Le guet appelle encore l'heure depuis la tour de la cathédrale de Lausanne, chaque heure de dix heures du soir à deux heures du matin, exactement comme quelqu'un le fait depuis plus de six siècles. Ce genre de détail dit tout de la ville suisse que vous avez devant vous. Ni la précision bancaire de Zurich, ni le vernis diplomatique de Genève. Plutôt une ville de colline francophone qui grimpe de 500 mètres depuis le bord du lac Léman jusqu'à la vieille ville haute, où les bureaucrates olympiques partagent les bars à espresso avec les physiciens de l'EPFL et les vignerons de Lavaux chargés de caisses de Chasselas.
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
LLe guet appelle encore l'heure depuis la tour de la cathédrale de Lausanne, chaque heure de dix heures du soir à deux heures du matin, exactement comme quelqu'un le fait depuis plus de six siècles. Ce genre de détail dit tout de la ville suisse que vous avez devant vous. Ni la précision bancaire de Zurich, ni le vernis diplomatique de Genève. Plutôt une ville de colline francophone qui grimpe de 500 mètres depuis le bord du lac Léman jusqu'à la vieille ville haute, où les bureaucrates olympiques partagent les bars à espresso avec les physiciens de l'EPFL et les vignerons de Lavaux chargés de caisses de Chasselas.
La géographie oblige la ville à s'inventer. Trois collines, deux vallées fluviales comblées, et le seul vrai métro souterrain de Suisse — le m2 — qui hisse les passagers sur des pentes assez raides pour que Jean-Luc Godard plaisante un jour en disant que les femmes de Lausanne avaient les plus belles jambes du monde. Ici, les ponts s'empilent sur les ponts. Le Grand-Pont de 1844 cache sous le quartier du Flon un niveau inférieur d'arches enterrées, murées quand la vallée a été comblée. Vous marchez sur une ville oubliée sans le savoir.
La culture pèse bien plus lourd que ne le laisse penser une population de 140000 habitants. Le Comité international olympique y a son siège depuis 1915, le Béjart Ballet y est chez lui, et Plateforme 10 — trois musées réunis dans un ancien dépôt de locomotives près de la gare — a déplacé le centre de gravité culturel de la ville depuis 2019. Ajoutez la Collection de l'Art Brut, l'ensemble réuni par Jean Dubuffet autour d'œuvres d'artistes autodidactes et institutionnalisés, et Lausanne commence à ressembler moins à une petite capitale suisse qu'à un laboratoire.
What makes this place worth slowing down for.
Le Comité international olympique dirige les Jeux modernes depuis ici depuis 1915, et le Musée Olympique déploie au bord du lac 8,000 m² de terrasses ponctuées de sculptures jusqu'à l'eau. Lausanne porte ce titre sans en faire des tonnes — les anneaux sont partout dès qu'on commence à les voir.
La Cathédrale Notre-Dame du XIIIe siècle compte parmi les plus beaux monuments gothiques d'Europe, avec une rose qui cartographie le cosmos médiéval. De 10pm à 2am, un guet annonce encore les heures depuis le beffroi — une tradition maintenue depuis plus de 600 ans.
À un court trajet en train vers l'est, les terrasses de Lavaux, inscrites à l'UNESCO, dégringolent vers le lac en gradins de pierre sèche vieux de 800 ans. Les vignerons servent le Chasselas dans des caves de la taille d'une seule voiture, et les sentiers viticoles entre Lutry et Saint-Saphorin sont ouverts à quiconque dispose d'un après-midi.
Le Rolex Learning Center de SANAA ondule sur le campus de l'EPFL comme une dune de béton. En ville, la tour Bel-Air de 1931 fut le premier gratte-ciel de Suisse, et le nouveau quartier des arts Plateforme 10 a transformé un dépôt de locomotives en trois musées partageant une même ancienne plaque tournante.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
L'idée du musée a été conçue par Juan Antonio Samaranch, alors Président du Comité International Olympique (CIO), qui souhaitait créer un lieu où l'histoire…
---
Musée Cantonal Des Beaux-Arts De Lausanne in Lausanne, Suisse.
