बग़दाद

इराक अपडेट किया गया Apr 2026

शाम ढलते ही टिगरिस चाँदी-सा चमकने लगता है, और 1917 के एक कॉफ़ीहाउस से इलायची वाली कॉफ़ी की ख़ुशबू आती है, जहाँ उसी परिवार ने उस्मानियों के जाने के बाद से आज तक कॉफ़ी भूनना नहीं छोड़ा। बग़दाद, इराक में शुक्रवार की सुबह अल-मुतनब्बी स्ट्रीट किताबों की नदी बन जाती है—10वीं सदी की कविता के बक्से नए असंतुष्ट निबंधों के PDF प्रिंटआउट के पास सरकते रहते हैं—और सिर्फ़ दो किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा ईंटों का मेहराब, तीसरी सदी का कतेसिफ़ोन, अब भी बिना एक भी स्टील पिन के खड़ा है। यह वह शहर है जहाँ भुनी हुई कार्प उसी जलमार्ग के किनारे धीरे-धीरे पकती है, जिस पर कभी कीलाक्षर तख्तियाँ और ब्रिटिश बख़्तरबंद नावें चला करती थीं, और जहाँ एक ही गली में ईसाई धर्म से भी पुराना मंदाई बपतिस्मा स्थल और कंप्यूटर साइंस के छात्रों को सिंगल-ओरिजिन कॉफ़ी परोसता रूफ़टॉप कैफ़े साथ मिल जाते हैं।

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आकर षण: 22
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य त र क अवध: 3–4 दिन
सबस अच छ म सम: नवंबर–मार्च (15–23 °C)

क्यों बग़दाद

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बग़दाद अपना अतीत फुसफुसाकर नहीं कहता; वह उसे परत-दर-परत रखता है। 1227 की मुस्तनसिरिया मदरसा से दक्षिण की ओर चलिए—जिसकी ज्यामितीय ईंटकारी ऑक्सफ़र्ड के पहले कॉलेज से भी पुरानी है—और आप 1950 के दशक के आधुनिकतावादी मंत्रालयों तक पहुँचेंगे, जिन पर अरबेस्क सनस्क्रीन लगे हैं, फिर अचानक 43-मीटर ऊँची कांस्य तलवारों के सामने खड़े होंगे, जिन्हें पिघली हुई ईरानी बंदूकों से ढाला गया था और जिनका आकार सद्दाम हुसैन की अपनी भुजाओं पर रखा गया था। इन निशानों के बीच असली शहर धड़कता है: शोरजा की मध्यकालीन मेहराबदार गलियों में तांबे के कारीगर अंगूठियाँ फिर से नापते हैं, कर्रादा में रात 1 बजे आइसक्रीम वाले पिस्ता लगी क्लीचा रोल करते हैं, और ऊद बनाने वाले कारीगर उन कार्यशालाओं में साउंडबोर्ड थपथपाते हैं जिन्होंने मंगोलों, प्रतिबंधों और ड्रोन हमलों को झेला है।

राजधानी को वीज़ा की झंझट के क़ाबिल जो चीज़ बनाती है, वह इसके विरोधाभासों की तात्कालिकता है। आप सुबह 6 बजे टैक्सी स्टैंड के पास तशरीब खा सकते हैं—सूखे नींबू के साथ फटे हुए फ्लैटब्रेड में भीगा मेमने के शोरबे का नाश्ता—और दोपहर तक एक सुनहरे गुम्बद वाली दरगाह के भीतर खड़े हो सकते हैं, जहाँ शीशों में मोमबत्ती की रोशनी अनंत तक उछलती है और मातम करने वाले लोग बिल्कुल सधे हुए 12-ताल वाले मक़ाम पर सीना पीटते हैं। सूर्यास्त पर पाँच-दीनार की नदी टैक्सी लें और अब्बासी पुल के पायों से कूदते लड़कों को देखें, जबकि ऊपर 205-मीटर ऊँचा ज़ावरा टीवी टॉवर—जो कभी बाथ पार्टी के अभिजात वर्ग के लिए घूमने वाला रेस्तराँ था—किनारे पर मसगूफ़ सेंकते परिवारों के ऊपर अपनी एविएशन लाइटें टिमटिमाता रहता है। बग़दाद उन यात्रियों को पुरस्कृत करता है जो निश्चितता के बदले जिज्ञासा चुनते हैं: वह किताबवाला जो 1960 के दशक की मिस्री कॉमिक मुफ़्त में थमा देता है, वह अजनबी जो आपको उस क़हवा तक ले जाता है जहाँ आपके दादा ने 1958 में चाय पी थी, वह वास्तुकार जो बता सकता है कि 14वीं सदी के ख़ान मुर्जन की मेहराबें एयर-कंडीशनिंग के बिना भी ठंडी क्यों रहती हैं।

