Dominican Republic एक यात्रा नहीं, बल्कि एक ही द्वीप पर चढ़ी कई परतें हैं: एक औपनिवेशिक राजधानी, एक रिसॉर्ट तट, एक पर्वतीय रीढ़, और सड़क की ऐसी संस्कृति जो अपनी ही ताल पर चलती है।
Entryकई US, EU, UK और Canadian पर्यटकों के लिए वीज़ा-मुक्त; e-ticket आवश्यक
Dडोमिनिकन गणराज्य की यात्रा-गाइड एक हैरानी से शुरू होती है: यह बीचों का दिग्गज देश अमेरिका का सबसे पुराना यूरोपीय शहर और कैरेबियन की सबसे ऊँची चोटी भी समेटे है।
ज़्यादातर यात्री रेत के लिए आते हैं, और इसमें कुछ ग़लत नहीं: Punta Cana ने शांत फ़िरोज़ी पानी और लंबे रिसॉर्ट समुद्रतटों पर एक साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन देश तब ज़्यादा समझ में आता है जब आप शुरुआत Santo Domingo से करते हैं, जहाँ Colonial City आज भी शुरुआती 1500 के दशक में बिछी सड़कों पर चलती है, और जहाँ Ozama River अपने साथ कई "पहले" बहाती है: अमेरिका का पहला कैथेड्रल, पहला अस्पताल, पहली विश्वविद्यालय। फिर नक्शा अचानक खुल जाता है। Santiago de los Caballeros, Cibao में, द्वीप का कृषि इंजन है और उन बेहतरीन जगहों में से एक जहाँ आप रिसॉर्ट की दीवारों की कुशनिंग के बिना बेसबॉल, तंबाकू और रोज़मर्रा की Dominican लय महसूस कर सकते हैं।
समुद्रतट का स्वभाव लगातार बदलता है। Puerto Plata में amber संग्रहालय और केबल-कार के दृश्य 27 Waterfalls of Damajagua के साथ जुड़ते हैं, जबकि Cabarete सलीकेदार शांति छोड़कर हवा, काइट्स और ऐसे बीच टाउन की ओर जाता है जो अब भी गति के इर्द-गिर्द बना महसूस होता है। पूर्व और उत्तर-पूर्व में La Romana गोल्फ़ और मरीना की चमक की तरफ़ झुकता है, जबकि Samaná और Las Terrenas व्हेल-सीज़न, नारियल-प्रधान खाना और ऐसे समुद्रतट लाते हैं जो कम तराशे हुए, ज़्यादा जीवित लगते हैं। यह छोटा देश असामान्य फैलाव रखता है: उत्तर में अटलांटिक सर्फ़, दक्षिण में कैरेबियाई शांति, और लगभग 1,600 किलोमीटर तटरेखा जो कभी एक ही मूड पर नहीं ठहरती।
Taíno मुखियातंत्र और पहला संपर्क, c. 500-1503
साँझ ढलते एक खाड़ी को चीरती डोंगी, भूरे शरीरों पर चमकती सूती पेटियाँ, और कहीं भीतर एक behique cohoba पाउडर किसी ऐसे अनुष्ठान के लिए तैयार करता हुआ जो राजनीति भी है और मृतकों से बातचीत भी। यूरोप ने Hispaniola नाम सीखा उससे बहुत पहले, इस द्वीप के अपने शासक, अपनी प्रतिद्वंद्विताएँ, कर-पथ और ऐसे दरबार थे जिन्हें प्रदर्शन की कला खूब आती थी। Samaná प्रायद्वीप पर पुरातत्वविदों ने Taíno संसार के नीचे और भी पुरानी बसावट के निशान पाए हैं, मानो इतिहास खुद कह रहा हो कि यह कहानी Columbus से नहीं शुरू हुई थी, और होटल ब्रोशर से तो बिल्कुल नहीं।
1492 तक द्वीप विभिन्न chiefdoms में बँट चुका था, जिन पर caciques शासन करते थे: उत्तर में Guacanagaríx, भीतरी हिस्से में Caonabo, और Xaragua में Anacaona। Anacaona इसलिए अहम हैं कि वे अभिलेख में किसी फुटनोट की तरह नहीं, एक सार्वभौम स्त्री की तरह दाख़िल होती हैं, जिन्हें रस्मी गीतों जितना ही राजनीतिक कौशल के लिए याद रखा गया। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि Spanish किसी खाली स्वर्ग में नहीं उतरे थे; वे एक ऐसे संसार में पहुँचे थे जिसकी अपनी शिष्टता, अपनी संधियाँ और अपनी ख़तरनाक ग़लतफ़हमियाँ थीं।
फिर आता है वह दृश्य जिसे हर पाठ्यपुस्तक बहुत जल्दी समेट देती है: 25 दिसंबर 1492 को Santa María उथले में धँस जाती है। उसकी लकड़ियों से La Navidad बनता है, अमेरिका की पहली स्पेनी बस्ती, एक जहाज़-डूबने और Guacanagaríx की मेज़बानी से तैयार हुई। जब Columbus एक साल से भी कम समय बाद लौटते हैं, क़िला राख हो चुका होता है, लोग मर चुके होते हैं, और द्वीप विजय को हिंसा से जवाब दे चुका होता है।
इसके बाद खोज नहीं, पतन आता है। Nicolás de Ovando व्यवस्था, काग़ज़ात, घोड़े और नज़ीर बनाकर किए जाने वाले आतंक के साथ पहुँचते हैं; बेगार और जबरन विस्थापन एक जीवित समाज को औपनिवेशिक संसाधन में बदल देते हैं। लगभग 1503 में Anacaona को Ovando के आदेश पर उस नरसंहार के बाद फाँसी दी जाती है जिसे कूटनीति की तरह पेश किया गया था, और उनके साथ जैसे पूरे एक राजनीतिक जगत पर परदा गिरता सुनाई देता है। अब द्वीप Santo Domingo को खिलाएगा, और Santo Domingo एक साम्राज्य को।
Anacaona किसी कथा की सजावटी रानी नहीं थीं, बल्कि शासक, कवयित्री और राजनीतिक व्यक्तित्व थीं जिनकी हत्या ने Spanish सत्ता की शर्तें स्पष्ट कर दीं।
विजय की एक पुरानी कथा कहती है कि Caonabo ने चमकदार हथकड़ियों को इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें बताया गया कि वे राजा के योग्य आभूषण हैं; यह सच हो या नहीं, कहानी इसलिए बची रही क्योंकि वह पहले संपर्क के घातक रंगमंच को पकड़ लेती है।
Spain की पहली अमेरिकी राजधानी, 1496-1605
Ozama River पर एक गरम सुबह की कल्पना कीजिए: coral stone उठाते राजमिस्त्री, आत्माओं पर बहस करते धर्माधिकारी, घोड़े, कपड़ा, लोहे और महत्वाकांक्षा उतारते जहाज़। यही है 16वीं सदी के मोड़ पर Santo Domingo, अभी पुराना नहीं और अपनी अहमियत को लेकर पहले से आश्वस्त। Bartholomew Columbus द्वारा टिकाऊ रूप में स्थापित और Ovando के अधीन पश्चिमी तट पर फिर से गढ़ा गया यह शहर अमेरिका में Spain का पहला गंभीर नगर बना, मानो साम्राज्य सचमुच ज्यामिति का मामला हो।
यहीं एक-एक कर वे सारे "पहले" सामने आते हैं। कैथेड्रल पत्थर में उठता है। San Nicolás de Bari अस्पताल बीमारों को लेता है। विश्वविद्यालय को 1538 में papal मान्यता मिलती है। आज Santo Domingo में चलते हुए Colonial City किसी ऐसी जगह के लिए अजीब ढंग से शांत लग सकती है जो कभी Spain का रिहर्सल कक्ष थी, लेकिन वही ख़ामोशी सच का हिस्सा भी है: यहाँ महानता बहुत जल्दी आई, और उपेक्षा भी।
उपनिवेश की अंतरात्मा ने भी जल्दी ही बोलना शुरू कर दिया। Advent 1511 में Dominican फ़्रायर Antonio de Montesinos Santo Domingo में खड़े हुए और Spaniards से पूछा कि उन्हें आदिवासियों को "क्रूर और भयानक दासता" में रखने का अधिकार किसने दिया। यह किसी ड्रॉइंग रूम की टिप्पणी नहीं थी। यह उन लोगों के सामने लगाया गया आरोप था जिनके पास encomiendas थीं, जिनमें Bartolomé de las Casas भी शामिल थे, उनके मन बदलने से पहले।
Las Casas इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि वे समझौते से बने व्यक्ति थे। वे विजेताओं के साथ द्वीप पर आए, व्यवस्था से लाभ उठाया, फिर उससे टूटकर अलग हुए और बाकी जीवन उसी मशीन की निंदा करते रहे जिसे चिकना करने में उन्होंने हाथ बँटाया था। इसी बीच Mexico और Peru कहीं अधिक चमकदार हो उठे और शहर की अहमियत घटने लगी। Santo Domingo अभिलेखों, चैपलों, आँगनों और घायल स्मृति से भरा रहा, एक ऐसी पहली राजधानी जिसने बहुत जल्दी सीख लिया कि प्रांतीय हो जाने का मतलब क्या होता है।
Bartolomé de las Casas ने Santo Domingo में उपनिवेशी बसने वाले के रूप में शुरुआत की, फिर स्पेनी संसार में औपनिवेशिक क्रूरता के सबसे प्रखर सार्वजनिक अभियोजक बन गए।
1493 में द्वीप के बारे में Columbus का पत्र संतुलित रिपोर्टिंग से कम और साम्राज्य के लिए pitch deck ज़्यादा लगता है: विस्मय, बिक्री-कौशल और आत्म-औचित्य एक ही साँस में।
उपेक्षा, तस्करी और बँटा हुआ Hispaniola, 1605-1809
एक सवार उत्तर-पश्चिम पार करता है और जले हुए घर, खाली बाड़े और उन गाँवों की जगह भटकते मवेशी देखता है जहाँ कभी लोग रहते थे। यही था 1605 और 1606 की Osorio Devastations के बाद Dominican पूर्व, जब स्पेनी ताज ने तस्करी रोकने के लिए पूरे समुदायों को तट से दूर जबरन हटाया। यह शाही अधिकार के उन क़दमों में से था जो Madrid में साफ़-सुथरे लगते हैं और ज़मीन पर विनाशक साबित होते हैं।
योजना बेमिसाल ढंग से विफल हुई। तस्करी ग़ायब नहीं हुई; उसका रूप बदल गया। खाली कराए गए क्षेत्रों ने वे हालात बनाए जिनमें Hispaniola के पश्चिमी तिहाई में फ़्रांसीसी ताक़त फैल सकी, और Saint-Domingue धरती की सबसे समृद्ध दास कॉलोनियों में एक बन गया, जबकि स्पेनी पूर्व ज़्यादा ग़रीब, ज़्यादा पशुपालक और ज़्यादा जुगाड़ू होता गया। ज़्यादातर लोग यह नहीं देखते कि Dominican Republic घोषणाओं से उतना नहीं, उपेक्षा से भी बना है।
इस ग़रीब पूर्व ने अपना अलग स्वभाव गढ़ा: पशुपालन की ज़मीन, तस्करी का तट, और स्थानीय निष्ठाएँ जो साम्राज्यिक चमक से ज़्यादा मज़बूत थीं। Santiago de los Caballeros और Cibao में परिवार Versailles जैसी चमक नहीं, बल्कि ज़मीन, जानवर और शिकवे जमा करते गए। Puerto Plata और Monte Cristi के पास उत्तरी तट पर समुद्र अवैध व्यापार के रूप में लगातार लालच पेश करता रहा, और लोगों ने उसे स्वीकार भी किया।