---
Connu pour ses cascades à couper le souffle, sa végétation luxuriante et son atmosphère sereine, La Tine de Conflens est un incontournable pour les amateurs…
---
---
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Le cœur médiéval, perché sur la plus haute des trois collines autour de la cathédrale gothique. Les ruelles pavées, les Escaliers du Marché — un escalier couvert en bois qui monte depuis la place de la Palud — et le Château Saint-Maire se trouvent tous ici. Le soir, le quartier devient calme, avec quelques terrasses qui attrapent la dernière lumière sur le lac. C'est ici que Lausanne a commencé à grimper vers les hauteurs au Moyen Âge, après avoir abandonné sa ville romaine au bord de l'eau.
Ancien quartier d'entrepôts encaissé dans la vallée du Flon, laissé à l'abandon pendant des décennies puis réinventé dans les années 2000 en quartier lausannois de la vie nocturne et du design. Le MAD, les Pépinières avec leurs fresques cachées sur des façades industrielles, la Miroiterie habillée de coussins d'air translucides qui s'illuminent la nuit. Cinémas, restaurants, bars ouverts tard. La foule y est plutôt jeune, et l'architecture mérite qu'on lève les yeux.
L'annexe lacustre de Lausanne, un monde à part que l'on rejoint par le m2 qui dévale depuis la ville haute. Le Musée Olympique et son parc de sculptures en terrasses se trouvent ici, avec aussi le Pavillon thaïlandais offert par la Thaïlande dans les jardins Denantou. Le dimanche appartient à Ouchy — familles à vélo, pédalos, file d'attente chez Veneta près du port, bateaux à vapeur à roues qui larguent les amarres pour Évian.
Les rues qui descendent au sud sous la gare principale. Plus adulte que le Flon et plus résidentiel que la vieille ville, avec des bars à vin et des bistrots sans manières le long de l'avenue de la Harpe. Le Café de Grancy sert de point d'ancrage au quartier. Le détour vaut le coup si vous voulez voir comment vit Lausanne quand elle ne joue pas pour les visiteurs.
L'axe commerçant qui file entre la place Saint-François et la rue de Bourg, avec à une extrémité la tour Bel-Air d'Alphonse Laverrière, construite en 1931 — le premier gratte-ciel de Suisse, qui scandalisa les protestants craignant qu'il ne dépasse la cathédrale. Des brasseries Belle Époque, dont le Café Romand, se cachent à quelques pas de l'artère principale. Les marchés du mercredi et du samedi remontent jusque-là depuis la place de la Palud.
Pas un quartier historique, mais un nouveau pôle muséal bâti sur l'ancien dépôt de locomotives, à 200 mètres de la gare. Trois institutions s'y partagent l'espace : le MCBA, conçu par Barozzi Veiga comme un long parallélépipède de brique grise qui conserve à l'extérieur la plaque tournante ferroviaire d'origine ; Photo Elysée et le mudac, réunis dans un bâtiment de Manuel et Francisco Aires Mateus inauguré en 2021. À lui seul, l'endroit donne une raison de venir en ville.
Au nord du centre, autour de la place du Tunnel. Bars étudiants, comptoirs à kebabs, boutiques de vinyles, le genre de rues où les loyers restent encore supportables. Plus rugueux que le reste du centre de Lausanne, et plus intéressant pour cette raison. On y traverse volontiers pour un dîner bon marché ou un verre tardif sans payer le supplément suisse.
Les pentes boisées au nord de la ville, là où Lausanne se dissout dans la forêt. Le parc de Sauvabelin se trouve ici, avec son petit lac, sa mini ferme-zoo et la tour de Sauvabelin en bois — une terrasse d'observation en spirale gratuite avec vue sur la ville, le lac et les Alpes quand le ciel est dégagé. Le quartier lui-même est calme et résidentiel, mais le parc reste l'une des grandes soupapes d'évasion de la ville.
