पेरू का इका दोपहर में धूप में सिकी किशमिश और डीजल की गंध देता है, फिर शाम ढलते-ढलते नमकीन खारे पानी और पिस्को की धुंध में बदल जाता है। एक पल आप उन रेत के टीलों को आंखें मिचमिचाकर देख रहे होते हैं जो गिरजाघरों को निगल सकते हैं, और अगले ही पल खजूर के पेड़ों और डिस्को बारों से घिरी नियॉन-हरी झील के पास तैर रहे होते हैं। इन दोनों के बीच कहीं, 2,000 साल पुरानी एक ममी खुले मकबरे से हाथ हिलाकर नमस्ते करती है और केब्रांता पिस्को का एक गिलास हवाईअड्डे तक की सवारी से भी सस्ता पड़ता है।
Iपेरू का इका दोपहर में धूप में सिकी किशमिश और डीजल की गंध देता है, फिर शाम ढलते-ढलते नमकीन खारे पानी और पिस्को की धुंध में बदल जाता है। एक पल आप उन रेत के टीलों को आंखें मिचमिचाकर देख रहे होते हैं जो गिरजाघरों को निगल सकते हैं, और अगले ही पल खजूर के पेड़ों और डिस्को बारों से घिरी नियॉन-हरी झील के पास तैर रहे होते हैं। इन दोनों के बीच कहीं, 2,000 साल पुरानी एक ममी खुले मकबरे से हाथ हिलाकर नमस्ते करती है और केब्रांता पिस्को का एक गिलास हवाईअड्डे तक की सवारी से भी सस्ता पड़ता है।
महाद्वीप में यही एक जगह है जहाँ तीन रेगिस्तान, एक महासागर और एक वाइन घाटी एक ही दोपहर में हाथ मिला लेते हैं। नास्का रेखाओं की उड़ानों के पायलट अपनी सेस्ना विमानों को ज्यामितीय व्हेलों के ऊपर मोड़ते हैं, जबकि 54 km दक्षिण में, बायेस्तास द्वीपों के बीच से गुजरती सैर नौकाओं पर सी लॉयन भौंकते हैं। फिर अंदरूनी इलाके में लौटिए, जहाँ ताकामा की 1540 की बेलें अब भी उन्हीं एडोबी तहखानों में माल्बेक देती हैं, जिनमें स्पेनी भिक्षु नंगे पांव अंगूर रौंदते थे।
स्थानीय लोग इसे ला तिएरा देल सोल एतेर्नो कहते हैं क्योंकि यहाँ का आसमान बारिश करना भूल जाता है। उसी भूल ने सब कुछ गढ़ा: ऐसी ममियाँ जिनके बाल अब भी गुँथे हुए हैं, भूमिगत जलभंडारों से पले अंगूरों से निकाला गया पिस्को, और एक ऐसी घाटी जिसे 2011 तक किसी ने देखा ही नहीं था, और जो अब ऐसी लगती है मानो किसी ने मंगल ग्रह पर गुलाबी चाकू चला दिया हो। यहाँ पहुँचिए टीलों की उम्मीद लेकर। लौटिए इस एहसास के साथ कि आप एक जीवित संग्रहालय में चले थे, जहाँ प्रदर्शनी की चीजें अब भी हिलती-डुलती रहती हैं।
What makes this place worth slowing down for.