फिर फ़्रांसीसी क्रांति ने पूरे द्वीप को हिला दिया। 1791 में पश्चिम में Haitian Revolution फूट पड़ी; दासता और साम्राज्य अब अमूर्त विषय नहीं रहे, वे पड़ोस में आग, पलायन और भय बन चुके थे। 1795 में Spain ने Santo Domingo France को सौंप दिया, स्थानीय अभिजात वर्ग ने अपने पत्ते बदले, और 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों तक पूर्वी कॉलोनी ऐसी जगह बन गई थी जिस पर हर कोई दावा करता था और किसी की पकड़ पूरी नहीं थी। इसी अनिश्चितता से एक गणराज्य जन्म लेगा, लेकिन अभी नहीं, और कम-से-कम इत्मीनान की नींद के साथ तो बिलकुल नहीं।
Juan Sánchez Ramírez, एक पशुपालक से सैन्य नेता बने व्यक्ति, 1808 में फ़्रांसीसी शासन के ख़िलाफ़ Dominican विद्रोह का चेहरा बन गए।
Osorio Devastations तस्करी रोकने के लिए की गई थीं; विडंबना यह कि उन्होंने बगल में France के लिए Saint-Domingue खड़ा करने का मंच साफ़ करने में मदद की, जो अटलांटिक दुनिया की सबसे धनी कॉलोनियों में से एक बना।
स्वतंत्रता, Restoration और caudillo की सदी, 1809-1916
27 फ़रवरी 1844 को Santo Domingo में झंडा उभरता है, कपड़े से जितना, षड्यंत्र से उतना ही सिला हुआ। Ramón Matías Mella Puerta de la Misericordia पर trabucazo दागते हैं, Francisco del Rosario Sánchez बेताब सटीकता के साथ शहर में चल रहे हैं, और Juan Pablo Duarte का संप्रभु गणराज्य का स्वप्न भारी दबाव में आकार लेता है। Dominican Republic को Haiti से स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है, पर स्वतंत्रता और स्थिरता एक बात नहीं होतीं। बिल्कुल नहीं।
नया राज्य ग़रीब, गुटों में बँटा और सैन्यीकृत होकर शुरू होता है। पशुपालक और ताक़तवर Pedro Santana गणराज्य को बचाने में मदद करते हैं और फिर उसकी नाज़ुकता से इतने आशंकित रहते हैं कि सुरक्षा के लिए Spain की तरफ़ देखने लगते हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी Buenaventura Báez कर्ज़, संरक्षण-तंत्र और आत्म-रक्षा की पुरानी कलाओं में कम निपुण नहीं साबित होते। अगर आपको 19वीं सदी का Dominican Republic एक ही छवि में चाहिए, तो एक काठी पर डाली हुई राष्ट्रपति की पट्टी की कल्पना कीजिए।
फिर आता है महान अपमान और महान पलटाव। 1861 में Santana देश को Spain के साथ फिर मिला देते हैं, उन बहुतों को स्तब्ध करते हुए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। दो साल बाद Restoration का युद्ध शुरू होता है, उग्र और ज़िद्दी, गुरिल्ला लड़ाई, जले हुए कस्बे और ऐसा राजनीतिक संदेश लेकर जिसे Madrid भी समझ लेता है: देश बँटा हो सकता है, पर चुपचाप फिर औपनिवेशिक आज्ञाकारिता में नहीं लौटेगा।
1865 में Restoration जीतता है, फिर भी शांति तुरंत नहीं आती। सदी के उत्तरार्ध में तख़्तापलट, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता, विदेशी कर्ज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विलय की योजनाएँ Dominican राजनीति पर बार-बार चढ़ते बुख़ार की तरह मंडराती रहती हैं। और फिर भी, उसी उथल-पुथल के बीच एक राष्ट्र बनता है: कक्षाओं में, सैन्य शिविरों में, parish registers में, Santiago de los Caballeros के आसपास तंबाकू की घाटियों में। 20वीं सदी उस राष्ट्र को भयावह ताक़त से केंद्रीकृत करेगी।
Juan Pablo Duarte गणराज्य के नैतिक नायक इसलिए बने रहे क्योंकि वे राष्ट्र की कल्पना करने में उससे अधिक कुशल थे जितना उसे अपनी सत्ता के अधीन मोड़ने में।
Dominican Republic 1844 की स्वतंत्रता मनाता है, लेकिन बहुत-से Dominicans 1865 के बारे में भी उतनी ही भावना से बोलते हैं, जब Restoration ने Spanish शासन की उस अजीब वापसी को ख़त्म किया और देश को ख़ुद को दूसरी बार जीतना पड़ा।
कब्ज़ा, तानाशाही और लोकतांत्रिक हिसाब, 1916-present
रात में बाहर एक काली कार रुकती है, पर्दा हिलता है, और घर के भीतर हर कोई अपनी आवाज़ नीची कर देता है। यही है Rafael Trujillo के अधीन Dominican Republic, जो 1916-1924 के United States occupation के बाद उभरे, उसी सेना से जिसे पुनर्गठित कर बाद में उनके लिए बेहतरीन औज़ार बना दिया गया था। वे 1930 में सत्ता लेते हैं और कैरेबियन की सबसे घुटनभरी व्यक्तिपूजाओं में से एक गढ़ते हैं: चित्र, वर्दियाँ, नारे, बदले हुए शहरों के नाम, और राष्ट्रभक्ति का भेष पहनी आज्ञाकारिता।
Trujillo के शासन को रस्में पसंद थीं। उसे ख़ून भी पसंद था। सबसे कुख्यात अध्याय अक्टूबर 1937 में आया, जब Dominican सैनिकों ने सीमा के पास हज़ारों Haitians और गहरे रंग के निवासियों की हत्या की; एक ऐसा अपराध जिसकी क्रूरता इतनी अंतरंग थी कि भाषा खुद हथियार बन गई। Santo Domingo का नाम बदलकर Ciudad Trujillo कर दिया गया, चापलूस बढ़े, दौलतें बनीं, और डर घरेलू फ़र्नीचर जैसा रोज़मर्रा का हिस्सा बन गया।
फिर भी तानाशाहियाँ अपने दुश्मन खुद पैदा करती हैं, अक्सर सबसे सुरुचिपूर्ण बैठकखानों में। Mirabal बहनें, Patria, Minerva और María Teresa, निजी घृणा को राजनीतिक प्रतिरोध में बदल देती हैं और 1960 में अपनी जान से कीमत चुकाती हैं, जब शासन एजेंट उनकी jeep पर घात लगाकर हमला करते हैं। उनकी मृत्यु ने देश को झकझोर दिया क्योंकि उसने तानाशाही को वही दिखा दिया जो वह थी: न भव्य, न पितृवत, सिर्फ़ हिंसक। छह महीने बाद Trujillo खुद राजधानी के बाहर एक राजमार्ग पर गोलियों से मारा गया।
उनकी हत्या के बाद के दशक किसी भी तरह शांत नहीं थे। Juan Bosch ने 1962 का चुनाव जीता, कुछ ही महीनों में अपदस्थ कर दिए गए, और 1965 के गृहयुद्ध ने फिर एक U.S. military intervention ला खड़ा किया। Joaquín Balaguer, Trujillo का एक समय का सधा हुआ उत्तरजीवी, फिर वर्षों तक सार्वजनिक जीवन पर छाया रहा; उसकी आवाज़ तानाशाही से नरम थी, व्यवहार अक्सर नहीं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से लोकतांत्रिक राजनीति, प्रवासन, पर्यटन, बेसबॉल और remittances ने देश को फिर बदल दिया है। Punta Cana एक वैश्विक रिसॉर्ट मशीन बना, Samaná सर्दियों में humpback whales का रंगमंच, Barahona larimar देश का प्रवेशद्वार, लेकिन अतीत कमरे से कभी सचमुच निकलता नहीं। इस द्वीप पर तो लगभग कभी नहीं।
Mirabal बहनें पहले प्रतीक नहीं थीं; वे पति, बच्चे, भय और असाधारण साहस वाली स्त्रियाँ थीं जिन्होंने ख़ामोशी के बजाय साज़िश चुनी।
Trujillo ने Santo Domingo का नाम अपने नाम पर रख दिया था, मगर उनकी हत्या के बाद राजधानी ने अपना पुराना नाम वापस ले लिया, जैसे शहर किसी बहुत लंबे और बेहद बदसूरत नृत्य-समारोह के बाद उधार के गहने उतार रहा हो।
Dominican Spanish किसी अनुमति का इंतज़ार नहीं करती। वह तेज़ आती है, व्यंजनों को तराशती है, एक "s" निगल जाती है, अर्थ बचाए रखती है, और किसी तरह उसमें कोमलता भी जोड़ देती है। Santo Domingo में कोई कैशियर छुट्टे लौटाते हुए आपको "mi amor" कह सकती है, उसी दक्षता के साथ जैसे कोई फ़ील्ड सर्जन काम करता हो; यहाँ स्नेह अक्सर सार्वजनिक बोलचाल की एक शैली है, इक़रार नहीं।
कुछ शब्द किसी जनगणना तालिका से ज़्यादा समझा देते हैं। "Vaina" वस्तु भी हो सकता है, समस्या भी, बेतुकी बात भी, झुंझलाहट भी, और बनते-बनते चमत्कार भी। "Un chin" का मतलब थोड़ा है, पर यह उस थोड़े को काफ़ी बना देने का तरीका भी है। और "resolver" शायद राष्ट्रीय क्रिया है: सपने नहीं, योजनाएँ नहीं, बस जो हाथ में है उससे दिन को काम पर लगा देना, चाहे वह चम्मच हो, एहसान, मोटरसाइकिल या कोई चचेरा भाई।
Santiago de los Caballeros के किसी colmado में या Puerto Plata के किसी मोड़ पर सुनिए, आपको एक सामाजिक कला सुनाई देगी जो एक-दूसरे पर चढ़ती आवाज़ों से बनी है। लोग बीच में टोकते हैं क्योंकि वे सुन रहे होते हैं। वे चुटकी लेते हैं क्योंकि सिर्फ़ औपचारिकता असह्य हो जाती। कोई देश अपनी व्याकरण में खुल जाता है। यह वाला रफ़्तार, गर्मजोशी और चुनी हुई सटीकता को तरजीह देता है।
Dominican Republic में दोपहर का भोजन अब भी किसी संप्रभु ताक़त की तरह व्यवहार करता है। "La bandera" सफ़ेद चावल, स्ट्यू किए हुए बीन्स, मांस, सलाद, अक्सर एवोकाडो के साथ आता है, और प्रस्तुति से किसी को रिझाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं; उसकी सुंदरता कहीं और है, इस रोज़ की ज़िद में कि भोजन पूरा हो, साफ़ समझ में आए और इतना भरपूर हो कि भूख भी शांत हो और शिकायत भी।
फिर नाश्ता गहने पहनकर दाख़िल होता है। Mangú with los tres golpes आपको मसले हुए हरे प्लांटेन, अचार-सी लाल प्याज़, तला हुआ चीज़, तली सलामी, तला अंडा और उस विचित्र सुख के साथ मिलता है जिसमें भोजन को मुलायमपन, नमक, खट्टापन और चिकनाई का तालमेल बहुत-से शेफ़ों से बेहतर समझ आता है। इसे आप सुबह खाते हैं। या देर से। या किसी बुरी भूल के बाद। यह तीनों को माफ़ कर देता है।
देश अपनी पुरानी विरासतों को चबाकर भी ज़िंदा रखता है। Casabe, UNESCO से मान्यता पा चुकी Taíno कसावा ब्रेड, सूखी, कुरकुरी, लगभग सख़्त लगती है जब तक चीज़ या स्ट्यू उससे न मिले। Samaná में pescado con coco का स्वाद रिसॉर्ट-कल्पना से ज़्यादा Afro-Caribbean स्मृति का लगता है। उत्तर-पश्चिम में chivo guisado liniero में झाड़ीदार ज़मीन, ओरिगैनो और ऐसे जानवर का स्वाद आता है जिसकी ज़िंदगी यूँ ही नहीं गई।