Deux mille ans d'évêques, de baillis bernois et d'exils discrets sur les rives du lac Léman
Les Romains établirent le vicus de Lousonna à Vidy, sur la plaine plate qui longe le lac Léman. Les Helvètes celtes furent intégrés à l'Empire, et l'établissement devint un comptoir commercial sur la route entre l'Italie et le Rhin. Le nom a survécu, un peu usé par vingt siècles, sous la forme de Lausanne.
Lousonna comptait environ 1 200 à 1 500 habitants, une taille tout à fait honorable pour un vicus provincial. La ville possédait un forum, une basilique, des temples, un port et un quartier d'artisans, le tout étiré le long du lac. Les marchandises transitaient vers le nord et vers le sud par ses quais, et pendant trois siècles l'endroit prospéra sans remparts.
À mesure que l'autorité romaine s'effondrait et que les raids barbares menaçaient la rive ouverte, les habitants abandonnèrent Vidy. Ils montèrent d'environ cinq cents mètres jusqu'à l'éperon défendable où se dresse aujourd'hui la cathédrale, fondant la Cité haute. La ville du bord du lac fut rendue au lac, et Lausanne ne retrouverait vraiment ses eaux qu'au XIXe siècle.
L'évêque Marius d'Avenches transféra son siège sur la colline de Lausanne, faisant de la nouvelle implantation la capitale religieuse de la région. Dès lors, l'évêque ne fut pas seulement une figure spirituelle, mais un prince temporel, maître d'un petit territoire coincé entre la Veveyse et la Venoge. La colline de la cathédrale appartiendrait à l'Église pendant les neuf siècles suivants.
Des moines bénédictins et cisterciens commencèrent à tailler en terrasses viticoles les pentes sud impossiblement raides à l'est de la ville. Les murs de pierre, bâtis à la main sur plusieurs générations, seraient encore là neuf cents ans plus tard lorsque l'UNESCO les inscrirait. Le vin qu'ils produisaient nourrissait les monastères, les évêques, puis la ville elle-même.
L'évêque Landry de Durnes posa les premières pierres d'une nouvelle cathédrale destinée à remplacer l'ancienne église romane sur la colline. Ce qui s'éleva au cours du siècle suivant deviendrait le plus important édifice gothique de Suisse. La construction durerait plus de cent ans et mobiliserait trois maîtres maçons.
Le maître verrier Pierre d'Arras réalisa la rose du transept sud, large de huit mètres, un schéma en vitrail du cosmos médiéval : les saisons, les vents, les éléments, les signes du zodiaque. Villard de Honnecourt la jugea assez remarquable pour la recopier dans son célèbre carnet. Elle a survécu presque intacte, ce qui tient déjà du petit miracle au vu de la suite.
Né dans une famille noble savoyarde, Otton de Grandson servit Édouard Ier d'Angleterre comme compagnon le plus proche, gouverna les îles Anglo-Normandes et mena les chevaliers anglais lors du siège perdu d'Acre en 1291. Il mourut en 1328 et choisit d'être enterré dans la cathédrale sur la colline au-dessus du lac. Son tombeau, l'épée à ses côtés, s'y trouve toujours.
Le pape Grégoire X consacra la nouvelle cathédrale en présence de l'empereur Rodolphe Ier de Habsbourg et de l'évêque Guillaume de Champvent. Un pape et un empereur réunis dans une cathédrale provinciale : le pays de Vaud ne reverrait pas cela. Le message était d'une clarté absolue : Lausanne comptait.
À partir de cette année, un guet annonce l'heure depuis le beffroi de la cathédrale entre dix heures du soir et deux heures du matin, en criant vers les quatre points cardinaux. Sa tâche initiale consistait à repérer les incendies dans la ville de bois en contrebas. Six cent vingt ans plus tard, les appels retentissent encore, ce qui en fait l'une des dernières traditions médiévales vivantes d'Europe.
