Mount Nemrut

Adıyaman, Turkey

Mount Nemrut

Un roi d'il y a 2 000 ans a érigé des divinités de 9 mètres sur un sommet à 2 150 m — et sa chambre funéraire n'a jamais été découverte. Nemrut Dağı, Turkey, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

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Demi-journée (sommet uniquement) ; journée complète pour le circuit de la Commagène
Marche escarpée d'environ 800 m depuis le point de dépose des véhicules ; non accessible en fauteuil roulant
Fin du printemps au début de l'automne (mai–septembre)

Introduction

L'argument politique le plus puissant jamais gravé dans la pierre repose sur un sommet de Turquie du sud-est, et presque personne qui le visite n'en lit les détails. Le mont Nemrut, s'élevant à 2 150 mètres au-dessus de la province d'Adıyaman, est un sommet où des dieux colossaux siègent sans tête sur leurs trônes tandis que leurs visages de pierre tranchés fixent le ciel depuis les décombres — chacun étant plus grand qu'un homme adulte. Ce n'est pas simplement une ruine. C'est la preuve, vieille de 2 000 ans, qu'un petit royaume méritait d'exister.

La plupart des visiteurs viennent pour le lever du soleil. La lumière frappe d'abord la terrasse est, réchauffant les visages de calcaire pâle de dieux dont les noms fusionnent les traditions grecques et perses — Zeus-Oromasdes, Apollo-Mithras-Helios-Hermes — et pendant quelques minutes, l'ensemble semble exactement comme son créateur l'avait voulu : divin, théâtral, écrasant. Le vent à cette altitude transperce n'importe quelle veste. Le silence entre les rafales est total.

Mais la véritable histoire ne réside pas dans les têtes. Derrière les statues, gravée sur les dossiers des trônes, se trouve une inscription grecque de 234 lignes — un document appelé le Nomos — qui expose les règles d'un culte royal, la généalogie d'une dynastie et la logique théologique d'un royaume entier. La plupart des visiteurs ne font jamais le tour pour la voir. Ceux qui le font découvrent l'autobiographie d'un roi qui croyait pouvoir maintenir la ligne de démarcation entre Rome et la Perse par la seule force de la mythologie.

Le mont Nemrut a obtenu son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987, et la zone archéologique environnante de la Commagène — Arsameia, le tumulus de Karakuş, le pont romain de Cendere — fait d'Adıyaman l'un des corridors antiques les plus denses de Turquie. Pourtant, la montagne reste l'ancre, le lieu où la géographie, l'ambition et l'air raréfié de l'altitude conspirent pour vous faire sentir très petit et très éveillé.

Que voir

Terrasse Est et têtes colossales

Vous grimpez environ 600 mètres de marches en pierre, le souffle court à 2 150 mètres d'altitude, puis vous atteignez la dernière marche — et cinq têtes de pierre tranchées, chacune plus haute qu'un homme adulte, vous fixent depuis le sol. Ce premier regard transforme tout. Ces têtes trônaient autrefois sur des statues de 8 à 10 mètres de haut commandées par le roi Antiochos Ier durant son règne (69–34 av. J.-C.) pour fusionner ses lignées persane et grecque en une seule panoplie divine : lui-même, la déesse mère Commagène, Zeus-Oromasdes au centre (la plus grande), Apollo-Mithras-Helios-Hermes, et Herakles-Artagnes-Ares. Des séismes médiévaux les ont sectionnées net au niveau du cou, et elles sont retombées verticalement, ce qui explique leur aspect si délibérément placé.

Venez à l'aube. La pierre passe du bleu ardoise à un or profond lorsque le soleil perce l'horizon, et les têtes semblent briller de l'intérieur — des centaines de personnes se rassemblent, pourtant presque tout le monde tombe dans le silence. Le vent siffle entre les tambours de calcaire empilés des torses sans tête qui se trouvent derrière elles. Ne vous contentez pas de faire face aux statues : marchez derrière les trônes. Gravé dans leur dos, vous trouverez le Nomos, le décret religieux personnel d'Antiochos en grec — sa voix véritable, taillée dans la roche il y a plus de deux mille ans, et que la plupart des visiteurs ne voient jamais.