Dominican खाना नाज़ुक अदाओं के लिए बहुत कम धैर्य रखता है। अच्छा ही है। जो राष्ट्र नाश्ते में सलामी तलता है और Lent के दौरान बीन्स को मिठाई में बदल देता है, उसने वह बात समझ ली है जो दूसरे चूक जाते हैं: भूख अशिष्टता नहीं, ज्ञान की एक पद्धति है।
Merengue आपसे यह नहीं पूछता कि आप नाच सकते हैं या नहीं। वह आपको ठीक कर देता है। Güira अपनी धात्विक ज़िद को खराशती है, tambora जवाब देती है, accordion या horns पूरी रचना को आगे धकेलते हैं, और शरीर तब समझ जाता है जब बुद्धि अभी आपत्तियों की फ़ाइल भी नहीं खोल पाई होती। UNESCO ने merengue और bachata को सूचियों में जगह दी हो, पर असली अभिलेखागार कहीं और है: शादी हॉल, सड़क के स्पीकर, पारिवारिक आँगन, लाल बत्ती पर रुकी कारों के रेडियो।
Bachata को आधिकारिक सम्मान पाने से पहले नाक-भौं सिकुड़ती निगाहें झेलनी पड़ीं। सिर्फ़ इसी वजह से उस पर भरोसा होता है। जो संगीत बारों, टूटे दिलों, मज़दूर मोहल्लों और गिटार-प्रधान अंतरंगता से शुरू हुआ, वही अब देश को दुनिया तक ले जाता है; फिर भी वह सबसे अच्छा तब लगता है जब Santo Domingo में किसी ग़लत वक़्त पर किसी मामूली स्पीकर से रिसता है और कमरे में मौजूद हर शख़्स को किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिला देता है जिसे उसे संदेश नहीं भेजना चाहिए।
हर शैली समय का अलग दर्शन सिखाती है। Merengue सार्वजनिक समय है: कंधे से कंधा, निगरानी में छेड़छाड़। Bachata निजी समय है जो सुनाई देने लगता है, जहाँ चाहत और शिकायत एक ही कुर्सी साझा करते हैं। इन दोनों के बीच Dominican Republic ने भावनाओं की पूरी व्याकरण बना ली है।
यहाँ आप लोगों का अभिवादन करते हैं। यह वैकल्पिक नहीं है। किसी दुकान, वेटिंग रूम, बेकरी या मैकेनिक के दफ़्तर में बिना "buenos días" या कम से कम "buenas" कहे दाख़िल हों, तो आप या तो बदतमीज़ी की घोषणा करते हैं या ख़राब परवरिश की, और व्यवहारिक रूप से दोनों एक ही बात हैं।
सम्मान के अपने शीर्षक हैं। Don। Doña। Licenciado। Ingeniera। Doctora। ये शब्द सिर्फ़ खुशामद नहीं करते; वे किसी व्यक्ति को सामाजिक ताने-बाने में एक जगह देते हैं और यह मानते हैं कि गुमनामी हमेशा कोई सद्गुण नहीं। "Usted" अब भी बुज़ुर्गों और अजनबियों के साथ मायने रखता है, ऐसे देश में भी जिसकी गर्मजोशी विदेशी लोगों को जल्दी की घनिष्ठता का भ्रम दे सकती है।
फिर भी Dominican शिष्टाचार ठंडा नहीं है, और यही उसका आकर्षण है। कोई बातचीत औपचारिकता से शुरू होकर नब्बे सेकंड में चुहल तक पहुँच सकती है। लोग पास खड़े होते हैं। आवाज़ें उठती हैं। तीन लोग एक साथ बोलते हैं। इसका मतलब दुश्मनी नहीं। अक्सर इसका मतलब है कि अब आप घेरे के भीतर हैं। इसके उलट, ख़ामोशी बंद दरवाज़े जैसी लग सकती है।
कैथोलिक धर्म ने Dominican Republic को जल्दी, गहराई से और पत्थर में आकार दिया। Santo Domingo का Colonial Zone आज भी चैपलों, कॉन्वेंट की दीवारों और उन घंटियों की पुरानी साम्राज्यिक व्याकरण उठाए हुए है जो कभी प्रार्थना और सत्ता दोनों को समय देती थीं। पर किसी देश का विश्वास केवल इमारतों में सुरक्षित नहीं रहता; वह रसोईघरों, जुलूसों, कार डैशबोर्डों, बेसबॉल के अनुष्ठानों और उस तरीके में चला जाता है जिससे कोई दादी मृतकों का नाम लेने से पहले अपनी आवाज़ धीमी कर लेती है।
Evangelical चर्चों ने भी ज़ोरदार तरह से विस्तार किया है, और ध्वनि-दृश्य आपको यह बता देता है। एक ब्लॉक पर आपको लाउडस्पीकर से भजन सुनाई देगा; अगले पर bachata; मोड़ के पार किसी रोज़री की धीमी बुदबुदाहट। पवित्र और रोज़मर्रा यहाँ शालीन दूरी बनाए नहीं रखते। वे एक ही फ़ुटपाथ साझा करते हैं।
मुझे सबसे अधिक दिलचस्प लगती है भक्ति की पोशाक। कई कस्बों में रविवार के कपड़ों में अब भी रस्म की एक छाया रहती है, मानो कपड़ा ही धर्मशास्त्र का एक रूप हो। बपतिस्मा के लिए सफ़ेद, शोक के लिए काला, सँवारे हुए बाल, चमकते जूते, वह इत्र जो व्यक्ति से पहले पहुँचता है। अनुष्ठान शरीर से शुरू होता है। धर्म इसे भूलते हैं, तो उनका नुक़सान होता है। Dominican Republic ने इसे नहीं भुलाया।
Santo Domingo में "पहले" होने की बेशर्मी लिए इमारतें हैं: अमेरिका का पहला कैथेड्रल, पहला अस्पताल, पहली विश्वविद्यालय, और पूरा Colonial City, जैसे Spain ने coral limestone और उष्णकटिबंधीय गर्मी पर साम्राज्य की प्रयोगशाला लगा दी हो। पत्थर आज भी खूबसूरत हैं, लेकिन मुझे उनका पश्चस्वाद ज़्यादा हिलाता है: ऐसी भव्यता जो बहुत जल्दी आ गई, और ऐसा पतन जो भी जल्दी ही पहुँच गया, इसलिए यह जगह एक साथ बुनियादी भी लगती है और इतिहास के नए फ़ैशनों से कुछ हद तक छूटी हुई भी।
दूसरी जगहों पर स्थापत्य अपनी कॉलर ढीली कर लेता है। Santiago de los Caballeros में, La Romana में, और उन प्रांतीय गलियों में जहाँ कोई विरासत पट्टिका नहीं, घर जुड़ते-जुड़ते बढ़ते हैं: बालकनी बंद हुई, दूसरी मंज़िल जोड़ी गई, लोहे की जाली किसी नाटकीय आग्रह से चुनी गई, टाइलें इसलिए ली गईं क्योंकि वे किसी को बुधवार को पसंद आ गई थीं। लक्ष्य पूर्णता नहीं। निरंतरता है।
फिर तट आता है और पटकथा बदल देता है। Puerto Plata और Cabarete में लकड़ी, बरामदे, हवा पकड़ने वाले खुलेपन और रिसॉर्ट-ज्यामिति आपस में बहस करने लगते हैं। Jarabacoa और Constanza में पहाड़ी हवा chalets और ढलानदार छतों को बुलाती है, जो कैरेबियन में खुद को पाकर जैसे हल्का-सा संकोच करती लगती हैं। द्वीप में कई जलवायु हैं। और कई तरह की शरण की कल्पनाएँ भी।
कोई औपचारिक वास्तुकार इसे असंगति कहेगा। मैं इसे आत्मकथा कहूँगा। जो देश बहुत ज़्यादा एकरूपता से बनते हैं, वे शायद ही कभी किसी को चकित कर पाते हैं।
Punta Cana के शांत, हल्के नीले उथले पानी से लेकर Samaná और Cabarete के पास अटलांटिक के चौड़े फैलाव तक, तट हर कुछ घंटों में अपना स्वभाव बदल लेता है। यहाँ रिसॉर्ट-सी आसान छुट्टी भी मिलती है, कम तराशी हुई रेत भी, और हवा, लहरों तथा तली मछली पर टिका बीच-दिन भी।
Santo Domingo किसी धुंधली पुरानी दुनिया की मोहकता नहीं बेचता। यहाँ अमेरिका का सबसे पुराना स्थायी यूरोपीय शहर है, एक UNESCO-सूचीबद्ध केंद्र जहाँ साम्राज्य को पत्थर में परखा गया, व्यवस्थित किया गया और उसी पर बहस भी हुई।
यह वही कैरेबियाई देश है जहाँ Pico Duarte 3,098 मीटर तक उठता है और Río Yaque del Norte पर white-water मिलता है। Jarabacoa और Constanza यात्रा को भीतर की तरफ़ खींचते हैं, चीड़ के जंगलों, ठंडी रातों और ऐसे भू-दृश्य की ओर जिसकी उम्मीद सिर्फ़ बीच देखने वाले आगंतुक नहीं करते।
यहाँ संस्कृति समझाने से पहले सुनाई देती है। कोनों पर लगे स्पीकरों से bachata रिसती है, merengue त्योहारों और पारिवारिक पार्टियों को आगे बढ़ाता है, और बेसबॉल कोई पृष्ठभूमि मनोरंजन नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान का गंभीर हिस्सा है।
Dominican पकवान रोज़मर्रा की ज़िंदगी के क़रीब रहते हैं: तले चीज़ और सलामी के साथ mangú, दोपहर का la bandera, भीड़ जुटे तो sancocho, उत्तर-पूर्व में pescado con coco। ये व्यंजन पेट भरते हैं, सीधे बोलते हैं और क्षेत्र, वर्ग और आदत से बँधे रहते हैं।
देश नक्शे पर दर्ज दो चीज़ें पैदा करता है: larimar, जो सिर्फ़ Barahona के पास निकलता है, और ऐसा amber जिसमें प्रागैतिहासिक अवशेष चौंकाने वाली साफ़गोई से मिलते हैं। जनवरी से मार्च तक Samaná Bay में humpback whales जोड़ दीजिए, और द्वीप भूगर्भीय व जैविक दोनों ही अर्थों में सुखद रूप से असामान्य लगने लगता है।
12 cities — start with the ones we'd send you to first.
The oldest European city in the Americas, where Calle Las Damas still runs past the same limestone walls Hernán Cortés walked before he ever heard of Mexico.
The resort machine that funds the whole country's tourism economy — 50 km of coconut-lined beach backed by an airport that handles more international flights than the capital.
The industrial and cultural heartbeat of the Cibao Valley, where cigar factories roll Fuente and La Flor Dominicana by hand and Carnival in February turns the Monumento into a fever of lechón masks and whip-cracking.
A Victorian gingerbread town on the Atlantic coast that contains a functioning cable car to a mountaintop Christ statue and the ruins of the first Spanish fort built on American soil, all within a 20-minute radius.
A former fishing village on the Samaná Peninsula colonized in the 1970s by French and Italian expatriates who never left, producing a beachfront where you order fresh-caught kingfish in three languages before noon.
The small port town whose scruffy waterfront is the departure point for watching 2,000 humpback whales — the largest Atlantic congregation on earth — breach in the bay every January through March.