अल-मुतनब्बी स्ट्रीट का शुक्रवार किताब बाज़ार
हर शुक्रवार सुबह हवा में स्याही और इलायची की गंध घुल जाती है, जब दुकानदार 10वीं सदी के कवि की कांस्य मूर्ति के नीचे दुर्लभ प्रथम संस्करणों के साथ फ़ोटोकॉपी की हुई कविताएँ सजाते हैं। 2007 की बमबारी ने इस सड़क को तोड़ दिया था; इसका फिर खड़ा होना बग़दाद के शांततम प्रतिरोधों में से एक है।
इराक म्यूज़ियम की 7,000-वर्षीय समयरेखा
3,200 BCE के वर्का वास के सामने आमने-सामने खड़े हों—मानव इतिहास की पहली कथात्मक रिलीफ़ों में से एक—और एक ही गैलरी में सुमेरी लैपिस बैलों से सीधे इस्लामी एस्ट्रोलेब तक पहुँच जाएँ। लूटी गई ज़्यादातर वस्तुएँ वापस आ चुकी हैं; जो खाली जगहें बची हैं, वे भी अपनी कहानी कहती हैं।
अबू नुवास कॉर्निश पर मसगूफ़ की कतारें
शाम ढलते ही नदी किनारे के कैफ़े टिगरिस की चीरी हुई कार्प खोलकर आग के पास खड़ी कर देते हैं, और उसकी धुआँदार परत को अचार और फ्लैटब्रेड के साथ परोसते हैं, जबकि चाय के गिलास घंटियों की तरह खनकते रहते हैं। यह बग़दाद की सबसे पुरानी पाक रस्म है—शहर की अपनी दीवारों से भी पुरानी।
ताक क़सरा, दुनिया का सबसे बड़ा ईंटों का मेहराब
शहर से 35 km दक्षिण 37 मीटर ऊँची सासानी ईंटकारी अब भी हवा में ठहरी हुई लगती है, और अब कतेसिफ़ोन के गायब महल के बजाय रेगिस्तानी आसमान को फ्रेम करती है। सूर्योदय पर पहुँचिए और गूँजती हुई 6वीं सदी की यह मेहराबदार छत कुछ देर के लिए सिर्फ़ आपकी होगी।

घूमने की जगहें

हर स्मारक नहीं, बस वही जिनसे होकर हम खुद आपको लेकर गुज़रते।

बग़दाद की सभी 104 जगहें

मोहल्ले

कहाँ घूमें, इलाक़े के हिसाब से — हर एक की अपनी एक लय।

अल-कर्रादा
टिगरिस की एक सँकरी प्रायद्वीपीय पट्टी, जो बग़दाद के ड्रॉइंग रूम की तरह काम करती है। दिन में यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार और ऊद मरम्मत की दुकानें हैं; रात को रेस्तराँ फुटपाथ तक फैल जाते हैं, मसगूफ़ कार्प और इलायची आइसक्रीम परोसते हैं, जबकि परिवार फ़क़मा की नीयन-रोशनी वाली कतार के पास टहलते हैं। साइड गलियों में 1950 के दशक की घुमावदार बालकनी वाली अपार्टमेंट इमारतें और रूफ़टॉप बार छिपे हैं, जहाँ से मीनारों के बीच चमकती नदी दिखाई देती है।
अल-मुतनब्बी और बाब अल-शारजी
शहर का साहित्यिक फेफड़ा। हर शुक्रवार यह सड़क खुली हवा के किताब बाज़ार में बदल जाती है—सीरियाई कविता के प्रथम संस्करण, स्टेपल की हुई छात्र नाटक-पुस्तिकाओं के बगल में रखे रहते हैं—और इस सब के केंद्र में शबंदर कैफ़े है, जिसकी श्वेत-श्याम तस्वीरें 2007 की बमबारी और उसके बाद के जिद्दी पुनर्निर्माण को याद रखती हैं। दो ब्लॉक पूर्व की ओर चलिए और आप धातु-काम करने वालों की गलियों में पहुँचेंगे, जहाँ भोर में खुलते तशरीब काउंटरों से सोल्डर और जीरे की गंध एक साथ उठती है।
काधिमिया
उत्तर-पश्चिमी बग़दाद से जुड़ा एक गोलाकार दरगाह-शहर। दो सुनहरे गुम्बद सातवें और नौवें शिया इमामों की क़ब्रों को चिन्हित करते हैं; आँगन शीशे की मोज़ेक से चमकते हैं और तीर्थयात्री गुलाबजल से भरी चाँदी की गाड़ियाँ धकेलते दिखते हैं। फाटकों के बाहर सुनारों की गलियाँ दुल्हन के गहनों पर हथौड़े चलाती हैं, जबकि खजूर से भरी क्लीचा बेचने वाली बेकरी सबसे कुरकुरी परत के लिए होड़ करती हैं।
अल-अधमियाह
काधिमिया के सामने नदी के उस पार यह सुन्नी इलाक़ा धीमी चाल से चलता है। सँकरी गलियाँ अबू हनीफ़ा मस्जिद तक ले जाती हैं, जिसकी 1,200 साल पुरानी मीनार किसी थके हुए शिक्षक की तरह झुकी हुई लगती है। शुक्रवार की दोपहरों में छतों पर कबूतर पालने वाले दिखते हैं, और सदियों पुराने क़हवों में बुज़ुर्ग आदमी कभी ख़त्म न होने वाले चाय के गिलासों के साथ मक़ाम की लयों पर बहस करते हैं।
मंसूर
तेल उछाल के दौर में बनी चौड़ी, पेड़ों से घिरी सड़कें और 1970 के दशक की विला-शैली की इमारतें। आज यहाँ दूतावासों के पास वाले कैफ़े सिंगल-ओरिजिन यमनी बीन्स भूनते हैं, लेबनानी बिस्ट्रो शराब परोसने का लाइसेंस रखते हैं, और बुटीक बेकरी बाक़लावा पर बुल्गारियाई मक्खन लगाती हैं। आधी रात को मेज़े खाने की जगह, जहाँ उपग्रह डिशें बंद बगीचों के ऊपर टिमटिमाती रहती हैं।
जद्रिया (अल-जद्रियाह)
नदी के मोड़ पर बसा एक विश्वविद्यालयी इलाक़ा। वाल्टर ग्रोपियस की 1957 की मास्टर योजना ने एक केंद्रीय अक्ष के आसपास नीची फ़ैकल्टी इमारतें बनाई; छात्र स्कूटरों पर आधुनिकतावादी लेक्चर हॉल और झील किनारे रोइंग क्लबों के बीच दौड़ते हैं, जहाँ एकल नौकाएँ भोर में पानी को चीरती हैं। शाम को खुली हवा के शीशा गार्डन और इराकी रैप गीतों पर बहस करते मंडल दिखते हैं।
अल-रशीद स्ट्रीट
1920 के दशक की वह बुलेवार्ड जहाँ कभी बग़दाद का पहला सिनेमा था और जिसकी उस्मानी दौर की आर्केडें आज भी जूता-मरम्मत की छोटी दुकानों और प्रिंटिंग प्रेसों के ऊपर झुकी रहती हैं। बहाली दल दशकों की कालिख हटाकर आर्ट डेको मुखौटों को फिर सामने ला रहे हैं; इस बीच चाय पहुँचाने वाले लड़के ट्रैफ़िक के बीच से पीतल की ट्रे में छोटे गिलास लेकर उन टैक्सी ड्राइवरों तक दौड़ते हैं जो इंजन बंद करने को तैयार नहीं।
करख़ और ग्रीन ज़ोन की बाहरी सीमा
पश्चिमी किनारे का सत्ता गलियारा। धमाके-रोधी दीवारों के पार आपको नेशनल म्यूज़ियम (वर्का वास, 3,200 BCE) और विजय मेहराब की कांस्य तलवारें मिलेंगी। नदी की ओर देखते कैफ़े सरकारी कर्मचारियों को मसगूफ़ परोसते हैं; दस मिनट दक्षिण चलिए और हाइफ़ा स्ट्रीट की 1970 के दशक की रिहायशी टावरें—जो कभी स्नाइपर गलियाँ थीं—अब टिगरिस के निर्बाध दृश्य वाले रूफ़टॉप आर्ट स्टूडियो सँभाले हुए हैं।

