मालेकॉन के सार्वजनिक बेंचों पर सी लायन सोते हैं, और कोई उन्हें वहाँ से नहीं हटाता। यह पुएर्टो अयोरा है, गैलापागोस का एक अद्भुत केंद्र: पिकअप ट्रकों, डाइव शॉप्स और पेलिकन्स का एक शहर जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को अपने पिछवाड़े के बगीचे की तरह मानता है। इसे मुख्य भूमि से लगभग 900 किमी का खुला प्रशांत महासागर अलग करता है, जो बीयर की कीमत और इस तथ्य दोनों की व्याख्या करता है कि सड़क पार करने वाले समुद्री इगुआना को पहले रास्ता दिया जाता है।
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Pमालेकॉन के सार्वजनिक बेंचों पर सी लायन सोते हैं, और कोई उन्हें वहाँ से नहीं हटाता। यह पुएर्टो अयोरा है, गैलापागोस का एक अद्भुत केंद्र: पिकअप ट्रकों, डाइव शॉप्स और पेलिकन्स का एक शहर जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को अपने पिछवाड़े के बगीचे की तरह मानता है। इसे मुख्य भूमि से लगभग 900 किमी का खुला प्रशांत महासागर अलग करता है, जो बीयर की कीमत और इस तथ्य दोनों की व्याख्या करता है कि सड़क पार करने वाले समुद्री इगुआना को पहले रास्ता दिया जाता है।
यह शहर विज्ञान के इर्द-गिर्द विकसित हुआ। चार्ल्स डार्विन रिसर्च स्टेशन यहाँ 1964 में खुला था, और 1965 तक शोधकर्ताओं ने कछुए के अंडे का प्रयोग शुरू कर दिया था जो आज भी ब्रीडिंग प्रोग्राम के रूप में चल रहा है; पहली इनक्यूबेटर-पालन संरचना का उद्घाटन जनवरी 1970 में हुआ था। सार्वजनिक परिसर निःशुल्क है — प्रदर्शनी हॉल, देशी उद्यान, कैफेटेरिया के ऊपर एक लुकआउट — जबकि बगल का फाउस्टो ल्लेरेना ब्रीडिंग सेंटर एक निर्देशित और सशुल्क यात्रा की मांग करता है।
यहाँ संरक्षण कोई अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि यह एक नागरिक धर्म है। तटीय सफाई अभियान उत्सवों की तरह मनाए जाते हैं, स्कूली समूह प्लास्टिक की गिनती करते हुए तट पर चलते हैं, और पैरोकिया फ्रांसिस्काना सांता मारियानिटा के रंगीन कांच के काम में यूरोपीय संतों के बजाय गैलापागोस के समुद्री जीवन को दिखाया गया है — वेदी के ऊपर एक पेलिकन है। इसे आप जैसा चाहें वैसा समझें।
क्या है जो इस जगह पर ठहरकर वक़्त बिताने लायक बनाता है।
चार्ल्स डार्विन रिसर्च स्टेशन यहाँ 1964 में खुला था, और इसका परिसर अभी भी घूमने के लिए निःशुल्क है — प्रदर्शनी हॉल, देशी उद्यान, लुकआउट और पुराने लावा पर फैला सूखा जंगल। बगल में स्थित कछुआ प्रजनन मार्ग निर्देशित और सशुल्क है, जो वह हिस्सा है जहाँ प्रवेश द्वार पर अधिकांश आगंतुक गलती करते हैं।
टोर्टुगा बे शहर से 2.5 किमी दूर एक पक्के रास्ते पर स्थित है, और यह दो हिस्सों में बँटा है: प्लाया ब्रावा में खुली लहरें हैं, जबकि प्लाया मानसा कयाकिंग और वन्यजीवों को आसानी से देखने के लिए मैंग्रोव के पीछे छिपा है। समुद्री इगुआना रेत पर इस तरह फैले रहते हैं जैसे वे यहाँ का किराया देते हों।
अकादमी बे के पार 1 डॉलर की वाटर टैक्सी आपको उन जगहों के समूह पर उतारती है जिन्हें अधिकांश गाइडबुक एक ही पंक्ति में समेट देते हैं — प्लाया डी लॉस एलेमानेस, पोज़ास सालिनास मैंग्रोव पूल, लास ग्रिएटास, शार्क चैनल बोर्डवॉक, और मिराडोर डी ला बाहिया तक 30 मिनट की पैदल यात्रा। आधा दिन, बिना किसी टूर बुकिंग के, बिना किसी बस के।
पुएर्टो अयोरा में लगभग कोई स्मारकीय वास्तुकला नहीं है, जो पैरोक्विया फ्रांसिस्काना सांता मारियानिता को दस मिनट देने लायक बनाता है। इसकी खिड़कियों में संतों और मेमनों की जगह समुद्री इगुआना, बूबिज़ और वेदी के ऊपर एक पेलिकन को दिखाया गया है — द्वीपसमूह के वन्यजीवों को धर्मग्रंथों जैसा दर्जा दिया गया है।
हर स्मारक नहीं, बस वही जिनसे होकर हम खुद आपको लेकर गुज़रते।
कहाँ घूमें, इलाक़े के हिसाब से — हर एक की अपनी एक लय।
तट के किनारे की मुख्य सड़क, जो गस एंगरमेयर घाट से पूर्व की ओर रिसर्च स्टेशन तक जाती है। यहाँ कैफे, डाइव ऑपरेटर, आर्ट गैलरी और मछुआरों का बाजार है, जहाँ दैनिक सफाई के दौरान पेलिकन पक्षियों और एक बहुत ही हक जताने वाले समुद्री शेर की भीड़ जमा हो जाती है। यह एक मुफ्त थिएटर की तरह है, जो अधिकांश एक्वेरियम से बेहतर है, और द्वीप का सबसे व्यस्त पैदल रास्ता है।
खुले आसमान के नीचे समुद्री भोजन की रसोई के दो ब्लॉक जो शाम 6 बजे के बाद जीवंत हो उठते हैं, जब यातायात के लिए बंद सड़क पर मेजें सज जाती हैं। ग्रिल्ड मछली, एनकोकाडो डी लैंगोस्टा, सेविचे, चावल के ढेर और तले हुए प्लांटेन यहाँ की खासियत हैं। कीमतें लिखी हुई हैं, हिस्से बड़े हैं, और शोर-शराबा अधिक है — टूर बोट्स के रुकने के बाद लोग यहीं आते हैं।
अकादमी खाड़ी के पार 1 डॉलर की वॉटर टैक्सी से पहुँचा जा सकने वाला यह शहर का सबसे शांत आधा दिन बिताने वाला स्थान है। लैंडिंग पॉइंट से आप प्लाया डी लॉस अलेमानेस, पोजास सालिनास में मैंग्रोव पक्षी जीवन, शार्क चैनल बोर्डवॉक जहाँ सफेद-पूंछ वाली शार्क साफ पानी में आराम करती हैं, और लास ग्रिएटास — लगभग 30 फीट गहरी एक ज्वालामुखी दरार जहाँ खारे पानी के ऊपर मीठा पानी तैरता है, की यात्रा कर सकते हैं। लास ग्रिएटास के लिए एक लाइसेंस प्राप्त गाइड, 10 डॉलर का शुल्क और आधे घंटे का समयबद्ध प्रवेश स्लॉट आवश्यक है, इसलिए अपने रुकने के क्रम की योजना पहले बना लें।
पश्चिमी तट से थोड़ा अंदर स्थित यह वह जगह है जहाँ शहर के क्राफ्ट-बियर और कैजुअल-डाइनिंग का चलन शुरू हुआ है, जिसमें सांता क्रूज़ ब्रुअरी का माइक्रोब्रुअरी रेस्टो-पब भी शामिल है। यह मालेकॉन की तुलना में कम पॉलिश और अधिक आवासीय है, और यह दर्शाता है कि कामकाजी शहर वास्तव में कैसे खाता-पीता है।
साधारण घरों और असाधारण स्नैक्स का एक आंतरिक पड़ोस। स्थानीय पर्यटन सामग्री लोगों को यहाँ मिट्टी के पैन में बने एम्पानाडास और पारंपरिक स्ट्रीट फूड के लिए भेजती है जो कभी होटल के सिफारिश कार्ड पर नहीं दिखते। यहाँ समुद्र का कोई नजारा नहीं है, न ही अंग्रेजी मेनू हैं — और यही इसकी खासियत है।
कामकाजी गलियारा: किराने का सामान, हार्डवेयर, मोपेड और नगर पालिका बाजार जहाँ नाश्ते का मतलब तट की कीमतों के एक छोटे हिस्से में टॉर्टिला डी वर्डे और कॉफी है। बहादुर लोगों के लिए कोरविचेस, हस्तशिल्प एम्पानाडास, ताजा जूस और ट्रिपा मिशकी यहाँ उपलब्ध हैं। यदि आप शहर के कामकाज को देखना चाहते हैं, तो सुबह 9 बजे से पहले जाएँ।
अवेन्यू का पूर्वी सिरा, जहाँ सड़क सूखी वनस्पति और लावा में तब्दील हो जाती है। प्रदर्शनी हॉल और देशी बगीचों के परे दो समुद्र तट हैं जिन्हें अधिकांश आगंतुक अनदेखा कर देते हैं: प्लाया डी ला एस्टासिओन और ला रातोनेरा, जो समुद्री इगुआना और द्वीप के छोटे स्थानीय सर्फिंग समुदाय को आकर्षित करता है।
पहाड़ी पर पंद्रह मिनट की चढ़ाई के बाद, हवा नम हो जाती है और सब कुछ हरा-भरा हो जाता है — स्केलेसिया वन, खेत और एल चाटो के चरागाहों में घूमने वाले विशाल कछुए। लावा सुरंगें, लॉस जेमलोस के जुड़वां क्रेटर और सेरो मेसा से मनोरम दृश्य सब यहीं हैं। बेलाविस्टा या सांता रोजा में रविवार का दोपहर का भोजन स्थानीय परंपरा है; कीचड़ के लिए बंद जूते साथ लाएँ।
एक खाली ज्वालामुखी तट से दुनिया के सबसे चर्चित द्वीपसमूह की राजधानी तक — मुश्किल से एक सदी में
नाज़का प्लेट मैग्मा की एक स्थिर धारा के ऊपर पूर्व की ओर खिसकी, और सांता क्रूज़ क्रमिक शील्ड-ज्वालामुखी तरंगों के माध्यम से प्रशांत महासागर से ऊपर उठा। एकेडमी बे — दक्षिणी तट पर वह डूबा हुआ हिस्सा जहाँ अब Puerto Ayora स्थित है — उसी निर्माण का एक ढहा हुआ अवशेष है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार, द्वीप के सबसे पुराने उजागर लावा किसी भी पक्षी, सरीसृप या मानव के आगमन से बहुत पहले के हैं। जो कुछ भी बाद में आया, उसे यहाँ तैरकर, उड़कर या लकड़ी के लट्ठों के सहारे आना पड़ा।
पनामा के बिशप, फ्रे टॉमस डी बर्लंगा, पेरू की यात्रा कर रहे थे जब हवा थम गई और धारा ने उनके जहाज को कई दिनों तक पश्चिम की ओर बहाया। उनका चालक दल पानी की तलाश में बेताब होकर तट पर उतरा, नमी के लिए कैक्टस के पैड चबाए, और नदियों के बजाय विशाल कछुए और पालतू पक्षी पाए। चार्ल्स पंचम को लिखा उनका पत्र इस द्वीपसमूह का पहला लिखित रिकॉर्ड है और यह एक शिकायत की तरह लगता है। अगले चार सौ वर्षों तक किसी ने यहाँ बसने के बारे में नहीं सोचा।
स्पेनिश मेन पर छापेमारी करने वाले अंग्रेजी समुद्री डाकू इन द्वीपों का उपयोग छिपने के ठिकाने के रूप में करते थे, और नाविक एम्ब्रोस काउली ने इस समूह का पहला चार्ट बनाया, जिसमें द्वीपों का नाम उन अंग्रेजी रईसों के नाम पर रखा गया जिन्होंने उन्हें कभी देखा ही नहीं था। स्पेनिश नाविक पहले ही उन्हें 'लास एनकेंटाडास' — यानी मंत्रमुग्ध करने वाले — कह चुके थे क्योंकि धाराओं और कोहरे के कारण वे चलते हुए प्रतीत होते थे। सांता क्रूज़ में कोई बस्ती नहीं बसी, केवल लंगर डालने की जगहें और चुराया गया ताजा मांस मिला।
कैप्टन जेम्स कोल्नेट ने ब्रिटिश व्हेल शिकार बेड़े के लिए द्वीपों का सर्वेक्षण किया और एक ऐसी बात बताई जिसे अनदेखा करना असंभव था: कछुए जो बिना भोजन या पानी के जहाज के होल्ड में एक साल तक जीवित रह सकते थे और पूरे समय खाने योग्य रहते थे। अगली शताब्दी के दौरान, चालक दल ने अनुमानित 1,00,000 से 2,00,000 कछुओं को हटा दिया। पूरी की पूरी आबादी गायब हो गई। बाद में Puerto Ayora से चलाए गए हर संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य किसी न किसी तरह उन दशकों की क्षति को ठीक करना था।
युवा गणराज्य द्वारा अपनी सीमाओं को निर्धारित करने के बारह दिन बाद, जनरल जोस डी विलामिल ने फ्लोरियाना पर झंडा फहराया और इस समूह का नाम 'आर्चीपेलैगो डी कोलोन' रखा। यह दावा सैन्य के बजाय प्रशासनिक था — यहाँ जीतने के लिए कोई नहीं था। सांता क्रूज़ अगले नब्बे वर्षों तक खाली झाड़ियों और लावा की भूमि बना रहा, मानचित्र पर एक ऐसी जगह जिसका कोई पता नहीं था।
HMS बीगल ने द्वीपसमूह में पैंतीस दिन बिताए और इसके 26 वर्षीय प्रकृतिवादी ने फिंच पक्षियों को इतनी लापरवाही से लेबल किया कि बाद में उन्हें यह पता लगाने के लिए जहाज के चालक दल की आवश्यकता पड़ी कि कौन सा पक्षी किस द्वीप से आया था। डार्विन ने उस जमीन पर कभी कदम नहीं रखा जहाँ Puerto Ayora स्थित है — यह शहर अगले इक्यानवे वर्षों तक अस्तित्व में नहीं आया। फिर भी, अनुसंधान केंद्र, एवेन्यू और शहर का पूरा आर्थिक तर्क उनके नाम से जुड़ा है। एक ऐसी जगह जिसकी स्थापना किसी और के पाँच सप्ताह के नोट्स पर हुई।
लोजा में जन्मे अयोरा ने 1926 में राष्ट्रपति बनने से पहले एक चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षण लिया था, और उनके प्रशासन ने इक्वाडोर के भूले-बिसरे क्षेत्रों को विकसित करने पर जोर दिया — जिसमें एकेडमी बे पर बनी कुछ झोपड़ियाँ भी शामिल थीं। बसने वालों ने आधिकारिक मान्यता और आपूर्ति यात्राओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए लंगर डालने के स्थान का नाम उनके नाम पर रखा। स्थानीय वृत्तांतों के अनुसार, उन्होंने कभी यहाँ का दौरा नहीं किया। गैलापागोस के सबसे बड़े शहर का नाम उस व्यक्ति के नाम पर है जिसने इसे केवल कागजों पर देखा था।
नार्वेजियन उपनिवेशवादियों का एक समूह कैनिंग ऑपरेशन के उपकरणों और एक कृषि commune के सपनों के साथ सांता क्रूज़ के दक्षिणी तट पर उतरा। तट के पास की मिट्टी लावा का मलबा थी, ताजा पानी न के बराबर था, और यह उद्यम कुछ ही वर्षों में विफल हो गया। फिर भी कुछ लोग रुक गए और खेती करने के लिए अधिक नम उच्चभूमि की ओर चले गए। वही दृढ़ता वास्तव में Puerto Ayora की स्थापना थी।
हैम्बर्ग के चार भाई 1930 के दशक के जर्मनी की राजनीति से बचने के लिए गैलापागोस की यात्रा करते हैं और बस्ती से एकेडमी बे के पार चट्टानों पर गुफाओं में रहने लगते हैं। उन्होंने मछली पकड़ी, कबाड़ से नावें बनाईं और अंततः द्वीपों में कुछ शुरुआती पर्यटक चार्टर चलाए। उनके वंशज आज भी Puerto Ayora में होटल और नौकाएं चलाते हैं, और घाट के सामने का प्रायद्वीप अभी भी परिवार की उपस्थिति को दर्शाता है। शुरुआती गुफा वर्षों के स्थानीय वृत्तांतों के विवरण अलग-अलग हैं; लेकिन नावें और उपनाम दस्तावेजी हैं।
पनामा नहर की रक्षा के लिए, अमेरिका ने सांता क्रूज़ के ठीक उत्तर में द्वीप के एक सपाट टुकड़े पर एक हवाई अड्डा बनाया, जहाँ रनवे, बैरक और ईंधन डिपो का निर्माण किया गया। Puerto Ayora एक मामूली आपूर्ति और संचार केंद्र बन गया — कोई युद्ध नहीं, बस आवाजाही। जब 1946 में अमेरिकी चले गए, तो उन्होंने बुनियादी ढांचे को छोड़ दिया, और वह रनवे द्वीपसमूह का मुख्य नागरिक हवाई अड्डा बन गया। आज जो भी पर्यटक सांता क्रूज़ के लिए उड़ान भरता है, वह युद्धकाल के एक अवशेष पर उतरता है।
'ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज' की शताब्दी पर, इक्वाडोर ने द्वीपसमूह के भूमि क्षेत्र के 97% हिस्से को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया और चार्ल्स डार्विन फाउंडेशन को बेल्जियम के कानून के तहत ब्रुसेल्स में चार्टर किया गया। हजारों किलोमीटर दूर लिए गए दो निर्णयों ने यह निर्धारित किया कि Puerto Ayora क्या बन सकता है। शहर की सीमाएं प्रभावी रूप से उसी वर्ष जम गईं — यह केवल अंदर की ओर बढ़ सकता है।
शहर के पूर्वी किनारे पर चार्ल्स डार्विन रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन किया गया, जिससे कुछ सौ मछुआरों और किसानों के गाँव में प्रयोगशालाएं, एक पुस्तकालय और विदेशी वैज्ञानिक आ गए। रातों-रात, Puerto Ayora ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था हासिल की जिसका मछली पकड़ने से कोई लेना-देना नहीं था। जाल खींचते हुए बड़े हुए बच्चे प्रकृतिवादी गाइड के रूप में काम करने लगे। स्टेशन में प्रवेश निःशुल्क रहता है — एक ऐसी जगह में यह दुर्लभ है जहाँ लगभग हर चीज़ के लिए शुल्क देना पड़ता है।
स्टेशन के वैज्ञानिकों ने उन द्वीपों से अंडे इकट्ठा करना शुरू किया जहाँ बाहरी चूहे और सूअर हर बच्चे को खा जाते थे, उन्हें Puerto Ayora में सेया किया और बच्चों को तब तक बाड़ों में पाला जब तक कि उनके कवच इतने सख्त नहीं हो गए कि उन्हें कुचला न जा सके। एस्पानोला पर पहले प्रत्यारोपण में चौदह जीवित वयस्क शामिल थे। उनके वंशजों की संख्या अब दो हजार से अधिक है। यह दुनिया में किसी भी सरीसृप रिकवरी कार्यक्रम का सबसे सफल उदाहरण है, और यह शहर के बारों से पाँच मिनट की पैदल दूरी पर एक परिसर से संचालित होता है।
पिंटा द्वीप पर काम करने वाले एक घोंघा जीवविज्ञानी को एक अकेला नर कछुआ मिला, उस द्वीप पर जिसके बारे में सभी ने माना था कि व्हेल शिकारियों और बकरियों ने उसे पूरी तरह खाली कर दिया है। उसे Puerto Ayora के प्रजनन केंद्र में लाया गया, और चालीस वर्षों तक वैज्ञानिकों ने उसे प्रजनन कराने के लिए हर तरकीब आजमाई। कुछ भी काम नहीं आया। पृथ्वी पर अंतिम पिंटा कछुए ने एक पर्यटक शहर के बीचों-बीच एक बाड़े में चार दशक बिताए, जिसे लाखों लोगों ने देखा।
गैलापागोस इक्वाडोर का बाईसवां प्रांत बना और सांता क्रूज़ को एक कैंटन के रूप में व्यवस्थित किया गया, जिसकी सीट Puerto Ayora को बनाया गया। प्रशासन, अदालतें और नगरपालिका बजट आए; साथ ही काम की तलाश में मनबी और गुआयास से मुख्य भूमि के प्रवासी भी आए। जनसंख्या में वह वृद्धि शुरू हुई जिसने एक गाँव को द्वीपसमूह की सबसे बड़ी बस्ती में बदल दिया।
गैलापागोस को पिरामिडों और आचेन कैथेड्रल के साथ पहले बारह विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। इसके बाद गोदी, जल प्रणालियों और आगंतुक बुनियादी ढांचे के लिए अंतरराष्ट्रीय धन आया, जिसका अधिकांश हिस्सा Puerto Ayora में आया। इस पदनाम ने स्थायी बाहरी जांच भी शुरू की। इस बिंदु के बाद, यहाँ एक नए होटल या नई सड़क के बारे में हर निर्णय पर पेरिस से नज़र रखी जाती है।
समुद्र का तापमान कई डिग्री बढ़ गया और ठंडी, पोषक तत्वों से भरपूर क्रॉमवेल धारा ने आपूर्ति बंद कर दी। समुद्री इगुआना चट्टानों पर भूख से मरने लगे, समुद्री पक्षियों की कॉलोनियाँ पूरी तरह विफल हो गईं, और द्वीपसमूह के अनुमानित 70% पेंगुइन मर गए। तूफानी लहरों ने Puerto Ayora के तट को नुकसान पहुँचाया, जबकि बारिश ने उच्चभूमि के खेतों को अप्रत्याशित रूप से हरा-भरा बना दिया। शहर ने उस वर्ष सीखा कि किसानों के लिए एक अच्छा वर्ष समुद्र के लिए एक आपदा होता है।
यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का पदनाम जोड़ा, एक ऐसा ढांचा जो इस विचार पर बना था कि लोग और संरक्षित प्रकृति एक-दूसरे को बाहर करने के बजाय एक क्षेत्र साझा कर सकते हैं। Puerto Ayora के लिए यह कोई अमूर्त विचार नहीं है — शहर पार्क के अंदर स्थित है, और सीमा अंतिम सड़क के किनारे से गुजरती है। यहाँ संरक्षण नीति को हमेशा इस तथ्य को ध्यान में रखना पड़ा है कि हजारों लोग प्रदर्शनी के बीच में रहते हैं।
एशियाई मांग ने समुद्री खीरे की कीमतों को आसमान पर पहुँचा दिया और स्थानीय मछुआरों ने समुद्र तल को किसी भी कोटा से अधिक तेज़ी से खाली कर दिया। जब पार्क ने मछली पकड़ने पर रोक लगा दी, तो प्रदर्शनकारियों ने चार्ल्स डार्विन रिसर्च स्टेशन पर कब्जा कर लिया और Puerto Ayora के कार्यालयों की घेराबंदी कर दी, और एक समय पर कैद कछुओं को धमकी दी। यह टकराव 2004 में फिर से लौटा। यह द्वीप जीवन की सबसे तीखी दरार बनी हुई है: विज्ञान परिसर और मछली पकड़ने का घाट 400 मीटर की दूरी पर हैं और हमेशा सहमत नहीं होते।
इक्वाडोर ने 'ले एस्पेशियल डी गैलापागोस' पारित किया, जिससे 133,000 वर्ग किलोमीटर का समुद्री रिजर्व बना और — यहाँ के दैनिक जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण — एक निवास प्रणाली बनाई गई। अब द्वीपों में रहने, काम करने या व्यवसाय खोलने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। Puerto Ayora वह प्रशासनिक तंत्र बन गया जो यह लागू करता है कि कौन रुक सकता है। एक शहर जिसकी स्थापना यहाँ तक पहुँचने वाले किसी भी व्यक्ति ने की थी, अब कागजी कार्रवाई के माध्यम से प्रवेश को नियंत्रित करता है।
बैंकिंग संकट के बाद इक्वाडोर ने सुक्रे को छोड़कर अमेरिकी डॉलर को अपनाया, और Puerto Ayora में कीमतें — जहाँ लगभग हर टमाटर, कील और लीटर ईंधन गुआयाकिल से मालवाहक जहाज द्वारा आता है — मुख्य भूमि की तुलना में स्थायी रूप से अधिक हो गईं। पर्यटन में वेतन ने इसे सोख लिया; लेकिन मछली पकड़ने और खेती के वेतन ने नहीं। एवेनिडा चार्ल्स डार्विन पर एक बीयर की कीमत अभी भी वही कहानी बताती है।
टैंकर MV जेसिका सैन क्रिस्टोबाल के पास एक चट्टान से टकरा गया और लगभग 150,000 गैलन डीजल और बंकर ईंधन फैल गया। धाराओं ने तेल की परत को पश्चिम की ओर सांता क्रूज़ की तरफ धकेल दिया, और Puerto Ayora बूम्स, स्वयंसेवकों और वन्यजीव बचाव का केंद्र बन गया। बदलती हवाओं ने सबसे बुरे प्रभाव को बचा लिया, हालांकि सांता फे पर सी लायन और समुद्री इगुआना की मृत्यु दर उसके बाद एक साल तक उच्च रही। यह एक ऐसी घटना थी जिसने द्वीपसमूह में ईंधन के परिवहन के तरीके को स्थायी रूप से बदल दिया।
यूनेस्को ने द्वीपों को आक्रामक प्रजातियों, अनियंत्रित आप्रवासन और पर्यटकों की संख्या से जोखिम में बताया, जो पंद्रह वर्षों में लगभग तीन गुना बढ़ गई थी। इक्वाडोर ने द्वीपसमूह को जोखिम में घोषित किया और बकरियों का सफाया करना, उड़ानों को कड़ा करना और निवास को सीमित करना शुरू किया। दृश्य प्रगति के बाद 2010 में यह सूची हटा ली गई। Puerto Ayora ने वे तीन साल सार्वजनिक रूप से यह सुनते हुए बिताए कि वह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था।
एक रविवार की सुबह कीपर ने उसे अपने पानी के गड्ढे की ओर फैला हुआ पाया। एक उप-प्रजाति का अंत एक कंक्रीट की दीवार वाले बाड़े में हुआ, जो उन स्मृति चिन्ह की दुकानों से कुछ सौ मीटर दूर था जो उसका चेहरा बेच रही थीं। न्यूयॉर्क में उसका टैक्सिडर्मी किया गया और 2017 में Puerto Ayora वापस लाया गया, जहाँ वह अब अनुसंधान स्टेशन के एक जलवायु-नियंत्रित हॉल में खड़ा है। उसके सामने खड़ा होना एक अजीब, शांत अनुभव है — कमरा ठंडा है, और वह उसमें एकमात्र चीज़ है।
सांता क्रूज़ की उच्चभूमि के एक हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में आग लग गई, वही क्षेत्र जिसकी धुंध और वर्षा उस खारे जलभृत को रिचार्ज करती है जिससे Puerto Ayora पानी पीता है। नगरपालिका ने पानी की राशनिंग की जबकि स्वयंसेवकों और पार्क रेंजर्स ने फायरब्रेक बनाए। इसके बाद देशी स्केलेसिया के साथ पुनर्वनीकरण हुआ और इस बात पर गहराई से विचार किया गया कि 15,000 लोगों का शहर ज्वालामुखी चट्टानों की दरारों से अपना पानी कैसे प्राप्त करता है।
हवाई अड्डे बंद हो गए, क्रूज जहाज खाली लंगर डाले रहे, और एक शहर जहाँ लगभग पांच में से चार नौकरियां आगंतुकों पर निर्भर हैं, साल के अधिकांश समय के लिए शांत हो गया। परिवार मछली पकड़ने और उच्चभूमि की खेती की ओर लौटे; कुछ मुख्य भूमि चले गए। इस बीच, शोधकर्ताओं को एक आकस्मिक नियंत्रण प्रयोग मिला — समुद्री रिजर्व में महीनों तक लगभग शून्य जहाज यातायात। रिकवरी तेजी से आई, लेकिन उस सन्नाटे की याद अभी भी यह आकार देती है कि यहाँ के लोग एक ही उद्योग पर निर्भर होने के बारे में कैसे बात करते हैं।
इक्वाडोर ने 'हर्मनडाड रिजर्व' के अस्तित्व पर हस्ताक्षर किए, जिससे उस प्रवासी गलियारे के साथ सुरक्षा का विस्तार हुआ जिसका उपयोग हैमरहेड शार्क और समुद्री कछुए कोकोस द्वीप तक पहुँचने के लिए करते हैं। यह 1998 के बाद सबसे बड़ा विस्तार है और आंशिक रूप से ऋण-के-बदले-प्रकृति विनिमय के माध्यम से बातचीत की गई थी। जिन वैज्ञानिकों ने उन प्रवास मार्गों का मॉडल तैयार किया, वे Puerto Ayora के पूर्वी छोर पर प्रयोगशालाओं से काम करते हैं। एक मुख्य सड़क वाला शहर, 60,000 वर्ग किलोमीटर के महासागर के बारे में बहस कर रहा है।
वे लोग जिन्होंने इस शहर को गढ़ा — और जिन्हें इस शहर ने गढ़ा।
शहर की मुख्य सड़क, इसका रिसर्च स्टेशन और इसकी पर्यटन अर्थव्यवस्था, सभी उनके नाम पर हैं, जबकि वह कभी यहाँ नहीं उतरे। बीगल जहाज 1835 में सैन क्रिस्टोबाल, फ्लोरियाना, इसाबेला और सैंटियागो पर रुका था; सांता क्रूज़ को छोड़ दिया गया था। वह शायद इस विडंबना को सड़क के साइनबोर्ड से आधा किलोमीटर दूर पाले जा रहे कछुओं की तुलना में कम दिलचस्प पाते।
चार जर्मन भाइयों में से एक जो हैम्बर्ग से चले थे और अंततः अकादमी खाड़ी के दूसरी ओर लावा चट्टानों से घर बनाने लगे, उस समय जब प्यूर्टो अयोरा में केवल कुछ परिवार रहते थे। उन्होंने मछली पकड़ी, वैज्ञानिकों को फेरी से पहुँचाया और समुद्री इगुआना पाले जो बुलाने पर आते थे — प्रेस ने अंततः उन्हें इक्वाडोर का रॉबिन्सन क्रूसो कहा। जिस घाट पर आज पर्यटक कतार लगाते हैं, उसका नाम उनके भाई गस के नाम पर रखा गया है।
उनके बेल्जियम माता-पिता 1955 में सांता क्रूज़ चले गए और उन्होंने खाड़ी के पास एक पत्थर के घर में बिना बिजली के उनका पालन-पोषण किया, जिससे एक बच्चा अंकगणित सीखने से पहले ज्वार-भाटे को पढ़ना सीख जाता है। उन्होंने उस परवरिश को गलापागोस की दशकों की फोटोग्राफी में बदल दिया जिसने बाहरी दुनिया के इन द्वीपों को देखने के नजरिए को आकार दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से और बार-बार तर्क दिया है कि द्वीपसमूह के लिए वास्तविक खतरा आगंतुक नहीं, बल्कि वह गति है जिससे उनकी सेवा के लिए शहर बढ़ रहे हैं।
चार दशकों तक उन्होंने लोनली जॉर्ज, पिंटा द्वीप के अंतिम कछुए, को खाना खिलाया, उसकी सफाई की और उसके साथ एक बाड़े में समय बिताया, जिसकी 2012 में सभी के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद बिना किसी संतान के मृत्यु हो गई। डार्विन स्टेशन के बगल में स्थित ब्रीडिंग सेंटर अब उनके नाम पर है। यदि आप वहां जाते हैं, तो आप उस स्थान पर खड़े होते हैं जहां एक प्रजाति समाप्त हुई और कई अन्य को उसी कगार से वापस लाया गया।
जहाँ स्थानीय लोग सचमुच रात का खाना बुक करते हैं — पर्यटक मेन्यू नहीं।
अंधेरा होने के बाद सड़क बंद हो जाती है और बल्बों की लड़ियों के नीचे डामर पर प्लास्टिक की मेजें सज जाती हैं। यह वह जगह है जहाँ स्थानीय लोग और क्रू खाते हैं: पूरी ग्रिल्ड मछली, मौसम के अनुसार लॉबस्टर, वजन के हिसाब से लैंगोस्टिनोस। कीमतें लिखी हुई हैं, हिस्से बहुत बड़े हैं, और माहौल बिल्कुल मुफ्त है।
इक्वाडोरियन सेविचे पेरूवियन सेविचे नहीं है — यहाँ झींगे ठंडे टमाटर और नींबू के शोरबे में पकाए जाते हैं, संतरे से मीठा किया जाता है, और पॉपकॉर्न और चिफल्स के साथ परोसा जाता है जिन्हें आप खुद उसमें मिलाते हैं। इसे नाश्ते में ऑर्डर करें और कोई आपको अजीब नजर से नहीं देखेगा।
एक बदसूरत रीफ मछली जिसका सफेद मांस घना होता है और वह यहाँ पकड़ी जाने वाली लगभग किसी भी अन्य मछली की तुलना में गर्म ग्रिल पर बेहतर टिकती है। आँख बंद करके ऑर्डर करने के बजाय पूछें कि उस सुबह बाजार में कौन सी मछली आई थी; जवाब रोजाना बदलता है और सबसे ताजा विकल्प हमेशा सही होता है।
अल्बाकोर, युका और सिरके वाले लाल प्याज का जीरा-युक्त शोरबा, जिसे सुबह के मध्य में खाया जाता है और पूरे इक्वाडोर में हैंगओवर ठीक करने के लिए प्रसिद्ध है। द्वीपों पर यह राष्ट्रीय नाश्ते के सबसे करीब है, और मालेकॉन से अंदर की छोटी कोमेडोरेस इसे तट के किनारे वाले स्थानों से बेहतर बनाती हैं।
तटीय इक्वाडोर का नारियल-दूध वाला मछली का स्टू, जिसे एस्मेराल्डास से लाया गया है, कुछ रसोईघरों में मूंगफली से गाढ़ा किया जाता है और चावल और पटाकोनेस के साथ परोसा जाता है। यह इतना समृद्ध होता है कि आप इसके बाद दोपहर का भोजन छोड़ देंगे।
मैश किए हुए हरे प्लांटेन का एक गोला जिसमें पनीर या चिचार्रोन भरा होता है, तला हुआ, और नाव प्रस्थान से पहले कॉफी के साथ खाया जाता है। सस्ता, घना, और यही कारण है कि सुबह 07:00 बजे की स्पीडबोट पर कोई भी भूखा नहीं दिखता।
छोटी-छोटी बातें जो बदल देती हैं कि शहर आपके साथ कैसा बर्ताव करता है।
मुख्य घाट से एक डॉलर का पंगा अकादमी खाड़ी को पार करके पुंटा एस्ट्राडा तक जाता है, जहाँ प्लाया डी लॉस अलेमानेस, लास ग्रिएटास, पोजास सालिनास और मिराडोर डी ला बाहिया सभी एक-दूसरे से 30 मिनट की पैदल दूरी पर हैं। द्वीपों में सबसे सस्ता आधा दिन।
इक्वाडोर अमेरिकी डॉलर पर चलता है, और इटाबाका चैनल की फेरी, टैक्सियाँ और किओस्क डिनर सभी छोटे मूल्यवर्ग में नकद चाहते हैं। कार्ड होटलों और अवेनिडा चार्ल्स डार्विन के बड़े रेस्तरां में काम करते हैं, और लगभग कहीं और नहीं।
बाल्ट्रा हवाई अड्डे से मुफ्त शटल बस, 1 डॉलर का बार्ज और 2 डॉलर की सार्वजनिक बस आपको लगभग 90 मिनट में 3 डॉलर के खर्च पर शहर पहुँचा देती है। सफेद पिकअप टैक्सी की कीमत चार लोगों तक के लिए 25 डॉलर है और यह शायद पंद्रह मिनट बचाती है।
लॉस किओस्कोस अंधेरा होने के बाद सड़क को प्लास्टिक की मेजों से भर देता है — ग्रिल्ड मछली, लॉबस्टर, सेविचे, प्लांटेन और तट की कीमतों का एक छोटा हिस्सा। नाश्ते के लिए, नगर पालिका बाजार तब टॉर्टिला डी वर्डे और कोरविचेस बनाता है जब शहर अभी जाग ही रहा होता है।
शहर से 2.5 किमी का पक्का रास्ता बिना छाया के है और देर दोपहर में प्रवेश के लिए बंद हो जाता है। सुबह 9 बजे से पहले वहां चलें, और सर्फ-युक्त प्लाया ब्रावा से आगे प्लाया मानसा तक जाएं, जो मैंग्रोव वाला शांत कोव है जहाँ कयाक और शार्क होते हैं।
मुख्य भूमि इक्वाडोर की तुलना में गलापागोस में मोबाइल डेटा और वाईफाई धीमा और अविश्वसनीय है, इसलिए क्विटो या गुआयाकिल में मानचित्र और बोर्डिंग पास डाउनलोड कर लें। यदि आपको स्थानीय सिम की आवश्यकता है, तो अवेनिडा बाल्ट्रा पर एक क्लारो शॉप है, जो कार्यदिवसों में 09:00–18:00 बजे तक खुला रहता है।
नाव सुरक्षा मानक बहुत भिन्न होते हैं और सांता क्रूज़ पर चिकित्सा देखभाल सीमित है — किसी भी गंभीर स्थिति का मतलब निकासी उड़ान है। लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों के माध्यम से डे ट्रिप और डाइव बुक करें, और याद रखें कि लास ग्रिएटास के लिए एक प्रकृतिवादी गाइड और समयबद्ध प्रवेश आवश्यक है।
शहर, जैसा वह सचमुच दिखता है।
पुएर्टो अयोरा के तट पर गीले काले ज्वालामुखी पत्थरों पर चमकीले लाल सैली लाइटफुट केकड़ों का जमावड़ा है। उनके गहरे रंग के गैलापागोस तट के विपरीत उनके चमकीले कवच उभर कर दिखते हैं।
David Adam Kess
पुएर्टो अयोरा के इस शांत होटल के आंगन में एक नीला स्विमिंग पूल और छायादार लकड़ी की बैठने की जगह है। सफेद इमारतें और उष्णकटिबंधीय हरियाली इस धूप से रोशन दृश्य को घेरे हुए हैं।
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पुएर्टो अयोरा में काले ज्वालामुखी पत्थरों के पास हल्की रेत पर प्रशांत महासागर की लहरें टकरा रही हैं। बादलों की हल्की रोशनी तट को एक शांत और सौम्य स्वरूप देती है।
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पुएर्टो अयोरा में रोशनी से जगमगाते बंदरगाह के घाट के पास सी लायन सो रहे हैं। तट की गर्म रोशनी अंधेरे पानी में लहरों की तरह झलक रही है।
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पुएर्टो अयोरा के पास समुद्री पानी के तट पर आने के दौरान गहरे ज्वालामुखी पत्थरों पर सैली लाइटफुट केकड़ों का जमावड़ा है। उनके चमकीले लाल कवच गीले पत्थरों के विपरीत उभर कर दिखते हैं।
David Adam Kess
एक रेतीला तटवर्ती खेल का मैदान पुएर्टो अयोरा के व्यस्त बंदरगाह की ओर देखता है, जहाँ बादलों भरे आसमान के नीचे घाटों के पास नावें जमा हैं।
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पुएर्टो अयोरा के पास बारिश से चिकने ज्वालामुखी पत्थर से दो चमकीले सैली लाइटफुट केकड़े चिपके हुए हैं। उनके गहरे लाल पैर गैलापागोस के अंधेरे तट पर साफ नजर आते हैं।
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पुएर्टो अयोरा में घाट की रंगीन रोशनियाँ पानी पर झलक रही हैं और एक सी लायन बंदरगाह के पास आराम कर रहा है। लोग लकड़ी के तटवर्ती रास्ते से इसे देख रहे हैं।
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पुएर्टो अयोरा के पास लहरों से धुले गहरे ज्वालामुखी पत्थरों पर सैली लाइटफुट केकड़े जमा हैं। तट की तेज रोशनी में उनके चमकीले लाल कवच उभर कर दिखते हैं।
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पुएर्टो अयोरा के अंधेरे पानी के ऊपर लकड़ी के घाट और ढके हुए डॉक तेज रोशनी से जगमगा रहे हैं। रात होने के बाद खाली तट बहुत शांत महसूस होता है।
David Adam Kess
पुएर्टो अयोरा के उथले तटीय पानी में एक लावा गल रुका हुआ है। बादलों की हल्की रोशनी पानी की सतह पर उसकी गहरी परछाई को दर्शाती है।
David Adam Kess
पुएर्टो अयोरा तट पर लकड़ी के घाट के पास सी लायन सो रहे हैं। अंधेरा होने के बाद बंदरगाह पर एम्बर रंग की स्ट्रीटलाइट्स चमक रही हैं।
David Adam Kess
हाँ, और यह गैलापागोस का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ आप बिना किसी क्रूज बुकिंग के विश्व स्तरीय वन्यजीव देख सकते हैं। सी लायन 'मालेकॉन' के बेंचों पर सोते हैं, पेलिकन मछली बाजार के आसपास बचे हुए टुकड़ों के इंतजार में घूमते हैं, और व्हाइट-टिप रीफ शार्क एक चैनल में आराम करते हैं जिसे आप बोर्डवॉक से देख सकते हैं। यह द्वीप समूह का सबसे बड़ा शहर भी है, इसलिए होटल, डाइव शॉप, फेरी और डे बोट्स सभी यहीं उपलब्ध हैं।
तीन से पांच दिन सबसे उपयुक्त समय है। दो दिन शहर को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं — चार्ल्स डार्विन रिसर्च स्टेशन, टॉर्टुगा बे, पुंटा एस्ट्राडा क्लस्टर और लगुना डी लास निन्फस — और प्रत्येक अतिरिक्त दिन एल चाटो और लॉस जेमलोस की हाईलैंड यात्रा, या नॉर्थ सेमुर, सांता फे, साउथ प्लाजा या बार्टोलोम की बोट यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तीन दिन से कम समय में आपकी यात्रा का एक बड़ा हिस्सा बाल्ट्रा से आने-जाने में ही निकल जाएगा।
चार चरणों में, लगभग 90 मिनट लगते हैं, और सार्वजनिक परिवहन से करीब $3 का खर्च आता है। टर्मिनल से इटाबाका चैनल तक 10 मिनट में एक मुफ्त शटल चलती है, पार करने के लिए बार्ज का किराया लगभग $1 है, और दूसरी ओर से एक सार्वजनिक बस लगभग 45 मिनट में $2 में पुएर्टो अयोरा पहुँचती है। एक सफेद पिकअप टैक्सी अधिकतम चार यात्रियों के लिए इसी दूरी के लिए लगभग $25 का फ्लैट किराया लेती है।
कुछ भी खरीदने से पहले $220 का बजट रखें। ट्रांजिट कंट्रोल कार्ड $20 का है, और 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिकांश विदेशी आगंतुकों के लिए संरक्षित क्षेत्रों का प्रवेश शुल्क $200 है, जबकि बच्चों, CAN और Mercosur नागरिकों और इक्वाडोर निवासियों के लिए रियायती दरें हैं। दोनों का भुगतान हवाई अड्डे पर किया जाता है, इसलिए नकदी पास रखें।
सार्वजनिक परिसर निःशुल्क है और प्रतिदिन खुला रहता है — प्रदर्शनी हॉल, देशी उद्यान, व्याख्या केंद्र और इसके पास के छोटे समुद्र तट। बगल का फाउस्टो ल्लेरेना ब्रीडिंग सेंटर, जहाँ विशाल कछुए हैं, एक अलग निर्देशित और सशुल्क यात्रा है। यह स्टेशन 1964 में खुला था और अगले वर्ष ने कछुए के अंडे का प्रयोग शुरू किया था।
कुल मिलाकर हाँ — इक्वाडोर के लिए अमेरिका की लेवल 2 'बढ़ी हुई सावधानी बरतने' की सलाह है, लेकिन मुख्य भूमि की समस्याएँ इस छोटे द्वीप शहर पर लागू नहीं होती हैं। यहाँ वास्तविक जोखिम लॉजिस्टिक हैं: बाल्ट्रा ट्रांसफर के दौरान दस्तावेज़ों और नकदी को सुरक्षित रखें, लाइसेंस प्राप्त बोट ऑपरेटरों का उपयोग करें, और त्वरित विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल पर भरोसा न करें। इक्वाडोर का आपातकालीन नंबर 911 है, जिसमें एक गैलापागोस डिस्पैच सेंटर है।
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप तैरना पसंद करते हैं या डाइविंग। दिसंबर से मई तक गर्म और गीला मौसम होता है — 25–30°C, अधिक धूप, शांत समुद्र और गर्म पानी। जून से नवंबर तक हाईलैंड्स में 'गारुआ' बूंदाबांदी होती है, तापमान लगभग 23–26°C रहता है, पानी ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, और समुद्री जीवन की सबसे अधिक सक्रियता होती है। सितंबर शहर का सबसे शुष्क महीना है, जिसमें लगभग 5 मिमी बारिश होती है; फरवरी सबसे गीला महीना है, जिसमें लगभग 132 मिमी बारिश होती है।
सार्वजनिक स्पीडबोट्स गस एंगरमेयर घाट से $30 प्रति व्यक्ति एक तरफ के लिए चलती हैं, जिसमें लगभग दो घंटे लगते हैं। सांता क्रूज़ से सैन क्रिस्टोबाल और इसाबेला के लिए प्रस्थान 13:45–16:00 के बीच होता है; वापसी की नावें सुबह जल्दी निकलती हैं। फ्लोरियाना केवल मंगलवार और गुरुवार को चलता है। जुलाई से दिसंबर तक समुद्र काफी उबड़-खाबड़ रहता है।
हाँ। एल चाटो रिजर्व और पड़ोसी हाईलैंड फार्म अंदरूनी इलाके में लगभग एक घंटे की ड्राइव पर हैं, और कई फार्म बिना बुकिंग के आने वालों का स्वागत करते हैं जहाँ बूट रेंटल शामिल होता है — एक टैक्सी आपका इंतज़ार करेगी। वहाँ कछुए जंगली होते हैं और संपत्तियों के बीच घूमते रहते हैं, इसलिए आप जो देखते हैं वह वास्तव में जंगली व्यवहार होता है न कि किसी बाड़े में बंद। सेरो मेसा और लॉस जेमलोस क्रेटर उसी सड़क पर हैं।
बुक करने को तैयार?
लगभग हर कोई 40 किमी उत्तर में बाल्ट्रा द्वीप पर सेमूर हवाई अड्डे (GPS) के माध्यम से आता है, जहाँ क्विटो और गुआयाकिल से LATAM और Avianca की उड़ानें आती हैं। 2026 के लिए आधिकारिक प्रक्रिया अपरिवर्तित है: इटाबाका चैनल तक मुफ्त हवाई अड्डा बस (10 मिनट), पार करने के लिए 1 डॉलर की फेरी (10 मिनट), फिर 2 डॉलर की सार्वजनिक बस (45 मिनट) या चार लोगों तक के लिए लगभग 25 डॉलर की सफेद पिकअप टैक्सी। इसके बजाय सैन क्रिस्टोबाल (SCY) पहुँचने का मतलब है 30 डॉलर की स्पीडबोट, सुबह 07:00–09:30 बजे, खुले पानी में दो से तीन घंटे की यात्रा।
यहाँ कोई मेट्रो, कोई ट्राम और कोई ट्रांजिट कार्ड नहीं है — 2026 में भी प्यूर्टो अयोरा पैदल चलने, शहर में 1.50 डॉलर की फ्लैट दर वाली सफेद पिकअप टैक्सियों और अकादमी खाड़ी में लगभग 1 डॉलर की हार्बर वॉटर टैक्सियों पर चलता है। अधिकांश होटल, एजेंसियां और रेस्तरां अवेनिडा चार्ल्स डार्विन और तट के कुछ ब्लॉक के भीतर स्थित हैं। अंतर-द्वीप स्पीडबोट गस एंगरमेयर घाट से 30 डॉलर प्रति व्यक्ति की दर से चलती हैं: सांता क्रूज़ से सैन क्रिस्टोबाल या इसाबेला के लिए 13:45 बजे प्रस्थान, फ्लोरियाना के लिए मंगलवार और गुरुवार को 08:00 बजे। शहर में और इटाबाका रोड पर संरक्षित साइकिल लेन के साथ साइकिलें अच्छी तरह काम करती हैं।
चार नहीं, बल्कि दो मौसम होते हैं। दिसंबर-मई गर्म और नम होता है, जिसमें दिन का अधिकतम तापमान 25–30°C रहता है, पानी अधिक गर्म और समुद्र शांत होता है, और फरवरी लगभग 132 मिमी वर्षा के साथ सबसे नम महीना होता है। जून-नवंबर में 'गारुआ' आता है: 23–26°C के पास ठंडी हवा, हाइलैंड्स में भूरी बूंदाबांदी और शहर में बहुत कम बारिश — सितंबर में औसत 5.4 मिमी वर्षा होती है और यह सबसे ठंडा महीना है। समुद्री जीवन और सूखी सड़कों के लिए जून-नवंबर में आएँ, और स्नॉर्कलिंग के आराम के लिए दिसंबर-मई में।
इक्वाडोर अमेरिकी डॉलर का उपयोग करता है, और 2026 में दो शुल्क अपरिहार्य हैं: मुख्य भूमि के हवाई अड्डे से खरीदा गया 20 डॉलर का ट्रांजिट कंट्रोल कार्ड और 12 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के अधिकांश विदेशी आगंतुकों के लिए 200 डॉलर का राष्ट्रीय उद्यान प्रवेश शुल्क, बच्चों, CAN/Mercosur नागरिकों और निवासियों के लिए रियायती दरें हैं। होटलों और बड़े ऑपरेटरों पर कार्ड काम करते हैं, लेकिन फेरी, टैक्सी, किओस्क और छोटी एजेंसियां नकद चाहती हैं। छोटे मूल्यवर्ग के नोट साथ रखें — इटाबाका क्रॉसिंग पर कोई भी पचास डॉलर का नोट नहीं तोड़ेगा। अच्छी रेस्तरां सेवा के लिए टिप लगभग 10% होती है।
इक्वाडोर अमेरिकी सलाहकार पैमाने पर स्तर 2 पर है, हालांकि प्यूर्टो अयोरा के वास्तविक जोखिम आपराधिक होने के बजाय लॉजिस्टिक हैं: सत्यापित करें कि आपका बोट ऑपरेटर लाइसेंस प्राप्त है, क्योंकि हर जहाज अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करता है, और बाल्ट्रा-इटाबाका स्थानांतरण के दौरान दस्तावेजों और नकदी को करीब रखें। सांता क्रूज़ पर चिकित्सा देखभाल सीमित है और किसी भी गंभीर स्थिति का मतलब मुख्य भूमि पर निकासी है, इसलिए इसे कवर करने वाला यात्रा बीमा वैकल्पिक नहीं है। मोबाइल डेटा अक्सर कट जाता है; क्लारो (Claro) का स्टोर अवेनिडा बाल्ट्रा पर कार्यदिवसों में 09:00–18:00 बजे तक खुला रहता है। आपात स्थिति के लिए: 911।
1 जगहें, एक सतत पैदल मार्ग। आपके पहले शहर के साथ मुफ़्त।
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