Company town turned polo-and-yachting enclave, where Gulf+Western's old sugar empire morphed into Casa de Campo, and the artist village of Altos de Chavón sits on a cliff above the Río Chavón like a 1976 Hollywood versio
A mountain town at 530 metres in the Cordillera Central where the temperature drops enough at night to need a blanket in July, and the Río Yaque del Norte runs fast enough for serious white-water rafting by morning.
An alpine valley at 1,200 metres that grows strawberries, garlic, and Dutch tulips — crops that have no business existing in the Caribbean — surrounded by pine forest that occasionally sees frost in January.
Santo Domingo वह जगह है जहाँ यह देश समझ में आना शुरू होता है। Colonial City की गलियों में स्पेनिश अमेरिकी साम्राज्य का पहला कैथेड्रल, पहला अस्पताल और पहली विश्वविद्यालय की विरासत दर्ज है, लेकिन यह कोई जड़ संग्रहालय नहीं; यह ट्रैफ़िक, राजनीति, merengue और पोस्टकार्ड-सीमा के बाहर बेहतरीन दोपहर के भोजन वाली कामकाजी राजधानी है।
पूर्वी हिस्सा आसान आगमन, गर्म पानी और उन लोगों के लिए बना है जो दिन के हर घंटे मोलभाव नहीं करना चाहते। Punta Cana बड़े रिसॉर्ट तंत्र को संभालता है, जबकि La Romana तट को दूसरी लय देता है: गोल्फ़, चमकदार मरीना और Bayahibe व Isla Saona तक तेज़ पहुँच।
यह देश का उत्पादक केंद्र है: तंबाकू, बेसबॉल, कारोबार और बीच पट्टियों से कहीं अधिक स्थानीय रफ़्तार। Santiago de los Caballeros दिखावे से नहीं, आत्मविश्वास से चलता है, और दक्षिण की सड़क Jarabacoa व Constanza की ओर उठती है, जहाँ नदियाँ, चीड़ के जंगल और सब्ज़ी फ़ार्म नारियल के पेड़ों की जगह ले लेते हैं।
Puerto Plata फीकी पड़ चुकी विक्टोरियन महत्वाकांक्षा, क्रूज़-युग के व्यापार और उत्तर तट के सबसे आसान बीच आधारों में से एक को साथ रखता है। Cabarete की ओर पूर्व का समुद्रतट ज़्यादा हवा-भरा और खेलमुखी है, जहाँ सर्फ़ स्कूल, काइट्स और ऐसे बार हैं जो डिनर से पहले नहीं, सूर्यास्त के बाद भरते हैं।
उत्तर-पूर्व ज़्यादा हरा, ज़्यादा नम और किनारों पर थोड़ा ढीला-ढाला है। Las Terrenas एक ऐसा बीच टाउन लाता है जहाँ अच्छे रेस्तराँ और स्थानीय-विदेशी मिश्रण ने सचमुच कुछ काम की चीज़ पैदा की है, जबकि Samaná व्हेल-वॉचिंग के पानी, नारियल के बागानों और देश की सबसे ख़ूबसूरत सड़कों में कुछ को खोल देता है।
Barahona देश के सबसे कम पैक किए गए कोने का सहारा है, जहाँ दृश्य अधिक कठोर और इसलिए अधिक यादगार हो जाता है। यह इलाका larimar, कॉफ़ी पहाड़ियों, Bahoruco की ओर जाती सड़क और उस तरह के समुद्रतटों के लिए है जो इसलिए बेहतर लगते हैं क्योंकि उन्हें सामूहिक पर्यटन के लिए घिस-घिसकर मुलायम नहीं बनाया गया।
पहले संपर्क, पहले साम्राज्य, बार-बार जीती गई स्वतंत्रता और लंबी स्मृति की कहानी
Samaná प्रायद्वीप पर मिले पुरातात्विक साक्ष्य शास्त्रीय Taíno युग से बहुत पहले की पूर्व-कृषि बसावट की ओर इशारा करते हैं। इससे वह साफ़-सुथरी कहानी उलझ जाती है जिसमें Dominican इतिहास सिर्फ़ उन्हीं लोगों से शुरू होता है जिनसे यूरोपीय आकर टकराए थे।
यूरोपीय आगमन की पूर्वसंध्या तक Hispaniola कर-संग्रह तंत्र, अनुष्ठान विशेषज्ञों और दरबारों वाले अनेक chiefdoms में बँटा था। सत्ता स्थानीय थी, रस्मी थी, और पूरी तरह वास्तविक थी; बाद की औपनिवेशिक मिथक-रचना वाली धुंधली स्वर्ग-छवि नहीं।
Christopher Columbus दिसंबर 1492 में Hispaniola पहुँचते हैं और तुरंत Spain के लिए उसकी अहमियत पहचान लेते हैं। उनके पत्र इस द्वीप को विस्मय, अतिशयोक्ति और गणना के मिश्रण में बेचते हैं।
जब Santa María उथले में अटक जाती है, उसकी लकड़ियों से La Navidad बनता है, अमेरिका की पहली स्पेनी बस्ती। उसका जन्म जहाज़-डूबने और आदिवासी आतिथ्य से होता है, और कुछ महीनों में ही उसका विनाश भी।
Bartholomew Columbus उस बस्ती की स्थापना करते हैं जो आगे चलकर Santo Domingo बनेगी, और जल्द ही नई दुनिया में Spain का मुख्य आधार बनती है। साम्राज्य यहाँ पत्थर, कीचड़, काग़ज़ात और महत्वाकांक्षा से शुरू होता है।
Xaragua की शासक को Ovando के आदेश पर उस नरसंहार के बाद फाँसी दी जाती है जिसे कूटनीति की तरह ढका गया था। उनकी मृत्यु एक बड़े Taíno राजनीतिक संसार के विनाश की निशानी है और द्वीप की सबसे गहरी चोटों में से एक के रूप में बची रहती है।
Santo Domingo में Dominican फ़्रायर Antonio de Montesinos आदिवासियों के प्रति क्रूर व्यवहार के ख़िलाफ़ गरजते हैं। यह अमेरिका में यूरोपीय विजय पर उठी पहली बड़ी नैतिक चुनौतियों में से एक थी।
औपनिवेशिक राजधानी में कैथेड्रल परियोजना शुरू होती है और तराशे हुए पत्थर में शहर की महत्वाकांक्षा की घोषणा करती है। धर्म, प्रतिष्ठा और साम्राज्यिक व्यवस्था एक ही निर्माण-स्थल पर मिलते हैं।
Santo Domingo को उस विश्वविद्यालय के लिए papal मान्यता मिलती है जो आगे चलकर Universidad Autónoma de Santo Domingo बना। शहर पहले ही प्रशासन ही नहीं, विचारों की राजधानी की तरह व्यवहार कर रहा था।
तस्करी रोकने के लिए स्पेनी ताज उत्तर-पश्चिम की बस्तियों को जबरन खाली करवाता है और जला देता है। इस नीति से समुदाय तबाह हो जाते हैं और पश्चिम में फ्रांसीसी विस्तार की ज़मीन साफ़ होती है।
Treaty of Basel के तहत Spain पूर्वी उपनिवेश France को दे देता है। काग़ज़ पर यह राजनयिक हस्तांतरण है; ज़मीन पर यह उस द्वीप की अनिश्चितता को और गहरा करता है जो पड़ोस की क्रांति से पहले ही हिल चुका था।
स्थानीय प्रतिरोध Sánchez Ramírez के पीछे संगठित होता है जब पूर्वी उपनिवेश फ़्रांसीसी शासन के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होता है। उनकी जीत Santo Domingo को फिर स्पेनी नियंत्रण में लाने में मदद करती है, भले स्थायी शांति अब भी दूर रहती है।
Jean-Pierre Boyer पूर्वी हिस्से पर क़ब्ज़ा कर Hispaniola को Haitian शासन के तहत एकीकृत करते हैं। बहुत-से Dominicans के लिए यही वह तात्कालिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है जिसके विरुद्ध स्वतंत्रता की कल्पना आकार लेती है।
Trinitarios Santo Domingo में सक्रिय होते हैं, Mella trabucazo दागते हैं, और Dominican Republic को Haiti से स्वतंत्र घोषित किया जाता है। यह साहसी जन्म है, मगर पहले ही दिन से सैन्य प्रतिद्वंद्विता और वित्तीय कमजोरी की छाया में।
Duarte गुप्त समाज La Trinitaria के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक मेरुदंड देते हैं। उन्हें शासक से ज़्यादा उस गणराज्य की अंतरात्मा के रूप में सम्मान मिलता है जिसकी कल्पना बनाने में उन्होंने मदद की।
राष्ट्रपति Pedro Santana, गणराज्य की नाज़ुकता से डरते हुए, देश पर फिर स्पेनी प्रभुता बहाल कर देते हैं। यह कैरेबियन इतिहास की सबसे अजीब पलटियों में से एक है: एक राष्ट्र स्वेच्छा से साम्राज्य में वापस चलता हुआ।
स्पेनी शासन के ख़िलाफ़ सशस्त्र प्रतिरोध शुरू होता है और उग्र दृढ़ता के साथ फैलता है। यह अभियान गंदा, विनाशकारी और निर्णायक है, गणराज्य के लिए दूसरे संस्थापक क्षण को गढ़ता हुआ।
Spain पीछे हटता है और Dominican प्रभुसत्ता लौटती है। बहुत-से Dominicans इस तारीख़ को 1844 जितनी ही भावनात्मक शक्ति से देखते हैं, क्योंकि देश को ख़ुद को दो बार जीतना पड़ा।
महान Restoration नायक की मृत्यु होती है, पीछे एक रोमानी देशभक्त और राजनीतिक योद्धा की आभा छोड़ते हुए। उनकी स्मृति Puerto Plata में सबसे अधिक गूँजती है, वही शहर जो उनके जीवन-पथ से सबसे गहरे जुड़ा है।
U.S. forces Dominican Republic पर क़ब्ज़ा कर वित्त, पुलिसिंग और सेना को पुनर्गठित करती हैं। इस occupation ने सड़कें और संस्थाएँ छोड़ीं, पर वही सैन्य ढाँचा भी जिससे आगे चलकर Trujillo उठेगा।
एक हरिकेन और राजनीतिक संकट के बाद Trujillo राष्ट्रपति पद सुरक्षित कर लेते हैं और ऐसी तानाशाही शुरू करते हैं जो तीन दशकों तक देश पर छाई रहती है। वे वर्दियों, संरक्षण-तंत्र, निगरानी और भय का शासन बनाते हैं।
Trujillo के आदेश पर Dominican सैनिक सीमा के पास हज़ारों Haitians और गहरे रंग के निवासियों की हत्या करते हैं। यह शासन के परिभाषित अपराधों में से एक और कैरेबियन इतिहास के सबसे भयावह अध्यायों में गिना जाता है।
Patria, Minerva और María Teresa Mirabal को अपने क़ैद पतियों से मिलकर लौटते समय शासन एजेंट घात लगाकर मार देते हैं। उनकी मृत्यु तानाशाही की कायरता को बेनक़ाब करती है और विपक्ष को अमर शहीद देती है।
राजधानी के बाहर एक राजमार्ग पर Trujillo को गोली मार दी जाती है, जिससे तानाशाह का जीवन तो समाप्त होता है पर वह राजनीतिक उथल-पुथल नहीं जो उसने पैदा की थी। देश एक ख़तरनाक संक्रमण में प्रवेश करता है जहाँ पुराने नेटवर्क अब भी ज़िंदा हैं।
