Hasan Aga, Stara Varoš के ऊपर 16-मीटर ऊँचे चौकोर टॉवर पर आख़िरी पत्थर जमाता है। भीतर लगी इतालवी घड़ी पहली बार घंटा बजाती है, और उसकी ध्वनि उन बाज़ार गलियों में गूँजती है जहाँ कॉफी की भाप भुने तिल की खुशबू से मिलती है।
Podgorica के पास ऊँचे इलाक़े के एक टॉवर में यह भावी योद्धा-लेखक रोते हुए दुनिया में आता है। कुल-झगड़ों और उस्मानी करों पर लिखी उसकी दास्तानें बाद में शहर के पहाड़ी पिछवाड़े को अमर कर देंगी और पीढ़ियों को सिखाएँगी कि आज़ादी का स्वाद कैसा होता है।
जब यूरोपीय राजनयिक नक्शा फिर से खींचते हैं, तो उस्मानी अधिकारी चाबियाँ Prince Nikola के अफसरों को सौंप देते हैं। जश्न में बंदूकें चलती हैं; 382 साल में पहली बार गिरजाघरों की घंटियाँ बिना किसी मुअज्ज़िन की आवाज़ के जवाब के बजती हैं।
K.u.k. सैनिक शाही महल पर गोलाबारी के बाद घंटाघर के पास से मार्च करते हैं। King Nikola फ्रांस में निर्वासन से यह कब्ज़ा देखता है। खाने की कमी पड़ती है और काला बाज़ार कॉफी के दानों को सोने की तरह बेचने लगता है।
Luftwaffe के स्क्वाड्रन शहर को मलबे में बदल देते हैं। 13,000 निवासियों में से 4,000 से ज़्यादा लोग बमों के नीचे मारे जाते हैं। युद्ध के अंत तक मीलों फैली राख और मुड़ी हुई ट्राम पटरियों के बीच केवल Stara Varoš और घंटाघर ही खड़े रह जाते हैं।
Tito स्वयं इस आदेश पर हस्ताक्षर करता है। एक रात में Podgorica नक्शों से गायब हो जाता है और उसकी जगह नेता का नाम ले लेता है। खंडहरों से कंक्रीट के अपार्टमेंट ब्लॉक उठने लगते हैं; ताज़ा रंगी दीवारों से नारे चिल्लाते हैं।
Moraca के ऊपर एक नए हाई-राइज़ में वह लड़का पैदा होता है जो आगे चलकर San Siro में Arrigo Sacchi को nutmeg करेगा; अपनी पहली चालें वह टूटी हुई डामर की पिच पर सीखता है। शहर के कंक्रीट आँगन बाल्कन के सबसे नफ़ीस बाएँ पैर को जन्म देते हैं।
निर्माण दल एक विशाल Serbian Orthodox कैथेड्रल की नींव डालते हैं: 60-मीटर गुंबद, जुड़वाँ घंटाघर, और ऐसी भित्तिचित्र-श्रृंखला जिसमें Karl Marx को नर्क में जलते हुए दिखाया गया है। हर पत्थर का भुगतान Detroit से Sydney तक फैले प्रवासी समुदाय के दान से होता है।
साँझ ढलते ही 173-मीटर का केबल-स्टे पुल Morača के ऊपर वीणा की तरह रोशन हो उठता है। स्थानीय लोग पैदल डेक पर चलते हैं, अब भी थोड़ा हैरान कि उनकी राजधानी आखिर राजधानी जैसी दिखने लगी है। नीचे नदी किनारे कैफ़े की बातचीत में ट्रैफिक की आवाज़ घुल जाती है।
नए कैथेड्रल के गुंबद के ऊपर आतिशबाज़ी फूटती है जब Montenegro, Serbia से अलग होने के पक्ष में 55.5 % वोट देता है। Republic Square में अजनबी एक-दूसरे को गले लगाते हैं, जबकि पुराना युगोस्लाव झंडा आख़िरी बार नीचे उतारा जाता है। 60 साल बाद शहर का नाम—Podgorica—फिर आधिकारिक नक्शों पर लौट आता है।
वे लोग जिन्होंने इस शहर को गढ़ा — और जिन्हें इस शहर ने गढ़ा।
मध्यकालीन Serbia को आकार देने वाले इस महान शासक की शुरुआत यहीं हुई थी, जब इस नगर का नाम Podgorica नहीं बल्कि Ribnica था। आज उसके किले का निशान मिट चुका है, लेकिन उसके Cyrillic अक्षरों की गूँज अब भी Morača नदी के ऊपर तैरते गिरजाघरी भजनों में सुनाई देती है।
पार्टिजन कमांडर से राज्य प्रमुख बने Jovanović ने उन कागज़ों पर हस्ताक्षर किए जिनसे 1946 में Titograd का नाम फिर Podgorica हुआ। उस बुलेवार्ड पर चलिए जो अब भी उसका नाम लिए है, और आप उस अदालत के पास से गुजरेंगे जहाँ उसने शहर के युद्धोत्तर पुनर्जन्म की घोषणा की थी।
उसकी अँधेरी व्यंग्यात्मक लेखनी ऐसे शहर में जन्मी जिसने मित्र राष्ट्रों की बमबारी में अभी-अभी 4,000 लोगों को खोया था। Pekić आगे Belgrade चला गया, लेकिन उसकी लिखावट की बेतुकी धार में आज भी Podgorica की युद्धोत्तर कंक्रीट-धूल की गंध आती है।