इका शहर के केंद्र से पांच मिनट दूर, 100-मीटर ऊंचे टीलों के बीच धंसा ताड़-पंक्तिबद्ध जलाशय। सूर्योदय पर पानी तांबे जैसा हो जाता है; सांझ तक रिजें कटे इस्पात की तरह चमकती हैं और सैंडबोर्डर 60 km/h की रफ्तार से नीचे लकीर खींचते उतरते हैं।
इका के पिस्को हवाई अड्डे (PIO) से छह सीटों वाले सेस्ना में बैठिए और 2,000 साल पुराने उस हमिंगबर्ड के ऊपर झुककर उड़िए जिसका आकार तीन फुटबॉल मैदानों जितना है। पायलट पंख इस तरह झुकाता है कि हर यात्री को साफ दृश्य मिले—फिर वही करतब अंतरिक्षयात्री, मकड़ी और बंदर वाली आकृतियों के लिए दोहराता है।
ताकामा 1540 से उन्हीं अडोबी मेहराबों के नीचे मदिरा परोस रहा है। 240 साल पुराने पेपर ट्री की छाया में केब्रांता पिस्को का बैंगनी-सुगंध वाला घूंट लीजिए, जबकि हमिंगबर्ड बोगनवेलिया पर धावा बोलते हैं।
क्षेत्रीय संग्रहालय में पाराकास वस्त्र सुरक्षित हैं जिनका नील 1,500 साल बाद भी बिजली-सा चमकीला दिखता है। पास ही लंबे खिंचे हुए खोपड़े दिखाते हैं कि रेगिस्तान के लोगों ने ओब्सिडियन की धारदार फलियों से मस्तिष्क शल्य-चिकित्सा की थी।
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
टिकट कीमतें - हुआकाचिना खुद में प्रवेश शुल्क नहीं है, लेकिन सैंडबोर्डिंग और ड्यून बग्गी राइड्स जैसे गतिविधियों की संबंधित लागतें हैं, जो सामान्यतः $15 से $30 US
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काचिचे के सात भुजाओं वाले खजूर के पेड़ को काटा जाता रहता है ताकि वह बाढ़ की भविष्यवाणी को पूरा न कर सके। इका से 4 किमी दूर पेरू का जादू-टोना गाँव, जहाँ कुरंदेरिस्मो का अभी भी अभ्यास किया जाता है।
डेसियरटो डे इका सहस्राब्दियों से सभ्यता का पालना रहा है, जिसमें पराकास संस्कृति लगभग 800 ई.पू. से 100 ई.पू. तक फली-फूली, जो अपने उन्नत कपड़ा उत्पादन के लिए प्रस
स्पेनिश उपनिवेश काल के दौरान स्थापित, ईका एक गहरा ऐतिहासिक जड़ वाला शहर है, और संस्थान शिक्षा संख्या 22570 क्षेत्र की शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति स्था
म्यूजियो रीजनल डी इका एडोल्फो बर्मुडेज़ जेनकिंस, 1947 में स्थापित किया गया, मुख्य रूप से इका क्षेत्र की व्यापक पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
शहर के केंद्र से सिर्फ पांच मिनट दूर, लेकिन माहौल में जैसे पूरा एक महाद्वीप अलग, यह नखलिस्तान ताड़ के पेड़ों से घिरी लैगून है जिसे 100 फुट ऊंचे टीलों ने घेर रखा है। दिन में यहां सैंडबोर्ड और बग्गियों के इंजन गुस्साई मधुमक्खियों की तरह गरजते हैं; रात में यही टीले पुरानी नाव-शालाओं में बने कॉकटेल बारों की हरी रोशनी से चमकते हैं। कम बजट वाले हॉस्टल उसी रेत पर खड़े हैं जिस पर बुटीक होटल हैं, जिनकी बालकनियां जहाज़ की नोक की तरह पानी के ऊपर झुकी रहती हैं।