उपन्यासकार और सुधारक Juan Bosch तानाशाही के बाद के पहले स्वतंत्र चुनाव में राष्ट्रपति बनते हैं। उनकी जीत लोकतांत्रिक नवीनीकरण की आशा जगाती है, लेकिन वह ज़्यादा टिकती नहीं।
संवैधानिक व्यवस्था को लेकर Santo Domingo में प्रतिस्पर्धी गुट लड़ते हैं और U.S. troops फिर हस्तक्षेप करती हैं। राजधानी युद्धभूमि बन जाती है, और Dominican लोकतंत्र को एक और हिंसक परीक्षा से गुजरना पड़ता है।
Santo Domingo के पुराने केंद्र को UNESCO मान्यता मिलती है, और अमेरिका के सबसे पुराने यूरोपीय शहरी केंद्र के रूप में उसकी जगह औपचारिक रूप से स्वीकार होती है। यह दर्जा सिर्फ़ पत्थर की इमारतों का नहीं, द्वीप की परतदार स्मृति का सम्मान है।
Merengue को UNESCO की Intangible Cultural Heritage सूची में दर्ज किया जाता है, मानो उस बात पर मुहर लगे जिसकी पुष्टि Dominicans को वैसे भी नहीं चाहिए थी। पीतल, गति और ठसक से भरी यह राष्ट्रीय लय देश की सार्वजनिक आत्मा का हिस्सा है।
कभी कमतर समझा जाने वाला bachata अंतरराष्ट्रीय मान्यता पाता है। यह उस शैली की देर से मिली लेकिन बिल्कुल उपयुक्त विजय है जिसने टूटे दिल को Dominican Republic के सबसे अंतरंग निर्यातों में बदल दिया।
Taíno मुखियातंत्र और पहला संपर्क
Anacaona किसी कथा की सजावटी रानी नहीं थीं, बल्कि शासक, कवयित्री और राजनीतिक व्यक्तित्व थीं जिनकी हत्या ने Spanish सत्ता की शर्तें स्पष्ट कर दीं।
साँझ ढलते एक खाड़ी को चीरती डोंगी, भूरे शरीरों पर चमकती सूती पेटियाँ, और कहीं भीतर एक behique cohoba पाउडर किसी ऐसे अनुष्ठान के लिए तैयार करता हुआ जो राजनीति भी है और मृतकों से बातचीत भी। यूरोप ने Hispaniola नाम सीखा उससे बहुत पहले, इस द्वीप के अपने शासक, अपनी प्रतिद्वंद्विताएँ, कर-पथ और ऐसे दरबार थे जिन्हें प्रदर्शन की कला खूब आती थी। Samaná प्रायद्वीप पर पुरातत्वविदों ने Taíno संसार के नीचे और भी पुरानी बसावट के निशान पाए हैं, मानो इतिहास खुद कह रहा हो कि यह कहानी Columbus से नहीं शुरू हुई थी, और होटल ब्रोशर से तो बिल्कुल नहीं।
1492 तक द्वीप विभिन्न chiefdoms में बँट चुका था, जिन पर caciques शासन करते थे: उत्तर में Guacanagaríx, भीतरी हिस्से में Caonabo, और Xaragua में Anacaona। Anacaona इसलिए अहम हैं कि वे अभिलेख में किसी फुटनोट की तरह नहीं, एक सार्वभौम स्त्री की तरह दाख़िल होती हैं, जिन्हें रस्मी गीतों जितना ही राजनीतिक कौशल के लिए याद रखा गया। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि Spanish किसी खाली स्वर्ग में नहीं उतरे थे; वे एक ऐसे संसार में पहुँचे थे जिसकी अपनी शिष्टता, अपनी संधियाँ और अपनी ख़तरनाक ग़लतफ़हमियाँ थीं।
फिर आता है वह दृश्य जिसे हर पाठ्यपुस्तक बहुत जल्दी समेट देती है: 25 दिसंबर 1492 को Santa María उथले में धँस जाती है। उसकी लकड़ियों से La Navidad बनता है, अमेरिका की पहली स्पेनी बस्ती, एक जहाज़-डूबने और Guacanagaríx की मेज़बानी से तैयार हुई। जब Columbus एक साल से भी कम समय बाद लौटते हैं, क़िला राख हो चुका होता है, लोग मर चुके होते हैं, और द्वीप विजय को हिंसा से जवाब दे चुका होता है।
इसके बाद खोज नहीं, पतन आता है। Nicolás de Ovando व्यवस्था, काग़ज़ात, घोड़े और नज़ीर बनाकर किए जाने वाले आतंक के साथ पहुँचते हैं; बेगार और जबरन विस्थापन एक जीवित समाज को औपनिवेशिक संसाधन में बदल देते हैं। लगभग 1503 में Anacaona को Ovando के आदेश पर उस नरसंहार के बाद फाँसी दी जाती है जिसे कूटनीति की तरह पेश किया गया था, और उनके साथ जैसे पूरे एक राजनीतिक जगत पर परदा गिरता सुनाई देता है। अब द्वीप Santo Domingo को खिलाएगा, और Santo Domingo एक साम्राज्य को।
विजय की एक पुरानी कथा कहती है कि Caonabo ने चमकदार हथकड़ियों को इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें बताया गया कि वे राजा के योग्य आभूषण हैं; यह सच हो या नहीं, कहानी इसलिए बची रही क्योंकि वह पहले संपर्क के घातक रंगमंच को पकड़ लेती है।
Spain की पहली अमेरिकी राजधानी
Bartolomé de las Casas ने Santo Domingo में उपनिवेशी बसने वाले के रूप में शुरुआत की, फिर स्पेनी संसार में औपनिवेशिक क्रूरता के सबसे प्रखर सार्वजनिक अभियोजक बन गए।
Ozama River पर एक गरम सुबह की कल्पना कीजिए: coral stone उठाते राजमिस्त्री, आत्माओं पर बहस करते धर्माधिकारी, घोड़े, कपड़ा, लोहे और महत्वाकांक्षा उतारते जहाज़। यही है 16वीं सदी के मोड़ पर Santo Domingo, अभी पुराना नहीं और अपनी अहमियत को लेकर पहले से आश्वस्त। Bartholomew Columbus द्वारा टिकाऊ रूप में स्थापित और Ovando के अधीन पश्चिमी तट पर फिर से गढ़ा गया यह शहर अमेरिका में Spain का पहला गंभीर नगर बना, मानो साम्राज्य सचमुच ज्यामिति का मामला हो।
यहीं एक-एक कर वे सारे "पहले" सामने आते हैं। कैथेड्रल पत्थर में उठता है। San Nicolás de Bari अस्पताल बीमारों को लेता है। विश्वविद्यालय को 1538 में papal मान्यता मिलती है। आज Santo Domingo में चलते हुए Colonial City किसी ऐसी जगह के लिए अजीब ढंग से शांत लग सकती है जो कभी Spain का रिहर्सल कक्ष थी, लेकिन वही ख़ामोशी सच का हिस्सा भी है: यहाँ महानता बहुत जल्दी आई, और उपेक्षा भी।
उपनिवेश की अंतरात्मा ने भी जल्दी ही बोलना शुरू कर दिया। Advent 1511 में Dominican फ़्रायर Antonio de Montesinos Santo Domingo में खड़े हुए और Spaniards से पूछा कि उन्हें आदिवासियों को "क्रूर और भयानक दासता" में रखने का अधिकार किसने दिया। यह किसी ड्रॉइंग रूम की टिप्पणी नहीं थी। यह उन लोगों के सामने लगाया गया आरोप था जिनके पास encomiendas थीं, जिनमें Bartolomé de las Casas भी शामिल थे, उनके मन बदलने से पहले।
Las Casas इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि वे समझौते से बने व्यक्ति थे। वे विजेताओं के साथ द्वीप पर आए, व्यवस्था से लाभ उठाया, फिर उससे टूटकर अलग हुए और बाकी जीवन उसी मशीन की निंदा करते रहे जिसे चिकना करने में उन्होंने हाथ बँटाया था। इसी बीच Mexico और Peru कहीं अधिक चमकदार हो उठे और शहर की अहमियत घटने लगी। Santo Domingo अभिलेखों, चैपलों, आँगनों और घायल स्मृति से भरा रहा, एक ऐसी पहली राजधानी जिसने बहुत जल्दी सीख लिया कि प्रांतीय हो जाने का मतलब क्या होता है।
1493 में द्वीप के बारे में Columbus का पत्र संतुलित रिपोर्टिंग से कम और साम्राज्य के लिए pitch deck ज़्यादा लगता है: विस्मय, बिक्री-कौशल और आत्म-औचित्य एक ही साँस में।
उपेक्षा, तस्करी और बँटा हुआ Hispaniola
Juan Sánchez Ramírez, एक पशुपालक से सैन्य नेता बने व्यक्ति, 1808 में फ़्रांसीसी शासन के ख़िलाफ़ Dominican विद्रोह का चेहरा बन गए।
एक सवार उत्तर-पश्चिम पार करता है और जले हुए घर, खाली बाड़े और उन गाँवों की जगह भटकते मवेशी देखता है जहाँ कभी लोग रहते थे। यही था 1605 और 1606 की Osorio Devastations के बाद Dominican पूर्व, जब स्पेनी ताज ने तस्करी रोकने के लिए पूरे समुदायों को तट से दूर जबरन हटाया। यह शाही अधिकार के उन क़दमों में से था जो Madrid में साफ़-सुथरे लगते हैं और ज़मीन पर विनाशक साबित होते हैं।
योजना बेमिसाल ढंग से विफल हुई। तस्करी ग़ायब नहीं हुई; उसका रूप बदल गया। खाली कराए गए क्षेत्रों ने वे हालात बनाए जिनमें Hispaniola के पश्चिमी तिहाई में फ़्रांसीसी ताक़त फैल सकी, और Saint-Domingue धरती की सबसे समृद्ध दास कॉलोनियों में एक बन गया, जबकि स्पेनी पूर्व ज़्यादा ग़रीब, ज़्यादा पशुपालक और ज़्यादा जुगाड़ू होता गया। ज़्यादातर लोग यह नहीं देखते कि Dominican Republic घोषणाओं से उतना नहीं, उपेक्षा से भी बना है।
इस ग़रीब पूर्व ने अपना अलग स्वभाव गढ़ा: पशुपालन की ज़मीन, तस्करी का तट, और स्थानीय निष्ठाएँ जो साम्राज्यिक चमक से ज़्यादा मज़बूत थीं। Santiago de los Caballeros और Cibao में परिवार Versailles जैसी चमक नहीं, बल्कि ज़मीन, जानवर और शिकवे जमा करते गए। Puerto Plata और Monte Cristi के पास उत्तरी तट पर समुद्र अवैध व्यापार के रूप में लगातार लालच पेश करता रहा, और लोगों ने उसे स्वीकार भी किया।
फिर फ़्रांसीसी क्रांति ने पूरे द्वीप को हिला दिया। 1791 में पश्चिम में Haitian Revolution फूट पड़ी; दासता और साम्राज्य अब अमूर्त विषय नहीं रहे, वे पड़ोस में आग, पलायन और भय बन चुके थे। 1795 में Spain ने Santo Domingo France को सौंप दिया, स्थानीय अभिजात वर्ग ने अपने पत्ते बदले, और 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों तक पूर्वी कॉलोनी ऐसी जगह बन गई थी जिस पर हर कोई दावा करता था और किसी की पकड़ पूरी नहीं थी। इसी अनिश्चितता से एक गणराज्य जन्म लेगा, लेकिन अभी नहीं, और कम-से-कम इत्मीनान की नींद के साथ तो बिलकुल नहीं।
Osorio Devastations तस्करी रोकने के लिए की गई थीं; विडंबना यह कि उन्होंने बगल में France के लिए Saint-Domingue खड़ा करने का मंच साफ़ करने में मदद की, जो अटलांटिक दुनिया की सबसे धनी कॉलोनियों में से एक बना।