AC Milan के लिए पूरी रक्षापंक्ति को चकमा देने वाला यह जादूगर अपनी पहली step-over पुरानी ट्रेन स्टेशन के पास फटी डामर वाली ज़मीन पर सीख रहा था। कोई स्थानीय मैच देखिए, आज भी बच्चे वही छलावा दोहराते मिलेंगे जो उसने यहीं गढ़ा था।
जहाँ स्थानीय लोग सचमुच रात का खाना बुक करते हैं — पर्यटक मेन्यू नहीं।
पहाड़ी हवा में 18 महीने तक पकाया गया यह हैम कागज़-सा पतला परोसा जाता है, धुएँ की मिठास के साथ। Kod Radonjića kafana में इसे तीखे स्थानीय ऑलिव के साथ लें।
आलू और मक्के के आटे का गाढ़ा मिश्रण, जिसे इतना फेंटा जाता है कि वह पिघले पनीर की तरह लच्छेदार हो जाए, ऊपर से खट्टा kajmak डाला जाता है। Stara Kuća की कास्ट-आयरन कड़ाही में पहाड़ों वाला सुकून।
शहद वाली medovača और जुनिपर की kleka को साथ-साथ चखें; 40–50 % ताकत वाली यह शराब Pod Volat bar में 0.03 L के गिलासों में मिलती है। स्थानीय लोग इसे घूँट-घूँट पीते हैं, एक ही बार में नहीं चढ़ाते।
बेल की जलती लकड़ियों पर पूरी मछली ग्रिल की जाती है, जिसकी त्वचा चटकदार कुरकुरी हो जाती है। Virpazar की ओर 30 मिनट की ड्राइव पर Restoran Skadar में यह सप्ताहांत की खास डिश है।
Vuk Karadžića का सुबह का बाज़ार अंजीर का जैम, कच्चा भेड़ का पनीर और मिर्च से भरी खट्टी पत्तागोभी बेचता है। नकद और एक टोट बैग साथ रखें; दुकानदार दोपहर तक समेट लेते हैं।
छोटी-छोटी बातें जो बदल देती हैं कि शहर आपके साथ कैसा बर्ताव करता है।
ड्राइवर शायद ही कभी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुकते हैं। ठहरिए, आँख मिलाइए, फिर भरोसे के साथ कदम बढ़ाइए। स्थानीय लोग इसे लगभग मोलभाव की तरह लेते हैं।
कार्ड मशीनों में टिप जोड़ने का विकल्प नहीं होता। कैफ़े के लिए €1 के सिक्के रखें और टैक्सी का किराया ऊपर की ओर गोल कर दें। यह छोटा-सा इशारा सर्वर याद रखते हैं।
लोहे के ढक्कन (sač) के नीचे पका असली बछड़े या मेमने का मांस बनाने के लिए दो घंटे पहले बताना पड़ता है। बैठते ही पूछ लें।
यहाँ कोई पर्यटक कार्ड नहीं है। हर सवारी के लिए ड्राइवर को €0.90 दें—और छुट्टा सही होना चाहिए। वैसे भी ज़्यादातर जगहें 20 मिनट की पैदल दूरी में हैं।
जुलाई में तापमान 32 °C तक पहुँचता है और शहर तपते पार्किंग लॉट जैसा लगता है। मई और सितंबर के आख़िर में 24 °C के दिन मिलते हैं और कैफ़े की छतों पर पसीना बहाए बिना बैठा जा सकता है।
शहर, जैसा वह सचमुच दिखता है।
दूरस्थ पहाड़ों की पृष्ठभूमि के सामने खड़ा Cathedral of the Resurrection of Christ, Podgorica, Montenegro का एक प्रमुख प्रतीक है।
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रात में Podgorica, Montenegro के शांत, पक्के पार्क मार्ग के बीचोंबीच रोशनी में नहाया पत्थर का स्मारक खड़ा है।
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डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाया Podgorica, Montenegro का एक विस्तृत पैनोरमिक दृश्य, जहाँ आवासीय वास्तुकला और पहाड़ी पृष्ठभूमि साथ दिखाई देती है।
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Millennium Bridge, Podgorica, Montenegro का एक आकर्षक आधुनिक प्रतीक, रात के आकाश के सामने सुंदर रोशनी में चमकता है।
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रात में Podgorica, Montenegro का आधुनिक क्षितिज Bemax इमारत की चमक और उत्सवी सड़क रोशनी के साथ जीवंत हो उठता है।
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रात के आकाश के नीचे Podgorica, Montenegro के एक शांत पार्क में रोशनी से दमकता कांस्य स्मारक।