पांच ब्लॉकों के घेरे में बसा ऐतिहासिक केंद्र: सरसों-पीला कैथेड्रल, 19वीं सदी की मेहराबदार गलियां, और अंजीर के पेड़ों के नीचे शतरंज खेलते बूढ़े। दोपहर 3 बजे ठीक-ठीक आइसक्रीम गाड़ियां घंटियां बजाती हैं; अगर भोजन के बाद 1,000 साल पुराने वस्त्र देखने का मन हो, तो क्षेत्रीय संग्रहालय दक्षिण में दो मिनट की पैदल दूरी पर है।
शहर से 10 किमी पश्चिम एक औपनिवेशिक हासिएन्दा, जो अब वाइनरी बन चुकी है। लोहे के फाटक खुलते हैं और बोगनवेलिया से ढकी पगडंडियां चखने के कमरों तक ले जाती हैं, जहां 2015 पेटी वर्दो के साथ केब्रांता पिस्को परोसी जाती है। रेस्तरां की बालकनी 240 हेक्टेयर बेलों पर खुलती है; दोपहर के भोजन में तीन-पेय वाला चखना मांगिए—औपचारिक भ्रमण से सस्ता पड़ता है, और ग्रिल्ड ऑक्टोपस लीमा की किसी भी जगह से बेहतर है।
शहर की दक्षिणी किनारी पर बसा एक गांव, जहां आज भी सूखी तुलसी और धूप की महक रहती है। पत्थर जड़ी गलियां पारके तेमातिको लास ब्रूखास तक जाती हैं, जहां जड़ी-बूटी से उपचार करने वाली चुड़ैलों की मूर्तियां आसमानी नीले और रक्त-लाल रंग से रंगे अडोबी घरों की रखवाली करती हैं। दरवाजे पर बैठी स्त्री से सात-जड़ी-बूटी का शरबत खरीदिए—वह कसम खाती है कि यह ऊंचाई की तकलीफ से लेकर टूटे दिल तक सब ठीक कर देता है।
पाराकास ममियों से पिस्को की भट्टियों तक, इका की कहानी रेत, बेलों और भूकंपीय झटकों में लिखी है
घुमंतू समूह पाराकास प्रायद्वीप के किनारे मौसम के हिसाब से शंख-सीप इकट्ठा करने वाले शिविर बसाते हैं। वे पीछे बुनी हुई नरकट की टोकरी छोड़ जाते हैं जिन पर अब भी समुद्री फुहार की नमी है, और सिर की आकृति जानबूझकर बदलने के सबसे शुरुआती प्रमाण भी—शिशुओं के सिरों को कीलनुमा तख्तों से बांधा जाता था; यह रिवाज़ अगले चार हजार वर्षों तक चलता रहेगा।
इका घाटी में पुरोहित-शासक अपने मृतकों को शंकु-आकार की कब्रों में ममी बनाकर दफनाने लगते हैं, जिनकी दीवारें कढ़ाईदार चादरों से सजी होती हैं। एक दफ़न-पोटली में 400 वर्ग मीटर कपड़ा मिलता है—हर धागा इक्वाडोर से आए नील से रंगा हुआ, और किनारे पर अब भी बलि दी गई लामा के रक्त की धातुमय गंध टिकी हुई है।
इका के दक्षिण की पम्पाओं पर कामगार गहरे रंग की बजरी की 15 सेंटीमीटर परत हटाकर नीचे की फीकी चिकनी मिट्टी को उजागर करते हैं, और 96 मीटर लंबा हमिंगबर्ड बनाते हैं। यह अनुष्ठान पीढ़ियों तक चलता है; हर बुवाई के मौसम से पहले हर रेखा फिर साफ की जाती है, उस रेगिस्तान में पानी की विनती के रूप में जहां साल भर में दस मिनट से भी कम बारिश होती है।
