इज़मिर

तुर्की अपडेट किया गया May 2026

इज़मिर में सबसे पहले जो चीज़ आपको चौंकाती है, वह है रोशनी — एजियन की सख़्त, सफ़ेद चमक, जिसमें 1901 का क्लॉकटॉवर ऐसे दिखता है मानो टिन से काटकर बनाया गया हो। तुर्की का तीसरा सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल की उस्मानी भव्यता या अंकारा की दफ़्तरी चुप्पी से बिलकुल अलग लगता है; यहाँ नमक, सिकी हुई कुमरु रोटी और ट्राम के ब्रेक से उठती हल्की ओज़ोन-सी गंध घुली रहती है। यही देश का सबसे धर्मनिरपेक्ष महानगर है, जहाँ दोपहर में महिलाएँ कैफ़े की छतों पर सिगरेट पीती हैं और अज़ान की टक्कर फ्लेमेंको बजाने वाले सड़क कलाकारों से होती है।

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फ़ोटो: Doğukan Koçan / Pexels

आकर षण: 12
ऑडियो: 8 h 52 min
य त र क अवध: 3–5 दिन
सबस अच छ म सम: वसंत (अप्रैल–मई) और पतझड़ (सितंबर–मध्य-अक्टूबर)

क्यों इज़मिर

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इज़मिर पैदल चलने वालों को इनाम देता है। सूर्यास्त के समय कोर्दोन पर टहलें, तो गणराज्य से भी पुराने मोहरों से बैकगैमोन खेलते बुज़ुर्ग दिखेंगे, और छात्र जो एक ही बियर को तीन गिलासों में बाँटकर लंबा खींचते हैं। शहर की यूनानी, यहूदी और लेवांतिनी परतें लोहे की नक्काशीदार बालकनियों, लॉकेट की तरह पहनी जाने वाली सिनेगॉग की चाबियों, और रोज़ खाए जाने वाले बोयोज़ पेस्ट्री में बची हुई हैं, जिसे सेफ़ार्दी बेकरी वाले अब भी भोर से पहले गूँधते हैं।

इस ढीली-ढाली सतह के पीछे एक ऐसा बंदरगाह है जिसने हमेशा माल जितने ही विचार भी भेजे हैं। ग्रैफ़िटी से भरे आगोरा के पत्थर रोमन क़र्ज़ विवाद दर्ज करते हैं; कादिफेकाले की दीवारों में वे हेलेनिस्टिक ढोल-आकृति पत्थर जड़े हैं जिन्हें मध्ययुगीन लुटेरे ऊपर ढोकर लाए थे। यहाँ तक कि 1907 का असांसोर भी — यहूदी व्यापारियों को चट्टान-शीर्ष घरों तक पहुँचाने के लिए बनाई गई लिफ्ट — अब भी चलती है, और ट्राम टिकट के दाम में आपको 51 मीटर ऊपर पहुँचा देती है। इज़मिर अपना इतिहास चिल्लाकर नहीं सुनाता; वह आपको उसे कान लगाकर सुन लेने देता है।

स्मिर्ना का अगोरा
रोमन ग्रैफ़िटी के 3,000 टुकड़े बेसिलिका की दीवारों में उकेरे गए हैं—खरीदारी की सूचियाँ, प्रेम-पत्र और राजनीतिक झुँझलाहटें, जो दूसरी सदी के संगमरमर में जमी रह गई हैं। जल-निकासी नाली में खड़े हो जाइए, आज भी पैरों के नीचे पानी की दौड़ सुनाई देती है।
असांसोर इलाक़ा
1907 में एक यहूदी व्यापारी द्वारा बनवाई गई लिफ़्ट आपको 50 m ऊँची चट्टान पर ले जाती है, उस सड़क तक जिसका नाम दारियो मोरेनो के नाम पर है; उनकी तुर्की-स्पेनी धुनों की गूँज पेस्टल रंग की बालकनियों से उतरती है। सूर्यास्त में खाड़ी ताँबे जैसी हो जाती है; मुअज़्ज़िन की आवाज़ सिनेगॉग और चर्चों के ऊपर से बहती हुई आती है।
केमेराल्ती की पिछली गलियाँ
किज़लारआग़ासी हानी के आँगन में मुड़ते ही आप 1744 की एक कारवाँसराय के भीतर होते हैं, जहाँ हवा में इलायची और पुराने पीतल की गंध घुली रहती है। एक दुकान पर उस्मानी बाट बिकते हैं जिन पर ‘287 B.C.’ की मुहर है—वही साल जब स्मिर्ना ने पहली बार अपने सिक्के ढाले थे।
गेदिज़ डेल्टा
शहर के केंद्र से 20 मिनट दूर नमक के तालाबों पर फ़्लेमिंगो एक टाँग पर संतुलन बनाए खड़े मिलते हैं; 289 पक्षी प्रजातियाँ इस आर्द्रभूमि को प्रवास के बीच ठहरने की जगह की तरह इस्तेमाल करती हैं। अप्रैल में दूरबीन साथ लाइए, जब डेल्टा गुलाबी चमकता है और हवा में समुद्री आयोडीन का स्वाद रहता है।