स्वतंत्रता, Restoration और caudillo की सदी
Juan Pablo Duarte गणराज्य के नैतिक नायक इसलिए बने रहे क्योंकि वे राष्ट्र की कल्पना करने में उससे अधिक कुशल थे जितना उसे अपनी सत्ता के अधीन मोड़ने में।
27 फ़रवरी 1844 को Santo Domingo में झंडा उभरता है, कपड़े से जितना, षड्यंत्र से उतना ही सिला हुआ। Ramón Matías Mella Puerta de la Misericordia पर trabucazo दागते हैं, Francisco del Rosario Sánchez बेताब सटीकता के साथ शहर में चल रहे हैं, और Juan Pablo Duarte का संप्रभु गणराज्य का स्वप्न भारी दबाव में आकार लेता है। Dominican Republic को Haiti से स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है, पर स्वतंत्रता और स्थिरता एक बात नहीं होतीं। बिल्कुल नहीं।
नया राज्य ग़रीब, गुटों में बँटा और सैन्यीकृत होकर शुरू होता है। पशुपालक और ताक़तवर Pedro Santana गणराज्य को बचाने में मदद करते हैं और फिर उसकी नाज़ुकता से इतने आशंकित रहते हैं कि सुरक्षा के लिए Spain की तरफ़ देखने लगते हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी Buenaventura Báez कर्ज़, संरक्षण-तंत्र और आत्म-रक्षा की पुरानी कलाओं में कम निपुण नहीं साबित होते। अगर आपको 19वीं सदी का Dominican Republic एक ही छवि में चाहिए, तो एक काठी पर डाली हुई राष्ट्रपति की पट्टी की कल्पना कीजिए।
फिर आता है महान अपमान और महान पलटाव। 1861 में Santana देश को Spain के साथ फिर मिला देते हैं, उन बहुतों को स्तब्ध करते हुए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। दो साल बाद Restoration का युद्ध शुरू होता है, उग्र और ज़िद्दी, गुरिल्ला लड़ाई, जले हुए कस्बे और ऐसा राजनीतिक संदेश लेकर जिसे Madrid भी समझ लेता है: देश बँटा हो सकता है, पर चुपचाप फिर औपनिवेशिक आज्ञाकारिता में नहीं लौटेगा।
1865 में Restoration जीतता है, फिर भी शांति तुरंत नहीं आती। सदी के उत्तरार्ध में तख़्तापलट, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता, विदेशी कर्ज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विलय की योजनाएँ Dominican राजनीति पर बार-बार चढ़ते बुख़ार की तरह मंडराती रहती हैं। और फिर भी, उसी उथल-पुथल के बीच एक राष्ट्र बनता है: कक्षाओं में, सैन्य शिविरों में, parish registers में, Santiago de los Caballeros के आसपास तंबाकू की घाटियों में। 20वीं सदी उस राष्ट्र को भयावह ताक़त से केंद्रीकृत करेगी।
Dominican Republic 1844 की स्वतंत्रता मनाता है, लेकिन बहुत-से Dominicans 1865 के बारे में भी उतनी ही भावना से बोलते हैं, जब Restoration ने Spanish शासन की उस अजीब वापसी को ख़त्म किया और देश को ख़ुद को दूसरी बार जीतना पड़ा।
कब्ज़ा, तानाशाही और लोकतांत्रिक हिसाब
Mirabal बहनें पहले प्रतीक नहीं थीं; वे पति, बच्चे, भय और असाधारण साहस वाली स्त्रियाँ थीं जिन्होंने ख़ामोशी के बजाय साज़िश चुनी।
रात में बाहर एक काली कार रुकती है, पर्दा हिलता है, और घर के भीतर हर कोई अपनी आवाज़ नीची कर देता है। यही है Rafael Trujillo के अधीन Dominican Republic, जो 1916-1924 के United States occupation के बाद उभरे, उसी सेना से जिसे पुनर्गठित कर बाद में उनके लिए बेहतरीन औज़ार बना दिया गया था। वे 1930 में सत्ता लेते हैं और कैरेबियन की सबसे घुटनभरी व्यक्तिपूजाओं में से एक गढ़ते हैं: चित्र, वर्दियाँ, नारे, बदले हुए शहरों के नाम, और राष्ट्रभक्ति का भेष पहनी आज्ञाकारिता।
Trujillo के शासन को रस्में पसंद थीं। उसे ख़ून भी पसंद था। सबसे कुख्यात अध्याय अक्टूबर 1937 में आया, जब Dominican सैनिकों ने सीमा के पास हज़ारों Haitians और गहरे रंग के निवासियों की हत्या की; एक ऐसा अपराध जिसकी क्रूरता इतनी अंतरंग थी कि भाषा खुद हथियार बन गई। Santo Domingo का नाम बदलकर Ciudad Trujillo कर दिया गया, चापलूस बढ़े, दौलतें बनीं, और डर घरेलू फ़र्नीचर जैसा रोज़मर्रा का हिस्सा बन गया।
फिर भी तानाशाहियाँ अपने दुश्मन खुद पैदा करती हैं, अक्सर सबसे सुरुचिपूर्ण बैठकखानों में। Mirabal बहनें, Patria, Minerva और María Teresa, निजी घृणा को राजनीतिक प्रतिरोध में बदल देती हैं और 1960 में अपनी जान से कीमत चुकाती हैं, जब शासन एजेंट उनकी jeep पर घात लगाकर हमला करते हैं। उनकी मृत्यु ने देश को झकझोर दिया क्योंकि उसने तानाशाही को वही दिखा दिया जो वह थी: न भव्य, न पितृवत, सिर्फ़ हिंसक। छह महीने बाद Trujillo खुद राजधानी के बाहर एक राजमार्ग पर गोलियों से मारा गया।
उनकी हत्या के बाद के दशक किसी भी तरह शांत नहीं थे। Juan Bosch ने 1962 का चुनाव जीता, कुछ ही महीनों में अपदस्थ कर दिए गए, और 1965 के गृहयुद्ध ने फिर एक U.S. military intervention ला खड़ा किया। Joaquín Balaguer, Trujillo का एक समय का सधा हुआ उत्तरजीवी, फिर वर्षों तक सार्वजनिक जीवन पर छाया रहा; उसकी आवाज़ तानाशाही से नरम थी, व्यवहार अक्सर नहीं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से लोकतांत्रिक राजनीति, प्रवासन, पर्यटन, बेसबॉल और remittances ने देश को फिर बदल दिया है। Punta Cana एक वैश्विक रिसॉर्ट मशीन बना, Samaná सर्दियों में humpback whales का रंगमंच, Barahona larimar देश का प्रवेशद्वार, लेकिन अतीत कमरे से कभी सचमुच निकलता नहीं। इस द्वीप पर तो लगभग कभी नहीं।
Trujillo ने Santo Domingo का नाम अपने नाम पर रख दिया था, मगर उनकी हत्या के बाद राजधानी ने अपना पुराना नाम वापस ले लिया, जैसे शहर किसी बहुत लंबे और बेहद बदसूरत नृत्य-समारोह के बाद उधार के गहने उतार रहा हो।
Dominican Spanish किसी अनुमति का इंतज़ार नहीं करती। वह तेज़ आती है, व्यंजनों को तराशती है, एक "s" निगल जाती है, अर्थ बचाए रखती है, और किसी तरह उसमें कोमलता भी जोड़ देती है। Santo Domingo में कोई कैशियर छुट्टे लौटाते हुए आपको "mi amor" कह सकती है, उसी दक्षता के साथ जैसे कोई फ़ील्ड सर्जन काम करता हो; यहाँ स्नेह अक्सर सार्वजनिक बोलचाल की एक शैली है, इक़रार नहीं।
कुछ शब्द किसी जनगणना तालिका से ज़्यादा समझा देते हैं। "Vaina" वस्तु भी हो सकता है, समस्या भी, बेतुकी बात भी, झुंझलाहट भी, और बनते-बनते चमत्कार भी। "Un chin" का मतलब थोड़ा है, पर यह उस थोड़े को काफ़ी बना देने का तरीका भी है। और "resolver" शायद राष्ट्रीय क्रिया है: सपने नहीं, योजनाएँ नहीं, बस जो हाथ में है उससे दिन को काम पर लगा देना, चाहे वह चम्मच हो, एहसान, मोटरसाइकिल या कोई चचेरा भाई।
Santiago de los Caballeros के किसी colmado में या Puerto Plata के किसी मोड़ पर सुनिए, आपको एक सामाजिक कला सुनाई देगी जो एक-दूसरे पर चढ़ती आवाज़ों से बनी है। लोग बीच में टोकते हैं क्योंकि वे सुन रहे होते हैं। वे चुटकी लेते हैं क्योंकि सिर्फ़ औपचारिकता असह्य हो जाती। कोई देश अपनी व्याकरण में खुल जाता है। यह वाला रफ़्तार, गर्मजोशी और चुनी हुई सटीकता को तरजीह देता है।
Dominican Republic में दोपहर का भोजन अब भी किसी संप्रभु ताक़त की तरह व्यवहार करता है। "La bandera" सफ़ेद चावल, स्ट्यू किए हुए बीन्स, मांस, सलाद, अक्सर एवोकाडो के साथ आता है, और प्रस्तुति से किसी को रिझाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं; उसकी सुंदरता कहीं और है, इस रोज़ की ज़िद में कि भोजन पूरा हो, साफ़ समझ में आए और इतना भरपूर हो कि भूख भी शांत हो और शिकायत भी।
फिर नाश्ता गहने पहनकर दाख़िल होता है। Mangú with los tres golpes आपको मसले हुए हरे प्लांटेन, अचार-सी लाल प्याज़, तला हुआ चीज़, तली सलामी, तला अंडा और उस विचित्र सुख के साथ मिलता है जिसमें भोजन को मुलायमपन, नमक, खट्टापन और चिकनाई का तालमेल बहुत-से शेफ़ों से बेहतर समझ आता है। इसे आप सुबह खाते हैं। या देर से। या किसी बुरी भूल के बाद। यह तीनों को माफ़ कर देता है।
देश अपनी पुरानी विरासतों को चबाकर भी ज़िंदा रखता है। Casabe, UNESCO से मान्यता पा चुकी Taíno कसावा ब्रेड, सूखी, कुरकुरी, लगभग सख़्त लगती है जब तक चीज़ या स्ट्यू उससे न मिले। Samaná में pescado con coco का स्वाद रिसॉर्ट-कल्पना से ज़्यादा Afro-Caribbean स्मृति का लगता है। उत्तर-पश्चिम में chivo guisado liniero में झाड़ीदार ज़मीन, ओरिगैनो और ऐसे जानवर का स्वाद आता है जिसकी ज़िंदगी यूँ ही नहीं गई।
Dominican खाना नाज़ुक अदाओं के लिए बहुत कम धैर्य रखता है। अच्छा ही है। जो राष्ट्र नाश्ते में सलामी तलता है और Lent के दौरान बीन्स को मिठाई में बदल देता है, उसने वह बात समझ ली है जो दूसरे चूक जाते हैं: भूख अशिष्टता नहीं, ज्ञान की एक पद्धति है।
