पत्थर मस्जिद.

हाँ — यह लगभग पूरी तरह लकड़ी से बने शहर की एकमात्र पत्थर की मस्जिद है, और यही बात इसे स्थापत्य की दृष्टि से अद्वितीय बनाती है। नौ-मेहराबी धूसर चूना-पत्थर का मुखभाग झेलम नदी के ठीक पार खड़ी सजी-धजी लकड़ी की ख़ानकाह-ए-मौला दरगाह के साथ तीखा विरोध रचता है, और श्रीनगर के सबसे नाटकीय दृश्य-संयोजनों में से एक बनाता है। स्थापत्य से आगे भी, यही वह जगह है जहाँ शेख अब्दुल्ला ने 1932 में कश्मीर की पहली राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी, इसलिए इस स्थल का वजन वैसा है जिसके बारे में ज़्यादातर आगंतुक संकेत-पट्टों से कभी जान ही नहीं पाते।

पूरी तरह मुफ़्त, हर दिन, किसी टिकट की ज़रूरत नहीं। मस्जिद का प्रबंधन जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड करता है और यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है, लेकिन यहाँ कोई प्रवेश शुल्क नहीं, कोई बुकिंग व्यवस्था नहीं, और कोई कतार भी नहीं। दिन के उजाले में चले आइए — लगभग सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक — हालांकि पाँचों दैनिक नमाज़ों के समय प्रवेश थोड़ी देर के लिए सीमित हो सकता है।

अगर आप मुखभाग, भीतर के 18 विशाल स्तंभ और ऊपर के 27 गुंबद ध्यान से देखें, तो एक केंद्रित यात्रा में 30 से 45 मिनट लगते हैं। इसे नदी के पार ख़ानकाह-ए-मौला और 800 metres दूर जामा मस्जिद के साथ जोड़ दें, तो आपके पास पुराने शहर की 3 से 4 घंटे की पैदल राह बन जाती है, जिसमें श्रीनगर की विरासत वास्तुकला का सबसे सघन हिस्सा शामिल हो जाता है।

अप्रैल से अक्टूबर के बीच सुबह जल्दी या देर दोपहर सबसे अच्छा समय है। मस्जिद का मुख पूर्व की ओर है, इसलिए सुबह की धूप नौ-मेहराबी सामने वाले हिस्से पर सीधे पड़ती है और तराशी गई कमल-पत्ती की बारीकियाँ उभार देती है, जो दोपहर में लगभग गायब हो जाती हैं। सर्दियों में बिना इन्सुलेशन वाला पत्थर का भीतरी हिस्सा बेहद ठंडा हो जाता है और सक्रिय इबादत रुक जाती है — इमारत तब भी देखी जा सकती है, लेकिन नमाज़गाह सुनसान महसूस होती है।

करीब ₹100–150 में ऑटो-रिक्शा लें, जो लगभग 15 मिनट में 3 km का रास्ता तय कर देता है। श्रीनगर की नई लाल इलेक्ट्रिक ई-बसें भी रूट 3B (टीआरसी से सौरा, नौहट्टा होते हुए) पर इस मोहल्ले से गुजरती हैं। खुद गाड़ी चलाकर न जाएँ — ज़ालदागर और नौहट्टा के आसपास पुराने शहर की गलियाँ आरामदेह पार्किंग के लिए बहुत संकरी हैं, इसलिए अपने चालक से कहिए कि वह आपको नौहट्टा चौक पर उतार दे और अंतिम 200 metres पैदल चलिए।

भीतर ऊपर देखिए: 27 गुंबद एक जैसे नहीं हैं — कुछ सितारा-नुमा पसलियों वाले हैं, कुछ सपाट बैरल-वॉल्ट हैं, और बीच का गुंबद पूरी तरह गायब है क्योंकि सिख सेनाओं ने उसे लगभग 1819 में गिरा दिया था। इमारत के आधार पर झुककर चबूतरे में तराशी गई कमल-पत्ती की नक्काशी खोजिए — चार सदियों की धँसावट के बाद उसका बड़ा हिस्सा ज़मीन में दब चुका है, इसलिए आप उस संरचना का केवल ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं जो मूल रूप से कई फीट अधिक ऊँची थी। कॉर्निस और छज्जों के बीच, तराशी गई कुछ पत्थर की कमल-पत्तियाँ आर-पार छेदी गई हैं, जिससे सजावट 400 साल पुरानी वेंटिलेशन व्यवस्था में बदल जाती है।

महारानी नूर जहाँ ने यह मस्जिद लगभग 1623 में बनवाई, जब वे अपने अफीम-आदी पति जहाँगीर की ओर से प्रभावी रूप से मुग़ल साम्राज्य चला रही थीं। उन्होंने इसे दिल्ली और आगरा के सफेद संगमरमर या लाल बलुआ-पत्थर के बजाय धूसर कश्मीरी चूना-पत्थर में बनवाया, क्योंकि कश्मीर तक शाही निर्माण-सामग्री पहुँचाना मुग़ल ख़ज़ाने के लिए भी अत्यधिक महँगा पड़ता। मस्जिद श्रीनगर के शिया मुस्लिम समुदाय के काम आती थी, जो नूर जहाँ के अपने शिया विश्वास को भी दर्शाती है, और साथ ही मुग़ल ग्रीष्मकालीन राजधानी में वंशीय शक्ति का बयान भी थी।

लगभग निश्चित रूप से नहीं। मशहूर कथा — कि नूर जहाँ ने मस्जिद की लागत की तुलना अपने जड़ाऊ जूते से की, जिससे मौलवियों ने इसे धार्मिक रूप से अपवित्र घोषित कर दिया — किसी भी मुग़ल-कालीन इतिहास, किसी शिलालेख या किसी समकालीन स्रोत में नहीं मिलती। इन्टैक के वास्तुकार हकीम समीर हमदानी और जम्मू-कश्मीर पर्यटन के पूर्व निदेशक सलीम बेग, दोनों ने दर्ज तौर पर कहा है कि यह कहानी अप्रमाणित है। विद्वान इसकी प्रचार-श्रृंखला को 1930 के दशक तक ले जाते हैं, जब शेख अब्दुल्ला के राजनीतिक विरोधियों ने इसे सांप्रदायिक प्रचार के रूप में फैलाया, ताकि मुसलमान उस मस्जिद में इकट्ठा न हों जिसे अब्दुल्ला ने अपनी रैली का केंद्र चुना था।