घूमने की जगहें

हर स्मारक नहीं, बस वही जिनसे होकर हम खुद आपको लेकर गुज़रते।

इज़मिर की सभी 70 जगहें

मोहल्ले

कहाँ घूमें, इलाक़े के हिसाब से — हर एक की अपनी एक लय।

आलसांकाक
अँधेरा होते ही 19वीं सदी की कोर्दोन हवेलियाँ राकी के गिलासों और इंडी बैंडों की एक लगातार चलती छतरीनुमा पंक्ति में बदल जाती हैं। दिन में ट्राम लाइन के किनारे पुरानी किताबों की दुकानें सजी रहती हैं; रात 11 बजे तक वही पट्टी भुने हुए ऑक्टोपस और किशोरों के इत्र की गंध से भर जाती है। पीछे की गलियों में rePUBlic की क्राफ्ट बियर के लिए जाएँ, या रात 3 बजे उस ठेले से कोकोरेच सैंडविच लें जो अपने ग्राहकों से भी पुराना है।
कोनाक
शहर का प्रशासनिक पेट एक ट्रैफ़िक सर्कल के भीतर धड़कता है: 25 मीटर ऊँचा संगमरमर का क्लॉकटॉवर, मस्जिदों के गुंबदों के बीच रोज़ आवागमन करते कबूतर, और केमेराल्ती की 5 किलोमीटर लंबी बाज़ार छतरी। किज़लारआगासी हानी के आँगन में घुसकर कीचड़ जितनी गाढ़ी इलायची कॉफ़ी पीजिए, फिर हाथ में वह ताम्र-पात्र लिए बाहर निकलिए जिसकी ज़रूरत आपको पहले कभी नहीं लगी थी। शुक्रवार की सुबह यह चौक तीखे सूट पहने अफ़सरों और फूलदार सिर ढके दुपट्टों वाली दादियों से भर जाता है जो सोआ के लिए मोलभाव करती हैं।
कार्शियाका
खाड़ी के उस पार, फ़ेरी हर 20 मिनट में उस प्रतिमा के पास लगती है जिसमें एक बाएँ पैर से खेलने वाला फुटबॉलर है — स्थानीय लोग जीत के बाद आज भी वहाँ गहरे लाल कार्नेशन छोड़ जाते हैं। जलतट बच्चों की गाड़ियों वाला इलाका है: आइसक्रीम बेचने वाले तुर्की संगीत-स्केल के पाँच सुरों पर सजी घंटियाँ बजाते हैं, और मेयहाने 21-प्लेट वाली राकी दावत परोसते हैं जबकि सूरज उस यूनानी द्वीप के पीछे उतरता है जिसे आप लगभग छू सकते हैं। साइकिल किराए पर लें और 4 किलोमीटर उत्तर में बोस्तान्ली के रात बाज़ार तक जाएँ, जहाँ ब्रेकवॉटर पर बैठकर मिद्ये दोल्मा खाया जाता है।
कराताश
यहूदी कारीगरों के बनाए घर इतनी खड़ी चढ़ाई पर चढ़ते हैं कि सड़कें सीढ़ियों में बदल जाती हैं। दारियो मोरेनो स्ट्रीट मुश्किल से तीन पेस्टल रंग की मुखौटों जितनी चौड़ी है; एक सेवानिवृत्त ओपेरा गायक कभी-कभी बालकनी से झुककर असांसोर की ईंटों वाली शाफ़्ट के सामने ध्वनि की परख करता है। सांझ के समय लिफ्ट लें — खाड़ी पिघले टिन की तरह चमकती है, और नीचे की आठ मीनारों से मुअज्ज़िन की लय ऊपर तैरती चली आती है।
बाल्चोवा
सबसे पहले रोमन सैनिक यहाँ गरम जल में उतरे थे; अब इन्हीं झरनों का रूप शॉपिंग मॉल के तहख़ानों में बने थर्मल पूलों में है। पहाड़ी-शीर्ष रेस्तराँ तक जाने वाली केबल कार आपको 5 किलोमीटर तक चीड़ों की चोटियों और सैटेलाइट डिशों के ऊपर झुलाती है — सिर्फ उस ट्रे भर सिचाक लोक्मा के लिए जाना भी ठीक है जो आप शिखर पर बैठकर चाशनी टपकाते हुए खाएँगे, सामने बंदरगाह के लिए कतार में खड़े कंटेनर जहाज़ों को देखते हुए।
उरला
पश्चिम में आधे घंटे बाद डामर खत्म होता है और उसकी जगह अंगूरबारी की धूल और जंगली सूअर की चेतावनी वाले बोर्ड ले लेते हैं। यही इज़मिर की बिना प्रचार वाली पाक-पट्टी है: 12 किलोमीटर के भीतर सात बुटीक वाइनरी, और हर एक बेल की कतार की देशांतर रेखा खुदे गिलासों में तन्नात उड़ेलती है। दोपहर के भोजन में 2016 में एक सीरियाई राजमिस्त्री द्वारा बनाए गए ईंट के ओवन में भूनी सी ब्रीम मिलती है; रात के खाने में शायद मेमने की जीभ का सोगुश हो, साथ में 2019 का पेट-नैट, जिसका स्वाद क्विंस की बिजली जैसा लगता है।