Lumière de l'aube sur les anciennes têtes de pierre et les ruines du mont Nemrut à Adıyaman, Turquie, avec le sanctuaire au sommet en arrière-plan.
Vue de face des têtes de pierre monumentales sur le mont Nemrut à Adıyaman, Turquie, sous un ciel nuageux en plein jour.

Terrasse Ouest et l'horoscope du Lion

La terrasse Ouest reflète la structure de l'Est, mais pas son atmosphère. Les têtes y sont plus érodées, plus dramatiquement dispersées sur la plateforme, et au coucher du soleil, elles captent une lumière orange intense que les photographes préfèrent à celle de l'aube. Entre les statues tombées, cherchez les reliefs de dexiosis — des bas-reliefs représentant Antiochos serrant la main de chaque dieu comme un égal. Le détail est saisissant : les ongles individuels d'Herakles, la poigne précise d'un roi qui croyait appartenir au milieu des divinités.

Mais le véritable trésor est facile à manquer. Une dalle de grès peu élevée représente un lion avec 19 étoiles gravées — de minuscules points que la plupart des groupes de touristes ignorent — et trois planètes étiquetées en grec au-dessus de son dos. Les astronomes ont daté cet alignement au 7 juillet 62 av. J.-C., ce qui en fait l'un des plus anciens horoscopes connus au monde et probablement la date d'inauguration de l'ensemble du sanctuaire. Deux rangées de stèles ancestrales bordent la terrasse : des figures perses en pantalons et tiares d'un côté, des figures grecques en chitons de l'autre. Les styles de sculpture diffèrent subtilement, rappel discret que tout le projet d'Antiochos consistait à unir deux civilisations au sein d'une même lignée.

Le circuit complet : Tumulus, terrasse Nord et le silence entre les deux

Environ 80 % des visiteurs voient les terrasses Est et Ouest puis repartent. Cela signifie que la terrasse Nord — un long et étroit couloir processionnel reliant les deux — vous appartient. Une rangée de piédestaux en grès borde le chemin, leurs stèles étant depuis longtemps renversées et éparpillées, et le silence y est total : aucun oiseau à cette altitude, juste le vent sur la pierre. Il s'agissait probablement d'une promenade cérémonielle plutôt que d'une plateforme de culte, et la parcourir change votre perception du site, passant du spectacle à une architecture habitée d'une intention précise.

Au-dessus de tout s'élève le tumulus lui-même — un cône de 50 mètres de haut composé de fragments de calcaire extraits à la main, chaque morceau de la taille d'un poing montrant les traces de pioche des ouvriers qui l'ont construit pierre par pierre. Le monticule mesure 145 mètres de large, soit environ l'empreinte du Royal Albert Hall de Londres, et les archéologues pensent que la véritable chambre funéraire d'Antiochos repose toujours scellée à l'intérieur, jamais fouillée. Prévoyez une veste chaude même en juillet — la température au sommet chute à 5 °C à l'aube alors que la vallée en contrebas peut atteindre 35 °C — et un chapeau que vous pouvez attacher, car le vent ici emporte tout. Prévoyez une matinée ou une soirée complète, arrivez avant la foule, et accordez-vous la marche sur la terrasse Nord. La montagne mérite son inscription à l'UNESCO (1987) non pas pour une terrasse unique, mais pour l'ambition syncrétique et étrange d'un roi qui a décidé qu'un sommet aux confins des empires était le lieu idéal pour devenir un dieu.

Statues anciennes et têtes de pierre sur le mont Nemrut à Adıyaman, Turquie, photographiées sur le site archéologique près du lever du soleil.
À repérer

Sur la terrasse Est, observez les têtes de pierre tranchées reposant au sol à côté de leurs trônes — les points de rupture sont si nets que vous pouvez apprécier l'échelle des figures assises d'origine et remarquer comment chaque visage mêle des traits perses et grecs sur une même surface sculptée, une affirmation délibérée dans la pierre de la double lignée d'Antiochos Ier.

