Une eau alpine glacée file entre des vannes en plein centre-ville, et certains jours des surfeurs prennent la vague stationnaire sous des toits médiévaux. Thun, en Suisse, vit de ce genre de contraste : un château du XIIe siècle sur sa colline, un lac couleur verre coulé, et l'Aar qui s'échappe du lac de Thoune avec plus de vitesse qu'une ville aussi belle ne devrait pouvoir en contenir. Les Alpes bernoises réapparaissent entre les façades comme si quelqu'un avait soigneusement composé la vue avant d'oublier d'enlever le décor.
TUne eau alpine glacée file entre des vannes en plein centre-ville, et certains jours des surfeurs prennent la vague stationnaire sous des toits médiévaux. Thun, en Suisse, vit de ce genre de contraste : un château du XIIe siècle sur sa colline, un lac couleur verre coulé, et l'Aar qui s'échappe du lac de Thoune avec plus de vitesse qu'une ville aussi belle ne devrait pouvoir en contenir. Les Alpes bernoises réapparaissent entre les façades comme si quelqu'un avait soigneusement composé la vue avant d'oublier d'enlever le décor.
La vieille ville a un tour d'architecture qui change votre manière de la parcourir. L'Obere Hauptgasse est bordée de trottoirs surélevés appelés Hochtrottoirs, construits pour que les commerçants puissent charger leurs marchandises en dessous tandis que les passants restaient au sec au-dessus ; le résultat donne l'impression d'une rue doublée d'une autre rue secrète qui court le long de ses épaules. Vous le sentez d'abord dans vos jambes, puis dans les vitrines, puis dans le plaisir étrange de regarder vers le bas une série de portes et droit devant une autre.
Thun aurait pu devenir une simple porte d'entrée, l'endroit où l'on dort avant de partir plus loin dans l'Oberland bernois. Elle a pourtant sa propre force d'attraction. La salle des chevaliers du Haut Moyen Âge du château, la tour octogonale de la Stadtkirche, le panorama de Marquard Wocher dans le Schadaupark et le marché du samedi sur le Bälliz donnent à la ville une vie qui n'est pas empruntée aux montagnes qui l'entourent.
Ce qui rend ce lieu digne qu'on ralentisse le pas.
La vieille ville de Thun fait quelque chose d'étrange et d'astucieux : l'Obere Hauptgasse repose sur des trottoirs surélevés appelés Hochtrottoirs, avec des boutiques au niveau de la rue et une autre rangée au-dessus. Puis la rue grimpe vers le château de Thun, une forteresse du XIIe siècle dont les quatre tours d'angle cadrent le lac et les Alpes bernoises comme un décor peint.
L'Aar ne se contente pas de traverser Thun ; elle façonne toute l'atmosphère du lieu, se divisant autour du Bälliz et filant sous des ponts couverts en bois. À l'Obere Schleuse, des habitants surfent une vague stationnaire artificielle dans une eau assez froide pour donner aux mauvaises idées un air très suisse.
La plupart des villes se contenteraient d'un musée dans leur château. Thun vous offre le panorama Wocher, peint entre 1809 et 1814 et souvent présenté comme le plus ancien panorama circulaire conservé au monde, ainsi que le Kunstmuseum dans l'ancien Grand Hotel Thunerhof, où la grandeur Belle Époque abrite aujourd'hui l'art suisse contemporain.
Thun se trouve là où le lac de Thoune se resserre pour devenir rivière, si bien que la ville profite à la fois du calme du bord de l'eau et d'un accès immédiat à l'Oberland bernois. Le Schadaupark, les bateaux à vapeur à roues et la silhouette tranchante du Niesen donnent au lieu moins l'air d'une simple étape que d'un perron ouvert sur les Alpes.
Où flâner, quartier par quartier — chacun avec son propre rythme.
C'est l'image de Thun que tout le monde a en tête, et pour une fois elle ne ment pas. Pavés, façades peintes, vieilles fontaines et Hochtrottoirs surélevés donnent à la rue principale un air légèrement théâtral, mais les boutiques et les cafés en dessous la ramènent sur terre. Venez pour l'architecture, puis restez assez longtemps pour remarquer les enseignes peintes à la main, l'escalier de l'église qui grimpe hors du regard et le fait que la vieille ville fonctionne encore comme une vraie ville, pas comme un décor.
Le Bälliz s'étire entre deux bras de l'Aar, une île qui gère les affaires quotidiennes de la ville avec moins d'apparat que la vieille ville en hauteur. Le marché du samedi la remplit de fleurs, de pain, de fromage et du murmure feutré de gens qui vivent vraiment ici. Les visiteurs y passent pour faire des achats, mais la meilleure raison de venir est de regarder comment Thun se comporte quand personne n'essaie de vous impressionner.
La colline autour du château de Thoune et de la Stadtkirche porte la mémoire longue de la ville. Le château, que la plupart des spécialistes datent d'environ 1190, offre quatre tours où l'on peut monter et une salle des chevaliers qui garde encore la solennité sévère que le pouvoir médiéval voulait projeter. À quelques pas, la terrasse de l'église s'ouvre sur le lac, les toits et les Alpes bernoises ; la vue est généreuse, mais le lieu raconte une histoire plus vive.
La Mühleplatz est l'endroit où Thun desserre son col. Les tables au bord de l'eau se remplissent le soir, les écluses sifflent tout près et le courant file assez vite pour empêcher la place de s'assoupir. C'est le bon secteur pour un apéro, pour regarder les surfeurs au Schleuse et pour voir à quel point la vie sociale de la ville se passe dehors dès que le temps le permet.
Au bord du lac, Schadau a quelque chose d'un peu improbable : un château néo-Tudor construit entre 1846 et 1854, une rotonde qui abrite le panorama Wocher et des pelouses qui s'ouvrent sur l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau quand le ciel est dégagé. L'ambiance change ici. Les rues serrées du vieux Thun laissent place à l'herbe taillée, à la lumière du lac et au rythme plus lent des promenades, des visites de musée et des gens qui s'attardent plus longtemps qu'ils ne l'avaient prévu.
Au sud du cœur de carte postale, Schwäbis montre un Thun moins lisse, plus local. En été, on se met à l'eau dans l'Aar depuis ce côté-ci, et le quartier a le caractère pratique d'un endroit fait pour vivre, pas pour bien sortir en photo. C'est justement pour cela qu'il compte : sans des quartiers comme celui-ci, Thun risquerait de devenir une belle coquille vide.
Le front de lac s'étire avec ses débarcadères, ses terrasses d'hôtel et ses vues ouvertes vers les sommets de l'Oberland. Certains restaurants d'ici font payer cher le privilège de la vue, et cela se sent sur l'addition. Pourtant, pour une promenade au crépuscule, quand la lumière aplatit l'eau en une surface d'argent et que les montagnes commencent à sembler découpées dans du papier, ce quartier mérite sa place.
Des sépultures de l'âge du Bronze à une ville suisse moderne à l'embouchure de l'Aar
Thun entre dans l'histoire avec fracas : l'une des plus riches sépultures d'Europe du Bronze ancien a été mise en terre ici. La tombe de Renzenbühl contenait six torques, un poignard et une lame de hache de combat sertie d'or, preuve que cette plaine au bord du lac n'avait rien d'un coin perdu. La richesse circulait déjà dans la vallée bien avant que quiconque l'appelle Thun.
Les découvertes de l'âge du Fer montrent que des habitants vivaient dans la région de Thun des siècles avant la poussée romaine vers le nord. La plupart des spécialistes rattachent le toponyme plus tardif au mot celte dunum, une hauteur fortifiée, ce qui correspond si bien au Schlossberg qu'on dirait presque un indice soufflé à voix basse. La colline comptait déjà.
À l'époque romaine, un sanctuaire s'élevait à Allmendingen avec plusieurs petits temples, des cultes locaux rendus aux déesses-mères et un flot de monnaies. Les archéologues y ont trouvé environ 1 700 pièces, ainsi qu'un autre dépôt d'environ 2 400 antoniniens à Hortingut. Sur ce bout de terrain se croisaient commerce, rituel et argent.
L'église de Scherzligen apparaît dans les documents sous le nom de Scartilinga, premier ancrage écrit solide du Thun chrétien. La pierre, l'eau et le culte occupaient déjà les lieux au bord du lac. On sent encore cette vieille géographie : l'air humide venu de l'eau, les cloches qui portent au-dessus des espaces ouverts.
La ville elle-même apparaît pour la première fois dans les textes sous le nom de Tuno. À cette date, l'habitat occupait déjà les deux rives de l'Aar, avec un site fortifié et une église sur le Schlossberg. Les papiers arrivent tard ; le lieu était manifestement plus ancien que l'encre.
Berchtold V de Zähringen est la figure qui a donné à la Thun médiévale son contour le plus net. Sous son patronage, le grand château s'est élevé au-dessus de la rivière, affirmation de pouvoir en pierre claire qui domine encore toutes les approches de la ville. Le pouvoir voulait de la hauteur, et Thun a gagné une ligne d'horizon.
Vers 1190, les Zähringen construisent le donjon du château de Thun, cette masse carrée qui ancre encore la ville. Sa salle des chevaliers appartient au grand Moyen Âge des bannières, des poutres de bois et de la mise en scène seigneuriale, bien loin d'un décor de conte de fées. Le bâtiment devait impressionner. Il y parvient toujours.
Quand la lignée des Zähringen s'éteint, Thun passe aux comtes de Kybourg. Un dossier dynastique a davantage changé l'avenir de la ville qu'un siège. C'est l'un des secrets historiques de Thun : ici, chartes et héritages ont compté autant que les épées.
La comtesse Elisabeth de Kybourg accorde à Thun sa charte urbaine, moment juridique que la ville considère encore comme sa fondation officielle. Les droits sont fixés, les marchés et la justice prennent une forme plus ferme, et la vie urbaine gagne une colonne vertébrale. Les villes naissent souvent deux fois : d'abord sur le sol, puis sur le parchemin.
En 1315, le Bälliz sur la rive gauche est mentionné comme ville nouvelle. Cette île étroite entre les bras de l'Aar deviendra le cœur commercial, pratique et conscient du risque de crue, bâtie là où l'eau pouvait aider ou punir dans la même semaine. Thun apprenait à vivre avec sa rivière plutôt qu'à côté d'elle.
Après des violences internes chez les Kybourg, Eberhard II vend à Berne les droits seigneuriaux sur Thun et son district extérieur, avant de les reprendre en fief. L'emprise bernoise commence ici, par achat plutôt que par conquête. Les gestes discrets peuvent redessiner une carte pour des siècles.
Après la guerre de Burgdorf, Berne acquiert Thun de manière définitive. Le château devient un siège administratif, et la ville est intégrée à la construction de l'État bernois avec une fermeté qui dure loin dans l'époque moderne. L'autonomie locale survit, mais toujours sous une main plus large.
Vers 1500, Thun construit l'hôtel de ville qui donne encore à la Rathausplatz son poids civique. C'était l'architecture du respect municipal envers lui-même : salles de réunion, archives et décisions prises dans la maçonnerie. Le gouvernement urbain voulait un visage, et il a choisi la pierre.
La Réforme bernoise change Thun au niveau de la rue comme à celui de l'autel. Scherzligen cesse de fonctionner comme église de pèlerinage, l'église de la ville devient réformée, et tout le rythme religieux bascule des reliques et des saints vers la prédication et la discipline. Le silence après la disparition des images a dû avoir quelque chose de tranchant.
Entre 1711 et 1713, Berne détourne la Kander à travers la colline de Strättlig vers le lac de Thoune, pari d'ingénierie à grande échelle. L'opération atténue les crues plus en aval, puis dérègle si gravement le propre système hydraulique de Thun que des moulins cessent de fonctionner et que de nouvelles écluses doivent être construites. Les rivières ont le dernier mot.
La nef délabrée de la Stadtkirche est démolie puis reconstruite en 1737-1738 comme salle de prédication baroque, et le chantier avance à une vitesse surprenante. Six mois. Le résultat abandonne la complexité médiévale au profit des acoustiques plus nettes et des lignes de vue qu'exigeait un sermon réformé.
La République helvétique, soutenue par la France, fait de Thun la capitale de l'éphémère canton de l'Oberland. Pendant un bref moment, cette ville de rivière devient un siège de gouvernement plutôt qu'un simple marché régional sous domination bernoise. Puis l'expérience s'effondre, mais le souvenir de cette centralité politique demeure.
Marquard Wocher entreprend le long travail qui deviendra le Panorama de Thoune, achevé en 1814 et toujours la plus ancienne peinture circulaire conservée au monde. Il observe la ville de près : toits, ruelles, linge, mouvements militaires, lumière du lac. Ce n'est pas le Thun des cartes postales. C'est un Thun regardé avec attention.
L'École militaire fédérale ouvre à Thun, faisant de la ville l'un des grands centres de l'armée suisse. Terrains d'exercice, officiers, chevaux, puis casernes transforment l'économie locale et son identité. Thun n'était plus seulement une ville lacustre dominée par un château ; c'était une ville de garnison.
Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, se forme à Thun entre 1830 et 1836. Le détail paraît presque absurde jusqu'à ce qu'on se rappelle à quel point l'instruction militaire suisse et l'exil européen pouvaient se croiser dans une petite ville. Les empires projettent de longues ombres, et l'une d'elles a traversé l'Allmend.
Les frères Knechtenhofer introduisent un service de bateaux à vapeur sur le lac de Thoune malgré la forte résistance des bateliers traditionnels. La vapeur change les horaires, les cargaisons et la perception des distances sur l'eau. Le lac devient plus rapide, moins patient, plus moderne.
La ligne Berne-Thun ouvre en 1859 et change l'échelle de la ville du jour au lendemain. Ce qui n'était qu'un nœud régional devient une destination bien plus accessible pour les soldats, les commerçants et les visiteurs d'été. Après 1861, la ligne atteint Scherzligen pour une correspondance directe avec les vapeurs du lac. Efficace, et un peu brutal.
Quand le Thunerhof ouvre en 1875, Thun assume pleinement son identité de station de villégiature. Façades d'hôtels, promenades et vues sur le lac vendent aux visiteurs en route vers l'Oberland bernois une version polie de la ville. Le tourisme apporte de l'argent, mais il apprend aussi à Thun à se mettre en scène.
Johannes Brahms passe des étés féconds à Thun, et en 1886 il y compose la Sonate pour violon no 2, souvent appelée Sonate de Thoune. On peut entendre le lieu dans la musique si l'on veut céder au romantisme : l'air ouvert, les contours lumineux, les brusques replis intérieurs. Les Alpes n'étaient pas loin, mais le travail s'est fait à un bureau.
Eduard Johann Hoffmann ouvre la fabrique de carton qui deviendra plus tard Hoffmann Neopac, dans le cadre d'un basculement industriel plus large à Thun à la fin du XIXe siècle. Métallurgie, gaz, électricité et ateliers épaississent le tissu urbain au-delà des hôtels et des casernes. Les décors sages du lac n'ont jamais raconté toute l'histoire.
La ligne du Lötschberg et le tramway Steffisburg-Thun-Interlaken renforcent le rôle de Thun dans les transports, et la ville annexe Goldiwil la même année. Mobilité et croissance municipale arrivent ensemble. L'ancienne ville compacte s'étirait vers une forme urbaine moderne.
Strättligen fusionne avec Thun pour des raisons économiques, et l'assemblée communale cède la place à un conseil de ville élu. Cette réforme administrative a des conséquences très concrètes : plus d'habitants, plus de territoire, plus de besoin de planification cohérente. Le Thun moderne s'assemble morceau par morceau.
Jean Ziegler naît à Thun, fils du président du tribunal de la ville, avant de devenir l'un des intellectuels publics les plus combatifs de Suisse et une voix des Nations unies sur la faim. Ce lien compte parce que Thun ne produit pas seulement des soldats et des hôteliers. Elle produit aussi de la contestation.
Après le long creux du tourisme, la ville installe le Kunstmuseum Thun au rez-de-chaussée de l'ancien hôtel Thunerhof. Un bâtiment conçu pour les voyageurs se met à servir des peintres et des expositions. C'est une habitude bien thounoise : réemployer plutôt que tout réinventer en grand.
Les inondations d'août 2005 frappent l'une des plus graves crises hydrologiques de la Suisse moderne, et Thun occupe une position critique entre lac et rivière. La gestion de l'eau cesse d'être une simple politique technique ; elle devient une question de survie, de mémoire et de la part de contrôle qu'une ville peut vraiment revendiquer. Les anciennes leçons du détournement de la Kander n'avaient rien d'ancien ce mois-là.
L'Arena Thun ouvre en 2011, déclaration civique contemporaine en acier, béton et éclairage d'événementiel. À cette date, la ville jongle entre infrastructures militaires, services régionaux, industrie, sport et image de visite bien polie sans appartenir tout à fait à aucun de ces mondes. C'est ce mélange, le vrai Thun moderne.
Celles et ceux qui ont façonné la ville — et que la ville a façonnés.
Brahms venait dans la région de Thun pour l'air d'été et y a trouvé une rare forme de calme. Pendant ces saisons au bord du lac de Thoune, il a travaillé sur d'importantes œuvres tardives, et l'on peut encore l'imaginer chercher une structure dans la poussée régulière de l'eau plutôt que dans un grand monument.
Wocher a transformé Thun en un cercle de 38 mètres peuplé d'étals de marché, de linge, de toits et de commérages, puis a donné presque par accident à la ville l'un de ses titres de gloire les plus singuliers : le plus ancien panorama circulaire conservé. Il n'a pas peint une ville idéale ; il a peint une ville habitée, et c'est précisément pour cela qu'elle compte encore.
Là où les habitants réservent vraiment leur dîner — loin des menus touristiques.
De petites choses qui changent la façon dont la ville vous traite.
Passez la nuit sur place et demandez la PanoramaCard Thunersee gratuite à l'enregistrement. Elle couvre les bus STI et PostAuto dans la région de Thun et inclut la visite publique de la vieille ville, ce qui fait vite économiser une vraie somme.
La plupart des magasins de Thun ferment le dimanche, et beaucoup baissent le rideau tôt le samedi. Achetez votre pique-nique ou vos en-cas pour le train à l'avance, sauf si vous voulez dépendre des boutiques de la gare.
Les bateaux du lac de Thoune font partie du réseau de transport, pas seulement du décor. Si vous avez un Swiss Travel Pass, le bateau vers des lieux comme Oberhofen ou Spiez est inclus, et c'est souvent plus agréable que de regarder la route depuis la fenêtre d'un bus.
Payez en francs suisses, pas en euros, chaque fois que vous le pouvez. Certaines entreprises touristiques acceptent les euros, mais le taux de change est en général mauvais et la monnaie vous revient souvent en CHF.
La terrasse du cimetière près de la Stadtkirche offre l'un des plus beaux panoramas gratuits de Thun : les toits du château, l'Aar, le lac, puis les Alpes bernoises empilées à l'arrière-plan. Allez-y en fin d'après-midi, quand la lumière transforme l'eau en argent.
Demandez si le poisson vient du Thunersee si vous voulez une prise locale plutôt que des filets importés. Pour quelque chose de plus ancré dans le canton de Berne, cherchez la Berner Platte, les rösti ou les Älplermagronen au lieu de vous rabattre automatiquement sur la fondue.
Quelques films pour planter le décor avant de partir.
La ville, telle qu'elle est vraiment.
Le château et la vieille ville de Thun s'élèvent au-dessus de l'eau sous un ciel lourd. Des arbres encadrent la promenade au bord du lac, où de petites silhouettes avancent le long de la rive.
Sergei Gussev sur Pexels
Oui. Thun vous offre une vieille ville médiévale, un château du XIIe siècle, une vraie vie au bord de l'eau et un accès aux bateaux du lac de Thoune, sans les foules plus denses d'Interlaken. Les trottoirs surélevés de l'Obere Hauptgasse et l'Aar qui fend le centre lui donnent une personnalité bien à elle, au-delà de sa simple beauté.
Deux à trois jours conviennent bien à la plupart des voyageurs. Cela vous laisse le temps de voir le château, la vieille ville, le Schadaupark, de faire une croisière sur le lac et au moins une excursion vers Spiez, le château d'Oberhofen ou les grottes de Saint-Béat.
Prenez le train. Les liaisons CFF entre l'aéroport de Zurich et Thun durent en général entre 1 h 45 et 2 heures, souvent avec un changement à Berne, et les trains partent à peu près toutes les 30 minutes.
Oui, très facilement. La gare de Thun, la gare routière et l'embarcadère sont tout proches les uns des autres, et la vieille ville se rejoint à pied depuis la gare ; les bus STI, les bateaux BLS et les trains régionaux s'occupent du reste.
Oui, comme dans la majeure partie de la Suisse, mais les coûts restent gérables si vous utilisez bien les pass locaux. Les visiteurs qui passent la nuit reçoivent la PanoramaCard Thunersee, et les détenteurs du Swiss Travel Pass ont les bateaux, les transports urbains et de nombreuses entrées de musées inclus.
Oui, Thun est généralement très sûre, y compris dans la vieille ville et sur les quais après la tombée de la nuit. De petits vols peuvent tout de même se produire autour de la gare ou dans les transports bondés, alors gardez un œil sur vos sacs et vos téléphones.
Mai à juin et septembre offrent le meilleur équilibre. Vous aurez souvent un temps agréable, des vues nettes sur les montagnes et moins de monde qu'en juillet et en août, même si l'été reste le choix le plus logique si la baignade et les horaires complets des bateaux comptent avant tout.
Un peu d'argent liquide aide, mais les cartes passent presque partout. Les petits pourboires se donnent encore plus naturellement en espèces, et certains petits achats se règlent plus simplement en francs qu'avec une carte étrangère.
Prêt à réserver ?
Thun n'a pas d'aéroport commercial. En 2026, les accès habituels sont l'aéroport de Zurich (ZRH), à environ 1 heure 45 minutes à 2 heures en train, l'aéroport de Berne (BRN) à Belp avec une liaison rail-bus via Berne, l'aéroport de Genève (GVA) à environ 2 heures 15 minutes à 2 heures 30 minutes en train, et l'EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg (BSL/MLH) à environ 2 heures 15 minutes via Basel SBB et Berne. La gare de Thun est le principal nœud ferroviaire, Thun Scherzligen est utile pour le front de lac, et l'autoroute A6 relie directement la ville à Berne et à Interlaken.
Thun n'a ni métro ni tramway, ce qui lui convient très bien, car le centre est compact et se parcourt facilement à pied depuis la gare de Thun jusqu'au château, aux ponts sur la rivière et au Schadaupark. En 2026, STI Bus AG exploite le réseau de bus urbain dans la zone 700 de Libero, PostAuto relie les villages voisins, et les bateaux BLS desservent des étapes au bord du lac comme Oberhofen, Spiez et Interlaken West. Les visiteurs qui passent la nuit reçoivent généralement la PanoramaCard Thunersee, qui donne droit aux bus locaux gratuits, tandis que les cartes journalières Libero couvrent les trajets en ville et que le Swiss Travel Pass inclut les transports publics de Thun et les bateaux sur le lac de Thoune.
Au printemps, les températures tournent généralement autour de 8 à 15 C, en été autour de 18 à 28 C, l'automne se rafraîchit peu à peu avec des journées claires en septembre et en octobre, et l'hiver apporte de l'air froid avec de possibles chutes de neige en ville et une neige plus régulière plus haut dans l'Oberland bernois. La pluie peut arriver en toute saison, même si l'été offre les horaires de bateaux les plus fournis et le meilleur accès à la montagne. Juillet et août sont les mois les plus fréquentés ; mai à juin et septembre sont le meilleur moment si vous cherchez un temps doux, moins de monde et une lumière sur le lac qui dure jusqu'au soir.
Thun se trouve dans le canton germanophone de Berne, vous entendrez donc le suisse allemand dans la vie quotidienne et verrez l'allemand standard sur les panneaux, les billets et les informations officielles. L'anglais est largement compris dans les hôtels, les restaurants et aux guichets de transport. La Suisse utilise le franc suisse (CHF) et, en 2026, les paiements sans contact par carte sont la norme, même si les petits achats en espèces restent plus fréquents ici que beaucoup de visiteurs ne l'imaginent.
Thun est une ville peu stressante selon les standards suisses, et selon à peu près tous les autres aussi, avec une vieille ville et un front de lac généralement agréables de jour comme de nuit. Les vrais risques sont ordinaires : gardez un œil sur vos sacs à la gare et dans les trains bondés, et prenez la météo alpine au sérieux avant une randonnée ou une sortie en bateau. Les numéros d'urgence sont le 117 pour la police, le 118 pour les pompiers, le 144 pour l'ambulance et le 1414 pour le secours en montagne de la REGA.
0 lieux, un seul itinéraire à pied. Gratuit avec votre première ville.
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