काहुआची में गिरी हुई छतों की लकड़ियों के वृत्तीय-विकास के आंकड़े 32 लगातार वर्षों तक कोई वृद्धि न होने का संकेत देते हैं। पिरामिड मंदिर छोड़ दिए जाते हैं; पुरोहित आधी बनी वस्त्रकृतियां और कपास से बंद किए गए मक्के की बियर के घड़े पीछे छोड़ जाते हैं। बचे हुए लोग करघे साथ लेकर ऊंचे इलाकों की ओर बिखर जाते हैं, लेकिन भू-आकृतियां हवा के हवाले कर देते हैं।
ला सेंटिनेला स्थित अपनी राजधानी से चिन्चा प्रभु बॉल्सा बेड़े उत्तर में पनामा तक भेजते हैं, जहां वे स्पॉन्डिलस के खोलों के बदले तांबे की कुल्हाड़ियां लेते हैं। इका के उनके गोदामों में 200-टन के सूखे एन्कोवी के भंडार रखे जाते हैं—मिट्टी की मुहरों से सील किए हुए, जिनमें आज भी नमक और गुआनो की हल्की गंध बनी हुई है।
तुपाक इंका युपान्की 20,000 सैनिकों के साथ पहुंचता है। चिन्चा शासक शांति से सत्ता छोड़ देता है और एक स्वर्ण पालकी स्वीकार करता है, जिससे वह स्वयं सापा इंका के बराबर ऊंचाई पर यात्रा कर सके। इका साम्राज्य की अन्न-टोकरी बन जाता है; मक्के के खेत इतनी सटीकता से सीढ़ीनुमा बनाए जाते हैं कि सुबह की पाला-जमी सतह शतरंज की बिसात जैसी दिखती है।
पिजारो के प्रसिद्ध तेरह साथियों में से एक निकोलास दे रिवेरा मुख्य सेना से पहले घाटी में घोड़े पर पहुंचता है। वह सिंचाई नहरों का उल्लेख करता है—जिनमें से कुछ आज भी उपयोग में हैं—जो एंडीज़ से 80 किलोमीटर दूर पिघली बर्फ का पानी लाती हैं और उन अंगूर की बेलों को सींचती हैं जिन्हें इंका ने केवल कुछ दशक पहले लगाया था।
स्पेनी पादरी रियो इका के किनारे मिशन अंगूर की कलमें लगाते हैं। रेगिस्तानी मौसम—350 दिन धूप, शून्य पाला—यूरोप में अज्ञात चीनी स्तर देता है; दशक खत्म होने से पहले पहली पिस्को ब्रांडी आसवित हो जाती है, और उसी बंदरगाह से भेजी जाती है जिसने इस पेय को उसका नाम दिया।
गवर्नर लुइस जेरोनिमो दे काब्रेरा बाढ़ के अचानक उफान में पिछला चौक डूब जाने के बाद बस्ती को तीसरी और आखिरी बार स्थानांतरित करते हैं। वह 64 चौकोर ब्लॉकों का कठोर जाल बिछाते हैं, जिनमें हर सोलारेस 55 बाय 110 कास्तीली वरास का है—ये माप आज भी अवेनिदा म्यूनिसिपालिदाद की चौड़ाई में दिखाई देते हैं।
काये बोलीवार पर एक साधारण अडोबी घर में पेरू के राष्ट्रगान के भावी गीतकार का जन्म होता है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि शिशु की पहली चीख उस सैन्य बैंड के शुरुआती सुर से मेल खाती थी जो हर शनिवार चौक में अभ्यास करता था—एक ऐसे व्यक्ति के लिए मानो संकेत, जो देशभक्ति को संगीत देगा।
