SelçukTurkey 37° N · 27° E सत्यापित Apr 2026
कभी 200,000 लोगों का घर और एक बंदरगाह — अब समुद्र से 5 किमी दूर। इफिसस हित्ती अपसा से लेकर यूनेस्को आइकन तक, 8,000 वर्षों तक फैला हुआ है।
फ़ोटो: Benh LIEU SONG · CC BY-SA 3.0
दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पुस्तकालय अग्रभाग वास्तव में एक समाधि है — और इसके आसपास का शहर इसके जीवित रहने की अवधि से कहीं अधिक समय से मृत है। पश्चिमी तुर्की में सेल्कुक के छोटे से शहर के बाहर, इफिसस प्राचीन शहर एक घाटी में फैला हुआ है जो कभी एक व्यस्त बंदरगाह था और अब समुद्र से आठ किलोमीटर दूर है। तटरेखा का वह धीमा पीछे हटना ही यहाँ की असली कहानी है: एक शहर जो लगभग नौ हजार वर्षों तक खुद को फिर से गढ़ता रहा, उस पानी की तलाश में जो लगातार दूर होता गया।
आज आप जिस स्थान से गुजरते हैं वह मुख्य रूप से रोमन युग का निर्माण है जिसे पहली बार लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास पुनर्गठित किया गया था, लेकिन इसके नीचे की जमीन सातवीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक की परतों को समेटे हुए है। चुकूरीची होयुक में नवपाषाण उपकरण, हित्ती रिकॉर्ड जो इस स्थान को अपसा कहते हैं, ग्रीक औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा, फारसी कब्जा, मैसेडोनियन शहरी इंजीनियरिंग, रोमन शाही ठाठ, प्रारंभिक ईसाई धर्मशास्त्र, गोथिक विनाश, बीजान्टिन पुनरुद्धार, सेल्जुक और ओटोमन अनुकूलन — यह सब यहाँ, संगमरमर, धूल और जंगली फूलों के कुछ वर्ग किलोमीटर में सिमटा हुआ है।
इफिसस में कभी लगभग 200,000 लोग रहते थे, जो इसे रोमन भूमध्य सागर के सबसे बड़े शहरों में से एक बनाता था — जो आधुनिक सेल्कुक के आकार का लगभग छह गुना था। इसने एशिया के रोमन प्रांत की राजधानी, आर्टेमिस के उपासकों के लिए तीर्थयात्रा का केंद्र, ईसाई इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण चर्च परिषदों में से एक के लिए एक स्थल, और अंततः एक ऐसा स्थान के रूप में कार्य किया जिसका मध्यकालीन यात्रियों ने शायद ही उल्लेख किया। यूनेस्को ने इसे 2015 में सूचीबद्ध किया।
यदि संभव हो तो सुबह जल्दी आएं। सुबह 8 बजे के आसपास प्रकाश सेल्सस लाइब्रेरी के अग्रभाग पर इस तरह पड़ता है कि पत्थर सुनहरे रंग में चमकने लगता है, और क्यूरेट्स वे की संगमरमर की सड़क अभी भी आपके पैरों के नीचे रात की ठंडक बनाए रखती है। गर्मियों में दोपहर तक, स्थल 40°C से ऊपर तपता है और टूर समूह रोमन सेनाओं की तरह जमा हो जाते हैं। खंडहर धैर्य और पोस्टकार्ड से परे देखने की इच्छा को पुरस्कृत करते हैं।
जिस दो मंजिला अग्रभाग को आप देख रहे हैं, वह एक भ्रम है। ऑस्ट्रियाई पुरातत्वविदों वोल्कर माइकल स्ट्रोका और फ्रेडमुंड ह्यूबर ने 1970 के दशक में हजारों बिखरे हुए संगमरमर के टुकड़ों से इसे फिर से बनाया था, लेकिन मूल रोमन वास्तुकारों ने — लगभग 117 ईस्वी के आसपास काम करते हुए — संरचना में जानबूझकर ऑप्टिकल भ्रम (दृष्टि भ्रम) डिजाइन किए थे: बाहरी स्तंभ आंतरिक स्तंभों की तुलना में छोटे हैं, आधार (प्लिंथ) धीरे से बाहर की ओर झुके हुए हैं, और पूरी रचना आपकी आँखों को इसकी 17-मीटर की चौड़ाई से कहीं अधिक भव्य चीज़ देखने के लिए धोखा देती है। चार मूर्ति आले (niches) कभी सोफिया, एपिस्टेम, एनोइया और एरेट—अर्थात बुद्धिमत्ता, ज्ञान, विचार और सद्गुण—के मानवीकरण को धारण करते थे। मूल मूर्तियाँ वियना के इफिसस संग्रहालय में हैं। यहाँ केवल उनकी प्रतियाँ हैं, जो एजियन की धूप से सफेद पड़ गई हैं।