अपनी यात्रा की योजना

जाने से पहले

वहाँ कैसे पहुँचें: बग़दाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट (BGW) पर एमिरेट्स, क़तर एयरवेज़, तुर्किश और इराकी एयरवेज़ की दैनिक उड़ानें आती हैं। यात्री रेल सेवा नहीं है; सड़क मार्ग से आगमन जॉर्डन से हाईवे 1, कुवैत से हाईवे 5, या कुर्द उत्तर के एरबिल–बग़दाद मोटरवे से होता है।
आना-जाना: कोई मेट्रो नहीं है—1980 के दशक से योजनाएँ सिर्फ़ काग़ज़ पर हैं। सफ़ेद-नारंगी साझा मिनीबस तय रूटों पर 1,000 IQD में चलती हैं, लेकिन संकेत सिर्फ़ अरबी में हैं। लाइसेंसशुदा पीली टैक्सियाँ शहर के भीतर 5,000–15,000 IQD पर तय होती हैं; होटल की लिमो महँगी पड़ती है, लेकिन उसमें ऐसा ड्राइवर शामिल होता है जो चेकपॉइंट्स को जानता है।
मौसम और सबसे अच्छा समय: गर्मियों (Jun–Aug) में तापमान 45 °C तक पहुँचता है और यह मौसम लगभग न के बराबर घूमने लायक़ है। सर्दियों (Dec–Feb) में तापमान 4–16 °C के बीच रहता है और कभी-कभार बारिश होती है। नवंबर–मार्च में आइए, जब 15–25 °C के दिन, साफ़ आसमान और पैदल घूमने लायक़ मौसम मिलता है; मार्च में धूल-भरी आँधियाँ अब भी आसमान ढक सकती हैं।
सुरक्षा: केंद्रीय कर्रादा, मंसूर और अल-मुतनब्बी स्ट्रीट दिन में चहल-पहल से भरे रहते हैं, लेकिन ग्रीन ज़ोन की बाहरी सीमा अब भी रॉकेट हमलों का निशाना बन सकती है। चेकपॉइंट्स के लिए अपने पासपोर्ट की प्रतियाँ साथ रखें, किसी सैन्य चीज़ की तस्वीर न लें, और UK FCDO की ‘all-but-essential-travel’ चेतावनी को गंभीरता से लें।