Le concile de Bâle, défiant Rome, proclama Amédée VIII de Savoie pape sous le nom de Félix V à l'intérieur de la cathédrale de Lausanne. Il fut le dernier antipape de l'histoire du christianisme occidental, et le schisme se prolongea neuf ans avant sa démission. La cathédrale fut, brièvement, le siège d'une papauté rivale.
Les troupes bernoises descendirent vers le sud, s'emparèrent à la fois des terres savoyardes et de la principauté épiscopale, et mirent fin en une nuit au pouvoir temporel de l'évêque après huit cents ans. En octobre, Guillaume Farel et Pierre Viret affrontèrent des théologiens catholiques à l'intérieur de la cathédrale lors de la Dispute de Lausanne ; les magistrats bernois déclarèrent les protestants vainqueurs. En quelques semaines, reliques, autels, statues et peintures murales furent arrachés ou recouverts de peinture grise, et le culte catholique fut interdit dans tout le Pays de Vaud.
Jean Daniel Abraham Davel naquit dans une famille de pasteur vaudois. Officier pieux de la milice bernoise, il en vint à croire qu'il avait reçu une mission divine : libérer le Pays de Vaud de la domination bernoise. En 1723, il mena quelques centaines d'hommes jusqu'à Lausanne, s'attendit à voir la ville se soulever avec lui, fut aussitôt arrêté, torturé puis décapité — avant d'être réhabilité un siècle plus tard comme héros de l'indépendance vaudoise.
L'historien anglais Edward Gibbon passa des années décisives à étudier à Lausanne, puis revint vivre dans une maison au-dessus du lac. Dans la nuit du 27 juin 1787, en marchant dans son jardin après avoir écrit les dernières lignes de *The Decline and Fall of the Roman Empire*, il nota un moment de joie mélancolique à l'idée d'achever vingt ans de travail. Lausanne, disait-il, était l'endroit où son esprit avait mûri.
Le théoricien politique et romancier Benjamin Constant naquit à Lausanne dans une famille huguenote vaudoise. Il deviendrait l'une des voix fondatrices du libéralisme européen, le compagnon de longue date de Madame de Staël et l'auteur d'*Adolphe*, l'un des premiers romans psychologiques modernes. Lausanne façonna chez lui cette méfiance protestante envers le pouvoir concentré.
Le 24 janvier, alors que les armées révolutionnaires françaises se massaient à la frontière, les Vaudois proclamèrent leur indépendance de leurs maîtres bernois. Le bailli prit la fuite, le drapeau vert et blanc fut hissé, et 262 ans de domination étrangère prirent fin en quelques semaines. La ville fit brièvement partie de la République helvétique imposée par la France avant que Napoléon ne trouve un compromis praticable.
Par l'Acte de Médiation, Napoléon redessina la carte suisse et créa le canton de Vaud comme membre à part entière de la Confédération. Lausanne, qui avait passé douze siècles comme ville d'évêque puis comme sujet de Berne, devenait enfin une capitale cantonale. Deux ans après la chute de Bonaparte, en 1815, ce nouvel ordre fut confirmé au congrès de Vienne.
La première ligne venant d'Yverdon ouvrit, reliant Lausanne au réseau ferroviaire national en pleine formation. La vallée du Flon s'industrialisa le long des nouvelles voies, les anciennes murailles fortifiées furent abattues, et la ville commença à gravir ses collines avec des immeubles de pierre plutôt qu'avec du bois. En vingt ans, Lausanne ferait plus que doubler de taille.
Né à Paris le jour de l'An, le jeune baron grandit avec une obsession pour le sport des public schools anglaises et les rituels perdus de l'Olympie antique. Il relancerait les Jeux à Athènes en 1896 et présiderait le CIO pendant près de trente ans. En 1915, il installa le comité à Lausanne ; c'est à cause de lui qu'une petite ville francophone au bord d'un lac suisse est devenue la capitale mondiale du sport.