ऊंचे इलाकों में 120 किलोमीटर पूर्व तोपों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन इका को नतीजा पहले पता चलता है: स्पेनी आत्मसमर्पण। निवासी गिरजाघर की घंटियां इतनी जोर से बजाते हैं कि 1746 वाला टॉवर घंटाघर पर दरक जाता है; उस दरार को आज भी फ़्लेर-दे-ली के आकार की लोहे की क्लैंपों से जोड़ा गया है।
दूसरी लाइन रेजिमेंट के सैनिक ताकामा की बेलों के बीच डेरा डालते हैं और मिट्टी के चोम्बास से पुराना पिस्को सीधे पीते हैं। वे गुरिल्ला हमलों को रोकने के लिए सिंचाई के फाटक जला देते हैं; धुआं हफ्तों तक रेगिस्तान पर तैरता रहता है, और तारकोल-सी काली गंध लकड़ी के किण्वन टैंकों में समा जाती है, जो कई वर्षों तक फसलों की गुणवत्ता बिगाड़ती रहती है।
पुरातत्वविद् दफ़न-पोटली 298 की आखिरी कपास परत हटाता है: भीतर 310 नन्हीं उड़ती आकृतियों से कढ़ा एक शॉल है, जिनमें हर एक अंगूठे के नाखून से बड़ी नहीं। ये वस्त्र 2,000 साल इसलिए बचे रहे क्योंकि रेगिस्तानी हवा में संग्रहालय की अलमारी से भी कम नमी है; तायो 400 बक्से उस नए संग्रहालय में भेजता है, जिसका नाम आज भी अवेनिदा अयाबाका पर उसी के नाम पर है।
सुबह 11:35 बजे 8.2 तीव्रता का भूकंप आता है और कैथेड्रल का नवशास्त्रीय मुखौटा चौक में गिर पड़ता है। 1757 की तारीख उकेरे हुए पत्थर सामने की ओर गिरते हैं, मानो इतिहास खुद पढ़े जाने की मांग कर रहा हो। अगले तीन हफ्तों तक झटके आते रहते हैं; निवासी अंगूर के बागों में सोते हैं, जहां पत्तियां उनके ऊपर हरे तंबुओं की तरह फुसफुसाती हैं।
राष्ट्रपति वेलास्को की सैन्य सरकार ताकामा और आसपास की जागीरों की 5,800 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर लेती है। पातरोनों की जगह सहकारी समितियां आती हैं, लेकिन 1790 में अल्गारोबो लकड़ी से बने पुराने वाइन-प्रेस चलते रहते हैं। उनकी लोहे की पेंचों पर दशकों के दबाव से धंसे हुए लंबे समय पहले मर चुके स्पेनी काउंटों के अक्षर अब भी दिखाई देते हैं।
यूनेस्को इन भू-आकृतियों को ‘मानव सृजनात्मक प्रतिभा की एक अद्वितीय उपलब्धि’ कहता है। पर्यटन उड़ानें रातोंरात तीन गुनी हो जाती हैं; पायलट इतने तीखे मोड़ लेते हैं कि यात्री उन कागज़ी थैलियों में उल्टी कर देते हैं जिन पर वही हमिंगबर्ड छपा होता है जिसे देखने वे आए हैं। 91 वर्षीय मारिया राइखे प्रेक्षण टॉवर के पास अपनी व्हीलचेयर से देखती हैं, उनके हाथ अब भी 50 वर्षों की गणनाओं की स्याही से दागदार हैं।
शाम 6:40 बजे ज़मीन जोर से झटके खाती है; 45 सेकंड में 58,000 घर गिर जाते हैं। हुआकाचीना का होटल मोस्सोने अपनी दूसरी मंज़िल खो देता है, और मेहमान गुड़ियों की तरह लैगून में जा गिरते हैं। सुबह तक नखलिस्तान में डीज़ल जनरेटर और कुचली हुई बोगनवेलिया की गंध फैली होती है; बाद में भूवैज्ञानिक उस भ्रंश पर 4 मीटर की पार्श्व खिसकन नापते हैं जो सीधे अंगूर के बागों के नीचे से गुजरता है।