साम्राज्य और क्रांति से गढ़ा गया शहर

मेसोपोटामिया के एक गाँव से दुनिया की बौद्धिक राजधानी तक

c. 305 BCE
नदी के उस पार सेल्यूसिया उभरता है
मकदूनियाई सेनापति आज के बग़दाद के ठीक सामने सेल्यूसिया-ऑन-द-टिगरिस बसाते हैं, और 600,000 आबादी वाला एक महानगर खड़ा हो जाता है। ग्रिड योजना वाला यह शहर इलाके का वाणिज्यिक केंद्र बन जाता है, जिसकी अगोरा में यूनानी, फ़ारसी और अरामी भाषाएँ गूँजती हैं। अगले 450 वर्षों तक यह शहरी दानव उस छोटे-से गाँव पर अपनी छाया डाले रखता है जो आगे चलकर बग़दाद बनेगा।
762 CE
अल-मंसूर एक परिपूर्ण वृत्त खींचते हैं
30 जुलाई को ख़लीफ़ा अल-मंसूर मदीनत अल-सलाम की स्थापना करते हैं, यानी पूरी तरह गोल ‘शांति का शहर’। 100,000 मज़दूर चार साल तक 2.4 kilometers लंबी दोहरी दीवारें, चार द्वार और एक केंद्रीय महल बनाते हैं जो सोने की चमक से दमकता है। 4.8 million दिरहम की यह परियोजना एक सुस्त गाँव को चीन के बाहर दुनिया के सबसे बड़े शहर में बदल देती है।
c. 780
अल-ख़्वारिज़्मी बीजगणित गढ़ते हैं
हाउस ऑफ़ विज़डम में मुहम्मद इब्न मूसा अल-ख़्वारिज़्मी ‘द कम्पेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कम्प्लीशन एंड बैलेंसिंग’ लिखते हैं, और गणित को उसका सबसे ताकतवर औज़ार देते हैं। समीकरण हल करने का उनका व्यवस्थित तरीका वही एल्गोरिदम बनता है जो आज भी हमारे डिजिटल युग को चलाता है। बग़दाद के विद्वान सिर्फ़ यूनानी ग्रंथों का अनुवाद नहीं कर रहे थे—वे पूरी तरह नई विज्ञान-शाखाएँ रच रहे थे।
786 CE
हारून अल-रशीद का बग़दाद चकाचौंध करता है
जब हारून अल-रशीद सिंहासन पर बैठते हैं, बग़दाद की आबादी 10 लाख तक पहुँचती है। शहर के 600 हम्माम गुलाबजल की भाप से भरे हैं, बाज़ारों में चीनी रेशम और अफ़्रीकी हाथीदाँत उमड़ रहा है, और सड़कों पर तेल के दीये जल रहे हैं—एक ऐसा नया चलन जो शहर को सूर्यास्त के बाद भी जागता रखता है। यही ‘अरेबियन नाइट्स’ वाला बग़दाद है, जहाँ ख़लीफ़ा भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच घूमता है।
c. 830
हाउस ऑफ़ विज़डम अपने दरवाज़े खोलता है
ख़लीफ़ा अल-मामून बग़दाद को दुनिया की ज्ञान-राजधानी में बदल देते हैं, और यूनानी, फ़ारसी और संस्कृत ग्रंथों को रूपांतरित करने के लिए अनुवादकों को सोने के दीनारों के हिसाब से नियुक्त करते हैं। वृत्ताकार पुस्तकालय में इतनी किताबें हैं कि जब टिगरिस में बाढ़ आती है, तो मज़दूर उन्हें रेत की बोरियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहीं अल-किंदी कूटलेखन की नींव रखते हैं, जबकि खगोलशास्त्री 99% सटीकता के साथ पृथ्वी की परिधि का हिसाब लगाते हैं।
February 1258
मंगोल टिगरिस को काला कर देते हैं
हुलागू ख़ान के 150,000 मंगोल 12 दिन की घेराबंदी के बाद बग़दाद की दीवारें तोड़ देते हैं। वे 200,000 से 800,000 तक निवासियों का कत्लेआम करते हैं, आख़िरी अब्बासी ख़लीफ़ा को कालीन में लपेटकर कुचल देते हैं, और इतनी किताबें टिगरिस में फेंकते हैं कि नदी पहले स्याही से काली और फिर ख़ून से लाल हो जाती है। हाउस ऑफ़ विज़डम सात दिनों तक जलता रहता है। बग़दाद कभी पूरी तरह सँभल नहीं पाता।

पूरी समयरेखा देखें (19 पल)

November 1534
सुलेमान महान बग़दाद में प्रवेश करते हैं
उस्मानी तोपें आख़िरी सफ़वी प्रतिरोध को ख़ामोश कर देती हैं, और बग़दाद 280 वर्षों के लिए इस्तांबुल के शासन में चला जाता है। सुल्तान सुलेमान अबू हनीफ़ा की क़ब्र पर जाते हैं और शिया सफ़वी शासन में क्षतिग्रस्त हुए सुन्नी स्थलों की मरम्मत कराते हैं। शहर एक सीमांत चौकी बन जाता है, उसकी आबादी 50,000 तक सिमट जाती है, लेकिन बदले में उसे उस्मानी हम्माम, कॉफ़ीहाउस और एक नई जुमे की मस्जिद मिलती है।
1831
बाढ़ और सुधार साथ-साथ आते हैं
टिगरिस अपने किनारे तोड़ देता है और उसी साल बग़दाद के आधे कच्चे-ईंट वाले घर बहा ले जाता है, जब उस्मानी सुधारक अली रिधा पाशा स्वायत्त मामलूक गवर्नरों को कुचलने के लिए पहुँचते हैं। बाढ़ का पानी सदियों का जमा इतिहास बहा ले जाता है, जबकि नया गवर्नर शहर की पहली छपाई मशीन और अख़बार शुरू कराकर बग़दाद को आधुनिक युग में धकेल देता है।
March 11, 1917
ब्रिटिश फ़ौजें शहर में दाख़िल होती हैं
जनरल मॉड की भारतीय सेना बग़दाद में प्रवेश करती है, जबकि यही काम करने की कोशिश में दो साल पहले 13,000 ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे। उस्मानी गवर्नर नाव से भाग जाता है, और शहर के 145,000 निवासी खाकी वर्दी पहने सैनिकों को अपनी सड़कों पर कब्ज़ा करते देखते रह जाते हैं। मॉड की मशहूर घोषणा मुक्ति का वादा करती है, विजय का नहीं—ऐसे शब्द जो एक सदी तक दोनों साम्राज्यों का पीछा करेंगे।
August 23, 1921
रेगिस्तानी महल में फ़ैसल का राज्याभिषेक
टिगरिस पर नज़र डालते उमय्यद पैलेस में ब्रिटिश अधिकारी फ़ैसल बिन हुसैन के सिर पर ताज रखते हैं, और तीन उस्मानी प्रांतों को जोड़कर इराक बनाते हैं। हाशमी राजा अरबी में धाराप्रवाह नहीं बोलता, और ऐसे शहर पर राज करता है जहाँ सुन्नी, शिया, कुर्द और यहूदी समुदाय एक-दूसरे को शंकालु नज़र से देखते हैं। बग़दाद ऐसी राजधानी बन जाता है जो अभी अपने राष्ट्र की तलाश में है।
1932
गर्ट्रूड बेल का म्यूज़ियम खुलता है
फाउंटेन पेन से इराक की सीमाएँ खींचने वाली महिला एक बदले हुए उस्मानी महल में इराक म्यूज़ियम खोलती है। बेल खुद 7,000 वर्षों में फैली 3,000 पुरावस्तुओं का सूचीकरण करती हैं, 5,000 साल पुराने स्टैंडर्ड ऑफ़ उर से लेकर मानवता के पहले लिखित शब्दों वाली तख्तियों तक। चार साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और उन्हें बग़दाद के ब्रिटिश कब्रिस्तान में दफ़नाया जाता है; उनका म्यूज़ियम शहर का सांस्कृतिक मुकुट बन जाता है।
July 14, 1958
महल के आँगन में क्रांति
भोर में टैंक महल के फाटकों को तोड़ते हुए घुसते हैं। सैनिक 23 वर्षीय राजा फ़ैसल द्वितीय को आँगन में घसीटकर गोली मार देते हैं, और हाशमी शासन के 37 साल समाप्त हो जाते हैं। युवा राजा का शव उसके चाचा के शव के साथ सड़क पर पड़ा मिलता है, जबकि प्रधानमंत्री नूरी अल-सईद औरत के कपड़ों में भागते पकड़े जाते हैं और अगले दिन मार दिए जाते हैं। तब तक 550,000 की आबादी वाला बग़दाद रेडियो लाउडस्पीकरों से घोषित गणराज्य के साथ जागता है।
July 16, 1979
सद्दाम क्रांति का शुद्धिकरण करते हैं
टेलीविज़न पर प्रसारित बाथ पार्टी बैठक में सद्दाम हुसैन एक सूची से नाम पढ़ते हैं। हर नामित अधिकारी को कैमरों के सामने फाँसी के लिए ले जाया जाता है। कुछ ही दिनों में 500 पार्टी सदस्य खत्म कर दिए जाते हैं। तिकरित से आए 42 वर्षीय राष्ट्रपति बग़दाद को अपने व्यक्तित्व पंथ का मंच बना देते हैं, जहाँ क्रॉस की हुई तलवारों वाले विजय मेहराब और विशाल चित्र हर सड़क पर नज़र रखते हैं।
1983
शहीद स्मारक आकाश को चीरता है
मूर्तिकार इस्माइल फ़तह अल-तुर्क बग़दाद के सबसे असरदार स्मारक को पूरा करते हैं: 40 meters ऊँचे दो फ़िरोज़ी अर्ध-गुम्बद, जो गिरे हुए सैनिकों के हेलमेट का प्रतीक हैं। यह स्मारक विदेशी गणमान्यों के लिए अनिवार्य पड़ाव बन जाता है, जिन्हें सद्दाम की सुरक्षा निगरानी में यहाँ पुष्पांजलि देनी पड़ती है। ईरान-इराक युद्ध के दौरान यह शोक-स्थल से प्रचार के औज़ार में बदल जाता है, और उसका परावर्तक जलाशय ग़म और गौरव दोनों को साथ दिखाता है।
February 13, 1991
वह शेल्टर जो मक़बरा बन गया
सुबह 4:30 AM पर अमेरिकी बम अमिरियाह नागरिक शेल्टर को भेद देते हैं और 408 लोगों को मार डालते हैं—उनमें आधे बच्चे थे, जो हवाई हमलों से बचने वहाँ आए थे। साधारण बमों को झेलने के लिए बनाई गई कंक्रीट दीवारें अंदर की गर्मी को 900 degrees तक बढ़ा देती हैं। बग़दाद सुबह उठकर देखता है कि शेल्टर की दीवारें अब भी गरम हैं, और मृतकों की झुलसी हथेलियों के निशान सुबह की रोशनी में साफ़ दिखते हैं।
April 9, 2003
तानाशाह की प्रतिमा गिरती है
फ़िरदौस स्क्वायर में एक अमेरिकी टैंक सद्दाम की 12-meter ऊँची कांस्य प्रतिमा के गले में जंजीर डालता है। जैसे ही वह दुनिया भर के लाइव टीवी पर गिरती है, इराकी लोग मुड़े-तुड़े धातु के ढेर पर नाचते हैं। लेकिन असली लूट कुछ घंटों बाद शुरू होती है—इराक म्यूज़ियम से 15,000 पुरावस्तुएँ गायब हो जाती हैं, जबकि अमेरिकी मरीन ऑयल मिनिस्ट्री की रक्षा कर रहे होते हैं। 5 million आबादी वाला बग़दाद मुक्ति और अराजकता के बीच रास्ता तलाशता है।
March 5, 2007
बम किताब बेचने वालों को चुप करा देते हैं
अल-मुतनब्बी स्ट्रीट पर 11:40 AM पर एक कार बम फटता है, 26 लोग मारे जाते हैं और 1930 के दशक से हर शुक्रवार लगने वाला खुला किताब बाज़ार तबाह हो जाता है। धमाके में शबंदर कैफ़े भी नष्ट हो जाता है, जहाँ पीढ़ियों से कवि कविता और राजनीति पर बहस करते थे। कुछ ही महीनों में किताब बेचने वाले उसी मलबे के बीच फिर अपनी दुकानें लगा लेते हैं, और साबित कर देते हैं कि बग़दाद का बौद्धिक दिल अब भी धड़क रहा है।
July 3, 2016
रमज़ान की ख़रीदारी कत्लेआम में बदल जाती है
विस्फोटकों से भरा एक रेफ़्रिजरेटर ट्रक कर्रादा के शॉपिंग ज़िले में फटता है, और रमज़ान की रौनक के दौरान 325 लोग मारे जाते हैं। धमाका इतना ताकतवर होता है कि एक शॉपिंग मॉल भाप बनकर गायब हो जाता है और पीछे सिर्फ़ एक गड्ढा बचता है, जो टूटी पाइपलाइन के पानी से भर जाता है। 2003 के बाद के सबसे घातक एकल हमले का सामना करते हुए बग़दाद एक बार फिर ऐसी हिंसा की गूँज सुनता है, जिसकी आदत उसे कभी नहीं पड़नी चाहिए थी।
October 2019
तहरीर स्क्वायर खुद एक क्रांति बन जाता है
लाखों लोग तहरीर स्क्वायर पर डेरा डाल देते हैं, और उसे तंबुओं, मुफ़्त रसोइयों और बहस के गोलों वाले एक छोटे शहर में बदल देते हैं। प्रदर्शनकारी छोड़े गए टर्किश रेस्तराँ टॉवर पर कब्ज़ा कर लेते हैं और उसे सरकारी स्नाइपरों के ख़िलाफ़ अपना मुख्यालय बना लेते हैं। नवंबर तक सुरक्षा बल 600+ प्रदर्शनकारियों को मार चुके होते हैं, लेकिन कब्ज़ा जारी रहता है—बग़दाद की युवा पीढ़ी समझ रही होती है कि वह अपने शहर का भविष्य खुद थाम सकती है।

कौन यहाँ रहा

कवि · 915–965

अल-मुतनब्बी

बग़दाद में रहे और यहीं कविता तराशी

वह कहा करते थे कि उनकी कविता ऊँटों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है; दरबारी उनकी ज़ुबान से फ़ौजों से ज़्यादा डरते थे। आज किताब प्रेमी उनके कांस्य चेहरे की छाया में मोलभाव करते हैं, उसी सड़क पर जो उनके नाम पर है—उन्हें यह अफ़रा-तफ़री पसंद आती, बैरिकेड नहीं।
अब्बासी ख़लीफ़ा · 763–809

हारून अल-रशीद

बग़दाद के राउंड सिटी से शासन किया

वह शार्लेमाॅन को उपहार भेजते थे और तेल के दीयों से रोशन खजूर-घिरी सड़कों पर टहलते थे—मध्यकालीन बग़दाद की पहली स्ट्रीट लाइटिंग। आधुनिक शहर आज भी उनकी कविता और जासूसी भरी रातों को उद्धृत करता है; ट्रैफ़िक छोड़ दें, तो वह नदी की हवा पहचान लेते।
पुरातत्वविद और राजनयिक · 1868–1926

गर्ट्रूड बेल

1909-1920 के बीच बग़दाद का मानचित्रण और फ़ोटोग्राफ़ी की

वह नाश्ते से पहले ऊँट पर बैठकर बैबिलोन पहुँच जाती थीं और ब्रिटिश रेज़िडेंसी में चाय के साथ इराक की पहली सीमाएँ खींचती थीं। ताक क़सरा के मेहराब की उनकी तस्वीरें बची हुई हैं; उन्हें यह देखकर हैरत होती कि ईंटें अब भी खड़ी हैं, जबकि उनका टाइपराइटर कर्रादा की किसी प्राचीन वस्तुओं की दुकान में जंग खा रहा है।
वास्तुकार · 1950–2016

ज़ाहा हदीद

बग़दाद में जन्म; बग़दाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की

शहर के टूटी-फूटी नदी किनारों ने उन्हें सिखाया कि स्थान भी बह सकता है। 1970 के दशक की उथल-पुथल के बाद वह लंदन चली गईं; आज छात्र उसी जदिरिया परिसर में उनकी बहती छतों के स्केच बनाते हैं, जहाँ वह कभी लेक्चर छोड़कर टिगरिस को निहारा करती थीं।

कहाँ खाएं

जहाँ स्थानीय लोग सचमुच रात का खाना बुक करते हैं — पर्यटक मेन्यू नहीं।

मसगूफ़ (टिगरिस कार्प)

पूरी नदी की कार्प को बीच से खोलकर, नमक लगाकर सरकंडों की आग के पास सीधा खड़ा करके धीरे-धीरे भूना जाता है; इसका धुआँदार स्वाद घंटों बाद भी मुँह में बना रहता है। इसे अबू नुवास में नदी किनारे अचार वाली शलगम और ताज़ा बेक की हुई समून ब्रेड के साथ खाइए।
फ़क़मा आइसक्रीम, कर्रादा

1970 के दशक से यह दुकान अमरूद, खजूर की चाशनी और पिस्ता को इतनी गाढ़ी, लचीली आइसक्रीम में फेंटती आ रही है कि उसे चाकू के साथ परोसा जाता है। रात 8 बजे के बाद कतार की उम्मीद रखें—स्थानीय लोग इसे लगभग शाम की नमाज़ जितनी गंभीरता से लेते हैं।
शोरजा स्पाइस सूक

अपनी नाक के पीछे चलिए और हरी इलायची, गहरे लाल सुमाक और सूखे नींबू के ढेरों तक पहुँचिए, जिनकी महक उस्मानी कारवाँओं द्वारा बनाई गई गलियों में फैली रहती है। अगर आप विनम्रता से मोलभाव करें, तो दुकानदार आपको इलायची वाली चाय का छोटा गिलास ज़रूर बनाकर देंगे।
अल-शबंदर कैफ़े, अल-मुतनब्बी स्ट्रीट

कड़वी चाय की तांबे की ट्रे और नरगीला पाइपों की बुलबुलाहट 1917 से कवियों को यहाँ खींचती रही है। बहुत पहले गुजर चुके लेखकों की श्वेत-श्याम तस्वीरें दीवारों पर टंगी हैं, जैसे निकोटिन की गंध वाली नोटबुकों में लिखी हर नई पंक्ति पर नज़र रख रही हों।
क़हवा-शैली की कॉफ़ी

बिना चीनी वाली इलायची मिली गाढ़ी कॉफ़ी के लिए ‘क़हवा सादा’ मँगाइए, जिसे लंबी टोंटी वाली दल्लाह से छोटी प्यालियों में उंडेला जाता है। इस रस्म के साथ स्वाद साफ़ करने के लिए एक गिलास पानी आता है और अक्सर पड़ोसी मेज़ों से छिड़ी गरम राजनीतिक बहस भी।
कुब्बा बामिया

मसालेदार कीमे से भरे चावल के चूरे वाले पकौड़े खट्टी भिंडी की स्टू में तैरते हैं, जिसे टमाटर और सूखे नींबू की वजह से चमकदार स्वाद मिलता है। यह गुरुवार के पारिवारिक दोपहर के भोजन का सुकून देने वाला खाना है—कर्रादा की छोटी रसोइयों में इसे तलाशिए।
अल-रशीद स्ट्रीट नाश्ता

सुबह-सुबह बेकरी वाले लकड़ी की भट्ठियों से हीरे के आकार की समून निकालते हैं; उसे गरम खजूर की चाशनी और जमी हुई मलाई के साथ खाइए, और 2,000-दीनार का ऐसा नाश्ता कीजिए जो सुबह भर म्यूज़ियम दौड़ने की ताकत दे।

अंदरूनी सुझाव

छोटी-छोटी बातें जो बदल देती हैं कि शहर आपके साथ कैसा बर्ताव करता है।

जुलाई की गर्मी छोड़ें
बग़दाद में गर्मियों के बीच तापमान 45 °C तक पहुँच जाता है—दोपहर में म्यूज़ियम घूमने के बजाय नदी किनारे डिनर की योजना बनाइए। नवंबर–मार्च में 15–23 °C तापमान और साफ़ आसमान मिलता है।
ताज़े USD साथ रखें
ATM अक्सर विदेशी कार्ड अस्वीकार कर देते हैं; सबसे अच्छा IQD रेट पाने के लिए कर्रादा के सर्राफ़ा में बिलकुल नए $100 नोट बदलें। घिसे-पिटे नोट नहीं लिए जाते।
शाम ढले मसगूफ़ मँगाएँ
कार्प मछली ऑर्डर पर ग्रिल होती है—सूर्यास्त से पहले अबू नुवास कॉर्निश पहुँचें, ताकि अज़ान की आवाज़ टिगरिस पर तैरती हुई आए और आप उसी वक़्त खाना खाएँ।
दरगाहों पर पहले पूछें
अल-काधिमिया मस्जिद के बाहरी आँगनों में फ़ोटो की अनुमति है; अंदरूनी पवित्र कक्ष में नहीं—हमेशा पहले काली पगड़ी वाले गार्ड से पूछ लें।
एयरपोर्ट की सवारी पहले से बुक करें
आधिकारिक टैक्सियाँ IQD 25 000 माँगती हैं, लेकिन होटल USD 30 में भरोसेमंद ड्राइवर भेज देते हैं—रात 2 बजे चेकपोस्ट की लंबी कतारों से आसानी से निकलने के लिए यह पैसा वाजिब है।
शुक्रवार की किताबों वाली ख़ामोशी
शुक्रवार की सुबह अल-मुतनब्बी स्ट्रीट खुली हवा की लाइब्रेरी बन जाती है—आवाज़ धीमी रखें; यहाँ अब भी कवि 10वीं सदी की शायरी पर बहस करते मिलेंगे।

गैलरी

शहर, जैसा वह सचमुच दिखता है।

शाम के समय बग़दाद, इराक का ऊँचाई से लिया गया दृश्य, जिसमें एक प्रमुख आधुनिक गगनचुंबी इमारत, घनी शहरी बनावट, खजूर के पेड़ और जगमगाती सड़कें दिखाई देती हैं। — इराक में बग़दाद की क्षितिज-रेखा का मन मोह लेने वाला शाम का दृश्य, जो आधुनिक ऊँची इमारतों और शहर की पारंपरिक शहरी बनावट के बीच का अंतर उभारता है।

बग़दाद, इराक का एक खूबसूरती से पुनर्स्थापित पारंपरिक आँगन, जिसमें ज्यामितीय टाइलों वाला फव्वारा, पीली ईंटों की दीवारें और बारीक रंगीन काँच की खिड़कियाँ हैं। — बग़दाद, इराक की एक ऐतिहासिक इमारत का शांत आँगन केंद्रीय फव्वारे और सजीले ईंटकारी काम सहित पारंपरिक वास्तु तत्वों को दिखाता है।

बग़दाद, इराक में एक पार्क के दृश्य में चमकते नीले आसमान और बादलों की पृष्ठभूमि के सामने कीलाक्षर-लिखित स्तंभ उठाए एक व्यक्ति की प्रभावशाली कांस्य प्रतिमा। — कीलाक्षर स्तंभ को थामे एक आकृति को दर्शाती प्रभावशाली कांस्य मूर्ति, जो बग़दाद, इराक के एक सार्वजनिक पार्क में स्थित है।