Merengue आपसे यह नहीं पूछता कि आप नाच सकते हैं या नहीं। वह आपको ठीक कर देता है। Güira अपनी धात्विक ज़िद को खराशती है, tambora जवाब देती है, accordion या horns पूरी रचना को आगे धकेलते हैं, और शरीर तब समझ जाता है जब बुद्धि अभी आपत्तियों की फ़ाइल भी नहीं खोल पाई होती। UNESCO ने merengue और bachata को सूचियों में जगह दी हो, पर असली अभिलेखागार कहीं और है: शादी हॉल, सड़क के स्पीकर, पारिवारिक आँगन, लाल बत्ती पर रुकी कारों के रेडियो।
Bachata को आधिकारिक सम्मान पाने से पहले नाक-भौं सिकुड़ती निगाहें झेलनी पड़ीं। सिर्फ़ इसी वजह से उस पर भरोसा होता है। जो संगीत बारों, टूटे दिलों, मज़दूर मोहल्लों और गिटार-प्रधान अंतरंगता से शुरू हुआ, वही अब देश को दुनिया तक ले जाता है; फिर भी वह सबसे अच्छा तब लगता है जब Santo Domingo में किसी ग़लत वक़्त पर किसी मामूली स्पीकर से रिसता है और कमरे में मौजूद हर शख़्स को किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिला देता है जिसे उसे संदेश नहीं भेजना चाहिए।
हर शैली समय का अलग दर्शन सिखाती है। Merengue सार्वजनिक समय है: कंधे से कंधा, निगरानी में छेड़छाड़। Bachata निजी समय है जो सुनाई देने लगता है, जहाँ चाहत और शिकायत एक ही कुर्सी साझा करते हैं। इन दोनों के बीच Dominican Republic ने भावनाओं की पूरी व्याकरण बना ली है।
यहाँ आप लोगों का अभिवादन करते हैं। यह वैकल्पिक नहीं है। किसी दुकान, वेटिंग रूम, बेकरी या मैकेनिक के दफ़्तर में बिना "buenos días" या कम से कम "buenas" कहे दाख़िल हों, तो आप या तो बदतमीज़ी की घोषणा करते हैं या ख़राब परवरिश की, और व्यवहारिक रूप से दोनों एक ही बात हैं।
सम्मान के अपने शीर्षक हैं। Don। Doña। Licenciado। Ingeniera। Doctora। ये शब्द सिर्फ़ खुशामद नहीं करते; वे किसी व्यक्ति को सामाजिक ताने-बाने में एक जगह देते हैं और यह मानते हैं कि गुमनामी हमेशा कोई सद्गुण नहीं। "Usted" अब भी बुज़ुर्गों और अजनबियों के साथ मायने रखता है, ऐसे देश में भी जिसकी गर्मजोशी विदेशी लोगों को जल्दी की घनिष्ठता का भ्रम दे सकती है।
फिर भी Dominican शिष्टाचार ठंडा नहीं है, और यही उसका आकर्षण है। कोई बातचीत औपचारिकता से शुरू होकर नब्बे सेकंड में चुहल तक पहुँच सकती है। लोग पास खड़े होते हैं। आवाज़ें उठती हैं। तीन लोग एक साथ बोलते हैं। इसका मतलब दुश्मनी नहीं। अक्सर इसका मतलब है कि अब आप घेरे के भीतर हैं। इसके उलट, ख़ामोशी बंद दरवाज़े जैसी लग सकती है।
कैथोलिक धर्म ने Dominican Republic को जल्दी, गहराई से और पत्थर में आकार दिया। Santo Domingo का Colonial Zone आज भी चैपलों, कॉन्वेंट की दीवारों और उन घंटियों की पुरानी साम्राज्यिक व्याकरण उठाए हुए है जो कभी प्रार्थना और सत्ता दोनों को समय देती थीं। पर किसी देश का विश्वास केवल इमारतों में सुरक्षित नहीं रहता; वह रसोईघरों, जुलूसों, कार डैशबोर्डों, बेसबॉल के अनुष्ठानों और उस तरीके में चला जाता है जिससे कोई दादी मृतकों का नाम लेने से पहले अपनी आवाज़ धीमी कर लेती है।
Evangelical चर्चों ने भी ज़ोरदार तरह से विस्तार किया है, और ध्वनि-दृश्य आपको यह बता देता है। एक ब्लॉक पर आपको लाउडस्पीकर से भजन सुनाई देगा; अगले पर bachata; मोड़ के पार किसी रोज़री की धीमी बुदबुदाहट। पवित्र और रोज़मर्रा यहाँ शालीन दूरी बनाए नहीं रखते। वे एक ही फ़ुटपाथ साझा करते हैं।
मुझे सबसे अधिक दिलचस्प लगती है भक्ति की पोशाक। कई कस्बों में रविवार के कपड़ों में अब भी रस्म की एक छाया रहती है, मानो कपड़ा ही धर्मशास्त्र का एक रूप हो। बपतिस्मा के लिए सफ़ेद, शोक के लिए काला, सँवारे हुए बाल, चमकते जूते, वह इत्र जो व्यक्ति से पहले पहुँचता है। अनुष्ठान शरीर से शुरू होता है। धर्म इसे भूलते हैं, तो उनका नुक़सान होता है। Dominican Republic ने इसे नहीं भुलाया।
Santo Domingo में "पहले" होने की बेशर्मी लिए इमारतें हैं: अमेरिका का पहला कैथेड्रल, पहला अस्पताल, पहली विश्वविद्यालय, और पूरा Colonial City, जैसे Spain ने coral limestone और उष्णकटिबंधीय गर्मी पर साम्राज्य की प्रयोगशाला लगा दी हो। पत्थर आज भी खूबसूरत हैं, लेकिन मुझे उनका पश्चस्वाद ज़्यादा हिलाता है: ऐसी भव्यता जो बहुत जल्दी आ गई, और ऐसा पतन जो भी जल्दी ही पहुँच गया, इसलिए यह जगह एक साथ बुनियादी भी लगती है और इतिहास के नए फ़ैशनों से कुछ हद तक छूटी हुई भी।
दूसरी जगहों पर स्थापत्य अपनी कॉलर ढीली कर लेता है। Santiago de los Caballeros में, La Romana में, और उन प्रांतीय गलियों में जहाँ कोई विरासत पट्टिका नहीं, घर जुड़ते-जुड़ते बढ़ते हैं: बालकनी बंद हुई, दूसरी मंज़िल जोड़ी गई, लोहे की जाली किसी नाटकीय आग्रह से चुनी गई, टाइलें इसलिए ली गईं क्योंकि वे किसी को बुधवार को पसंद आ गई थीं। लक्ष्य पूर्णता नहीं। निरंतरता है।
फिर तट आता है और पटकथा बदल देता है। Puerto Plata और Cabarete में लकड़ी, बरामदे, हवा पकड़ने वाले खुलेपन और रिसॉर्ट-ज्यामिति आपस में बहस करने लगते हैं। Jarabacoa और Constanza में पहाड़ी हवा chalets और ढलानदार छतों को बुलाती है, जो कैरेबियन में खुद को पाकर जैसे हल्का-सा संकोच करती लगती हैं। द्वीप में कई जलवायु हैं। और कई तरह की शरण की कल्पनाएँ भी।
कोई औपचारिक वास्तुकार इसे असंगति कहेगा। मैं इसे आत्मकथा कहूँगा। जो देश बहुत ज़्यादा एकरूपता से बनते हैं, वे शायद ही कभी किसी को चकित कर पाते हैं।
Anacaona Dominican स्मृति में असामान्य ताक़त से दाख़िल होती हैं क्योंकि वे शासक भी थीं और कलाकार भी, एक ऐसी स्त्री जिन्हें areítos जितना ही राजनीतिक अधिकार के लिए याद किया जाता है। Ovando के आदेश पर उनकी हत्या ने उन्हें द्वीप की पहली बड़ी दुखांत नायिका बना दिया, वह चेहरा जो दिखाता है कि कूटनीति कितनी तेज़ी से फाँसीघर में बदल गई।
Guacanagaríx का नाम द्वीप के निर्णायक दृश्यों में से एक से जुड़ा है: 25 दिसंबर 1492 का जहाज़-डूबना और उसके बाद की नाज़ुक साझेदारी। उन्होंने वहाँ आतिथ्य दिया जहाँ यूरोप बाद में विजय लिखने वाला था, और इसी वजह से उनकी कहानी भोली कम, हृदय-विदारक ज़्यादा लगती है।
Dominican कथा में Columbus संगमरमर के नायक से कम, उस बिक्री-पत्र के लेखक के रूप में अधिक मायने रखते हैं जिसने अटलांटिक को बदल दिया। उनके पत्र द्वीप की प्रशंसा ऐसे बुख़ार के साथ करते हैं जैसे लेखक पहले से जानता हो कि वह साम्राज्य का विज्ञापन लिख रहा है।
Montesinos ने वह किया जो किसी भी उपनिवेश में विरला होता है: ताक़तवरों के सामने खड़े होकर उन्हीं पर आरोप लगाया। Santo Domingo में उनके Advent प्रवचन ने पूछा कि स्पेनियों को किस अधिकार से आदिवासियों को ऐसी दयनीय दशा में रखने का हक़ है, और वह प्रश्न सच में कभी गया ही नहीं।
Las Casas इसलिए इतने रोचक हैं क्योंकि उनकी अंतरात्मा देर से पहुँची। वे Santo Domingo में विजय से लाभ पाने वालों में शामिल थे, फिर उसी के सबसे प्रखर साक्षी बन गए और उपनिवेश की शर्म को पूरे स्पेनिश संसार तक ले गए।
Duarte ने Dominican Republic को स्थिर संस्थाएँ देने से पहले उसका नैतिक लेखन दे दिया। उन्होंने राष्ट्र का स्वप्न लगभग तपस्वी निर्मलता के साथ देखा, फिर अपेक्षाकृत कठोर लोगों को बंदूकें और राष्ट्रपति भवन संभालते देखा।
Mella की प्रसिद्धि एक ही विस्फोटक क्षण पर टिकी है, और वह भी कैसा क्षण था। Santo Domingo के फाटक पर चली वह गोली आज भी राष्ट्रीय स्मृति में इसलिए जिंदा है क्योंकि उसने डर, रंगमंच और अटल इरादे को एक ही आवाज़ में समेट दिया।
Luperón में वह रोमानी क़द-काठी थी जिसे Dominicans बाद की स्मृति में बहुत मानते हैं: सैन्य प्रतिभा, राजनीतिक बेचैनी और यह अडिग यक़ीन कि annexation अपमान है। Puerto Plata उन्हें ठीक कारण से अपना मानता है; उन्होंने Restoration को महज़ विद्रोह नहीं, राष्ट्रीय आस्था बनाने में मदद की।
Trujillo 20वीं सदी के Dominican इतिहास की अँधेरी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हैं। वे वर्दी, रस्म और आतंक तीनों को बराबरी से समझते थे, इसलिए उनका शासन महल के प्रोटोकॉल से लेकर आम परिवारों की धीमी आवाज़ तक फैल गया।
Minerva Mirabal ने तानाशाह की रंगमंची मर्दानगी को उस चीज़ से काटा जिससे वह हथियारों से भी ज़्यादा डरता था: साहस से जुड़ी हुई हँसी। Patria और María Teresa के साथ उनकी हत्या ने शासन से वह अनिवार्यता का मुखौटा भी छीन लिया जो अभी तक बचा हुआ था।
यह छोटी, कम झंझट वाली पहली यात्रा है: अमेरिका के सबसे पुराने यूरोपीय शहर के लिए Santo Domingo में दो रातें, फिर बीच समय और आसान वापसी के लिए La Romana की तेज़ चाल। यह तब सही बैठती है जब आपको इतिहास, अच्छा खाना और बिना आधी छुट्टी सफ़र में गंवाए समुद्र का एक साफ़-सुथरा विस्तार चाहिए।
Puerto Plata से शुरुआत करें: केबल-कार के दृश्य, रम का इतिहास और एक सलीकेदार शहरी आधार। फिर Cabarete जाएँ, जहाँ kitesurfing और बीच बार हैं। अंत Monte Cristi में करें, जहाँ समुद्रतट सूखा, शांत और थोड़ा अजीब हो जाता है, मैंग्रोव, नमक के मैदान और पैकेज-टूर वाली लय से बहुत दूर।