पढ़ने के हॉल के नीचे, एक सीलबंद तहखाना अभी भी टाइबेरियस जूलियस सेल्सीस पोलेमेआनस का संगमरमर का मकबरा (sarcophagus) रखे हुए है, जो रोमन सीनेटर और एशिया के गवर्नर थे, जिनके बेटे ने उनके सम्मान में इस पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। यदि आप सुबह 8 बजे खुलने के समय या शाम 5 बजे के बाद आते हैं, तो यह अग्रभाग केवल आपके लिए होगा—देर दोपहर की रोशनी संगमरमर को सफेद से बदलकर गर्म शहद के रंग में बदल देती है, और केंद्रीय दरवाजे के ऊपर ग्रीक समर्पण शिलालेख तिरछी छायाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। क्रूज-शिप के समय के दौरान, लगभग सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, फोटो खिंचवाने वालों की लंबी कतारें लग जाती हैं।
इसके लिए अलग से टिकट लें। हर कोई इस बात पर बहस करता है कि क्या यह अतिरिक्त खर्च के लायक है, और जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, उत्तर तुरंत मिल जाता है: तापमान दस डिग्री गिर जाता है, भीड़ का शोर गायब हो जाता है, और आप सीधे दूसरी शताब्दी के रोमन अभिजात वर्ग के निजी भोजन कक्षों के ऊपर लटके कांच के रास्तों पर चल रहे होते हैं। सात निवास स्थान पहाड़ियों पर छतों के रूप में ऊपर चढ़ते हैं—प्रत्येक में फर्श के नीचे हीटिंग (हाइपोकॉस्ट), संगमरमर के पैनल वाली दीवारें, और शेरों, डॉल्फ़िन और ज्यामितीय भूलभुलैया को दर्शाने वाले रंगीन मोज़ेक फर्श हैं। भित्ति चित्र (frescoes) वास्तव में चौंकाने वाले हैं। बगीचे के दृश्य, पौराणिक पैनल, वीणा बजाती एक म्यूज़—रंगों में लाल और नीला अभी भी इतना गहरा है कि बाहर के सफेद संगमरमर के बाद यह लगभग अकल्पनीय लगता है।
करीब से देखें तो दीवारें भी बातें करती हैं। निवासियों या आगंतुकों द्वारा खुरचे गए ग्रीक भित्ति चित्र, प्लास्टर पर उकेरी गई योद्धा (ग्लेडिएटर) की आकृतियाँ, यहाँ तक कि संगमरमर की सीढ़ी पर उकेरा गया एक खेल का बोर्ड भी। ये मंदिर या सार्वजनिक स्मारक नहीं थे—ये घर थे, और यहाँ की आत्मीयता स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। आधुनिक ढका हुआ छत आंतरिक भाग को धुंधला और ठंडा रखता है, जो क्यूरेट्स स्ट्रीट की चिलचिलाती गर्मी के बाद एक सुखद अनुभव है। यहाँ कम से कम 40 मिनट का समय निकालें; अधिकांश गाइडेड टूर केवल 15 मिनट में इसे निपटा देते हैं।
माउंट पियोन की पश्चिमी ढलान पर तराशा गया 25,000 सीटों वाला एक अर्धवृत्त—लगभग मैडिसन स्क्वायर गार्डन की क्षमता के बराबर, जो खुले आसमान के नीचे है। रोमन इंजीनियरों ने पहली शताब्दी ईस्वी में एक पहले के हेलेनिस्टिक थिएटर का विस्तार किया था, और इसकी ध्वनिकी (acoustics) आज भी काम करती है: ऑर्केस्ट्रा के केंद्र पत्थर पर खड़े हों और एक बार ताली बजाएं। इसकी गूँज ऊपरी स्तरों से साफ और तीखी होकर आपके पास वापस आती है। यह वही स्थान है जहाँ, प्रेरितों के कार्य (Acts 19) के अनुसार, पॉल द्वारा उनके मूर्ति बनाने के व्यापार को धमकाने के बाद, चांदी के कारीगरों की भीड़ ने दो घंटे तक "इफिसस की आर्टेमिस महान है!" चिल्लाकर कहा था। यह गुस्सा धार्मिक होने के साथ-साथ आर्थिक भी था।
