पेशावर

पाकिस्तान अपडेट किया गया May 2026

पेशावर में सबसे पहले जो चीज़ आप पर असर करती है, वह है मांस और लकड़ी के धुएँ की गंध, जो उन गलियों से उठती है जो ज़्यादातर देशों से भी पुरानी हैं। पाकिस्तान का यह सीमांत शहर 3,500 साल से व्यापार करता, लड़ता और अजनबियों को खिलाता आया है, और आज भी आपका स्वागत उसी तरह करता है जैसे कभी रेशम मार्ग के काफ़िलों का करता था: हद से ज़्यादा मीठी हरी चाय के प्याले के साथ और ऐसी तपी हुई चपली कबाब के साथ कि उँगलियों के निशान तक जल जाएँ।

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फ़ोटो: Raqeeb Ahmed / Pexels

आकर षण: 7
ऑडियो: 2 h 10 min
य त र क अवध: 2–3 दिन
सबस अच छ म सम: वसंत (March–April) और शरद ऋतु (Oct–Nov)

क्यों पेशावर

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दीवारों से घिरे शहर के सोलह फाटकों के भीतर जीवन पश्तूनवाली के अनुसार चलता है, एक अलिखित आचार-संहिता जो कहती है कि मेहमान पवित्र होता है, चाहे मेज़बान कंगाल ही क्यों न हो। यही भावना हर रात नमक मंडी की फ़ूड स्ट्रीट पर दिखती है, जहाँ कालिख से काले पड़े शलवार कमीज़ पहने रसोइए भेड़ के कराही को इतनी ताक़त से उछालते हैं कि कड़ाहियों से चिंगारियाँ डीज़ल और इलायची से भरी हवा में उड़ जाती हैं।

रूढ़िवादी? बिल्कुल। लेकिन यहाँ की रूढ़िवादिता में 120 साल पुराने चायख़ाने भी शामिल हैं, जहाँ पुरुष नन्हे चीनी मिट्टी के प्यालों पर राजनीति पर बहस करते हैं, और एक साहित्य उत्सव भी, जो कवियों को उसी मंच पर लाता है जहाँ कभी बम धमाके हुए थे। पेशावर अपने विरोधाभासों को खुला रखता है: पूरी बुर्क़ा पहनी महिलाएँ मोलभाव करती हैं, बगल में मानचेस्टर यूनाइटेड की शर्ट पहने किशोर लड़के खड़े होते हैं; 17वीं सदी की संगमरमर की मस्जिद की दीवार से सटा एक वेप की दुकान मिल जाती है। भूख, जिज्ञासा और सम्मान के साथ आइए—पश्तून मेहमाननवाज़ी असली है, लेकिन लापरवाह अजनबियों के लिए उसका धैर्य नहीं।

3,500 साल पुराना दीवारों वाला शहर
पेशावर का पुराना शहर एक जीवित परतदार पांडुलिपि है — 13 सभ्यताएँ एक-दूसरे पर चढ़ी हुई, इंडो-यूनानियों से लेकर ब्रिटिश काल तक। रात में गोर खत्री घूमिए, जब नई फ़्लडलाइटें 2,000 साल पुरानी कारवांसराय की उन दीवारों को उजागर करती हैं जो लंबाई में लंदन की बस से भी चौड़ी हैं।
महाबत ख़ान की संगमरमर वाली चेतावनी
1630 की इस मुग़ल मस्जिद की मीनारें सिख शासन में कभी फाँसी देने की जगह थीं — यह याद दिलाने के लिए काफ़ी कि यहाँ सुंदरता और क्रूरता एक ही नींव पर खड़ी हैं। सफ़ेद संगमरमर का आँगन दोपहर में भी ठंडा रहता है; उसे महसूस करने के लिए जूते उतार दीजिए।
किस्सा ख्वानी का कहानीभरा धुआँ
रेशम मार्ग के व्यापारी हरी चाय पर किस्से बदलते थे, वहीं आज आप पेशावरी सैंडल के लिए मोलभाव करते हैं। हवा में अब भी 200 साल पुराने मसाले के ठेलों की इलायची तैरती है; उसी सुगंध का पीछा कीजिए और हाजी चाय वाला तक पहुँचिए, जहाँ पीतल के कटोरों में नमक-किनारी वाली कहवा मिलती है।