तीन दिन की गर्म बारिश—जितनी इस क्षेत्र में आम तौर पर दस साल में भी नहीं होती—रेगिस्तान को चॉकलेट-भूरी झील में बदल देती है। 120 मिलियन डॉलर मूल्य का निर्यात-स्तरीय ऐस्पैरागस पानी में सड़ जाता है। इका नदी 2,300 घन मीटर प्रति सेकंड तक फूल जाती है, 19वीं सदी के पत्थर के पुल उखाड़ फेंकती है और ट्रैक्टरों को सिंचाई नहरों में नाक के बल धंसा छोड़ जाती है, मानो दफन डायनासोर हों।
कृषि-निर्यातक इतने जोर से पानी खींचते हैं कि हुआकाचीना लैगून हर साल 30 सेंटीमीटर नीचे जा रही है। इंस्टाग्राम पर्यटकों के लिए पोस्टकार्ड-जैसी चमक बनाए रखने को बिजली के पंप 24 घंटे चलते हैं; इंजीनियर चेतावनी देते हैं कि दशक भर में जलभृत ध्वस्त हो सकता है। वही पानी जिसने 2,000 साल पहले नाज़्का नहरों को जिंदा रखा था, जल्द गायब हो सकता है—पीछे सिर्फ रेत और स्मृति छोड़कर।
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
यहाँ अंगूर के रस को एक बार आसवित किया जाता है, तांबे में पकाया जाता है, फिर उसे नींबू और अंडे की सफेदी के साथ झटका जाता है। तैयार पेय में ताज़ी खूबानी की महक आती है और अंत में रेगिस्तानी जड़ी-बूटी जैसी धार मिलती है। इसे सूर्यास्त के समय औपनिवेशिक आंगन में धीरे-धीरे पीना सबसे अच्छा है।
धूप में सुखाए गए आलू और सूअर के मांस का गाढ़ा स्टू, जिसमें भूनी हुई मूंगफली और मिरासोल मिर्च मिलाई जाती है। मिट्टी का बर्तन केले के पत्ते से बंद होकर आता है; उसे तोड़ते ही कोलंबस-पूर्व सुकून जैसी खुशबू उठती है।
इका की पहचान बनने वाली मिठाई: मीठे किए गए नींबू के छिलके का खोल, जिसमें दूध की कैरेमल और एक पेकान भरा जाता है, फिर उसे सफेद चीनी की परत में डुबोया जाता है। इन्हें काये लीमा पर उन महिलाओं से गरम-गरम खरीदिए जो अब भी तांबे की कड़ाहियों में दूध की मिठाई चलाती हैं।
सेविचे का तटीय रिश्तेदार, जो सूखी गिटारफिश की पतली पट्टियों, लाल प्याज और लीमो मिर्च से बनता है, और नींबू की जगह पिस्को में मेरिनेट किया जाता है। नमकीन, धुएँदार, थोड़ा जोखिम भरा। इसके साथ ठंडी अरेकिपा बीयर लीजिए।
शाब्दिक अर्थ, ‘सूखा सूप’: बारीक एंजल-हेयर पास्ता को पहले तला जाता है, फिर मेमने और धनिया के शोरबे में तब तक पकाया जाता है जब तक सारा तरल गायब न हो जाए। नूडल्स चर्बी सोख लेते हैं और हरे हो जाते हैं। इसे गिरजाघर के पीछे लगने वाले रविवार बाज़ार में मँगाइए।
Small things that change how the city treats you.