अपनी यात्रा की योजना

जाने से पहले

वहाँ कैसे पहुँचें: अदनान मेंदेरेस हवाई अड्डा (ADB) 17 km दक्षिण में है; इज़बान उपनगरीय रेल 18 TRY में 25 मिनट में अल्सांजाक पहुँचा देती है। अंतर-शहरी रेलगाड़ियाँ अल्सांजाक और बासमाने स्टेशनों पर समाप्त होती हैं; O-5 और O-31 मोटरवे सीधे इस्तांबुल और अंकारा से जुड़ते हैं।
आवागमन: एक रिचार्ज होने वाला इज़मिरिम कार्ड (2026 में 13 TRY) मेट्रो (1 लाइन), दो आधुनिक ट्राम (कोनाक और कारशियाका), फ़ेरी और 400+ एशोत बसों में काम आता है। 7 km लंबा कोर्दोनबोयू पथ साइकिल से तय कीजिए; नेक्स्टबाइक से किराया 15 TRY प्रति 30 min है।
मौसम और सबसे अच्छा समय: वसंत (अप्रैल–मई) में 12–25 °C और पतझड़ (सितंबर–अक्टूबर) में 15–28 °C तापमान के साथ नवंबर की बारिश से पहले साफ़ आसमान मिलता है। जुलाई–अगस्त में तापमान 34 °C तक पहुँचता है और बारिश शून्य रहती है; सर्दियों में पारा 4–12 °C के बीच रहता है, जबकि दिसंबर में 140 mm तक बारिश होती है। भीड़ और गर्मी से बचने के लिए अप्रैल के आख़िरी हिस्से या अक्टूबर के मध्य का लक्ष्य रखें।
सुरक्षा: टैक्सियों को मीटर ही चलाना चाहिए—हवाई अड्डे के दलालों की ‘तय किराया’ वाली पेशकश ठुकरा दीजिए। आवारा कुत्तों का टीकाकरण हुआ है और उन पर टैग लगे हैं, फिर भी दूरी रखें। नल के पानी में क्लोरीन है; फिर भी 4 TRY में मिलने वाली सीलबंद 0.5 l बोतलों पर ही टिके रहें।