घूमने की जगहें

हर स्मारक नहीं, बस वही जिनसे होकर हम खुद आपको लेकर गुज़रते।

पेशावर की सभी 19 जगहें

मोहल्ले

कहाँ घूमें, इलाक़े के हिसाब से — हर एक की अपनी एक लय।

पुराना शहर / दीवारबंद शहर
मिट्टी-ईंट की दीवारों का 2.5-किमी घेरा, जिसे सोलह फाटक चीरते हैं; भीतर गलियाँ इतनी सँकरी हैं कि कंधे बस-बस निकलें, और हर मोड़ का अंत कबाब की अंगीठी के धुएँ पर होता है। महाबत ख़ान मस्जिद, क़िस्सा ख़्वानी बाज़ार और सेठी हाउस जैसे ठिकाने एक-दूसरे से पाँच मिनट की दूरी पर हैं, इसलिए आप दोपहर के खाने से पहले एक हज़ार साल पार कर सकते हैं।
नमक मंडी
कभी नमक का बाज़ार था, अब हर रात मांसाहार का उन्मत्त उत्सव बन जाता है। रेस्तराँ शाम ढलते खुलते हैं, खिड़कियों में मेमने की पिंडलियाँ सजाते हैं, और आख़िरी ग्राहक के जाने तक पकाते रहते हैं, जो अक्सर आधी रात के बाद होता है। हवा में पिघली चर्बी का स्वाद है; फ़र्श भी उसी से चिकना रहता है — ऐसे जूते पहनिए जिनसे आपको बहुत मोह न हो।
क़िस्सा ख़्वानी बाज़ार
'कहानीकारों का बाज़ार' आज भी कहानीकारों से खाली नहीं है, बस अब वे गुलाबी चाय उड़ेलते हुए ख़ानदानी दास्तानें सुनाने वाले चायवाले हैं। 30 रुपये में हरी चाय लीजिए, रस्सी की खाट पर बैठिए, और देखिए कैसे इत्रफ़रोश के बगल में लड़के नकली आईफ़ोन बेच रहे हैं जबकि दवा वाले केसर तौल रहे हैं।
सद्दर
औपनिवेशिक नक्शे पर बसा इलाक़ा, जहाँ एंग्लो-मुग़ल डाकघर और 1930 के दशक के सिनेमाघर अब पारिवारिक रेस्तराँ और दुल्हन की दुकानों में बदल चुके हैं। फव्वारा चौक की फ़ूड स्ट्रीट नमक मंडी से थोड़ी सँभली हुई है — सचमुच के मेनू, महिलाओं के लिए बैठने की जगह, और नीयन बोर्ड जो 'पेशावर' को घुमावदार लिखावट में लिखते हैं।
यूनिवर्सिटी टाउन
पेड़ों से घिरा वह कोना जहाँ छात्र, ग़ैर-सरकारी संगठन के कर्मचारी और शहर की इकलौती एस्प्रेसो मशीन एक साथ मिलते हैं। किताबों की दुकानों में पश्तो कविता जीआरई की तैयारी वाली किताबों के साथ रखी है; कैफ़े क्रंच ऐसे बर्गर परोसता है जिनमें भेड़ के मांस का स्वाद नहीं आता। जब आपको ऐसी बातचीत चाहिए जो क्रिकेट या मांस की क़ीमतों के बारे में न हो, तो यहीं आइए।
हयाताबाद
1980 के दशक में नियोजित गोलचक्करों और ऊँची दीवारों वाली कोठियों का उपनगर, जहाँ राजनयिक बूगनविलिया की ओट में छिपे रहते हैं। मॉल, केएफ़सी और घिरे हुए पार्क — एटीएम और अंतरराष्ट्रीय फ़ोन कार्ड के लिए काम के, वरना इसे छोड़ दीजिए जब तक कि आपको ट्यूबलाइट जैसी रोशनी से ख़ास लगाव न हो।