सबसे ऊपरी पंक्ति तक चढ़ें। यह काफी खड़ी है—प्राचीन पत्थर पर 30 मीटर की ऊंचाई—लेकिन यहाँ से दिखने वाला दृश्य इफिसस का सबसे बेहतरीन नज़ारा है। हार्बर स्ट्रीट, 500 मीटर लंबी स्तंभों वाली सड़क जिसमें कभी रात में स्ट्रीट लाइटिंग होती थी (प्राचीन दुनिया में कुछ ही ऐसी सड़कें थीं), थिएटर से सीधे उस दिशा में जाती है जहाँ कभी बंदरगाह हुआ करता था। बंदरगाह सदियों पहले गाद से भर गया था; अब यह नरकटों से घिरा एक दलदली मैदान है। यह बदलाव—एक भव्य बुलेवार्ड का दलदल में समाप्त होना—पूरी कहानी बताता है कि इफिसस क्यों नष्ट हुआ। आपको किसी बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। आप इसे देख सकते हैं।
ऊपरी मैग्नेशिया गेट से प्रवेश करें और गुरुत्वाकर्षण को अपना काम करने दें—संगमरमर से पक्की सड़क ओडियन, हैड्रियन का मंदिर, स्कॉलास्टिका स्नानघर और सार्वजनिक शौचालयों से होते हुए सीधे सेल्सीस के पुस्तकालय तक जाती है। लेकिन धीरे चलें। असली कहानी आपके पैरों के नीचे है। सदियों के व्यापार के कारण संगमरमर की स्लैब में गाड़ी के पहियों के निशान 2 से 4 सेंटीमीटर गहरे कट गए हैं और वे कांच जैसी चमक तक घिस गए हैं—आप अपना पैर इनमें से एक में रख सकते हैं और एक रोमन गाड़ी के धुरी की सटीक चौड़ाई महसूस कर सकते हैं। हैड्रियन मंदिर में, जिसे अधिकांश लोग मेडुसा कहते हैं, वह वास्तव में टाइकी (Tyche) है, शहर की संरक्षक देवी, जिसका चेहरा एककैंथस की पत्तियों से घिरा है। यहाँ प्रदर्शित फ्रिज़ पैनल केवल सांचे (casts) हैं; मूल मूर्तियाँ सेल्चुक के संग्रहालय में हैं।
स्कॉलास्टिका स्नानघर के पास के सार्वजनिक शौचालयों को न छोड़ें—पानी की नाली के ऊपर संगमरमर की सीटों की पंक्तियाँ, जो अब रेशम जैसी चिकनी हो गई हैं, अभी भी सुरक्षित हैं। बैठें। ठंडा पत्थर आश्चर्यजनक रूप से वास्तविक महसूस होता है। बंदरगाह की ओर संगमरमर की सड़क पर आगे बढ़ते हुए, एक छोटे नक्काशीदार फर्श के पत्थर को देखें: एक बायां पदचिह्न, एक महिला का सिर, एक दिल और कुछ सिक्के। पारंपरिक रूप से इसे वेश्यालय के लिए एक विज्ञापन कहा जाता है, लेकिन विद्वान अब सोचते हैं कि यह एक मन्नत का चढ़ावा हो सकता है। जो भी हो, यह इफिसस के सबसे मानवीय विवरणों में से एक है, जिसे यदि आप नीचे देखना नहीं जानते तो आसानी से अनदेखा किया जा सकता है। यदि आप वास्तव में रुकते हैं, तो पूरे रास्ते में उतरने में 90 मिनट लगते हैं, और यदि आप किसी टूर के साथ चलते हैं तो केवल 20 मिनट। रुकें और देखें।
इतिहास
इफिसस कोई एक शहर नहीं है जो समय के साथ जम गया हो। यह बस्तियों की एक श्रृंखला है जो एजियन तटरेखा के पीछे हटने के साथ-साथ, नदी की गाद के भार के कारण, सदियों से एक ही घाटी में पश्चिम की ओर खिसकती रही। कायस्ट्रोस नदी — आधुनिक कुचुक मेंडेरेस — ने इतना तलछट जमा किया कि जिस बंदरगाह ने कभी इफिसस को समृद्ध बनाया था, उसने अंततः इसे अप्रासंगिक बना दिया। शहर का हर बड़ा पुनरुद्धार, मूल रूप से, कीचड़ के साथ एक संघर्ष था।