बग़दाद, इराक की एक सड़क का दृश्य, जिसमें ऐतिहासिक, मौसम से घिसी मेहराबदार इमारतें और तेज़, गर्म धूप में चलती दो रंगीन रिक्शाएँ दिखाई देती हैं। — बग़दाद, इराक की एक शांत सड़क पर पुरानी, घिसी हुई मेहराबदार इमारतें कतार में खड़ी हैं, जबकि रंगीन रिक्शाएँ गर्म दोपहर की धूप में गुजरती हैं।

बग़दाद, इराक की एक ऐतिहासिक आँगनदार इमारत का अंदरूनी दृश्य, जिसमें सजी हुई लोहे की बालकनियाँ, पारंपरिक चिनाई और सजावटी काँच की छतरी दिखाई देती है। — बग़दाद, इराक की इस ऐतिहासिक इमारत की बारीक वास्तुकला और पारंपरिक आँगन योजना को बीच की काँच की रोशनदान से आती रोशनी सुंदर ढंग से उजागर करती है।

बग़दाद, इराक के एक गोलाकार आँगन में कांस्य प्रतिमा खड़ी है, जिसके चारों ओर मेहराबदार बरामदे, घनी हरियाली और साफ़ नीले आसमान के नीचे आराम करता एक व्यक्ति है। — एक कांस्य प्रतिमा बग़दाद, इराक के एक ऐतिहासिक गोलाकार वास्तु परिसर का केंद्रबिंदु है, जिसे खजूर के पेड़ और साफ़, चमकीला आसमान घेरे हुए हैं।

बग़दाद, इराक का हवाई दृश्य, जिसमें फैला हुआ शहर, नीची इमारतें, खजूर के पेड़ और साफ़ नीले आसमान के नीचे प्रतिष्ठित बग़दाद टॉवर दिखाई देता है। — बग़दाद, इराक का एक प्रभावशाली हवाई दृश्य, जिसमें घना शहरी फैलाव और चमकते धूपभरे दिन में उभरा हुआ बग़दाद टॉवर दिखाई देता है।

देखें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या अभी बग़दाद जाना सार्थक है?

हाँ—अगर आपको जीवित इतिहास की तलाश है। इराक म्यूज़ियम का 5 000 साल पुराना वर्का वास, नदी किनारे मसगूफ़ डिनर और अल-मुतनब्बी स्ट्रीट का शुक्रवार का किताब बाज़ार हर दिन सक्रिय रहता है। 2017 के बाद से सुरक्षा में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन आपको मौजूदा दूतावास सलाह का पालन करना चाहिए और एक स्थानीय गाइड रखना चाहिए।

बग़दाद के लिए मुझे कितने दिन चाहिए?

तीन पूरे दिन मुख्य जगहों के लिए काफ़ी हैं: दिन 1—नेशनल म्यूज़ियम, अल-मुतनब्बी स्ट्रीट, अल-शबंदर कैफ़े; दिन 2—काधिमिया और अबू हनीफ़ा दरगाहें, टिगरिस पर सूर्यास्त की नाव सवारी; दिन 3—कतेसिफ़ोन के मेहराब की सैर और आधुनिकतावादी वास्तुकला टूर। अगर आप बैबिलोन को डे-ट्रिप के तौर पर देखना चाहते हैं, तो एक चौथा दिन जोड़ें।

क्या मैं बग़दाद में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ?

लगभग कहीं भी नहीं, सिवाय बाबिलोन रोटाना और अल-रशीद होटल के रेस्तराँ के। नकद साथ रखें—USD 100 के बिल्कुल सही हालत वाले नोट, जिन्हें आप कर्रादा या शोरजा मार्केट की लाइसेंसशुदा एक्सचेंज दुकानों पर बदल सकें।

क्या अकेली महिला यात्रियों के लिए बग़दाद सुरक्षित है?

स्थानीय महिलाएँ कर्रादा और मंसूर में आसानी से आती-जाती हैं, लेकिन विदेशी महिलाओं पर ध्यान ज़्यादा जाता है। ढीली लंबी बाँहों वाले कपड़े, लंबी स्कर्ट या पतलून पहनें, और दरगाहों के पास बाल ढकें। अँधेरा होने के बाद भरोसेमंद ड्राइवर का इस्तेमाल करें; सद्र सिटी और ग्रीन ज़ोन की बाहरी सीमा से दूर रहें।

बग़दाद एयरपोर्ट से शहर तक जाने का सबसे सस्ता तरीका क्या है?

पीली एयरपोर्ट टैक्सी IQD 15 000–25 000 (US $11–19) में मिल सकती है, अगर आप ऊपर वाले डिपार्चर लेवल पर अच्छी तरह मोलभाव करें। साझा मिनीबस भी चलती हैं, लेकिन उनके तय स्टॉप नहीं होते और अरबी की ज़रूरत पड़ती है—पहली यात्रा के लिए टैक्सी ही लें।

बग़दाद से कौन-सी डे-ट्रिप सबसे ज़्यादा असर छोड़ती है?

कतेसिफ़ोन (35 km दक्षिण) सुबह-सुबह—37 m ऊँचे ताक क़सरा के नीचे खड़े होना, जो दुनिया का सबसे बड़ा ईंटों का मेहराब है, और आसपास एक भी पर्यटक न हो। उसी दोपहर इसे बैबिलोन के साथ जोड़ सकते हैं।

घूमने की सभी जगहें.

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