Eugène Viollet-le-Duc, tout juste sorti de Notre-Dame de Paris, fut chargé de restaurer la cathédrale telle qu'il pensait qu'un véritable édifice gothique devait apparaître. Il dessina la flèche élancée de 80 mètres qui définit encore la silhouette de Lausanne. Les puristes discutent ses libertés depuis lors, mais ce profil ne se sépare plus de la ville.
Le romancier qui ferait entrer les paysans vaudois et les paysages du lac dans la littérature mondiale naquit à Lausanne et s'en éloigna rarement. Sa prose, volontairement débarrassée du vernis parisien, donna à la région sa voix littéraire moderne. Stravinsky le choisit comme librettiste pour *L'Histoire du soldat* en 1918 ; son visage apparut plus tard sur le billet de 200 francs.
Avec l'Europe en guerre, Pierre de Coubertin transféra le siège du Comité international olympique de Paris à la Lausanne neutre, en signant l'accord à l'hôtel de ville. Le choix devait être provisoire, un refuge de temps de guerre. Il devint permanent, et transforma peu à peu l'identité de la ville, de siège épiscopal à capitale du sport.
Après huit mois de négociations au Beau-Rivage Palace, au bord du lac, les délégués alliés et turcs signèrent le traité qui remplaça le sévère traité de Sèvres et fixa les frontières de la République turque moderne. Il légitima aussi l'un des premiers grands échanges de populations du siècle, entre la Grèce et la Turquie. L'hôtel occupe toujours la même terrasse au bord du lac où les diplomates marchaient entre deux séances.
L'école d'ingénieurs se sépara de l'Université de Lausanne pour devenir l'École polytechnique fédérale, l'une des deux universités techniques fédérales de Suisse. En trente ans, son campus au bord du lac, à Ecublens, attirerait des chercheurs venus du monde entier. Avec l'UNIL juste à côté, elle donna à la ville une population étudiante d'environ 25 000 personnes.
Coco Chanel passa son exil de guerre et plusieurs de ses dernières années à Lausanne, d'abord au Beau-Rivage Palace puis dans une maison au-dessus de la ville, à Sauvabelin. Elle mourut à Paris en 1971 mais demanda à être enterrée au cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne, sous une pierre marquée de cinq lions sculptés pour son signe du zodiaque. La tombe attire encore un discret flot de pèlerins.
Jean Dubuffet donna à la ville sa vaste collection d'œuvres réalisées par des artistes autodidactes et internés, que Lausanne installa dans le Château de Beaulieu du XVIIIe siècle. La Collection de l'Art Brut devint la référence mondiale en matière d'art brut. Elle reste l'un des musées les plus étranges et les plus bouleversants d'Europe, rempli d'œuvres créées par des gens qui n'imaginaient pas qu'on les regarderait un jour.
Maurice Béjart, le chorégraphe le plus célébré de l'Europe d'après-guerre, déplaça son Ballet du XXe Siècle de Bruxelles à Lausanne et le rebaptisa Béjart Ballet Lausanne. La ville lui construisit un studio et une école ; lui lui offrit quarante ans de créations nouvelles. Il y resta jusqu'à sa mort en 2007 et repose au Bois-de-Vaux.
Le CIO inaugura son musée permanent sur les rives du lac à Ouchy, au sein d'un parc de sculptures de huit mille mètres carrés en terrasses jusqu'à l'eau. Un an plus tard, en 1994, Lausanne fut officiellement déclarée Capitale olympique. Le musée est aujourd'hui l'attraction payante la plus visitée du canton.
Les huit cents hectares de terrasses viticoles en pierre sèche qui s'étendent de la lisière orientale de Lausanne jusqu'à Chillon furent inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, en reconnaissance de près de mille ans de travail humain continu sur des pentes impossibles. Les habitants aiment dire qu'il y a trois soleils : celui du ciel, celui du lac et celui des murs de pierre. Les grappes semblent d'accord.
Lausanne inaugura le M2, un métro sur pneus sans conducteur qui gravit 338 mètres entre Ouchy, au bord du lac, et Épalinges, sur la crête. C'était le premier métro de Suisse, et il reste la ligne entièrement automatique la plus pentue du monde. Les Lausannois ont cessé de se plaindre des collines presque du jour au lendemain.
Cassandre Berdoz fut nommée guette de nuit adjointe de la cathédrale, première femme à occuper ce poste en six cent seize ans de tradition ininterrompue. Elle monte dans la tour, veille sur la ville sombre et lance l'heure aux quatre vents. La description du poste n'a pas changé depuis le début du XVe siècle. La voix qui y répond, enfin, oui.
Un ancien dépôt de locomotives à côté de la gare principale a été transformé en un seul quartier des arts réunissant sous un même toit le musée cantonal des Beaux-Arts, Photo Elysée et le mudac. L'architecture est volontairement austère — béton brut, longs volumes horizontaux — et l'emplacement transforme ce qui était jadis une cour ferroviaire oubliée en porte d'entrée culturelle de la ville.
La cathédrale a marqué le 750e anniversaire de sa consécration avec une année d'expositions, des montées guidées à la flèche et des concerts sur le grand orgue dessiné par Giugiaro et installé en 2003. Le guet de nuit a appelé les heures depuis le beffroi, comme il l'avait fait lors de la consécration en 1275. Certaines choses, aime se rappeler la ville, se font encore à l'ancienne.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Au milieu de la Première Guerre mondiale, Coubertin a discrètement transféré son comité olympique de Paris à Lausanne, ville neutre, pour lui permettre de survivre. Il a passé ici le reste de sa vie active, à longer le même rivage où se dresse aujourd'hui le Musée Olympique. Le titre officiel de la ville — Capitale olympique — est au fond son legs.
Gibbon a écrit les dernières lignes de Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain dans la nuit du 27 juin 1787, dans son pavillon de jardin au-dessus du Léman. Il a raconté ce moment dans ses mémoires : une promenade au clair de lune, le lac argenté, puis la conscience soudaine que vingt années de travail venaient de s'achever. Le jardin a disparu, mais la vue reste celle que Lausanne vend encore.
Chanel a gardé une suite au Beau-Rivage Palace pendant la guerre, puis a acheté une maison sur les hauteurs de Sauvabelin en 1966. Elle repose au Bois-de-Vaux sous une pierre marquée de cinq lions sculptés, en référence à son signe astrologique. Les touristes déposent encore des camélias sur la dalle ; le personnel du cimetière les enlève chaque lundi.
Simenon a écrit quelque 200 romans avant de laisser la Belgique derrière lui pour s'installer à Lausanne en 1957. Une petite plaque au 22 rue du Bourg marque l'immeuble où il est mort en 1989. Il avait demandé que ses cendres soient dispersées sous un cèdre de son jardin, aux côtés de celles de sa fille Marie-Jo.
Ramuz écrivait dans un français débarrassé du vernis parisien, délibérément ancré dans le rythme vaudois — un choix que les critiques ont détesté, jusqu'au moment où ils ne l'ont plus détesté. Il a collaboré avec Stravinsky sur L'Histoire du soldat en 1918, écrit dans une grange à Morges, tout près d'ici. Son visage figurait sur le billet de 200 francs jusqu'à la refonte de 2018.
Constant est né dans une famille huguenote à Lausanne et a grandi entre la ville et les cours d'Europe. Son roman Adolphe est encore étudié dans les lycées français ; ses écrits politiques ont aidé à inventer le vocabulaire du libéralisme d'après-révolution. Il trouverait la Lausanne d'aujourd'hui presque choquante de plurilinguisme.
Wawrinka a grandi dans une ferme biodynamique à l'extérieur de la ville et s'est entraîné sur la terre battue lausannoise avant de passer professionnel. Son revers — celui qui a battu Djokovic à Paris en 2015 — porte un tatouage juste en dessous : une phrase de Samuel Beckett sur l'art d'échouer mieux. Il vit toujours dans le canton.