सिर्फ रेडियो टैक्सी रोकिए या InDriver से बुक कीजिए। सड़क से ली गई टैक्सियों में लूट के दर्ज मामले हैं। अपने होटल से टैक्सी बुलवाइए; पासपोर्ट खोने से बेहतर है कि 5 soles ज़्यादा दे दिए जाएँ।
पहली सैंडबोर्डिंग सवारी 7 a.m. पर बुक कीजिए। तब टीले खाली होते हैं, रोशनी रेत को गुलाबी-सुनहरा बना देती है, और 35°C पहुँचने से पहले आप लौट आते हैं।
नकद लीमा में बदल लीजिए; इका के एटीएम हर विदेशी निकासी पर 18 soles तक शुल्क लेते हैं और छोटी बोदेगाएँ सिर्फ नकद लेती हैं। कोम्बी और मोटो टैक्सी के लिए छोटे नोट साथ रखें।
झील किनारे के मेनू छोड़ दीजिए। दो ब्लॉक भीतर शहर में जाइए और menú del día लीजिए: सूप, मुख्य पकवान, पेय, 12–15 soles। वही उपज, आधी कीमत।
नास्का की दर्शनीय उड़ानों में दाहिनी ओर की सीटों से हमिंगबर्ड और अंतरिक्ष यात्री का सबसे साफ कोण मिलता है। यात्रा से 60 min पहले मतली की दवा ले लें; पायलट तेज़ मोड़ लेते हैं।
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
पेरू के इका स्थित एयरोद्रोमो लास दूनास का बांस की अनोखी संरचना वाला टर्मिनल और नियंत्रण टावर।
Leland Jackson
पेरू के इका के रेगिस्तानी परिदृश्य में फैले विस्तृत, सुनहरे रेत के टीलों का व्यापक विहंगम दृश्य।
Diego Delso
बोतीखास नाम से जानी जाने वाली पारंपरिक मिट्टी की कतारबद्ध मटकियाँ, पेरू के इका के एक ऐतिहासिक अंगूर बाग में पिस्को के किण्वन और भंडारण के लिए इस्तेमाल होती हैं।
David Stanley from Nanaimo, Canada
पेरू के इका के धूप भरे इलाके में स्थित एक पारंपरिक औपनिवेशिक शैली के गिरजाघर का शांत दृश्य।
Qwertymith
एक शांत सुनहरा सूर्यास्त पेरू के इका के रेगिस्तानी क्षेत्र के ऊपर फैले विशाल आकाश को रोशन करता है।
Jose Luis Sulca Jota
पेरू के इका में एक स्थानीय मछुआरा धूप भरे दिन अपने जालों पर काम करता है, शहर के विशिष्ट शहरी परिदृश्य से घिरा हुआ।
Qwertymith
पेरू के इका के विस्तृत, धूप से नहाए रेत के टीले चमकीले, साफ आसमान के नीचे क्षितिज की ओर फैलते जाते हैं।
Diego Delso
पेरू के इका के विशाल, लहरदार रेत के टीले चमकते, बादल रहित आसमान के नीचे एक शानदार रेगिस्तानी दृश्य पेश करते हैं।
Diego Delso
एक ड्यून बग्गी पेरू के इका के विस्तृत, लहरदार रेत के टीलों के बीच चमकीले, साफ आसमान के नीचे रास्ता बनाती है।
Diego Delso
पेरू के इका के विशाल, लहरदार रेत के टीले एक नाटकीय रेगिस्तानी दृश्य रचते हैं, जहाँ दूर पहाड़ों की ओट में बसा शहर दिखाई देता है।
Alex Proimos from Sydney, Australia
पेरू के इका के विस्तृत और सम्मोहक रेत के टीले तेज धूप के नीचे रेगिस्तानी परिदृश्य का सांस रोक देने वाला दृश्य पेश करते हैं।
Diego Delso
पेरू के इका की कड़ी, धूप से तपती रेगिस्तानी धरती दूर दिखाई देने वाले हरे-भरे नखलिस्तान से तीखा विरोध रचती है।
JYB Devot
इका सिर्फ नखलिस्तान से कहीं अधिक है और यहां कम से कम एक पूरा दिन अतिरिक्त देना चाहिए। क्षेत्रीय संग्रहालय में 1,000 साल पुराने पाराकास वस्त्र हैं जो आज भी रंग की तरह चमकदार हैं, ताकामा दक्षिण अमेरिका के सबसे पुराने अंगूर-बाग की मदिरा परोसता है, और शहर के औपनिवेशिक अडोबी घर सांझ में दमकते हैं। इसे छोड़ देंगे, तो उन सांस्कृतिक परतों से चूक जाएंगे जिन्होंने इन टीलों को जीवन दिया।