अपनी यात्रा की योजना

जाने से पहले

वहाँ कैसे पहुँचे: बाचा ख़ान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (PEW) दीवारबंद शहर से 15 मिनट पूर्व में है, जहाँ से दुबई (DXB), रियाद (RUH) और कराची (KHI) के लिए सीधी उड़ानें मिलती हैं। पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन 1h 45min ग्रीन लाइन एक्सप्रेस से इस्लामाबाद से जुड़ता है; एम-1 मोटरवे कार से 2 घंटे में इस्लामाबाद पहुँचाती है।
आवागमन: कोई मेट्रो नहीं — दीवारबंद शहर पैदल घूमना सबसे अच्छा है, हालाँकि मोटरसाइकिल रिक्शा शहर के भीतर की छोटी यात्राओं के लिए PKR 80-120 लेते हैं। मेट्रोबस रैपिड ट्रांज़िट चमकनी से हयाताबाद तक उत्तर-दक्षिण की एक लाइन पर चलती है (PKR 20 एक समान किराया)। क़िस्सा ख़्वानी की 3-मीटर-चौड़ी गलियों में, जहाँ कारें घुसने से कतराती हैं, करीम की बाइक टैक्सियाँ आसानी से निकल जाती हैं।
मौसम और सबसे अच्छा समय: वसंत (मार्च-अप्रैल) में तापमान 18-28°C के बीच रहता है और ख़ैबर की पहाड़ियों में बादाम के फूल खिलते हैं — मई की 45°C भट्ठी जैसी गर्मी आने से पहले का सबसे अच्छा समय। सर्दियों (दिसंबर-जनवरी) की भोर 4°C तक उतर जाती है; वही मेमने की कराही का मौसम है। जून-अगस्त से बचिए, जब साल की 400mm बारिश का 80% हिस्सा अचानक शाम की बौछारों में गिरता है और पुराने शहर की 17वीं सदी की निकासी व्यवस्था डूब जाती है।
भाषा और मुद्रा: पश्तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है — दुकानदार की मुस्कान पाने के लिए 'मनाना' (धन्यवाद) सीख लीजिए। उर्दू काम आ जाती है, लेकिन होटलों के बाहर अंग्रेज़ी कम सुनी जाती है। सिर्फ़ पाकिस्तानी रुपया (PKR); एटीएम आम हैं, फिर भी सड़क किनारे खाने के लिए PKR 100 के नोट साथ रखें — कोई विक्रेता 5,000 का खुल्ला नहीं देता।

जहाँ ख़ैबर द्वार पर साम्राज्य उठे और ढहे

पाकिस्तान की सीमांत राजधानी में कारवाँ, विजेताओं और कारीगरों की पैंतीस सदियों की कहानी

लगभग 1500 ईसा पूर्व
पुष्पपुरा की स्थापना
आर्य जनजातियाँ गांधार के मैदान पर मिट्टी की दीवारों वाला एक बसेरा बनाती हैं और उसका नाम पुष्पपुरा रखती हैं — 'फूलों का नगर'। यह नाम पश्तो के 'पेखावर' में बचा रहता है, वही धीमी ध्वनि जो आज भी बाज़ार की मोलभाव भरी फुसफुसाहट में सुनाई देती है। ख़ैबर दर्रे की ओर जाने वाले कारवाँ यहाँ अपने ऊँट चराते हैं; पहले सरायवाले यहीं सीखते हैं कि हर यात्री अपने साथ चाय की कीमत जितनी एक कहानी भी लाता है।
516 ईसा पूर्व
फ़ारसी सात्रापी का जन्म
दारायवहु प्रथम इस शहर को अखेमेनिड साम्राज्य में शामिल करता है और उसी धरती से चाँदी के कर वसूलता है जहाँ आज क़िस्सा ख़्वानी बाज़ार अपने मसाले बिखेरता है। पर्सेपोलिस से तक्षशिला जाने वाले शाही मार्ग पर राजदूत यहाँ घोड़े बदलते हैं। अरामाई लिपि मिट्टी की तख्तियों पर दिखाई देने लगती है; शहर के नाम का पहला लिखित उल्लेख एक कर-रसीद में मिलता है।
326 ईसा पूर्व
सिकंदर की छाया उतरती है
सिकंदर महान यहाँ से गुज़रता है, बस्ती को बख्श देता है लेकिन पीछे यूनानी भाड़े के सैनिक छोड़ जाता है जो स्थानीय स्त्रियों से विवाह करते हैं। उनकी हरी आँखों की चमक आज भी सेठी मोहल्ला की बालकनियों में झिलमिलाती है। पुरातत्वविदों को कोरिंथियन शीर्ष मिलते हैं जिन्हें चक्की के पाटों की तरह दोबारा इस्तेमाल किया गया; पत्थरों को वह सब याद रहता है जिसे किताबें भूल जाती हैं।
लगभग 58 ईसा पूर्व
रानी क्लियोपेट्रा का रेशम मार्ग
इंडो-ग्रीक राजा अज़ेस द्वितीय शहर में चाँदी के द्राख्म ढालता है, जिन पर एथेना और बौद्ध सिंह अंकित हैं। ये सिक्के किसी भी यूनानी सैनिक से कहीं दूर तक पहुँचते हैं — एक सिक्का स्वीडन में वाइकिंग ख़ज़ाने से मिलता है। पेशावर वह पहली जगह बनता है जहाँ यूनानी अक्षर 'राजा' के लिए एक प्राकृत शब्द को लिखते हैं।
127 ईस्वी
कनिष्क नई राजधानी बनाते हैं
कुषाण सम्राट कनिष्क अपना दरबार यहाँ लाते हैं और शहर का नाम पुरुषपुर रख देते हैं। वे 300 फ़ुट ऊँचा स्तूप बनवाते हैं जिसकी ताँबे की चोटी उगते सूरज को दूसरे सूरज की तरह पकड़ लेती है। चीनी यात्री शुआनज़ांग बाद में इसकी छाया में 1,400 भिक्षुओं की गणना करेगा; वह स्थान अब पुराने छावनी इलाके के पास एक रेल यार्ड है।
लगभग 400 ईस्वी
भिक्षु कुमारजीव चीन के लिए रवाना होते हैं
कनिष्क के स्तूप के पास जन्मा वह बालक, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म को चीनी भाषा में रूपांतरित करेगा, सबसे पहले पेशावर के मठों के आँगनों में संस्कृत व्याकरण सीखता है। बारह वर्ष की उम्र में वह बड़े भिक्षुओं से वाद-विवाद करता है; छत्तीस की उम्र में 400 पांडुलिपियाँ लेकर चांगआन पहुँचता है। चीन में कमल सूत्र का हर पाठ इस शहर की बोली का एक अंश अपने भीतर लिए चलता है।

पूरी समयरेखा देखें (20 पल)

664 ईस्वी
श्वेत हूण मठों को जला डालते हैं
हेफ़्थलाइट मशालें कनिष्क के पुस्तकालय को मिटा देती हैं; भोजपत्र की पांडुलिपियाँ राख बनकर मुड़ जाती हैं और वह राख हफ़्तों तक ख़ैबर के ऊपर उड़ती रहती है। भिक्षु केवल स्मृति साथ लेकर कश्मीर भागते हैं। शहर बौद्ध धर्म को उससे भी तेज़ी से भूल जाता है जितनी जल्दी उसने उसे सीखा था; सर्दियों तक स्तूप गाँव के घरों के लिए पत्थर की खान बन चुका होता है।
1001 ईस्वी
ग़ज़नी के महमूद शहर पर क़ब्ज़ा करते हैं
सुल्तान महमूद 20,000 तुर्की घोड़ों के साथ ख़ैबर से होकर दाख़िल होते हैं, उनके खुर चकमक पर चिंगारियाँ छोड़ते हुए। वे बाज़ारों को सलामत रखते हैं, लेकिन फ़ारसी मुंशी बिठाते हैं जो पश्तो राजस्व अभिलेखों की पहली कड़ी तैयार करते हैं। जहाँ कभी बौद्ध शंख बजते थे, वहाँ अब अज़ान गूँजती है; महाबत ख़ान मस्जिद की मीनार एक ध्वस्त स्तूप की नींव पर उठेगी।
लगभग 1210
ख़्वाजा मोइनुद्दीन यहाँ से गुज़रते हैं
अजमेर के भावी संत गोर खत्री के सोते पर चालीस दिन की मौन साधना करते हैं। दुकानदार लस्सी के कटोरे छोड़ जाते हैं; वे पानी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि यह शहर कभी प्यासा नहीं रहेगा। बावड़ी आज भी बहती है, अब उस पर सिख काल का एक मंडप बना है। तीर्थयात्री जालीदार खिड़की पर धागे बाँधते हैं और तीन भाषाओं में मनौतियाँ फुसफुसाते हैं।
1526
बाबर गुलाबों की ख़ुशबू सूँघते हैं, डायरी लिखते हैं
मुग़ल सम्राट बाबर बारा नदी के किनारे डेरा डालते हैं और अपनी डायरी में लिखते हैं कि पेशावर की हवा 'गुलाबजल और धूल से भारी' है। वे अपने मालीयों को काबुल जाने वाली सड़क के किनारे फ़ारसी किस्मों के गुलाब लगाने का हुक्म देते हैं; उनकी संतति आज भी फ़ौजी पार्क में खिलती है। शहर भारत में हर मुग़ल अभियान के लिए पड़ाव बन जाता है।
1630
महाबत ख़ान मस्जिद उठ खड़ी होती है
गवर्नर महाबत ख़ान इतना महीन सफ़ेद संगमरमर बिछवाते हैं कि भोर की रोशनी उसमें से फिसलती हुई लगती है। दो मीनारें 107 फ़ुट ऊपर उठती हैं, इतनी ऊँची कि ख़ैबर से आती सेना को दूर से देखा जा सके। सिख राज में यही बुर्ज फाँसी के तख्ते बनेंगे; ब्रिटिश अफ़सर उनके नीचे पिकनिक मनाएँगे, उनकी स्केचबुक के पन्ने अपराधी प्रार्थनाओं की तरह फड़फड़ाते हुए।
1738
नादिर शाह की बादशाहत की कीमत
फ़ारसी सरदार नादिर शाह सूरज ढलते वक़्त शहर की चाबियाँ माँगते हैं; सूर्योदय तक जीटी रोड के किनारे 40,000 लाशें पड़ी होती हैं। वे 700 ऊँटगाड़ियों में लूट भरवाते हैं, जिसमें मयूर सिंहासन भी शामिल है। क़त्लेआम इतना पूरा होता है कि नानबाई अपनी भट्टियाँ छोड़ भाग जाते हैं; जब यात्री हफ़्तों बाद लौटते हैं, तब भी रोटियाँ अंगारों पर जल रही होती हैं।
1823
हरी सिंह नलवा दीवारों को मज़बूत करते हैं
सिख सेनापति नलवा मिट्टी की दीवारों को 15 फ़ुट मोटा करके दोबारा बनवाते हैं और 16 बुर्ज जोड़ते हैं, जिनके नाम सिख गुरुओं पर रखे जाते हैं। वे ख़ैबर से आने वाली जीरे की हर गाड़ी पर कर लगाते हैं, जिससे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की सुनहरी छत का ख़र्च निकलता है। स्थानीय पश्तून इस क़िले को 'सिख गढ़ी' कहते हैं और बच्चों को बताते हैं कि रात में इसके पत्थर ख़ून पसीजते हैं।
1849
ब्रिटिश शहर को 750,000 रुपये में खरीदते हैं
ईस्ट इंडिया कंपनी लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करती है और सीमा का सिरदर्द विरासत में पाती है। जनरल एबट महाबत ख़ान मस्जिद के आँगन में डेरा डालते हैं और वुज़ू के हौज़ को कुमुदिनी के तालाब में बदल देते हैं। पहला अंग्रेज़ी-माध्यम स्कूल एक दिवालिया अफ़ग़ान व्यापारी की नक्काशीदार हवेली में खुलता है; लड़के 'elephant' और 'empire' लिखते हुए वर्णमाला सीखते हैं।
1900
घड़ी मीनार विक्टोरिया के शासन की निशानी बनती है
कनिंघम क्लॉक टॉवर रानी की डायमंड जुबली के लिए बनाया जाता है, उसका अष्टकोणीय आधार इतना चौड़ा कि उस पर रेजिमेंट का पूरा बैंड खड़ा हो सके। घड़ी ग्लासगो से बुरादे में पैक होकर आती है; स्थानीय लोग उसे 'पेशावर समय' के मुताबिक 23 मिनट आगे सेट कर देते हैं, यह रिवायत आज भी रेलवे दफ़्तरों में बची है। शाम की तोप की आवाज़ अब भी बारा नदी के पार बसे गाँवों तक घंटा सुनाती है।
1930
क़िस्सा ख़्वानी नरसंहार
ख़ुदाई ख़िदमतगार प्रदर्शनकारी बाज़ार भर देते हैं और सैनिकों को फूल पेश करते हैं। बख़्तरबंद गाड़ियाँ गोली चलाती हैं; लकड़ी की बालकनियाँ चटक उठती हैं, जहाँ कभी दास्तानगो महाकाव्य सुनाया करते थे। सरकारी गिनती: 200 मृत। गेंदा और बारूद की गंध कई दिनों तक हवा में रहती है; यह शहर की पहली राजनीतिक दास्तान बनती है जो कारवाँ नहीं, अख़बार सुनाते हैं।
1947
विभाजन कारवाँ वाली सड़क को चीर देता है
आधी रात का रेडियो पाकिस्तान की घोषणा करता है; हिंदू व्यापारी अपनी दुकानें बंद करते हैं और रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ते हैं। सेठी परिवार अपनी 1884 की हवेली की चाबियाँ अपने मुस्लिम बावर्ची को यह कहकर देता है कि दिवाली पर लौटेंगे। वे कभी नहीं लौटते। घर पहले शरणार्थी शिविर बनता है, फिर संग्रहालय; बावर्ची का पोता अब उन नक्काशीदार खिड़कियों के पोस्टकार्ड बेचता है।
1980
ख़ैबर के ऊपर सोवियत हेलिकॉप्टर
शरणार्थी कारवाँ की दिशा पलट जाती है — अब अफ़ग़ान लोग कलाश्निकोव और सोवियत-विरोधी ख़ुत्बों की कैसेट लेकर पेशावर में उमड़ते हैं। शहर का आकार तीन गुना हो जाता है; पूरी की पूरी बस्तियाँ रातोंरात उसी मिट्टी से उग आती हैं जिसका इस्तेमाल सिकंदर के इंजीनियरों ने किया था। दारा आदम खेल के हथियार बाज़ारों में स्टिंगर मिसाइलें विक्टोरियन बंदूकों के बगल में बिकती हैं।
2009
फ़ौज तालिबान घेरे को पीछे धकेलती है
ऑपरेशन राह-ए-रास्त उग्रवादियों को शहर की बाहरी हदों से पीछे धकेलता है; ख़ैबर के ऊपर रात का आसमान नारंगी चमकता है। संग्रहालय गांधार के बुद्धों को बक्सों में बंद करके इस्लामाबाद के बंकरों में भेज देते हैं। 3,500 वर्षों में पहली बार बाज़ार एक हफ़्ते के लिए बंद होते हैं। जब वे फिर खुलते हैं, पहली बिक्री एक अकेला गुलाब होती है।
2022
विरासत की रोशनियाँ जल उठती हैं
एलईडी पट्टियाँ गोर खत्री की 2,000 साल पुरानी दीवारों को रोशन करती हैं और पुरातात्विक खाइयों को चाँदनी से भरे सरोवरों जैसा बना देती हैं। परिवार वहीं पिकनिक मनाते हैं जहाँ कभी ब्रिटिश तोपें खड़ी थीं; बच्चे उन परछाइयों के पीछे भागते हैं जो अब भी ईंटों में जड़े कुषाण सिक्कों पर पड़ती हैं। 50 रुपये में आप चाय खरीद सकते हैं और इतिहास को मोबाइल स्क्रीन की तरह चमकते देख सकते हैं।

कौन यहाँ रहा

पश्तो कवि · 1907–1994

अमीर हमज़ा शिनवारी

1940 के दशक से 1980 के दशक तक यहीं रहे और लिखा

‘पश्तो के शेक्सपियर’ ने किस्सा ख्वानी के क़हवा घरों में ग़ज़लें लिखीं; आज भी उनकी रबाब-झंकार वाली पंक्तियाँ उन्हीं लकड़ी की चारपाइयों के ऊपर गूँजती लगती हैं, जिन पर वे कभी मुशायरों के बाद सोते थे।
बॉलीवुड अभिनेता-निर्देशक · 1924–1988

राज कपूर

ढाकी नलबंदी मुहल्ले से पारिवारिक जुड़ाव

उनके दादा 1890 में पेशावर के दीवारों वाले शहर से बंबई चले गए थे, साथ में वह किस्सागोई भी ले गए जिसने आगे चलकर भारतीय सिनेमा को आकार दिया—कपूर ने 1960 की यात्रा के दौरान भी इस शहर को अपना “पहला स्टूडियो” कहा था।

कहाँ खाएं

जहाँ स्थानीय लोग सचमुच रात का खाना बुक करते हैं — पर्यटक मेन्यू नहीं।

हाजी साद्दीक़ सीरी पाए

स थ न य पस द द · €€ · ★ 5
खालिद छोली कलूल एंड सालन

स थ न य पस द द · €€ · ★ 5
चौक शैडो पीर

स थ न य पस द द · €€ · ★ 5
इस्लाम हयात टी कंपनी

क फ · €€ · ★ 5
हिदायत एंड सन्स स्वीट्स एंड बेकर्स

जल द न श त · €€ · ★ 5
ओबैद स्वीट्स

जल द न श त · €€ · ★ 5
अली खान जूस बार

जल द न श त · €€ · ★ 5
खैबर बेकरी

जल द न श त · €€ · ★ 5

अंदरूनी सुझाव

छोटी-छोटी बातें जो बदल देती हैं कि शहर आपके साथ कैसा बर्ताव करता है।

मांस के समय
नाश्ते वाला पाया सिर्फ़ 5-9 सुबह परोसा जाता है—सबसे ताज़े पायों के लिए 7:00 सुबह पहुँचिए। शाम की कराही 6:00 शाम से शुरू होती है; नमक मंडी में रसोइयों की पाली बदलती है और आग सचमुच तेज़ हो जाती है।
सिर्फ़ नकद वाली सड़क
किस्सा ख्वानी या नमक मंडी में कार्ड मशीनें नहीं मिलेंगी। छोटे रुपये के नोट साथ रखें; ज़्यादातर प्लेटें 200-400 PKR की होती हैं और विक्रेता 5 000 का छुट्टा नहीं दे पाते।
घुलने-मिलने जैसा पहनावा
पुराने शहर में शलवार कमीज़ पहने पुरुषों से स्थानीय दाम लिए जाते हैं और उन्हें क़हवा साझा करने का न्योता मिलता है। जींस आपको बाहरी दिखाती है और टैक्सी का किराया दोगुना कर देती है।
मस्जिद का शिष्टाचार
महाबत ख़ान मस्जिद में नमाज़ के समय से बाहर तस्वीरें लेने की अनुमति है; संगमरमर की सीढ़ियों पर जूते उतारिए और मीनार की चाबी के लिए देखभाल करने वाले को 50 PKR बख्शीश दीजिए।
विरासत की रातें
गोर खत्री काइट परियोजना के तहत 10 PM तक खुला रहता है—सूर्यास्त के बाद जाइए, जब दीवारों पर फ़्लडलाइटें चमकती हैं और दिन के टूर बसें जा चुकी होती हैं।

गैलरी

शहर, जैसा वह सचमुच दिखता है।

देखें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या पेशावर देखने लायक है?

हाँ — अगर आप जीवित रेशम मार्ग का इतिहास और पाकिस्तान का सबसे बेधड़क मांसाहारी खाना देखना चाहते हैं। दीवारबंद शहर 3 500 साल पुराना है, क़हवा घर 120 साल पुराने हैं, और चपली कबाब यहीं बना; यह जगह एक साथ कच्ची, रूढ़िवादी और स्वागतपूर्ण है।

पेशावर में कितने दिन रहने चाहिए?

दो पूरे दिन पुराने शहर की राह, नमक मंडी की रातें और पेशावर संग्रहालय के लिए काफ़ी हैं। अगर आप ख़ैबर दर्रे की दिन-भर की यात्रा करना चाहते हैं या निश्तर हॉल में प्रस्तुति देखना चाहते हैं, तो एक तीसरा दिन जोड़िए।

क्या पेशावर पर्यटकों के लिए सुरक्षित है?

केपी पुलिस दीवारबंद शहर के लिए 24 घंटे का पर्यटक पास जारी करती है; उसे साथ रखिए और चौकियों पर आपको आसानी से आगे जाने दिया जाएगा। पुराने शहर में दिन के उजाले में रहें, रात 10 बजे के बाद राइड-हेलिंग सेवा लें, और क़हवा के निमंत्रण स्वीकार करें — पश्तूनवाली की मेहमाननवाज़ी सचमुच सुरक्षा देती है।

इस्लामाबाद से पेशावर कैसे पहुँचा जाए?

एम-1 मोटरवे बस 1 h 45 min लेती है और किराया 1 000 PKR है; डाएवू और फ़ैसल मूवर्स रावलपिंडी से हर 30 मिनट पर निकलते हैं। नई पेशावर बीआरटी बस अड्डे को घंटा घर से 30 PKR में जोड़ती है।

नमक मंडी में एक भोजन की क़ीमत कितनी होती है?

दो लोगों के लिए चटखती टिक्का कराही 1 600 PKR, चार चपली कबाब 400 PKR, और क़हवा की एक केतली 120 PKR की पड़ती है। नान और चाय सहित दो लोगों का रात का खाना 15 USD से कम में हो जाता है।

क्या महिलाएँ क़हवा खाना जा सकती हैं?

हाँ — 120 साल पुराने क़िस्सा ख़्वानी चायख़ाने की ऊपर वाली बाला ख़ाना जगह चुनिए; परिवार नीचे के कहानीकारों वाले आँगन को देखते हुए कालीन बिछे मंचों पर पाँव मोड़कर बैठते हैं।

घूमने की सभी जगहें.

19 खोजने योग्य स्थान

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मोहब्बत खान मस्जिद

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कनिंघम घड़ी टॉवर

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