यह मार्ग ताड़-घिरी एकरूपता छोड़कर भीतर की ओर जाता है, जहाँ तंबाकू, कॉफ़ी, बेसबॉल और नदी की घाटियाँ देश को ब्रोशर से कहीं ज़्यादा आकार देती हैं। Santiago de los Caballeros शहर की ऊर्जा देता है, Jarabacoa राफ़्टिंग और चीड़ की हवा लाता है, और Constanza ठंडी रातें, स्ट्रॉबेरी स्टॉल और ऐसी घाटी जोड़ता है जो मुश्किल से कैरेबियन लगती है।
Punta Cana से शुरू करें, आसान फ़्लाइट नेटवर्क और लंबे समुद्रतटों के लिए, फिर उत्तर की ओर Las Terrenas और Samaná जाएँ, जहाँ तट अधिक हरा, भोजन बेहतर, किनारे थोड़े खुरदरे और व्यक्तित्व कहीं ज़्यादा है। यह मार्ग उन यात्रियों के लिए है जो एक ही यात्रा में Dominican Republic के दो रूप चाहते हैं: पहले चमकदार रिसॉर्ट सुविधा, फिर नारियल के बाग, व्हेल-वॉचिंग का मौसम और छोटे शहरों की रातें।
दोपहर की थाली। चावल, बीन्स, मांस, सलाद, एवोकाडो। दफ़्तर खाली होते हैं, परिवार जुटते हैं, चम्मच काम पर लग जाते हैं।
नाश्ते की रस्म। प्लांटेन मैश, प्याज़, तला हुआ चीज़, सलामी, अंडा। कांटा पाँचों को एक साथ काटता है।
रविवार का बड़ा बर्तन। जन्मदिन, बारिश, हैंगओवर, पुनर्मिलन। कटोरियाँ भरती हैं, चावल आता है, बातचीत गाढ़ी हो जाती है।
हाथ कसावा ब्रेड तोड़ते हैं। ताज़ा चीज़ उसकी सूखी बनावट को नरम करता है। साथ में रम, कॉफ़ी या सूप जुड़ जाता है।
Samaná की मेज़। मछली, नारियल की सॉस, चावल। समुद्र के पास लंच, फिर झपकी।
उत्तर-पश्चिम का गर्व। बकरी का स्ट्यू, ओरिगैनो, chenchén या चावल। लंबा लंच, ऊँची आवाज़ें।
Lent की मिठाई। बीन्स, नारियल का दूध, मसाले, किशमिश, छोटे क्रैकर्स। परिवार बहस करते हैं, फिर और माँगते हैं।
US, Canadian, UK और EU पासपोर्ट धारकों को छोटी पर्यटक यात्राओं के लिए आम तौर पर वीज़ा नहीं चाहिए। मानक पर्यटक ठहराव 30 दिन का होता है, हवाई आगमन और प्रस्थान के लिए e-ticket अनिवार्य है, और Dominican अधिकारी आगे की टिकट, स्थानीय पता और पर्याप्त धन का प्रमाण माँग सकते हैं।
स्थानीय मुद्रा Dominican peso है, जिसे RD$ लिखा जाता है। रिसॉर्ट और बड़े रेस्तराँ में कार्ड अच्छी तरह चलते हैं, लेकिन guaguas, बीच शैक, छोटे comedores और कुछ टैक्सियों के लिए नकद अब भी अहम है; कई रेस्तराँ और होटल बिलों में 18% ITBIS और 10% सर्विस चार्ज पहले से शामिल होता है।
अधिकांश यात्री अपनी यात्रा-योजना के अनुसार Punta Cana, Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Samaná या La Romana में उतरते हैं। रिसॉर्ट यात्राओं के लिए Punta Cana सबसे आसान हवाई अड्डा है, राजधानी और दक्षिण-पूर्व के लिए Santo Domingo, Cibao और पहाड़ी कस्बों के लिए Santiago de los Caballeros, और उत्तर तट के लिए Puerto Plata।
Dominican Republic में intercity passenger rail नहीं है, इसलिए लंबी दूरी की यात्रा कोच बसों, साझा वैन, निजी ट्रांसफ़र और रेंटल कारों पर चलती है। Caribe Tours, Metro Servicios Turisticos और Expreso Bavaro मुख्य बस ऑपरेटर हैं, जबकि Santo Domingo में देश का एकमात्र मेट्रो और cable car नेटवर्क है।
December से April तक का समय सबसे सूखा और बीच-केंद्रित यात्राओं के लिए सबसे आसान होता है, और दाम भी उसी हिसाब से ऊँचे रहते हैं। May और November बेहतर वैल्यू देते हैं, जबकि June से October ज़्यादा हरा, सस्ता और गर्म रहता है; hurricane season 1 June से 30 November तक चलता है और सबसे बड़ा जोखिम August से October के बीच होता है।
शहरों और रिसॉर्ट गलियारों में मोबाइल कवरेज अच्छा है, और होटल Wi‑Fi नियमित कामकाज के लिए आम तौर पर काफ़ी भरोसेमंद रहता है। Jarabacoa और Constanza के आसपास पहाड़ी इलाकों में, और Barahona के पास दक्षिण-पश्चिम की दूरदराज़ सड़कों पर सिग्नल कमज़ोर हो जाता है, इसलिए लंबी ट्रांसफ़र से पहले मैप डाउनलोड कर लें।
Santo Domingo, Punta Cana, Puerto Plata और Las Terrenas के पर्यटक क्षेत्र सामान्य शहरी सावधानियों के साथ संभाले जा सकते हैं: पंजीकृत टैक्सी या ride-hailing लें, नकद न लहराएँ, और अँधेरे के बाद खाली बीचों व साइड स्ट्रीट्स पर सावधान रहें। रोज़मर्रा की बड़ी समस्या सड़क सुरक्षा है, क्योंकि ड्राइविंग आक्रामक हो सकती है और मोटरबाइक अक्सर लेन, लाइट और हेलमेट तीनों की परवाह नहीं करतीं।
बसों, छोटे लंच, टोल और बीच स्नैक्स के लिए Dominican peso इस्तेमाल करें। कई पर्यटक इलाकों में US dollar मान लिए जाते हैं, लेकिन अनौपचारिक विनिमय दर शायद ही कभी आपके पक्ष में होती है।
व्यस्त वीकेंड और छुट्टियों के आसपास Caribe Tours, Metro या Expreso Bavaro की सीटें एक दिन पहले बुक कर लें। आख़िरी समय पर सफ़र संभव है, लेकिन सबसे अच्छे प्रस्थान समय पहले निकल जाते हैं।
यात्रा कार्यक्रम रेल पर मत टिकाइए। Santo Domingo के शहरी मेट्रो से बाहर, लंबी दूरी की यात्रा बस, साझा वैन, कार या निजी ट्रांसफ़र से ही होती है।
दिसंबर से अप्रैल के बीच, खासकर Punta Cana और बड़ी छुट्टियों के आसपास, दाम तेज़ी से बढ़ते हैं। बेहतर रेट चाहिए तो महंगी बीच रातें मई या नवंबर में रखें और बाकी दिनों के लिए अंदरूनी ठहराव चुनें।
शहरों और रिसॉर्ट क्षेत्रों में मोबाइल डेटा अच्छा चलता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों और दक्षिण-पश्चिम में भरोसा कम हो जाता है। Constanza की सड़क, Jarabacoa के आसपास और Barahona से आगे की लंबी ड्राइव पर ऑफ़लाइन मैप बहुत काम आते हैं।
रेस्तराँ और होटल के बिल में अक्सर 18% टैक्स और 10% सर्विस चार्ज दोनों शामिल होते हैं। अतिरिक्त तभी जोड़ें जब सेवा सच में उसके लायक हो; और 5% से 10% और देना उदारता है, बाध्यता नहीं।
दुकान, गेस्टहाउस या वेटिंग रूम में प्रवेश करते समय buenos dias या buenas ज़रूर कहें। अभिवादन छोड़ देना जितनी जल्दी रूखा लगता है, उतनी जल्दी कई आगंतुक समझ नहीं पाते।
यात्रा का असली जोखिम नाटकीय अपराध नहीं, ट्रैफ़िक है। अनजान सड़कों पर रात में ख़ुद ड्राइव न करें, मोटरबाइकों पर नज़र रखें, और यह मानकर न चलें कि लेन की रेखाएँ बहुत मायने रखती हैं।
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आम तौर पर छोटी पर्यटक यात्राओं के लिए नहीं। अमेरिकी पासपोर्ट धारक प्रायः पर्यटन हेतु बिना वीज़ा प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन उड़ान से पहले मुफ़्त e-ticket भरना ज़रूरी है, और आगे की यात्रा का प्रमाण तथा ठहरने की जानकारी साथ रखना समझदारी है।
यह सस्ता भी पड़ सकता है और बहुत महंगा भी, यह इस पर निर्भर करता है कि आप ठहर कहाँ रहे हैं। एक सीधी-सादी स्वतंत्र यात्रा रोज़ लगभग US$45 से US$70 में निकल सकती है, जबकि Punta Cana के रिसॉर्ट और La Romana के आसपास के ऊँचे दर्जे के ठहराव दैनिक खर्च को तेज़ी से US$250 से ऊपर ले जाते हैं।
जनवरी से मार्च सूखे मौसम और आरामदेह बीच-टाइम के लिए सबसे भरोसेमंद महीने हैं। मई और नवंबर अक्सर बेहतर वैल्यू देते हैं, जबकि अगस्त से अक्टूबर के बीच हरिकेन का जोखिम सबसे ज़्यादा और बारिश भी भारी रहती है।
हाँ, मुख्य यात्री मार्गों पर। बसें Santo Domingo, Punta Cana, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata और उत्तर तट के कुछ हिस्सों को काफ़ी अच्छी तरह जोड़ती हैं, हालांकि पहाड़ी इलाकों और दक्षिण-पश्चिम की यात्राएँ रेंटल कार या निजी ट्रांसफ़र से कहीं आसान हो जाती हैं।
हाँ, Santo Domingo कम से कम दो रातों के लायक है। Colonial City आपको अमेरिका का सबसे पुराना यूरोपीय शहरी केंद्र देता है, और राजधानी का खाना, संगीत और सड़क-जीवन उस all-inclusive तट से बिल्कुल अलग देश दिखाते हैं जिसे ज़्यादातर लोग Dominican Republic मान बैठते हैं।
सात दिन एक क्षेत्र को ठीक तरह से देखने के लिए काफ़ी हैं। अगर आप Santo Domingo या Santiago de los Caballeros जैसे शहर को Punta Cana, Puerto Plata, Las Terrenas या Samaná के समुद्र तटों के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो दस से चौदह दिन बेहतर बैठते हैं।
रिसॉर्ट-केंद्रित बीच ट्रिप के लिए Punta Cana उड़ान का बेहतर विकल्प है, और संस्कृति, दक्षिण-पूर्व या सड़क-यात्रा के लिए Santo Domingo। Bavaro और आसपास के रिसॉर्ट्स के लिए Punta Cana आसान है, जबकि Santo Domingo राजधानी और आगे की बसों तक बेहतर पहुँच देता है।
दोनों चाहिए, लेकिन नकद अभी भी जितना ज़रूरी है, उतना कई आगंतुक सोचते नहीं। होटल, सुपरमार्केट और बड़े रेस्तराँ में कार्ड आम हैं, जबकि guaguas, छोटे खाने-पीने के ठिकानों, बीच विक्रेताओं और कुछ टैक्सी सवारी के लिए peso अब भी सबसे व्यावहारिक विकल्प है।
आम तौर पर हाँ, वही सावधानियाँ रखते हुए जो आप किसी भी व्यस्त पर्यटक देश में रखेंगी। अच्छी समीक्षाओं वाले ठहराव चुनें, पंजीकृत परिवहन लें, अंधेरा होने के बाद सुनसान इलाकों से बचें, और होटल क्षेत्रों की तुलना में नाइटलाइफ़ पट्टियों और सड़कों पर थोड़ा अधिक सतर्क रहें।
अंतिम समीक्षा: