Tunis vous saisit d'abord par l'odeur du diesel et de la cardamome, puis par l'image d'un minaret du 13e siècle cadré par une ligne de tram qui vrombit. C'est la seule capitale où l'on peut prendre au petit-déjeuner un brick à l'œuf coulant dans un café ouvert en 1885, puis se retrouver vingt minutes plus tard sur des fondations carthaginoises plus anciennes que Rome. La capitale tunisienne ne murmure pas son histoire ; elle l'empile couche après couche, jusqu'à donner au sol sous vos pieds une profondeur pleine de récits.
TTunis vous saisit d'abord par l'odeur du diesel et de la cardamome, puis par l'image d'un minaret du 13e siècle cadré par une ligne de tram qui vrombit. C'est la seule capitale où l'on peut prendre au petit-déjeuner un brick à l'œuf coulant dans un café ouvert en 1885, puis se retrouver vingt minutes plus tard sur des fondations carthaginoises plus anciennes que Rome. La capitale tunisienne ne murmure pas son histoire ; elle l'empile couche après couche, jusqu'à donner au sol sous vos pieds une profondeur pleine de récits.
Dans la médina, des portes bleues s'ouvrent sur des patios où des orfèvres martèlent encore des motifs tracés autrefois par des exilés andalous. Hors des remparts, l'avenue Habib-Bourguiba, construite par les Français, s'étire comme un boulevard parisien posé en Afrique du Nord : dans ses cafés, on sert de minuscules verres de café noir qui coûtent moins cher que le ticket de métro utilisé pour venir. La ville vit à deux horloges : celle de l'appel à la prière qui glisse au-dessus des toits, et celle des trains de banlieue qui partent à l'heure.
Ici, le couscous relève d'une affaire sérieuse (l'UNESCO lui a accordé le statut de patrimoine en 2020) et la discussion la plus vive porte sur un point simple : le meilleur fricassé sort-il de la friture à 06:00 ou à 18:00 ? La mer n'est jamais à plus de vingt minutes, avec son air salé mêlé à la chaleur de la harissa. Restez assez longtemps et quelqu'un vous tendra un bol de lablabi, émiettera pour vous votre baguette rassis, puis vous expliquera, entre deux cuillerées, pourquoi Tunis a inventé la Méditerranée avant même qu'on songe à lui donner un nom.
Ce qui rend ce lieu digne qu'on ralentisse le pas.
Le musée du Bardo abrite la plus grande collection de mosaïques romaines au monde : 3,000 sqm au total, prélevés dans des villas qui bordaient autrefois le littoral. Depuis la mezzanine, on regarde le visage de Méduse formé de 1.2 million de tesselles ; les couleurs ont encore l'air humides 1,700 ans après le dernier geste de l'artisan.
La médina de Tunis, née au 7e siècle, n'est pas un décor pour visiteurs ; c'est une ville vivante de 110,000 habitants. À l'aube, on entend la pâte du msammen claquer pendant que des chariots élévateurs se faufilent dans des ruelles à peine plus larges qu'un âne. Levez les yeux : chaque porte ressemble à un exercice de géométrie, avec des clous de fer plantés dans le cèdre en étoiles antérieures à l'islam.
Montez dans le TGM et, 12 km plus loin, l'odeur du diesel laisse place à l'air marin et aux ossements de la troisième ville de Rome par la taille. Parcourez les citernes des thermes d'Antonin, plus hautes qu'une maison de quatre étages, puis grimpez sur la colline de Byrsa ; à l'horizon qu'Hannibal scrutait pour y voir surgir des voiles romaines se dessinent aujourd'hui des yachts blancs.
Pas tous les monuments, seulement ceux devant lesquels nous vous ferions passer nous-mêmes.
Le Musée National du Bardo, situé dans la banlieue du Bardo à l'ouest de Tunis, est une institution monumentale incarnant le riche héritage culturel et…
Mosquée Zitouna in Tunis, Tunisie.
Rome a rasé Carthage en 146 av. J.-C., puis l’a reconstruite sur les mêmes ruines. Les deux villes gisent aujourd’hui, dispersées dans une banlieue aisée de Tunis confrontée à l’érosion côtière.
La Mosquée Sidi Mahrez, nichée au cœur de la Médina historique de Tunis, se dresse comme un emblème distingué du patrimoine islamique et architectural de la…
La mosquée Hammouda Pacha est l'un des monuments les plus célébrés de Tunisie, réputé pour sa beauté architecturale et sa signification culturelle.
La mosquée Saheb Ettabaâ s'impose comme un emblème distingué du riche patrimoine islamique et ottoman de la Tunisie, captivant les visiteurs par sa grandeur…
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Où flâner, quartier par quartier — chacun avec son propre rythme.
Un enchevêtrement de 270 hectares avec 700 monuments classés, 109 mosquées et une rumeur tenace : on pourrait traverser tout le quartier sans jamais poser deux fois le pied dans la même ruelle. Les souks ont chacun leur spécialité : le souk Ech-Chaouachine vend encore les chéchias cramoisies autrefois portées par les fonctionnaires ottomans ; le souk El Leffa sent la laine cardée et l'indigo. Les portes en bois, hérissées de clous de fer dessinant des figures géométriques, cachent des patios où la lumière tombe exactement comme au moment où elles ont été sculptées en 1753.
Grimpez la colline le long des maisons blanchies à la chaux, et le village bascule soudain dans une image que vous avez déjà vue mille fois : volets bleus, coupoles cobalt, golfe de Tunis qui scintille 40 mètres plus bas. Le vendeur de bambalouni installe sa friteuse au sommet ; un anneau de pâte, un nuage de sucre, coûte un dinar et a le goût de la bohème des années 1920. Restez jusqu'au coucher du soleil, quand les paquebots s'éloignent et que l'appel du muezzin rebondit sur le mur de mer avec un effet presque stéréo.
Les urbanistes français ont tiré ici des lignes droites en 1881, dessinant une grille de cafés, de cinémas et du Théâtre municipal où les billets s'impriment encore en français et en arabe. L'avenue Habib-Bourguiba file sur 1.6 km de la cathédrale à la tour de l'horloge ; à 11:00, les chaises de terrasse se remplissent de fonctionnaires qui discutent espresso et scores de football. Les scooters Bolt se faufilent entre des taxis Renault des années 1950, mais les trottoirs à arcades gardent l'allure d'un morceau de Marseille qui aurait oublié de repartir.
À vingt minutes du centre par le TGM, les ruines occupent une colline que les Romains ont aplanie pour effacer 700 ans de mémoire phénicienne. Les thermes d'Antonin accueillaient autrefois 3,500 baigneurs ; aujourd'hui, il ne reste que le contour du caldarium, assez vaste pour y garer un Boeing. La vue vers le sud embrasse la marina de La Goulette, où l'on grille de la dorade à minuit tout en débattant pour savoir si la flotte de Didon a vraiment accosté ici ou 300 mètres plus au nord.
Les banlieues du nord sentent le sel marin et l'argent neuf : clubs de plage avec transats à €15, glaciers ouverts jusqu'à 02:00 et marché aux poissons du vendredi où les tranches d'espadon se vendent au prix d'un café au lait à Paris. La large corniche se remplit de joggeurs au crépuscule ; au-delà des hôtels, commencent les dunes du parc national, et des chameaux s'aventurent parfois sur la route.
Le quartier du port a quelque chose de plus sicilien que tunisien : des pêcheurs y raccommodent leurs filets en dialecte italien, le fort bâti par Charles Quint en 1535 garde l'entrée du lac, et le meilleur restaurant sert des spaghetti aux oursins pêchés le matin même. Prenez le petit ferry pour traverser le chenal ; la traversée coûte 0.5 dinar et offre la plus belle silhouette de la ville, avec minaret, coupole de cathédrale et grues des paquebots alignés comme dans un dessin d'enfant.
Trois mille ans de bascules de pouvoir dans une ville qui n'a jamais oublié comment renverser ses dirigeants
Des marchands de Tyr longent l'établissement berbère de Tunet et fondent Carthage sur le cap qui domine la baie. Ils apportent les secrets de la pourpre et l'alphabet qui finira par gagner toute la Méditerranée. La nouvelle ville brille du bois de cèdre importé du Liban, visible à des kilomètres le long du rivage.
Scipion Émilien incendie la ville pendant dix-sept jours sans interruption. Le sol devient si brûlant que les sandales des soldats romains fondent. Tunis, la petite ville berbère voisine, est elle aussi détruite. Le sel répandu sur les champs relève davantage de la légende que du fait établi, mais le message est limpide : Carthage ne se relèvera jamais.
Les ingénieurs romains construisent les plus grands thermes du monde hors de Rome. Le seul caldarium aurait pu contenir quatre mille sénateurs transpirants. Les murs tournés vers la mer font trois mètres d'épaisseur, assez pour laisser passer des chars sur leur sommet. Aujourd'hui, les enfants se servent des colonnes effondrées comme plongeoirs vers la Méditerranée.
Le général musulman Hassan ibn al-Nu'man brûle les derniers restes de la Carthage romaine. Il choisit Tunis pour son port et ses sources d'eau douce. Les premiers remparts de la médina s'élèvent en quelques mois, bâtis avec des pierres récupérées dans les ruines romaines. On repère encore des inscriptions latines dans certains blocs de fondation.
Le minaret s'élève à 43 mètres au-dessus de la médina, construit à partir de colonnes romaines réemployées. Il devient le cœur intellectuel de l'Afrique du Nord : des savants y débattent d'astronomie pendant que, juste en dessous, des marchands vendent du safran et des manuscrits dans la cour. L'université précède Oxford de trois siècles.
Le plus grand historien arabe voit le jour dans une maison près de Bab Jedid. Il écrira plus tard la Muqaddima, inventant la sociologie huit siècles avant que l'Europe ne s'en attribue le mérite. Son terrain de jeu d'enfance, ce sont les ruelles de la médina, où les conteurs rivalisent avec les muezzins pour capter l'attention.
Le roi de France Louis IX installe son armée croisée au pied des murs hafsides. La dysenterie le tue plus vite que les archers tunisiens n'auraient pu le faire. Son corps en décomposition est réduit à l'état d'os par ébullition pour être transporté jusqu'à Paris. L'oliveraie où il est mort produit encore une huile issue d'arbres millénaires.
Quatre cents navires espagnols jettent l'ancre dans le golfe de Tunis. Charles Quint débarque avec 30,000 hommes qui prennent d'assaut les remparts. Le sultan hafside s'enfuit pieds nus par la porte de Bab Saadoun. Pendant trois ans, les soldats espagnols boivent du vin dans la mosquée Zitouna avant le retour des Ottomans.
L'amiral Occhiali fait entrer sa flotte dans le port à la faveur de la nuit. À l'aube, des bannières ottomanes flottent sur chaque tour. La première caserne de janissaires de la ville est bâtie à l'emplacement de l'actuelle ambassade de France. Le café turc arrive alors et ne repartira plus.
Quatre-vingt mille musulmans espagnols arrivent avec pour seul bagage la musique andalouse et un savoir-faire architectural. Ils rebâtissent le quartier juif avec des murs blanchis à la chaux et des portes bleues, couleurs que l'on retrouve aujourd'hui à Sidi Bou Saïd. Leur musique de oud devient le socle du malouf tunisien moderne.
Cinquante mille morts en six mois, soit la moitié de la population. Les corps sont ramassés en charrette à chaque aube. Les riches fuient à la campagne ; les pauvres meurent là où ils tombent. Les ruelles étroites de la médina deviennent des fosses communes. Il faudra une génération pour s'en remettre.
L'armée du général Borgnis-Desbordes entre par Bab el Bhar. Le bey signe le traité du Bardo sous un figuier dans les jardins du palais. Du jour au lendemain, les plaques de rue apparaissent en français. Le premier café sert du pastis à des soldats incapables de prononcer le nom du vin local.
Le futur président monte sur une table de café avenue de France, aujourd'hui avenue Habib-Bourguiba. Trois mille Tunisiens l'entendent réclamer l'indépendance en français et en arabe. Les policiers coloniaux observent depuis les marches de la cathédrale, mais n'osent pas encore l'arrêter.
Le 20 mars, les drapeaux français sont descendus des bâtiments officiels. Bourguiba va de la grande synagogue à la mosquée Zitouna sans garde du corps. Des femmes poussent des youyous depuis les balcons pendant que les colons européens remplissent leurs malles de traversée. Le dernier croiseur français quitte le port le soir même.
Des centaines de milliers de personnes envahissent l'avenue Habib-Bourguiba. La police tire des gaz lacrymogènes sous les platanes plantés par les Français. Après 29 jours, Ben Ali fuit vers l'Arabie saoudite. La même rue où Bourguiba parlait autrefois devient la scène où les dictateurs tombent.
Des tireurs de l'État islamique tuent 21 touristes au milieu de la plus grande collection de mosaïques romaines au monde. Des impacts de balle marquent encore une représentation de Neptune vieille de 2,000 ans. En quelques jours, les Tunisiens défilent avec des pancartes : « Tunis est plus forte que le terrorisme. » Le musée rouvre avec encore plus de visiteurs qu'avant.
Un professeur de droit constitutionnel remporte la présidence sur une ligne anti-corruption. Son quartier général de campagne se trouve au-dessus d'un kebab dans le quartier Lafayette. Les électeurs le connaissent pour ses cours donnés gratuitement au café de l'université. Une nouvelle transition pacifique prouve que la révolution a tenu.
Celles et ceux qui ont façonné la ville — et que la ville a façonnés.
L'enfant a appris la guerre en regardant les éléphants tonner le long du même rivage que vous verrez depuis un café de Sidi Bou Saïd. Il reconnaîtrait le vent salé ; les remparts de la ville, pas du tout.
Elle a grandi en parlant français dans la Ville Nouvelle, en rêvant en italien et en volant des figues dans la médina. Aujourd'hui encore, elle dit que la ville sent le jasmin et l'huile de moteur, exactement comme dans son souvenir.
Chaque soir, il parcourait toute l'avenue Habib-Bourguiba pour prendre le pouls de la ville. Les habitants règlent encore leurs promenades sur l'allure mesurée de son fantôme.
Il a forgé le mot « Trinité » dans un cabinet d'étude tourné vers la même Méditerranée qui transportait autrefois les marchands phéniciens. Sa logique implacable résonne encore dans l'acoustique minérale des ruines de l'ancienne basilique de Carthage.
Là où les habitants réservent vraiment leur dîner — loin des menus touristiques.
De petites choses qui changent la façon dont la ville vous traite.
Impossible d'acheter des dinars tunisiens hors du pays. Changez à l'aéroport avant de quitter la zone des arrivées : les distributeurs sont fiables et les taux corrects.
Les taxis jaunes doivent utiliser le compteur. Si le chauffeur « oublie », descendez et arrêtez le suivant. Une course jusqu'au centre coûte 8–12 TND en journée.
Le vendredi, toutes les familles mangent du couscous après la prière de midi. Arrivez avec de l'appétit dans un petit café de la médina : la plupart vous serviront une assiette même si l'enseigne dit fermé.
Photographiez les portes de la médina entre 5–6 pm, quand la lumière devient dorée et que les ombres sculptent les clous de fer. Commencez au souk Ech-Chaouachine puis glissez vers le sud.
Le TGM entre Tunis Marine et Sidi Bou Saïd coûte moins de 1 TND et vous dépose au cœur du village. Vous évitez complètement la file des taxis.
La ville, telle qu'elle est vraiment.
Ce graphique illustre les températures mensuelles moyennes, minimales et maximales relevées dans le gouvernorat de Tunis, en Tunisie.
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L'imposante façade de pierre du bâtiment de la Wilaya à Tunis, en Tunisie, constitue un exemple marquant de l'architecture administrative historique de la ville.
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Cette carte met en évidence le gouvernorat de Tunis, région de la capitale située sur la côte nord de la Tunisie.
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Vue de Tunis, Tunisie.
Free On Line Photos
Cette carte met en évidence le gouvernorat de Tunis, situé dans la région nord-est de la Tunisie.
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Vue de Tunis, Tunisie.
Mohatatou
Ce graphique illustre l'évolution démographique de différentes municipalités du gouvernorat de Tunis, en Tunisie, entre 1984 et 2004.
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Vue animée d'une rue de Tunis, en Tunisie, montrant la façade architecturale d'un bureau administratif local et d'une agence postale.
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Ce graphique linéaire illustre l'évolution historique de la population du gouvernorat de Tunis, en Tunisie, et montre une hausse régulière sur plusieurs décennies.
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Ce graphique linéaire illustre la croissance démographique régulière du gouvernorat de Tunis, en Tunisie, entre 1984 et 2012.
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Ce graphique à barres présente l'évolution démographique de différentes délégations du gouvernorat de Tunis, en Tunisie, entre 1984 et 2004.
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Oui. En une seule matinée, vous pouvez parcourir un souk vieux de 1,300 ans, vous tenir au milieu de ruines carthaginoises et déjeuner face à la Méditerranée. La ville superpose les récits phéniciens, romains, islamiques et français avec une telle densité que ses ruelles donnent l'impression de traverser les siècles.
Prévoyez 3–4 jours : une journée pour la médina et le musée du Bardo, une pour Carthage et Sidi Bou Saïd, une troisième pour des excursions à Dougga ou El Jem. Ajoutez une nuit si vous voulez profiter de la plage à Hammamet, tout près.
Dans l'ensemble, oui. Les zones touristiques sont davantage surveillées par la police et les crimes violents restent rares. Les vrais désagréments, ce sont les guides non officiels dans la médina et les compteurs de taxi qui « tombent en panne ». Un « Non, merci » poli et l'exigence du compteur règlent 90 % des situations.
Comptez entre 25–40 USD si vous mangez dans des cafés locaux, prenez les transports publics et dormez dans des dars restaurés. Un repas plus raffiné dans un restaurant avec vue sur la mer à Sidi Bou Saïd ou à La Marsa peut faire monter la note à 70 USD.
Taxi blanc avec compteur : 8–12 TND et 20–30 min jusqu'à l'avenue Habib-Bourguiba. Le bus Transtu (lignes 35/635) coûte 1 TND mais s'arrête à 6 pm : pratique pour une arrivée en journée, inutile pour un vol de nuit.
Prêt à réserver ?
Tunis-Carthage International (TUN) se trouve à 8 km au nord-est du centre ; l'immigration peut prendre 25–35 min. Par rail : la gare de Tunis (place Barcelone) reçoit des trains de style TGV depuis Gabès, ainsi que la ligne de banlieue TGM. Par route : l'autoroute A1 file vers le sud jusqu'à Sousse ; l'A3 part vers l'ouest en direction de Béja.
Le Métro léger compte six lignes ; la ligne 4 relie Tunis Marine au tram côtier TGM. Le TGM couvre 19 km : Tunis → La Goulette → Carthage → Sidi Bou Saïd → La Marsa toutes les 10 min (1.4 TND). Pas de vélos en libre-service ; les taxis collectifs (louages) partent de la gare routière pour Hammamet et Dougga.
Printemps (mar–mai) : 20–28 °C, fleurs sauvages sur les pierres romaines. Été : 30–40 °C, côte bondée. Automne (sep–nov) : 20–28 °C, lumière nette pour admirer les mosaïques. Hiver : 10–16 °C, pluie en jan–fév ; hôtels à moitié prix. Visez avril–mai ou fin sept–oct : la mer reste douce, sans les foules des paquebots.
L'arabe est la langue officielle ; le français est la langue de travail des menus, des billets et des compteurs de taxi. L'anglais fonctionne dans les musées, rarement dans les souks. Monnaie : dinar tunisien (TND) — importation et exportation illégales ; changez votre argent à l'arrivée. Distributeurs dans le hall des arrivées ; gardez de petites coupures pour les taxis (courses avec compteur à 8–12 TND jusqu'au centre).
21 lieux, un seul itinéraire à pied. Gratuit avec votre première ville.
21 lieux à découvrir