जहाँ एजियन ने दुनिया से मुलाकात की

जहाज़ों, संतों और भूकंपीय पुनराविष्कारों की पाँच सहस्राब्दियाँ

c. 3000 BCE
पहला स्मिर्ना उभरता है
मछुआरे बायराक्ली में अपनी नावें कीचड़ भरे तट पर खींचकर लाते हैं और यहीं बस जाते हैं। पहाड़ी पर मिट्टी-ईंटों का छोटा-सा झुंड ‘पुराना स्मिर्ना’ बन जाता है, एक चौकन्नी बस्ती जो एजियन तट की सबसे गहरी खाड़ी की रखवाली करती है। बच्चों की कब्रों में छोड़े गए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े दिखाते हैं कि उनका साइप्रस और लेवांत से व्यापार पहले ही शुरू हो चुका था।
c. 750 BCE
होमर इस तट का गान करता है
होमेरोस नाम का एक अंधा गायक — जिस पर स्मिर्ना, चियोस और आधा एजियन अपना दावा करते हैं — ऐसी पंक्तियाँ रचता है जो साम्राज्यों से भी लंबी उम्र पाएँगी। वह सचमुच इन गलियों में चला था या सिर्फ इनके बारे में सुनता था, यह अलग बात है; शहर अगले तीन हज़ार साल तक उसका नाम अपने होंठों पर रखता है।
334 BCE
अलेक्ज़ेंडर के सर्वेक्षक पागोस पर चढ़ते हैं
मकदूनियाई जब फ़ारसियों को तितर-बितर कर देते हैं, तब अलेक्ज़ेंडर के अभियंता कादिफेकाले की ढलानों को नापते हैं और तय करते हैं कि एक्रोपोलिस को ऊपर पहाड़ी पर ले जाना चाहिए। नए ग्रिड की नींव गाड़ी जाती है — इतनी चौड़ी कि उसमें गुलेलें भी समा जाएँ और बाज़ार भी। स्मिर्ना अब कभी सिर्फ तट से चिपककर नहीं रहेगा।
c. 195 BCE
पॉलीकार्प की राख सुलगती है
छियासी वर्षीय बिशप पॉलीकार्प को मसीह को कोसने से इंकार करने पर स्टेडियम में जला दिया जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि लपटें उससे हटकर मुड़ गईं, और वह तब तक अक्षत रहा जब तक एक खंजर ने इस दृश्य का अंत नहीं कर दिया। पश्चिमी फाटक के बाहर उसकी कब्र आयोनिया का पहला ईसाई तीर्थ बन जाती है।
178 CE
आगोरा फिर संगमरमर में बनता है
178 के भूकंप के बाद मार्कस ऑरेलियस नए नागरिक चौक का खर्च उठाता है। बयालीस दुकानें, तीन गलियारों वाली एक बेसिलिका और ऐसी जलनिकासी, जिसमें आज भी चला जा सकता है, तीन साल में खड़ी हो जाती हैं। बरामदे के संगमरमर पर ग्लैडिएटरों और प्रेम कविताओं की खरोंचें तब उभरती हैं जब हवा अब भी संगमरमर की धूल से भरी होती है।
1081
चाका बेय अर्धचंद्र फहराता है
तुर्कमान समुद्री योद्धा चाका बेय खाड़ी में जहाज़ लेकर आता है, भीतरी बंदरगाह पर शिपयार्ड बनवाता है और स्मिर्ना को अपने समुद्री बेयलिक की राजधानी घोषित करता है। पहली बार अज़ान उस रंगमंच के ऊपर तैरती है जहाँ पॉलीकार्प मारा गया था। जेनोवी व्यापारी अपनी तिहरी फाटकों वाली चौकी के पीछे से चौकन्नी निगाह रखते हैं।

पूरी समयरेखा देखें (19 पल)

