Cape Verde.

A History Told Through Its Eras

खाली द्वीप, पहली पदचाप, नमकीन हवा का एक राज्य

Atlantic Founding, 1456-1492

काली lava वाली तटरेखा, सफ़ेद लहरों की पट्टी, और आँखों के सामने एक भी इंसान नहीं: लिखित इतिहास में ये द्वीप कुछ ऐसे दाख़िल होते हैं। जब 1456 से 1462 के बीच पुर्तगाली नाविक इस द्वीपसमूह तक पहुँचे, तो उन्हें जीतने के लिए कोई राज्य नहीं मिला, न ही नाम बदलने के लिए कोई बस्ती; सिर्फ ज्वालामुखीय पहाड़ियाँ, सूखी दरारें और अटलांटिक के सामने खुले लंगर-स्थल। केप वर्डे की शुरुआत एक ऐसी ख़ामोशी से होती है जो थोड़ा बेचैन कर देती है。

अभिलेख इस पहले अध्याय को Renaissance दरबार के योग्य एक झगड़ा देते हैं। Venetian Alvise Cadamosto ने द्वीप देखने का दावा किया, Genoese कप्तान António de Noli ने बसाने का, और पुर्तगाली ताज ने, उपयोगी निष्ठा पहचानने की अपनी पुरानी आदत के मुताबिक, de Noli का पक्ष लिया और उसे Santiago सौंप दिया। 1462 में उसी द्वीप पर Ribeira Grande, यानी आज की Cidade Velha, की स्थापना हुई, उष्ण कटिबंध में पहला टिकाऊ यूरोपीय नगर।

ज़्यादातर लोग जो नहीं देखते, वह इससे कहीं अंधेरा है। इन कथित खाली द्वीपों पर सबसे पहले लाए गए मज़दूर वे enslaved Africans थे जिन्हें भूमि साफ़ करने, दीवारें उठाने और बसावट संभव बनाने के लिए लाया गया, उससे पहले कि बहुत-से उपनिवेशी खुद यहाँ टिकना चाहते। उपनिवेश उलटे क्रम में जन्मा: पहले ज़बरदस्ती, बाद में आराम।

और उसी हिंसा से कुछ नया निकला। पुर्तगाली बसने वाले, अफ्रीकी बंदी, Upper Guinea तट के व्यापारी और मिश्रित परिवारों ने मिलकर पहली Cape Verdean creole society बनाई, और साथ ही Kriolu भी, ऐसी भाषा जो किसी दरबार या मठ में नहीं, बल्कि रसोई, बंदरगाह और slave yard में आकार पाई। उसी मिश्रण ने इन द्वीपों को साम्राज्य के काम का बनाया, और हमेशा के लिए सरल बने रहने से रोक दिया।

António de Noli को आम तौर पर संस्थापक कहा जाता है, लेकिन इस उपाधि के पीछे एक विस्थापित Genoese साहसी खड़ा है, जिसने जीवन का अंत अपने घर से दूर उस भूमि पर किया जिसे वह ऐसे ताज के लिए चला रहा था जो उसका अपना भी नहीं था।

द्वीपसमूह की शुरुआती मानवीय कहानियों में एक यह भी है कि कई स्वतंत्र बसने वालों से पहले enslaved Africans यहाँ पहुँच चुके थे।

Cidade Velha, जहाँ साम्राज्य mass के लिए सजा और फिर बाज़ार लौट गया

Ribeira Grande and the Atlantic Trade, 1492-1712

16वीं सदी के Cidade Velha के चौक की कल्पना कीजिए: church bell बज रही है, खच्चरों के खुर पत्थर पर पड़ रहे हैं, एक clerk बही में नाम खुरच रहा है, और गर्मी खाड़ी पर कपड़े की तरह बैठी है। Guinea तट से आए जहाज़ नीचे चट्टान के पास लंगर डाले हैं, और शहर उसी चीज़ पर पल रहा है जिसका नाम वह खुलकर नहीं लेना चाहता। यह Atlantic दुनिया के slave trade के शुरुआती बड़े entrepot में से एक था。

Pelourinho अब भी सच बोलता है। खुले आसमान के नीचे खड़ा वह पत्थर का pillory वही जगह था जहां enslaved लोगों को दिखाया जाता था, दंडित किया जाता था, बेचा जाता था, बिना किसी मुलायम euphemism के। अभिलेख दिखाते हैं कि clergy, व्यापारी और शाही अधिकारी एक ही छोटे शहर में काम कर रहे थे, हर कोई अपनी नैतिक शब्दावली का दावा करते हुए, और हर कोई उसी मशीनरी से लाभ उठाते हुए。

लोग अक्सर यह नहीं समझते कि यह व्यापार उन मध्यस्थों पर टिका था जो दुनियाओं के बीच रहते थे। Lançados, यानी वे Portuguese या Luso-African व्यापारी जो पश्चिम अफ्रीकी तट पर बस गए, स्थानीय परिवारों में विवाह किए, अफ्रीकी भाषाएँ सीखीं और बंदियों के सौदे तय किए, एक creole Atlantic के निर्माता बने। उनके बच्चों ने Cidade Velha को रिश्तों, धन और विश्वासघात के कहीं बड़े मानचित्र से जोड़ दिया。

दौलत ने शिकारी भी बुलाए। November 1585 में Sir Francis Drake 25 जहाज़ों और लगभग 2,300 लोगों के साथ खाड़ी में दाख़िल हुआ, शहर को कमज़ोर सुरक्षा में पाया, लूटा और कुछ ही दिनों में उसका बड़ा हिस्सा जला दिया। पुर्तगालियों ने जवाब में बंदरगाह के ऊपर ऊँचाई पर, आज के Fortaleza Real de São Filipe के रूप में, किलेबंदी की; लेकिन घाव अपना काम कर चुका था: डर, गिरावट, और व्यापार का धीरे-धीरे कहीं और खिसक जाना।

अंग्रेज़ी कथा में Sir Francis Drake साम्राज्य का नायक है, लेकिन केप वर्डे में वह वह आदमी है जिसने साबित किया कि बिना रक्षा वाली अटलांटिक दौलत दरअसल चारे से अधिक कुछ नहीं।

Cidade Velha के पुराने cathedral के खंडहर sub-Saharan Africa में cathedral अवशेषों के सबसे शुरुआती उदाहरणों में गिने जाते हैं।

लंबी सूखी सदी, जब द्वीपों ने अनुपस्थिति के साथ जीना सीखा

Drought, Neglect and Departure, 1712-1951

18वीं सदी तक शक्ति का केंद्र Cidade Velha से हट चुका था, और पुरानी राजधानी अपना नया नाम मानो सज़ा की तरह ढोने लगी। व्यापार खिसक गया, हमलावर आते रहे, और साम्राज्यिक ध्यान तब-तब भटका जब लाभ कम हुआ। नक्शे पर ये द्वीप अब भी रणनीतिक थे, व्यवहार में अक्सर छोड़े हुए。

असली शासक सूखा था। 1773 से 1775 के बीच Santiago पर पड़े अकाल ने दसियों हज़ार लोगों की जान ली; 19वीं सदी के बाद के संकटों, खासकर 1831 और 1863 में, वही क्रूरता दोहराई गई, जिसे सरकारी पत्राचार ठंडी पंक्तियों और देर से आए जवाबों में दर्ज करता है। Cape Verde का इतिहास गवर्नरों, बिशपों और decree से भरा है, लेकिन परिवारों की स्मृति पर छाप अकाल ने छोड़ी。

लोग अक्सर यह नहीं देख पाते कि उपेक्षा ने प्रवास को कितनी सीधी ताकत दी। पुरुष नाविक, मज़दूर और contract worker बनकर निकल गए; औरतों ने remittance, प्रार्थना और कठोर हिसाब-किताब से घर संभाले; बच्चों के लिए विदेश से आने वाले पत्र घरेलू जीवन का हिस्सा बन गए। Sodade किसी कविताई अदा के रूप में पैदा नहीं हुई थी। वह डिनर टेबल पर महसूस होने वाला प्रशासनिक तथ्य था。

फिर भी यह सिर्फ भूख की कथा नहीं थी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में São Vicente का Mindelo कोयला और cable port बन गया, जहाँ steamship रुकते थे, संगीतकार सुनते थे, अख़बार घूमते थे और नए राजनीतिक विचार डाक के साथ उतरते थे। एक द्वीप भूखा था, दूसरा गा रहा था, और आधुनिक Cape Verde इन्हीं दो सच्चाइयों के बीच जोड़ा जा रहा था।

Eugénio Tavares ने Brava की तड़प को सार्वजनिक आवाज़ दी, और निजी निर्वासन तथा द्वीपीय दूरी को ऐसे गीतों में बदला जिन्हें लोग गुनगुना सकें।

अकाल के वर्षों में औपनिवेशिक अधिकारियों पर अक्सर यह आरोप लगा कि वे अनाज को द्वीपों से बाहर जाते देखते रहे जबकि स्थानीय लोग भूख से मर रहे थे।

औपनिवेशिक प्रांत से अपनी आवाज़ वाले देश तक

National Awakening and Independence, 1951-1975

एक काग़ज़ की शीट तोप से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। 20वीं सदी के मध्य में, जब Portugal अपने अफ्रीकी इलाकों को overseas provinces कहकर नया नाम देना चाहता था, तब Cape Verdean छात्र, शिक्षक और dockworker पढ़ रहे थे, बहस कर रहे थे, और साम्राज्यिक भाषा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बीच की खाई नाप रहे थे। Praia और Mindelo में राष्ट्रवाद तमाशे की तरह नहीं आया; वह तर्क की तरह आया。

इस कहानी के केंद्र में Amílcar Cabral हैं, Bafatá में Cape Verde मूल के माता-पिता के यहाँ जन्मे, agronomist के रूप में शिक्षित, विचार में सटीक और निर्णय में कठोर। वे समझते थे कि मिट्टी का survey हो या मुक्ति की रणनीति, दोनों के लिए एक ही चीज़ चाहिए: जो सच में मौजूद है, उसे देखना, न कि वह जो propaganda दिखाना चाहता है। उनके PAIGC आंदोलन ने Guinea-Bissau और Cape Verde को एक साझा औपनिवेशिक-विरोधी परियोजना में जोड़ा, भले युद्ध मुख्यभूमि पर लड़ा गया।

लोग अक्सर यह नहीं जानते कि Cabral हिंसा के रोमानी पुजारी नहीं थे। वे लगातार संस्कृति, गरिमा, अनुशासन और इस ख़तरे की बात करते थे कि कहीं एक खाली अभिजात वर्ग की जगह दूसरा खाली अभिजात वर्ग न बैठ जाए। फिर January 1973 में Conakry में उनकी हत्या कर दी गई, झंडा उठते देखने से पहले।

स्वतंत्रता 5 July 1975 को आई। Aristides Pereira पहले राष्ट्रपति बने, और नए राज्य को सूखा, प्रवास, कम संसाधन और तदर्थ जीवित रहने की आदत वाली आबादी के अलावा बहुत कम चीज़ें विरासत में मिलीं। लेकिन उसी नाज़ुकता ने बाद में काम आने वाली राजनीतिक गंभीरता भी थोप दी: Cape Verde बड़े भ्रम नहीं पाल सकता था, उसे सिर्फ़ काम करने वाली संस्थाएँ चाहिए थीं।

Amílcar Cabral केप वर्डे की स्वतंत्रता के नैतिक विराट व्यक्तित्व बने रहे, इसलिए नहीं कि उन्होंने स्वर्ग का वादा किया, बल्कि इसलिए कि उन्हें हकीक़त छिपाने वाले नारों से घृणा थी।

Cabral ने agronomist के रूप में प्रशिक्षण लिया था, और भूमि, फ़सल तथा सूखे का उनका गहरा ज्ञान उनकी राजनीति की कठोर व्यावहारिकता को आकार देता है।

एक छोटा गणराज्य जिसने अपने लोगों के सहारे यात्रा करना सीखा

Democracy, Diaspora and Cultural Prestige, 1975-Present

स्वतंत्रता के समय Cape Verde गरीब, सूखा और हर नाकाम फ़सल के आगे डरावना रूप से खुला हुआ था। फिर भी 1975 के बाद की कहानी किसी चमत्कारी वीरगाथा से कम और सावधान statecraft से ज़्यादा बनती है: स्कूल बढ़े, public health बेहतर हुई, coup राष्ट्रीय आदत नहीं बने, और 1991 में बहुदलीय लोकतंत्र की शांतिपूर्ण ओर बढ़त ने देश को क्षेत्र में अलग खड़ा कर दिया। जिन द्वीपों पर बारिश भरोसे की चीज़ नहीं थी, वहाँ प्रक्रिया ही सुरक्षा का रूप बन गई。

देश ने रवानगी के सहारे जीना भी सीख लिया, बिना खुद को उसके हवाले किए। Lisbon, Rotterdam, Boston, Brockton और उससे आगे फैले diaspora ने पैसा, शैली, records और उम्मीदें घर भेजीं, और Cape Verdean पहचान एक साथ दो जगहों पर रहने लगी। सांख्यिकी देखने से पहले आप यह दोहरा जीवन संगीत में सुन लेते हैं。

Mindelo की Cesária Évora से बढ़कर इसे किसी ने नहीं जिया। मंच पर नंगे पाँव, हाथ में cigarette, जहाज़ों, प्रेमियों और उन दूरियों को गाते हुए जो कभी पूरी तरह बंद नहीं होतीं, उन्होंने sodade को 20वीं सदी के उत्तरार्ध की सबसे पहचानने योग्य आवाज़ों में बदल दिया, बिना उसके नीचे छिपी कठिनाई को सुंदर बनाकर पेश किए। उन्होंने दुनिया को यह द्वीपसमूह सुनवा दिया。

आज देश कई रफ़्तारों पर एक साथ चलता है। Praia प्रशासनिक राजधानी की तरह बढ़ता है, Sal पर Santa Maria धूप और नमक बेचती है, São Filipe Fogo की छाया में जीता है, और Cidade Velha देश से पूछता है कि उसे याद भी है कि उसे किसने बनाया। अगला दौर पहले से सामने दिख रहा है: जलवायु का दबाव, tourism, migration और memory अब एक ही संकरी ज़मीन पर मिल रहे हैं।

Cesária Évora ऐसे गाती थीं जैसे कोई सांझ में खिड़की खोल दे, और उसी खिड़की से दुनिया ने पहली बार Cape Verde को उसकी अपनी शर्तों पर सुना।

1991 में Cape Verde में सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन क्षेत्र में इतना दुर्लभ था कि वही देश के शांत राजनीतिक गौरव का हिस्सा बन गया।

The Cultural Soul

रवानगी के नमक से सनी एक ज़बान

पुर्तगाली हिसाब-किताब, अदालत की फाइलें और स्कूल की काली पट्टियां संभालती है। Kriolu धड़कन को संभालती है। Praia में दस मिनट के भीतर फर्क सुनाई देने लगता है: office counter के लिए पुर्तगाली, मज़ाक, डांट, भौंहों से तय होने वाली कीमत और असली बात के लिए Kriolu.

जहाज़ के अंधे कोनों और बाज़ार की दुकानों से जन्मी भाषा हमेशा के लिए कठोर हो सकती थी। उसने उलटा लचीलापन सीखा। Santiago आपको Badiu स्वर देता है जिनमें ज़्यादा कंकड़ हैं; Mindelo उसका हल्का, लगभग छेड़खानी भरा जवाब देता है। लोग आपको बताएंगे कि ये सिर्फ variants हैं। दरअसल ये जीवनियाँ भी हैं।

फिर morabeza जैसा एक शब्द आता है और पूरा देश जैसे एक कदम आगे बढ़ता है। Hospitality उसका बहुत पतला अनुवाद है। Morabeza का मतलब है कि आपकी थकान पहचानने से पहले ही कुर्सी आपके लिए रखी जा चुकी थी, कि coffee अपने-आप आ जाती है, कि इंकार एक हल्का सामाजिक अपराध बन जाता है। एक देश, अजनबियों के लिए सजी हुई मेज़ भी हो सकता है।

São Vicente के एक bar में तड़प का विज्ञान

केप वर्डे ने निर्वासन को गाने लायक बना दिया। शायद यही उसकी सबसे बड़ी खोज है। खासकर Mindelo में, अंधेरा उतरने के बाद, संगीत मनोरंजन कम और सार्वजनिक स्वीकारोक्ति ज़्यादा लगता है, वह भी बेहतरीन timing के साथ।

Morna उस स्मृति की चाल से चलती है जिसने भर जाने का दिखावा छोड़ दिया है। Cesária Évora ने उस लय को एक ऐसा चेहरा दिया जिसे दुनिया पहचान सके, लेकिन उसका भाव प्रसिद्धि से छोटे कमरों का है: Avenida Marginal के पास कोई bar, एक guitar, एक violin, एक आवाज़ जो sodade को ऐसे उठाए जैसे दूरी कोई भौतिक वस्तु हो जिसे दो गिलासों के बीच मेज़ पर रखा जा सके। आप सुनते हैं और समझते हैं कि द्वीप अनुपस्थिति के गणितज्ञ पैदा करते हैं।

Coladeira आती है ताकि कोई अपनी ही आत्मा में डूब न जाए। शुक्र है। कमर बीच में पड़ती है, विडंबना लौट आती है, रात को कुहनियां मिल जाती हैं। Praia में batuque इससे भी पुराना और अधिक पैना काम करता है: औरतें हाथ और कपड़े से percussion बनाती हैं और निर्विवाद अधिकार के साथ जताती हैं कि लय किसी भी साम्राज्य से पहले शुरू हुई थी और अगले साम्राज्य के बाद भी बची रहेगी।

मकई, आग और बचे हुए खाने का धर्मशास्त्र

केप वर्डे का खाना कमी से शुरू होता है और रस्म पर जाकर खत्म। Corn, beans, fish, pork, cassava: सुनने में सख्त लगने वाली चीज़ें, जब तक cachupa कमरे में आकर उसे भाप, लहसुन, bay leaf और उस स्थिर घमंड से न भर दे जो उस व्यंजन को मिलता है जिसने सूखा, औपनिवेशिक उपेक्षा, migration और फैशन सब झेला हो। Cachupa का बर्तन सिर्फ lunch नहीं होता। वह घर की नीति होता है।

पहला चम्मच देश को किसी भाषण से बेहतर समझा देता है। Santiago में उसका शोरबा अक्सर गहरा और अधिक काला होता है; Fogo में, São Filipe के पास, fish version में अलग चमक मिलती है, जहां नींबू और coriander स्टार्च को वैसे चीरते हैं जैसे झरोखे से आती रोशनी। किसका नुस्खा सही है, इस पर परिवार वैसी गंभीरता से बहस करते हैं जैसी दूसरे देश संवैधानिक क़ानून के लिए बचाकर रखते हैं।

सुबह एक बेहतर तरकीब सामने आती है। कल की cachupa, cachupa refogada बन जाती है, प्याज़ और अक्सर अंडे के साथ तली हुई, किनारे caramelize हुए, बीच अब भी मुलायम, और पूरी चीज़ यह साबित करती हुई कि बचा हुआ खाना सभ्यता के सबसे अच्छे विचारों में एक है। असली नफ़ासत अक्सर दूसरी बारी में आती है।

लेन-देन से पहले अभिवादन

अगर आप केप वर्डे में किसी दुकान में घुसते ही सीधे काम की बात पर उतर आते हैं, तो आप सही ही, बदतमीज़ समझे जाएंगे। पहले अभिवादन। Bon dia. Boa tarde. तबियत, मौसम, परिवार, या कम-से-कम दिन के हाल पर एक सवाल। उसके बाद ही पैसा बिना भद्दापन लिए सामने आ सकता है।

यह सजावटी शिष्टाचार नहीं है। यह वास्तविकता की एक श्रेणी है। पहले व्यक्ति, बाद में लेन-देन। Cidade Velha में, Assomada में, Praia की गलियों में, आप बहुत जल्दी महसूस करते हैं कि कमरा नाप रहा है कि आप यह नियम समझते हैं या नहीं। फैसला तेज़ होता है। माफ़ी भी, अगर आप सीख लें।

खाना भी उसी नियम से चलता है। कोई coffee, grogue, प्लेट, एक चम्मच, फिर दूसरा चम्मच पेश करता है, और आपका इंकार आपकी मंशा से ज़्यादा भारी पड़ता है। स्वीकार करना आपको एक पल के लिए उस घर की व्याकरण में बांध देता है। यहां etiquette कठोरता नहीं है। यह गर्मजोशी है, लेकिन बिल्कुल साफ़ syntax के साथ।

पत्थर का हवा के खिलाफ़ जीना सीखना

केप वर्डे की वास्तुकला को नमक, सूखेपन, व्यापार और अटलांटिक के खराब मिज़ाज से लगातार समझौता करना पड़ा है। Cidade Velha में पुरानी सड़कें अब भी इस जगह का नैतिक झटका अपने भीतर रखती हैं: चर्च, pillory, गोदाम, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पहला यूरोपीय शहर, जिसे अमानवीय व्यापार के ऊपर दफ्तरी आत्मविश्वास से सजाया गया था। Pelourinho किसी को भी इस दृश्य को भावुक बनाकर देखने नहीं देता। अच्छा ही है। कुछ पत्थरों को आकर्षक होने से इंकार करना चाहिए।

दूसरी जगहों पर इमारतें अधिक बचती-बचाती और अधिक निजी हो जाती हैं। Mindelo में pastel façade और iron balcony समुद्री व्यापार और उन्नीसवीं सदी की आकांक्षा को याद रखते हैं; शहर अब भी किसी मोड़ को स्टाइल से थामना जानता है। São Filipe में काली ज्वालामुखीय ढलान के किनारे खड़े sobrados ऐसे दिखते हैं जैसे Lisbon और lava की शादी मुश्किल रही हो, लेकिन नतीजा अच्छा निकला हो।

फिर आप Santo Antão की ओर चढ़ते हैं, Ponta do Sol या Ribeira Grande की तरफ, और वास्तुकला वहीं सिमट जाती है जितनी मौसम इजाज़त देता है: मोटी दीवारें, छाया, आंगन, ऐसी छतें जो सूरज को प्रतिद्वंद्वी समझती हैं। यहां सुंदरता शायद ही कभी घोषणा करती है। वह टिके रहने में मिलती है।

ऐसे जीना मानो घर का हिस्सा ही रवानगी हो

केप वर्डे समुद्र के साथ सोचता है, और समुद्र कोई सांत्वना देने वाला दार्शनिक नहीं है। लगभग हर परिवार का कोई-न-कोई सदस्य बाहर है: Rotterdam, Lisbon, Boston, Paris। रवानगी इतनी सामान्य है कि नाटक बनना छोड़कर ढांचा बन जाती है। उसका परिणाम निराशा नहीं है। वह अनुशासित कोमलता है।

Sodade वह शब्द है जिसे बाहरी लोग सबसे पहले याद करते हैं, अक्सर अपने ऊपर खुश होते हुए। उन्हें जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। यहां sodade कोई रोमानी धुंध नहीं है। यह वह ज्ञान है कि प्रेम अक्सर दूसरी तटरेखा पर रहता है, कि remittance से स्कूल की फीस भरती है, कि airport पर विदाई परिवार की दिनचर्या बन सकती है, कि संगीत, खाना और मज़ाक को अपनी सामान्य क्षमता से ज़्यादा ढोना पड़ता है क्योंकि शरीर अनुपस्थित हैं।

फिर भी देश इससे गंभीर और भारी नहीं हो जाता। वह अधिक सटीक हो जाता है। लोग पूरी ताकत से जश्न मनाते हैं क्योंकि साथ बिताए समय का हिसाब होता है। Praia में एक भोजन, Mindelo में एक गीत, São Filipe में एक गिलास: हर चीज़ में हल्की-सी रस्मियत आ सकती है, बिना आडंबर बने। द्वीप मितव्ययिता सिखाते हैं। भावना में भी।