Informations pratiques

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Comment s'y rendre

Prenez un vol vers l'aéroport d'Adıyaman (ADF) — à environ 90 minutes d'Istanbul avec Pegasus ou Turkish Airlines — puis conduisez 90 km (1,5 à 2 heures) jusqu'au sommet via Kahta. Aucun transport public ne monte au sommet ; la plupart des visiteurs réservent une excursion au lever du soleil depuis Kahta ou le village de Karadut, partant vers 03h00–04h00 dans l'obscurité. Si vous conduisez, faites le plein à Kahta — il n'y a pas de carburant sur la route de la montagne, et les lacets sont assez serrés pour vous faire apprécier la lumière du jour.

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Horaires d'ouverture

En 2026, les horaires d'été sont de 04h00 à 20h00 quotidiennement (cette ouverture avant l'aube est spécifiquement prévue pour les amateurs de lever de soleil). Les horaires d'hiver passent de 05h00 à 17h30, mais l'accès de décembre à mars dépend entièrement de la neige et de l'état des routes — appelez la direction du musée d'Adıyaman au +90 416 216 2929 avant de tenter une visite hivernale. Ouvert tous les jours, y compris les jours fériés, pendant la saison d'exploitation.

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Temps nécessaire

Une visite ciblée au lever ou au coucher du soleil — du parking aux deux terrasses et retour — prend 1,5 à 2 heures, incluant la marche de 20 à 30 minutes en montée sur un terrain rocheux à 2 150 mètres. Pour une exploration approfondie de la terrasse est, de la terrasse ouest et une marche autour du tumulus de 145 mètres de large, prévoyez 2,5 à 3,5 heures. L'excursion idéale sur une journée est le circuit complet de Commagène : ajoutez Arsameia, le pont romain de Cendere et le tumulus de Karakuş sur le trajet de retour via Kahta pour une journée intense mais gratifiante de 8 à 10 heures.

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Accessibilité

Le sommet n'est pas accessible en fauteuil roulant. Depuis la zone de parking à environ 2 000 mètres, un sentier de 800 mètres composé de roches instables et de marches inégales grimpe abruptement vers les terrasses — pas de rampes, pas de chemins pavés, pas de mains courantes. Même les visiteurs valides doivent s'attendre à un air raréfié et à un sol accidenté ; le terrain autour des têtes de statues tombées est particulièrement irrégulier.

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Billets

En 2026, le tarif officiel du ministère de la Culture est de 30 TL par personne (certains voyagistes affichent 10 € — vérifiez à l'entrée, car les prix en lire turque fluctuent). Les enfants de moins de 8 ans (non-turcs) et de moins de 18 ans (citoyens turcs) entrent gratuitement, tout comme les citoyens turcs de plus de 65 ans et les détenteurs de la MüzeKart. Il n'existe pas de billetterie en ligne ; vous achetez votre billet à l'entrée, et les files d'attente sont rarement un problème.

Conseils aux visiteurs

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Prévoyez deux climats

À Kahta, au pied de la montagne, il peut faire 30 °C en été, tandis qu'au sommet, la température frôle le gel à l'aube, avec un vent assez fort pour arracher les chapeaux. Apportez une véritable veste coupe-vent, des gants et un bonnet que vous pouvez fixer — plusieurs visiteurs ont vu le leur s'envoler dans le vide.

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Drones interdits

Les vols de drones au-dessus de Nemrut sont interdits, et la province d'Adıyaman dispose d'un arrêté préfectoral distinct réglementant les aéronefs sans pilote dans toute la région. La photographie personnelle et les trépieds semblent autorisés pour un usage non commercial, mais tout équipement ressemblant à un dispositif professionnel nécessite un permis du ministère de la Culture — contactez [email protected] avant votre arrivée.

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Mangez dans les villages

Il n'y a rien au sommet, à l'exception d'un petit kiosque à thé près du parking. Votre meilleur repas sera un petit-déjeuner de village au Karadut Pansiyon ou à l'Hôtel Tarih à Karadut — des assortiments régionaux avec du pekmez de mûre local et du fromage frais, budget moyen. À Kahta, goûtez l'Adıyaman çiğ köfte avant de monter.

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Le coucher du soleil mérite autant d'attention

Les guides se focalisent sur le lever du soleil à la terrasse est, mais les locaux considèrent le coucher du soleil à la terrasse ouest comme tout aussi puissant — et vous évitez le réveil de 3 heures du matin. Le relief de l'horoscope du lion de la terrasse ouest capte magnifiquement la lumière dorée de fin de journée, et la foule se dissipe plus rapidement une fois le soleil couché.

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Parcourez le circuit de la Commagène

Réduire Nemrut à un selfie au lever du soleil, c'est passer à côté de l'essentiel. Sur le chemin du retour par Kahta, arrêtez-vous à Arsameia (le tombeau du père d'Antiochos et un immense relief rocheux), au pont romain de Cendere à arche unique du IIe siècle apr. J.-C., et au tumulus de Karakuş avec ses colonnes solitaires — l'ensemble du circuit donne tout son contexte à Nemrut.

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Ne grimpez pas sur le tumulus

Le tertre funéraire de 50 mètres de haut a déjà perdu environ 10 mètres de hauteur, en partie à cause des visiteurs qui ont grimpé dessus au fil des décennies. L'UNESCO et la gestion du site demandent explicitement de rester sur les sentiers balisés — ces éclats de pierre sont le couvercle d'un tombeau que les archéologues n'ont jamais ouvert.

Contexte historique

Un royaume bâti sur un lignage et un coup d'éclat

La Commagène a émergé vers 163 av. J.-C. de l'effondrement du monde séleucide — un mince territoire au nord de la Syrie, coincé entre l'Euphrate et les monts Taurus. Elle ne fut jamais vaste. À son apogée, elle contrôlait un corridor, pas un continent. Mais les corridors comptent lorsque les empires doivent y déplacer des armées, et les dirigeants de la Commagène avaient compris que leur survie dépendait du fait de se rendre trop symboliquement importants pour être engloutis.

Le royaume a duré environ deux siècles, de sa fondation jusqu'à son absorption permanente par Rome en 72 apr. J.-C. Durant cette période, un roi — Antiochos Ier Théos — a transformé un sommet reculé en un monument si ambitieux qu'il a survécu à sa dynastie, à sa religion et à l'empire qui a finalement effacé ses frontières.

Antiochos et la montagne destinée à l'éternité

Antiochos Ier Théos a régné sur la Commagène de 69 à 34 av. J.-C., selon les archives préservées par l'UNESCO et corroborées par Britannica. Son problème était existentiel : Rome pressait par l'ouest, la Parthie par l'est, et son royaume se situait sur la route entre les deux. Ce qu'Antiochos possédait, au lieu d'une armée massive, était une généalogie spectaculaire. Son père Mithridate descendait de Darius de Perse. Sa mère Laodicée revendiquait le lignage d'Alexandre le Grand. Antiochos décida de faire de ce double héritage le fondement d'une religion d'État — et de le graver, littéralement, sur le plus haut sommet de son royaume.

Vers 62 av. J.-C. — une date que les chercheurs lient souvent à la célèbre dalle de l'Horoscope du Lion sur la terrasse ouest, bien que l'interprétation reste contestée — Antiochos ordonna la construction d'un hierothesion au sommet du mont Nemrut. Les ouvriers ont transporté des milliers de tonnes de pierres concassées pour bâtir un tumulus de 145 mètres de large et d'environ 60 mètres de haut, soit plus haut qu'un immeuble de 20 étages. Sur trois terrasses l'entourant, des sculpteurs ont taillé des figures assises de 8 à 10 mètres de haut : des dieux hybrides portant des noms fusionnant les traditions grecques et perses, flanqués de stèles ancestrales énumérant la lignée royale d'Antiochos des deux côtés. Les inscriptions sur les dossiers des trônes ne se contentaient pas de dédier le monument. Elles dictaient le calendrier des festivals, les rituels que les prêtres devaient accomplir et l'argument théologique selon lequel l'âme d'Antiochos rejoindrait Zeus-Oromasdes après sa mort.

Le tournant ne s'est pas produit sur la montagne, mais dans la politique en contrebas. Antiochos a maintenu l'équilibre entre Rome et la Parthie pendant des décennies, mais cet équilibre était toujours fragile. Il est mort vers 34 av. J.-C. et fut enterré — selon la tradition — dans le tombeau inachevé qu'il avait passé son règne à construire. Ses successeurs n'avaient pas son talent pour opposer les empires les uns aux autres. En 72 apr. J.-C., Rome annexa définitivement la Commagène, et le culte du sommet perdit la dynastie qui lui donnait son sens. La montagne est restée. Le royaume a disparu.

Redécouverte : trois étrangers et une montagne que les locaux n'ont jamais oubliée

Les communautés locales kurdes et turques ont toujours su que les statues se trouvaient là-haut. La « découverte » occidentale a eu lieu en 1881, lorsque l'ingénieur allemand Karl Sester, en arpentant les routes de transport ottomanes, a gravi le sommet — apparemment guidé par un homme local. L'année suivante, Otto Puchstein et Sester ont réalisé la première étude scientifique. Puis, en 1883, Osman Hamdi Bey — fondateur des musées d'archéologie d'Istanbul et figure de proue de la politique culturelle ottomane — a dirigé une expédition qui a produit la première étude publiée, Le Tumulus de Nemroud Dagh. Cette mission est cruciale : elle a inscrit Nemrut dans l'histoire de la manière dont l'État ottoman revendiquait ses propres antiquités, plutôt que de les céder aux collectionneurs européens.

Theresa Goell et la chambre qui n'a jamais été trouvée

L'archéologue qui a défini l'étude moderne de Nemrut est Theresa Goell, une Américaine d'origine juive qui a travaillé sur le sommet de 1953 à 1973. Elle souffrait d'une déficience auditive, a été partiellement paralysée par la suite, et a œuvré dans un domaine et une région où presque toutes les hypothèses institutionnelles jouaient contre elle. Goell a redressé des têtes tombées, restauré l'autel de feu de la terrasse est et reconstruit les escaliers d'accès. Ce qu'elle désirait par-dessus tout — trouver la véritable chambre funéraire d'Antiochos à l'intérieur du tumulus — elle ne l'a jamais atteint. La chambre reste introuvable. En 2012, des archéologues auraient détecté un vide à environ 15 mètres sous le sommet à l'aide d'un radar à pénétration de sol, mais aucune fouille officielle ne l'a confirmé. Les décennies de travail de Goell ont donné à la montagne sa forme moderne ; la montagne, elle, a gardé son secret le plus profond.

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Questions fréquentes

Le mont Nemrut vaut-il la peine d'être visité ? add

Absolument — c'est l'un des sites archéologiques les plus singuliers au monde, un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, où des têtes de pierre colossales vieilles de 2 000 ans trônent à 2 150 mètres d'altitude, illuminées par le lever du soleil d'une manière qu'aucune photographie ne peut pleinement capturer. Le site n'est pas seulement un tombeau, mais un manifeste politique et religieux sculpté sur un sommet par le roi Antiochos Ier de Commagène (ayant régné de 69 à 34 av. J.-C.), qui revendiquait une descendance de Darius et d'Alexandre le Grand. L'isolement et le froid matinal filtrent les visiteurs occasionnels, de sorte que ceux qui font l'effort découvrent quelque chose de véritablement extraordinaire.

Combien de temps faut-il prévoir au mont Nemrut ? add

Prévoyez 1,5 à 2 heures sur le sommet lui-même pour une visite au lever ou au coucher du soleil couvrant les terrasses Est et Ouest. Si vous souhaitez parcourir la terrasse Nord, plus calme, lire les inscriptions sur les dossiers des trônes et photographier en détail le relief de l'Horoscope du Lion, comptez 2,5 à 3,5 heures. La plupart des visiteurs combinent Nemrut avec le circuit plus large de la Commagène — Arsameia, le pont romain de Cendere, le tumulus de Karakuş — ce qui représente une journée complète de 8 à 10 heures au départ de Kahta.

Comment se rendre au mont Nemrut depuis Adıyaman ? add

Roulez environ 90 km (1,5 à 2 heures) depuis la ville d'Adıyaman en passant par la ville de Kahta, puis empruntez une route étroite en lacets jusqu'au parking du sommet, situé à environ 2 000 m d'altitude. Aucun transport public direct ne dessert le sommet ; le point le plus proche accessible en dolmus est le village de Karadut, puis vous aurez besoin d'un taxi ou de la navette de votre hôtel pour la dernière étape. La plupart des visiteurs arrivent à l'aéroport d'Adıyaman (ADF) depuis Istanbul en environ 1,5 heure, puis rejoignent une excursion guidée au lever du soleil partant de Kahta ou Karadut entre 03h00 et 04h00.

Quelle est la meilleure période pour visiter le mont Nemrut ? add

De mai à octobre, l'accès routier est fiable, le ciel est dégagé et les horaires d'ouverture estivaux de 04h00 à 20h00 sont en vigueur. Septembre et octobre offrent l'air le plus pur et les vues les plus dégagées avec moins de foule qu'en juillet-août. Même en plein été, les températures au sommet à l'aube oscillent entre 5 et 10 °C avec un vent constant, prévoyez donc une veste chaude quelle que soit la chaleur de la vallée en contrebas.

Peut-on visiter le mont Nemrut gratuitement ? add

Pas pour la plupart des visiteurs — l'entrée pour adulte est de 30 TL selon la liste officielle du ministère turc de la Culture. Les citoyens turcs de moins de 18 ans entrent gratuitement, tout comme les enfants non-turcs de moins de 8 ans, les détenteurs de la MuzeKart et les étudiants en histoire de l'art, en archéologie ou en muséologie munis d'une pièce d'identité valide. Il n'y a pas de système de réservation en ligne ; vous payez à l'entrée.

Que ne dois-je pas manquer au mont Nemrut ? add

Marchez derrière les trônes de la terrasse Est pour lire l'inscription Nomos — un texte grec de 234 lignes où Antiochos expose les règles de son culte et sa propre mythologie, ce que la plupart des visiteurs ne voient jamais car ils ne font face aux statues que de face. Sur la terrasse Ouest, regardez attentivement la dalle de l'Horoscope du Lion : 19 étoiles sculptées individuellement et des étiquettes de planètes grecques que les astronomes ont datées du 7 juillet 62 av. J.-C. Les reliefs de la dexiosis (poignée de main) montrant Antiochos serrant la main de chaque dieu se trouvent également sur la terrasse Ouest et méritent une inspection attentive — on peut y distinguer les ongles individuels sur les mains sculptées.

Le mont Nemrut est-il ouvert en hiver ? add

L'accès dépend entièrement de la neige et de l'état des routes entre décembre et mars, et le site peut être partiellement ou totalement fermé. Les horaires officiels d'hiver sont de 05h00 à 17h30, mais la direction du musée d'Adıyaman conseille explicitement d'appeler au préalable (+90 416 216 2929) avant toute visite hivernale. Un glissement de terrain a endommagé la route d'accès près de Karadut aussi récemment qu'en avril 2026, vérifiez donc les conditions même au début du printemps.

Que dois-je porter pour aller au mont Nemrut ? add

Habillez-vous pour la météo de montagne, pas pour celle de la vallée : une veste coupe-vent, un bonnet chaud bien fixé contre les rafales, des gants pour les visites avant l'aube, des vêtements superposables et des chaussures robustes et antidérapantes pour le sentier rocheux de 800 mètres de montée depuis le parking. Il n'y a pas de code vestimentaire religieux — c'est un site archéologique en plein air — mais le froid et le vent sont les véritables contraintes. De nombreux visiteurs rapportent avoir perdu leur chapeau à cause de rafales soudaines au sommet, évitez donc tout accessoire sans jugulaire.

Sources

Dernière révision :

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