यूनेस्को के संश्लेषण के अनुसार, सबसे पुराने निशान पास के चुकूरीची होयुक में सातवीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व के हैं। दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक, हित्ती क्यूनीफॉर्म ग्रंथों में अर्ज़ावा साम्राज्य की राजधानी के रूप में 'अपसा' नाम दर्ज है, जो संभवतः इफिसस से संबंधित है। दसवीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ग्रीक उपनिवेशवादी आए। फिर फारसी, एथेंस के लोग, स्पार्टा के लोग, सिकंदर, रोम, ईसाई धर्म, गोथ, बीजान्टिन, सेल्जुक, और ओटोमन आए — प्रत्येक ने पिछले को पूरी तरह मिटाए बिना शहर को फिर से लिखा।
वह मोड़
लगभग 300 ईसा पूर्व — विद्वानों के बीच सटीक वर्ष पर विवाद है — मैसेडोनिया के उत्तराधिकारी राजा लाइसिमैचस के सामने एक समस्या थी। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उन्होंने पश्चिमी एशिया माइन पर नियंत्रण कर लिया था, और इफिसस उनकी सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक थी। लेकिन आर्टेमिस मंदिर के पास का पुराना शहर गाद के कारण अपना बंदरगाह खो रहा था, ठहरे हुए दलदलों में मलेरिया पनप रहा था, और धीरे-धीरे मर रहा था। लाइसिमैचस ने शहर को ठीक करने के बजाय उसे पूरी तरह से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, उसे माउंट पियोन और माउंट कोरेसस के बीच एक नए स्थान पर बसाया, जहाँ आज पर्यटक जिन खंडहरों पर चलते हैं, वे अभी भी मौजूद हैं।
निवासियों ने जाने से इनकार कर दिया। भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो के अनुसार, लाइसिमैचस ने एक भारी बारिश के तूफान के दौरान शहर के जल निकासी चैनलों को अवरुद्ध करके इस समस्या का समाधान किया, जिससे सड़कों में इतनी बाढ़ आ गई कि आबादी के पास अपने घर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। यह जबरदस्ती किया गया शहरी नियोजन था — एक राजा जिसने शहर को बचाने के लिए शाब्दिक रूप से उसे डुबो दिया। उन्होंने छह किलोमीटर तक फैली नई दीवारें बनाईं, सड़कों का एक हिप्पोडामियन ग्रिड लागू किया, और उस स्थान का नाम अपनी पत्नी के नाम पर अर्सीनोए रखने की कोशिश की। इफिसस के लोगों ने नया स्थान तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने नया नाम अस्वीकार कर दिया।
लाइसिमैचस ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। यदि स्थानांतरण विफल हो जाता, तो वह पूर्वी भूमध्य सागर के सबसे समृद्ध केंद्रों में से एक के कर राजस्व और रणनीतिक बंदरगाह को खो देते। यदि यह सफल होता, तो उन्हें एक सुरक्षित शाही शहर मिलता जिसमें एक कार्यात्मक बंदरगाह, नया बुनियादी ढांचा और एक ऐसी आबादी होती जिसका अस्तित्व उनके अधिकार पर निर्भर था। यह सफल रहा — कुछ समय के लिए। लाइसिमैचस की 281 ईसा पूर्व में युद्ध में मृत्यु हो गई, लेकिन उनका शहर उनके बाद सदियों तक जीवित रहा। संगमरमर की सड़कें, सीढ़ीदार घर, महान थिएटर: यह सब उसी स्थान पर स्थित है जिसे उन्होंने चुना था, और उसी जल निकासी प्रणाली के ऊपर बनाया गया था जिसे उन्होंने लागू किया था। इफिसस की हर पर्यटक तस्वीर, एक तरह से, उनके उस जुए की तस्वीर है।
ऑर्डर करें: ताज़ा गोज़लेमे (नमकीन भरा हुआ फ्लैटब्रेड) के साथ ग्रामीण नाश्ता — नोना का खाना अविस्मरणीय है।
शिरिंज की पहाड़ियों में छिपा एक रत्न जिसमें लकड़ी के चूल्हे, पारिवारिक गर्माहट और घाटी के शानदार दृश्य हैं। यहाँ आप एक धीमे, शांतिपूर्ण नाश्ते के लिए आते हैं जो घंटों तक चलता है।
ऑर्डर करें: मुसाका (बैंगन के साथ कीमा बनाया हुआ बीफ) या चिकन सूप बेहतरीन हैं; चावल की खीर (राइस पुडिंग) ज़रूर आज़माएँ।
एक बाजार चौक में छिपा एक प्रिय स्थानीय दोपहर के भोजन का स्थान, जो वफादार ग्राहकों को घर जैसा तुर्की भोजन परोसता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी पारिवारिक रसोई में खा रहे हैं, जहाँ व्यंजन रोज़ बदलते हैं।
ऑर्डर करें: लैम्ब चॉप्स — कोमल, रसीले और पूरी तरह से पके हुए; मिक्स ग्रिल और साक्सुका (मसालों के साथ तले हुए सब्जियाँ) भी शानदार हैं।
एक आकर्षक आंगन में चकोतरा के पेड़ों के नीचे भोजन करें जो एक गुप्त बगीचे जैसा महसूस होता है। चौकस कर्मचारी और हाउस वाइन हर भोजन को एक उत्सव बना देते हैं — यह एक ऐसा स्थान है जहाँ आप रोज़ वापस आना चाहेंगे।
ऑर्डर करें: घर पर बने शानदार मिठाइयों में से चुनें — पेस्ट्री शेफ की रचनाएँ रोज़ बदलती हैं, लेकिन बकलवा और विशेष केक बहुत प्रशंसा पाते हैं। इसे एक बेहतरीन तुर्की कॉफी के साथ लें।
विंटेज तुर्की फिल्म पोस्टरों से सजा हुआ एक आरामदायक ठिकाना, मुनिरे एक दोस्त के लिविंग रूम जैसा महसूस होता है। खंडहरों के एक दिन के बाद कॉफी और कुछ मीठा लेकर आराम करने के लिए यह एक आदर्श स्थान है।
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बिल्कुल — इफिसस भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर सबसे अच्छी तरह से संरक्षित शास्त्रीय शहर है, और 2015 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। केवल पुनर्निर्मित सेल्सस लाइब्रेरी ही आपकी यात्रा को सार्थक बनाती है, लेकिन टेरेस हाउस, अपने बरकरार दूसरी शताब्दी के भित्ति चित्रों और मोज़ाइक के साथ, वह चीज़ है जिसे अधिकांश आगंतुक सबसे लंबे समय तक याद रखते हैं। कम से कम आधा दिन का समय रखें, और पूर्ण अनुभव के लिए इसे सेंट जॉन बेसिलिका और शिरीनसे गाँव के साथ जोड़ें।
ऊपरी द्वार से निचले द्वार तक मुख्य स्थल को आराम से देखने के लिए 3-4 घंटे का समय रखें, जिसमें टेरेस हाउस भी शामिल हैं। यदि आप जल्दी में हैं, तो 2 घंटे में मुख्य आकर्षण देखे जा सकते हैं, लेकिन आप शौचालय, ओडियन और मैरी चर्च को छोड़ देंगे। यदि आप सेल्कुक में इफिसस संग्रहालय, सेंट जॉन बेसिलिका और आर्टेमिस मंदिर के अकेले पुनर्निर्मित स्तंभ को देखना चाहते हैं, तो अतिरिक्त 2-3 घंटे जोड़ें।
सबसे आसान रास्ता इज़मिर बास्माने स्टेशन से सेल्कुक तक की ट्रेन है — लगभग 80 मिनट, सस्ता, और यह रास्ते में इज़मिर अदनान मेंडेरेस हवाई अड्डे पर रुकती है ताकि आप शहर में प्रवेश किए बिना वहां से यात्रा शुरू कर सकें। सेल्कुक से, एक डोलमुश मिनीबस हर 30 मिनट में इफिसस के निचले द्वार के लिए चलती है (5-10 मिनट)। वैकल्पिक रूप से, कामिल कोच बसें इज़मिर के बस स्टेशन से सेल्कुक के लिए लगभग हर 3 घंटे में निकलती हैं, जिसमें लगभग 45 मिनट लगते हैं।
अप्रैल-मई और सितंबर-अक्टूबर में तापमान मध्यम रहता है, पहाड़ियों पर जंगली फूल खिलते हैं, और गर्मियों की तुलना में भीड़ बहुत कम होती है। जुलाई और अगस्त में, संगमरमर की सड़कें लगभग शून्य छाया के साथ 40°C तक गर्मी को परावर्तित करती हैं — यदि आपको तभी जाना है, तो सुबह 8 बजे खुलने के समय ही पहुँचें। सर्दियाँ शांत और उदास होती हैं, लेकिन स्थल शाम 17:00 बजे बंद हो जाता है और बारिश पॉलिश किए हुए संगमरमर को खतरनाक रूप से फिसलन भरा बना देती है।
नहीं — 2025/2026 के अनुसार, विदेशी आगंतुकों (8+ वर्ष की आयु) के लिए मानक प्रवेश टिकट की लागत प्रति व्यक्ति €40 है, जिसमें डिजिटल इफिसस और आर्टेमिस संग्रहालय शामिल है। टेरेस हाउस के लिए अतिरिक्त €15 के टिकट की आवश्यकता होती है, और इफिसस, टेरेस हाउस, सेंट जॉन बेसिलिका, सेल्कुक किला और इफिसस संग्रहालय को कवर करने वाला कॉम्बो पास लगभग €65 का है। विदेशी आगंतुकों के लिए किसी नियमित मुफ्त प्रवेश दिवस की पुष्टि नहीं हुई है।
टेरेस हाउस के लिए अतिरिक्त €15 का भुगतान करें — इनमें बहुरंगी भित्ति चित्र, मोज़ेक फर्श और प्राचीन निवासियों द्वारा उकेरे गए चित्र हैं, जो सब एक ठंडी सुरक्षात्मक छत के नीचे हैं जो बाहर की तपती संगमरमर की गर्मी से राहत देते हैं। महान थिएटर में, हार्बर स्ट्रीट के नीचे सीधे दृश्य के लिए सबसे ऊपरी स्तर पर चढ़ें जहाँ कभी प्राचीन बंदरगाह हुआ करता था। और क्यूरेट्स स्ट्रीट पर गाड़ी के पहियों के निशानों को बिना छुए न निकलें — वे 2,000 वर्षों के व्यापार से घिसे हुए कांच जैसे चिकने खांचे हैं।
सेल्सस लाइब्रेरी 1970 के दशक में ऑस्ट्रियाई पुरातत्वविदों द्वारा मुख्य रूप से मूल पत्थरों का उपयोग करके पुनर्निर्मित दो मंजिला रोमन अग्रभाग है — यह एक पुनर्निर्माण है, कोई अछूता खंडहर नहीं। जो बात अधिकांश आगंतुक नहीं जानते वह यह है कि यह इमारत एक मकबरे के रूप में भी काम करती है: टाइबेरियस जूलियस सेल्सस पोलेमेआनस, जो एक रोमन कौंसल और एशिया के गवर्नर थे, सीधे रीडिंग रूम के नीचे एक क्रिप्ट में दफन हैं, जो रोमन शहर की दीवारों के भीतर लगभग unheard of सम्मान है। अग्रभाग एक चतुर ऑप्टिकल ट्रिक का उपयोग करता है — बाहरी स्तंभ आंतरिक स्तंभों की तुलना में छोटे हैं और आधार बाहर की ओर मुड़ा हुआ है — जिससे यह वास्तव में जितना है उससे बड़ा दिखाई देता है।
हाँ — लगभग 57 ईस्वी के आसपास, पॉल ने इफिसस में लगभग दो साल बिताए और नए नियम के 'एक्ट्स 19' में वर्णित शहर भर में दंगा भड़का दिया। सुनार डेमेट्रियस, जिसकी कार्यशाला में आर्टेमिस के लघु मंदिर बनते थे, ने उन शिल्पकारों को एकजुट किया जिन्हें डर था कि पॉल का प्रचार उनके व्यापार को नष्ट कर देगा, और हजारों की भीड़ 25,000 सीटों वाले महान थिएटर में 'इफिसस की आर्टेमिस महान है' के नारे लगाते हुए भर गई। आप आज भी उसी थिएटर में खड़े होकर इसकी ध्वनिकी का स्वयं परीक्षण कर सकते हैं।
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