तीन पूरे दिन मुख्य आकर्षणों के लिए पर्याप्त हैं: पहला दिन सुबह लीमा→इका बस, शाम को टीलों पर सूर्यास्त; दूसरा दिन तड़के नाज़्का रेखाओं की उड़ान, चाउचिया कब्रिस्तान; तीसरा दिन बायेस्तास द्वीप और ताम्बो कोलोरोादो, फिर रात की बस से वापसी। अगर पिस्को की फसल या घाटी में पैदल यात्रा बिना जल्दबाज़ी करना चाहते हैं, तो चौथा दिन जोड़िए।
हां—उड़ानें 70 किमी उत्तर पिस्को हवाई अड्डे से सुबह 7 बजे निकलती हैं, कीमत USD 135–150 है और इससे दक्षिण की 2.5 घंटे की सड़क यात्रा बच जाती है। आप वही आकृतियां देखेंगे, लेकिन कम से कम 48 h पहले बुकिंग करनी होगी; उड़ान भरने के लिए न्यूनतम चार यात्रियों की ज़रूरत होती है।
दिन में शहर का केंद्र और हुआकाचीना ठीक हैं; अंधेरा होने के बाद रोशनी वाली रेस्तरां पट्टियों में रहें और अकेले पैदल चलने के बजाय इनड्राइवर लें। असली जोखिम छोटी चोरी का है—कोम्बी में अपना बैग फर्श पर नहीं, गोद में रखें।
क्रूज़ देल सूर की ‘इम्पीरियल’ रिक्लाइनर सीट, अगर हफ्ते के बीच ऑनलाइन बुक करें तो 35–40 soles। पानअमेरिकाना मार्ग पर यात्रा चार घंटे की है और बीच में एक बार शौचालय के लिए रुकती है; साथ में कुछ खाने को रखिए क्योंकि बस के भीतर मिलने वाले सैंडविच महंगे हैं।
Ready to book?
होर्खे चावेस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (LIM), लीमा पर उतरिए। वहां से क्रूज़ देल सूर या ओल्तुर्सा की बसें 4 घंटे में इका पहुंचाती हैं (S/35-70)। नाज़्का के ऊपर से उड़ानों के लिए छोटे विमान पिस्को में 70 किमी उत्तर स्थित कापितान FAP रेनान एलियास ओलिवेरा हवाई अड्डा (PIO) उपयोग करते हैं—लीमा-पिस्को की छिटपुट उड़ानों के लिए LC Perú या Sky Airline देखिए।
न मेट्रो, न ट्राम। शहर के भीतर कोम्बी (मिनीवैन) S/1-2 लेती हैं; हुआकाचीना नखलिस्तान तक मोटोटैक्सी S/5-10। इनड्राइवर डाउनलोड कर लीजिए—ऊबर की पहुंच बहुत कम है। सड़क से रोकी गई टैक्सियां लूट का जोखिम बन सकती हैं; होटल या ऐप से बुलाइए।
इका में साल भर बारिश नहीं के बराबर होती है। दिन का अधिकतम तापमान जुलाई में 21 °C से फरवरी में 32 °C तक जाता है। अप्रैल–नवंबर के बीच आइए ताकि बिना भट्टी जैसी गर्मी के टीलों वाले खेल कर सकें: 24 °C की दोपहरें, शून्य नमी, और तटीय गरूआ धुंध से धुले हुए साफ आसमान।
होटल डेस्क के बाहर लगभग सिर्फ स्पेनिश—एक ऑफ़लाइन शब्दकोश डाउनलोड कर लीजिए। यहां पेरूवियन सोल (PEN) चलता है; हुआकाचीना में एटीएम नहीं हैं, इसलिए टीलों की ओर निकलने से पहले केंद्रीय इका में नकद निकाल लें।
जेबकतरे बस टर्मिनल पर सक्रिय रहते हैं; अपने बैकपैक पर नज़र बनाए रखें। अंधेरा होने के बाद नखलिस्तान या प्लाज़ा दे आर्मास की रोशन पट्टियों तक सीमित रहें। अपने TAM प्रवेश-पर्चे की फोटोकॉपी साथ रखें—दक्षिण जाने वाले राजमार्ग पर पुलिस की आकस्मिक जांच होती रहती है।
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