1402
तैमूर की घुड़सवार सेना दीवारें तोड़ती है
मंगोल सरदार मेलेस नदी पर डेरा डालता है और शहर का आत्मसमर्पण स्वीकार करता है, फिर अपना मन बदल लेता है। तीन हज़ार रक्षकों को ज़िंदा दफना दिया जाता है; बंदरगाह की ज़ंजीर पिघलाकर तंबू की खूंटियाँ बनाई जाती हैं। स्मिर्ना की पहली उस्मानी छावनी बुरसा को एक भी कर-सिक्का भेजने से पहले मिटा दी जाती है।
1424
उस्मानी कस्टम हाउस खुलता है
सुल्तान मेहमत प्रथम इस उजड़े बंदरगाह को फिर अपने अधीन लाते हैं। पहला उस्मानी रजिस्ट्रार केवल 304 चूल्हों की गिनती करता है, मगर जैतून के तेल और मस्तिक पर लगने वाला बंदरगाह शुल्क जल्द ही बुरसा के अनुमान से तीन गुना हो जाता है। एक बीज़ंटाइन चर्च के खोल के भीतर मस्जिद उठती है; नए घाट के किनारे साइप्रस के पौधे लगाए जाते हैं।
July 1688
दो भूकंप शहर को समतल कर देते हैं
भोर में ज़मीन द्रव जैसी हो उठती है; मीनारें सरकंडों की तरह टूट जाती हैं। शाम का दूसरा झटका वह भी खत्म कर देता है जो पहले ने छोड़ दिया था। यूरोपीय कौंसुल लिखते हैं कि ‘मलबे से एक सार्वभौमिक चीख ऐसे उठी जैसे चौंकी हुई चीलों का झुंड।’ पुनर्निर्माण में तीस साल लगते हैं और हर गली पहले से सँकरी खींची जाती है।
1744
किज़लारआगासी हान कारोबार शुरू करता है
उस्मानी गवर्नर कुर्तोग्लू हुसैन पाशा एक ऐसी भव्य कारवाँसराय पूरी कराते हैं जिसमें 600 ऊँट ठहर सकते हैं। मार्सेय से इस्फहान तक के व्यापारी इसके 42 गुंबदों तले मोल-भाव करते हैं; कॉफ़ी और कपूर की गंध केमेराल्ती की उन गलियों में बहती है जो इसके फाटकों से मकड़ी-जाल की तरह फैलती हैं।
c. 1840
जलतट पर ओनासिस के जन्म की पहली पुकार
चीड़ की तारकोल और करंट फल की गंध वाले एक लकड़ी के घर में सोक्रेटीस ओनासिस अपने बेटे अरिस्टोटल का स्वागत करते हैं। यह लड़का 1922 की आग में परिवार के भागने से पहले अंजीरों के बक्से गिनते हुए बड़ा होगा। वह लौटेगा तो सिर्फ स्मृति में, मगर जिस बंदरगाह पर उसने गिनती सीखी, वही दुनिया के सबसे बड़े निजी बेड़े को धन देगा।
1901
क्लॉक टॉवर शहर को समय देता है
अब्दुलहमीद द्वितीय के शासन के 25 साल पूरे होने पर एक फ़्रांसीसी वास्तुकार कोनाक स्क्वायर में 25 मीटर ऊँचा चूना-पत्थर का टॉवर खड़ा करता है। इसके चार फव्वारे ट्राम यात्रियों के लिए हवा ठंडी करते हैं; घंटी एफ-शार्प में बजती है, वही सुर जिसमें बड़ी मस्जिद की आख़िरी अज़ान उठती है। इज़मिर को आखिर एक ऐसा मिलने का ठिकाना मिल जाता है जिसे कोई नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता।
1921
असांसोर मोहल्ले में दारियो मोरेनो का जन्म
एक यहूदी माँ चट्टान से चिपके एक कमरे वाले घर में अपने बेटे का नाम डेविड अरुएगेते रखती है। वह इन खड़ी गलियों को छोड़कर पेरिस के मंचों तक पहुँचेगा, मगर हर फ़्रांसीसी शाँसों में शहर की लय साथ रखेगा। दशकों बाद यही लिफ्ट वाली सड़क उसका मंच-नाम अपनाएगी।
9–15 Sept 1922
स्मिर्ना की महान आग
यूनानी प्रशासन के ढहते ही आग आर्मेनियाई मुहल्ले से यूरोपीय कौंसुलेटों तक छलांग लगा देती है। शरणार्थी घाट पर ठसाठस भर जाते हैं; ईंधन के टैंक फटते हैं तो समुद्र खुद जलता हुआ दिखता है। एक हफ़्ते के भीतर 30,000 घर राख हो जाते हैं और वह विश्वनगरी, जो छह भाषाएँ बोलती थी, दो पर सिमट जाती है: तुर्की और सन्नाटा।
9 Sept 1922
मुक्ति दिवस
सुबह 10:05 बजे तुर्की घुड़सवार धुएँ से भरे शहर में प्रवेश करते हैं। एक फ़ोटोग्राफ़र कस्टम हाउस पर फहराते झंडे को कैद करता है — वह अब भी धधक रहा होता है। यह तारीख इज़मिर की धड़कन बन जाती है; हर साल सायरन बजते ही यातायात दो मिनट की सामूहिक स्मृति में थम जाता है।
1954
सेज़ेन अक्सु की आवाज़ रेडियो तरंगों को चीरती है
सरायकोय में जन्मी लेकिन आलसांकाक के फ़ेरी घाटों पर पली सेज़ेन अक्सु 20 वर्ष की उम्र में अपना पहला 45 आरपीएम सिंगल रिकॉर्ड करती हैं। उनके कंपन भरे स्वर में खाड़ी के नमक की गंध हर तुर्की घर तक पहुँचती है। वह एक ही साँस में पॉप और प्रतिरोध दोनों को नया रूप देंगी, और इज़मिर को तुर्की गीत-लेखन की अनौपचारिक राजधानी बना देंगी।
1974
कोर्दोनबोयू पैदल यात्रियों का इलाका बनता है
जलतट से यातायात हटा दिया जाता है। ट्रामों की जगह साइकिलें ले लेती हैं, और परिवार उस समुद्री हवा को फिर पा लेते हैं जिसमें पहले डीज़ल की गंध घुली रहती थी। इस कदम का मज़ाक उड़ाया जाता है, इसे महज़ भावुकता कहा जाता है — जब तक कि ज़मीन की कीमतें दोगुनी नहीं हो जातीं और कैफ़े सिंहपर्णी की तरह उगने नहीं लगते।
30 Oct 2020
सामोस भूकंप बायराक्ली को झकझोरता है
एजियन के नीचे 6.9 तीव्रता का भ्रंश उत्तरी उपनगरों में बने नए अपार्टमेंट ब्लॉकों को चपटा कर देता है। बचाव दल 102 घंटे तक मलबा खोदते हैं; कुचले हुए कंक्रीट की गंध शरद की चमेली से मिल जाती है। पुनर्निर्माण पर बहसें भड़क उठती हैं, खासकर उन निर्माण माफ़ियों पर जिनसे कंक्रीट इतिहास की चेतावनी से भी तेज़ी से फैलता गया।
2023
यूनेस्को बंदरगाह शहर पर अपनी मुहर लगाता है
केमेराल्ती बाज़ार और कादिफेकाले को अस्थायी सूची में रखा जाता है। इस दर्जे से जैतून की कीमत नहीं बदलती, मगर एक ही रात में हर टूटी मोज़ेक और टेढ़ी चिमनी संभावित विश्व धरोहर बन उठती है। संरक्षणवादी और मकानमालिक एक शांत, दशक-लंबी शतरंज शुरू कर देते हैं।

कौन यहाँ रहा

महाकाव्य कवि · 8th c. BC

होमर

आयोनियाई परंपरा के अनुसार स्मिर्ना में जन्म

कहा जाता है कि उसने इलियड की पहली पंक्तियाँ उस समय गाईं जब जहाज़ अंतरीप के पास से फिसलते हुए निकल रहे थे; आज भी शहर का साहित्य महोत्सव उन्हीं चट्टानों पर सुबह-सवेरे पाठ से खुलता है। सोचने की बात है कि क्या वह कोर्दोनबोयू पर ठहरी नमक की गंध को पहचान पाता।
जहाज़रानी उद्योगपति · 1906–1975

अरिस्टोटल ओनासिस

कराताश मुहल्ले में जन्म

1922 की आग से पहले, जिसने उसके परिवार को ग्रीस भागने पर मजबूर किया, वह पुराने घाट पर अंजीरों के बक्सों का हिसाब रखते-रखते मुनाफ़ा गिनना सीख गया था। आज लौटिए तो क्रूज़ टर्मिनल उसका नाम लिए खड़ा मिलता है — उस लड़के की गूँज जो दारियो मोरेनो स्ट्रीट की छत से स्टीमर जहाज़ों को देखा करता था।
गायिका-गीतकार · born 1954

सेज़ेन अक्सु

नार्लीदेरे की पहाड़ियों में पली-बढ़ी

उसके शुरुआती कार्यक्रम बोर्नोवा के पबों में छात्र-रातों पर होते थे, जहाँ वह शंकालु नाविकों से भरी मेज़ों पर अपने बोल आज़माती थी। शहर की हवा अब भी हर मुखड़े में घुस आती है — उस सीगल-पुकार जैसी लय को सुनिए जिसे वह ‘इज़मिर हवासी’ कहती है।
तुर्की-यहूदी गायक · 1921–1968

दारियो मोरेनो

कराताश में जन्म, फ़्रांसीसी कैफ़े में गाया

वह एक सूटकेस और ऊद लेकर पेरिस चला गया, मगर चट्टान पर बसे पड़ोसियों को ऊपर ले जाने वाली लिफ्ट की मरम्मत के लिए अपनी कमाई घर भेजता रहा। अब उसके नाम वाली सड़क में इलायची कॉफ़ी की गंध रहती है और हर सूर्यास्त पर उसका ‘कोपाकबाना’ बार-बार बजता है।
बिशप और शहीद · c. 69–155 AD

स्मिर्ना के पॉलीकार्प

आगोरा बेसिलिका में शिक्षा दी

उसने सम्राट के लिए धूप जलाने से इंकार कर दिया और कादिफेकाले स्टेडियम में खूँटे से बाँध दिया गया; लपटें उससे हट गईं, इसलिए अंत में खंजर का सहारा लिया गया। आज भी तीर्थयात्री वहाँ मोमबत्तियाँ जलाते हैं जहाँ कभी आगोरा की जलनिकासी नाली उसकी राख को ढलान से नीचे समुद्र की ओर ले गई थी।
पुरातत्वविद् · 1911–2002

एक्रेम अकुर्गाल

40 वर्षों तक पुराने स्मिर्ना की खुदाई की

1948 में उसने बायराक्ली टीले से पहली ज्यामितीय मृद्भांड निकाली और फिर भूकंपों तथा धन की कमी के बीच भी खुदाई जारी रखी। आज उस स्थल पर खड़े हों तो उसकी लकड़ी की झोंपड़ी ठीक वैसी ही सुरक्षित दिखेगी जैसी वह छोड़ गया था — मेज़ पर चाय के गिलास का घेरा अब भी मौजूद है।

कहाँ खाएं

जहाँ स्थानीय लोग सचमुच रात का खाना बुक करते हैं — पर्यटक मेन्यू नहीं।

योलो आर्ट एंड लाउंज

स थ न य पस द द · €€ · ★ 4.6
आचेमोउलु बाक्लावालारी

जल द ख न क ल ए · €€ · ★ 4.8
पापियों

जल द ख न क ल ए · €€ · ★ 4.8
एज़गी ब्यूफ़े

जल द ख न क ल ए · €€ · ★ 5
शेकेरदेन दुश्लेर बुटिक पास्ता

क फ · €€ · ★ 4.8
फ़िरिंदान

जल द ख न क ल ए · €€ · ★ 4.7
टेलेलाइफ़ फ़ोन कॉफ़ी येनी नेसिल टेलेफ़ोनजु!!

क फ · €€ · ★ 4.9
स्विसओटेल ब्यूयूक एफेस इज़मिर

उच च श र ण भ जन · €€ · ★ 4.8

अंदरूनी सुझाव

छोटी-छोटी बातें जो बदल देती हैं कि शहर आपके साथ कैसा बर्ताव करता है।

पहले इज़मिरिम कार्ड लें
हवाई अड्डे के मेट्रो स्टेशन से रिचार्ज होने वाला इज़मिरिम कार्ड खरीदिए; इससे बस, फ़ेरी और ट्राम के सभी किराए लगभग 40 % कम हो जाते हैं और यह शहर तक 40-min की इज़बान यात्रा में भी काम आता है।
बाज़ार के दलालों से बचें
केमेराल्ती के भीतर उन अजनबियों को अनदेखा करें जो आपको ‘सबसे अच्छी कालीन की दुकान’ दिखाने की पेशकश करते हैं; उन्हें 30 % कमीशन मिलता है और जैसे ही आप उनके पीछे चलते हैं, दाम तीन गुना हो जाते हैं।
सुबह 10 बजे से पहले बोयोज़
सेफ़ार्डिक पेस्ट्री बोयोज़ सिर्फ़ सुबह के बीच तक ही ताज़ा मिलती है; किसी भी मोहल्ले की बेकरी में इसे एक उबले अंडे और चाय के गिलास के साथ 20 ₺ में मँगाइए।
असांसोर में सूर्यास्त
1907 की यह लिफ़्ट 19:00 के बाद मुफ़्त है; खाड़ी पर नारंगी से इंडिगो में बदलती पूरी रोशनी देखने ऊपर जाइए, फिर दारियो मोरेनो स्ट्रीट पर टहलें, जब परी-जैसी लाइटें जलने लगती हैं।
नल के पानी का नियम
यहाँ के लोग अब भी नल के पानी से बचते हैं क्योंकि 2020 के भूकंप ने पुरानी पाइपों में दरारें डाल दी थीं; हर कोने की दुकान में मिलने वाली 5-litre की बोतलों पर टिके रहें, जो 6 ₺ में बिकती हैं।

गैलरी

शहर, जैसा वह सचमुच दिखता है।

तुर्की के कोनाक स्क्वायर में रोशनी से जगमगाता इज़मिर क्लॉक टॉवर सांझ के समय खड़ा है, और गहरे नीले आकाश के सामने उसके ऊपर पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। — ऐतिहासिक इज़मिर क्लॉक टॉवर संध्या में खूबसूरती से चमकता है और तुर्की के कोनाक स्क्वायर के केंद्रबिंदु के रूप में खड़ा है।

तुर्की के इज़मिर का ऊँचाई से लिया गया दृश्य, जिसमें अग्रभूमि में एक प्रमुख मस्जिद की मीनार, आधुनिक गगनचुंबी इमारतें और हल्की दिन की रोशनी में एजियन सागर दिखाई देता है। — तुर्की के इज़मिर का एक शानदार ऊँचाई वाला दृश्य, जो तट के साथ ऐतिहासिक मस्जिद की मीनार और शहर की आधुनिक क्षितिज रेखा के बीच का विरोधाभास दिखाता है।

तुर्की के इज़मिर में स्मिर्ना के अगोरा की प्राचीन पत्थर की मेहराबी सुरंग के भीतर एक व्यक्ति खड़ा है, जहाँ प्राकृतिक प्रकाश ऐतिहासिक खंडहरों को उजाला दे रहा है। — एक आगंतुक तुर्की के इज़मिर में स्थित स्मिर्ना के ऐतिहासिक अगोरा की अच्छी तरह सुरक्षित मेहराबी पत्थर की सुरंगों को देखता है।

तुर्की के इज़मिर में समुद्र किनारे आधुनिक परगोला पथ का श्वेत-श्याम दृश्य, जिसमें ज्यामितीय छायाएँ, चलते हुए लोग और दूर तटीय पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। — तुर्की के इज़मिर में आधुनिक तटीय प्रोमेनेड पर एक शांत, श्वेत-श्याम सैर, जिसे प्रभावशाली स्थापत्य छायाएँ आकार देती हैं।

तुर्की के इज़मिर के घने शहरी परिदृश्य का ऊँचाई से लिया गया दृश्य, जिसमें आधुनिक ऊँची अपार्टमेंट इमारतें, आवासीय भवन और शहर के ऊपर लहराता तुर्की का झंडा दिखाई देता है। — ऊँचे कोण से लिया गया दृश्य, जो तुर्की के इज़मिर के घने स्थापत्य परिदृश्य और आवासीय इलाक़ों को दिखाता है।

तुर्की में इज़मिर के तट का एक मनोहर दृश्य, जिसमें किनारे के साथ घना शहरी स्थापत्य, शांत समुद्र, और नाव की लहरों के ऊपर उड़ता एक सीगल दिखाई देता है। — तुर्की के इज़मिर के फैले हुए शहरी परिदृश्य का सुंदर दृश्य, जिसे समुद्र से लिया गया है और जिसमें फ़ेरी की लहरों के ऊपर एक सीगल फिसलता हुआ दिखता है।

तुर्की के इज़मिर में कोनाक स्क्वायर का धूप भरा दिन, जिसमें ऐतिहासिक क्लॉक टॉवर, ताड़ के पेड़, अग्रभूमि में एक फव्वारा, और बेंचों पर आराम करते लोग दिखाई देते हैं। — ऐतिहासिक इज़मिर क्लॉक टॉवर तुर्की के कोनाक स्क्वायर में एक भव्य केंद्रबिंदु की तरह खड़ा है, जिसके चारों ओर हरे-भरे ताड़ के पेड़ और जीवंत सार्वजनिक चौक है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या इस्तांबुल की बजाय इज़मिर घूमने लायक है?

हाँ, अगर आप तुर्की का सबसे पैदल-घूमने लायक समुद्रतट, यूनेस्को-सूचीबद्ध रोमन अगोरा और क्रूज़-जहाज़ों की भीड़ से पूरी राहत चाहते हैं। इज़मिर सस्ता है, शांत है और घूमने-फिरने में कहीं आसान है—फिर भी एफेसस और वाइन-क्षेत्र की दाख़बाड़ियाँ एक दिन की यात्रा की दूरी पर हैं।

इज़मिर के लिए मुझे कितने दिन चाहिए?

पूरे तीन दिन: एक बाज़ार-घड़ी मीनार-प्रोमेनेड वाले त्रिकोण के लिए, एक पेरगामोन या एफेसस के लिए, और एक उरला की वाइनरी या चेश्मे के समुद्रतटों के लिए। अगर आप एजियन खाने और देर रात अल्सांजाक के लाइव गिग्स को गंभीरता से लेना चाहते हैं, तो दो दिन और जोड़िए।

अदनान मेंदेरेस हवाई अड्डे से शहर के केंद्र तक जाने का सबसे सस्ता तरीका क्या है?

इज़बान उपनगरीय रेल 22 ₺ में पड़ती है और 38 मिनट में अल्सांजाक पहुँचा देती है। हावाश बस 30 ₺ की है, लेकिन ट्रैफ़िक में फँस सकती है; टैक्सी का मीटर 15 ₺ से शुरू होता है और कोनाक तक पहुँचते-पहुँचते 300 ₺ तक चढ़ जाता है।

क्या अकेली महिला यात्रियों के लिए इज़मिर सुरक्षित है?

आम तौर पर हाँ—शराब खुले तौर पर परोसी जाती है, पहनावा धर्मनिरपेक्ष है और सड़कें आधी रात तक व्यस्त रहती हैं। सामान्य सावधानी रखें: रात में आधिकारिक पीली टैक्सियाँ लें और केमेराल्ती में ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ताना गाइडों को नज़रअंदाज़ करें।

मुझे इज़मिर कब नहीं जाना चाहिए?

जुलाई के आख़िरी हफ़्ते से अगस्त तक, जब कंक्रीट 38 °C की गर्मी छोड़ता रहता है और हर टैरेस भरा होता है। दिसंबर सबसे ज़्यादा भीगा महीना है (140 mm बारिश), लेकिन होटलों के दाम 40 % गिर जाते हैं और अगोरा तूफ़ानी बादलों के नीचे कहीं ज़्यादा नाटकीय लगता है।

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