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Cathedral of the Resurrection of Christ की बारीक पत्थरकारी और सुनहरे क्रॉस Podgorica की रेखा के सामने अलग उभरते हैं।
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लंबे एक्सपोज़र की रोशनी की धारियाँ रात में उत्सवी रोशनी से सजी Podgorica, Montenegro की शांत सड़क को चमका देती हैं।
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शाम के आकाश के सामने चमकता Millennium Bridge, Podgorica में Morača नदी के शांत पानी पर सुंदर प्रतिबिंब बनाता है।
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हाँ—अगर आपको परतें हटाकर किसी शहर को समझना पसंद है। द्वितीय विश्व युद्ध ने यहाँ लगभग सब कुछ मिटा दिया, इसलिए जो आप देखते हैं वह सोच-समझकर किया गया पुनर्निर्माण है: 1993 का एक ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल, जिसमें Karl Marx को नर्क में दिखाया गया है; 2005 का एक केबल पुल, जो रात में रंगमंच जैसा जगमगाता है; और उस्मानी दौर की गलियाँ, जो किसी तरह बच गईं। तीन दिन इतने काफी हैं कि आप समझ सकें, एक शहर अपनी पहचान फिर से कैसे गढ़ता है।
Airport City Express शटल लें; किराया €2.50–€3 है। यह आपकी फ्लाइट उतरते ही चलती है और 20 मिनट में मुख्य स्टेशन के पास उतार देती है। टैक्सी €10–€15 लेती है—Red Taxi या Royal Taxi ही लें और मीटर चलाने पर ज़रूर जोर दें।
आँकड़ों के हिसाब से यह काफ़ी सुरक्षित है। हिंसक अपराध बहुत कम होते हैं, लेकिन अँधेरा होने के बाद बस स्टेशन पर अपना बैग संभालकर रखें और नदी किनारे के बारों में खुलेआम नकद पैसे न दिखाएँ। असली खतरा ट्रैफिक है—यहाँ ड्राइवर पैदल पारपथ को बस सजावट समझते हैं।
दो पूरे दिन इस छोटे लेकिन सघन केंद्र के लिए काफी हैं: सुबह उस्मानी Stara Varoš, दोपहर में युद्धोत्तर ब्रूटलिस्ट इमारतों की सैर, शाम को Gorica Hill से सूर्यास्त, फिर रात 1 बजे तक बार से बार। अगर Duklja के रोमन खंडहर भी देखने हैं, जो पश्चिम में चार किलोमीटर दूर हैं, तो एक तीसरा दिन जोड़ें।
होटलों, सुपरमार्केटों और मध्यम श्रेणी के रेस्तराँ में Visa और Mastercard चल जाते हैं, लेकिन बसों, बेकरी और सबसे अच्छे ग्रिल कियोस्कों में केवल नकद लिया जाता है। शहर के बीचोंबीच किसी भी ATM से यूरो निकाल लें—स्थानीय मुद्रा के किसी झंझट की ज़रूरत नहीं।
बुक करने को तैयार?
Podgorica Airport (TGD) पर उतरें, जो 11 km दक्षिण में है और जहाँ Ryanair, Air Serbia और Austrian उड़ानें चलाती हैं। Belgrade (9 hrs) और Bar (1 hr) से सीधी ट्रेनें Podgorica Glavna station पर समाप्त होती हैं। Highway M-2, Debeli Brijeg के रास्ते Croatia और Čemerno pass के रास्ते Serbia से जोड़ता है।
कोई मेट्रो नहीं है; शहर की 18 बस लाइनें 05:00–00:00 तक चलती हैं और ड्राइवर को €0.90 नकद देना होता है। बाइक लेन भरोसेमंद नहीं हैं, लेकिन Svetog Petra Cetinjskog पर Green Bikes से €8/day में किराये पर साइकिल मिलती है। कोई tourist pass नहीं है—सिर्फ़ एकल टिकट, और छुट्टा बिल्कुल सही होना चाहिए।
जुलाई में तापमान 32 °C तक जाता है और हवा हड्डी तक सूखी रहती है; जनवरी करीब 4 °C पर ठहरता है, जबकि 230 mm बारिश का बड़ा हिस्सा नवंबर में गिरता है। मई और सितंबर-अक्टूबर में 22 °C के दिन मिलते हैं, बारिश आधी रह जाती है, और होटल के दाम भी लगभग आधे होते हैं।
Montenegrin भाषा Latin लिपि में लिखी जाती है; आतिथ्य क्षेत्र में 40 साल से कम उम्र के लगभग सभी लोग अंग्रेज़ी बोल लेते हैं। मुद्रा यूरो है—बसों और Zelena Pijaca बाज़ार में केवल नकद, बाकी जगह कार्ड चल जाता है।
0 जगहें, एक सतत पैदल मार्ग। आपके पहले शहर के साथ मुफ़्त।