Troisième génération d'une famille lausannoise qui grimpe depuis un siècle dans des engins improbables : son grand-père Auguste a atteint la stratosphère, son père Jacques est descendu dans la fosse des Mariannes, et Bertrand a fait le tour du monde sans escale en ballon en 1999 puis de nouveau en avion solaire en 2016. Les Piccard vivent toujours près du lac. La devise familiale, en substance, c'est : aller plus loin.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Depuis l'aéroport de Genève, prenez le train direct CFF depuis l'intérieur du terminal — 50 minutes jusqu'à Lausanne, autour de CHF 12 avec un billet dégriffé. Un taxi coûte CHF 250 ou plus.
Le M2 de Lausanne est le métro automatique le plus raide du monde, avec 338 mètres de dénivelé entre Ouchy et Épalinges. Prenez-le au lieu de vous battre à pied avec les 500m de pente.
Entre 22h et 2h du matin, trouvez un endroit calme près de la cathédrale et écoutez le guet annoncer l'heure depuis le beffroi. La tradition se poursuit sans interruption depuis 1405.
Chaque client d'hôtel à Lausanne reçoit la Lausanne Transport Card à l'enregistrement, valable dans les bus, métros et trains des zones 11–12 pendant toute la durée du séjour. Ne payez pas un billet simple.
Prenez le train régional deux arrêts vers l'est jusqu'à Grandvaux ou Lutry, puis revenez à pied à travers les terrasses viticoles classées par l'UNESCO. En fin d'après-midi, la lumière sur le lac frappe les murs de pierre et fait rayonner tout le coteau.
Lausanne est résolument romande — français d'abord, anglais ensuite, allemand rarement. Un Bonjour avant la moindre question change complètement la température de l'échange.
Les trois musées installés dans l'ancien dépôt de locomotives — MCBA, Photo Elysée et mudac — partagent un billet combiné et se trouvent à deux minutes de la gare. Prévoyez une demi-journée, pas une heure.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Toits de terre cuite, façades aux volets clos et aperçu du lac Léman se déploient dans la vieille ville de Lausanne sous un ciel assourdi.
Anna Danilina sur Pexels
Les toits de Lausanne s'étirent vers le lac Léman tandis que les Alpes accrochent les dernières lueurs pastel. La ville paraît calme ici, tout en tuiles rouges, tours et air froid de montagne.
Neil Bates sur Pexels
Oui, surtout si vous avez déjà fait Zurich et Genève. Lausanne concentre une cathédrale gothique, le Musée Olympique, la Collection de l'Art Brut et les vignobles de Lavaux dans une ville compacte et facile à parcourir à pied, forte de 140000 habitants. Elle mérite davantage deux jours tranquilles qu'une seule journée menée au pas de course.
Deux à trois jours, c'est l'équilibre idéal. Une journée couvre la vieille ville, la cathédrale et les quais d'Ouchy ; une deuxième permet de voir correctement Plateforme 10 et le Musée Olympique ; une troisième vous laisse le temps d'une marche dans les vignes de Lavaux ou d'un bateau vers Évian.
De fin avril à juin, puis en septembre. Au printemps, la vue sur les Alpes de l'autre côté du lac reste nette avant la brume d'été, tandis que septembre apporte les vendanges et une eau encore agréable pour se baigner à Ouchy. Juillet et août sont plaisants, mais chargés par le va-et-vient des congrès.
Prenez le train direct des CFF depuis la gare située dans le terminal de l'aéroport — environ 50 minutes, avec trois ou quatre départs par heure. Le tarif standard tourne autour de CHF 27, mais les billets dégriffés achetés à l'avance descendent à CHF 12. Inutile de changer de train à Genève.
Oui, au même niveau que Zurich et Genève. Un café coûte CHF 4 à 5, un déjeuner simple CHF 25 à 30, une entrée de musée CHF 15 à 25. La Lausanne Transport Card gratuite remise à chaque client d'hôtel est l'économie la plus nette — elle couvre tous les transports publics pendant toute la durée du séjour.
Oui, beaucoup. Lausanne figure régulièrement parmi les villes européennes de taille moyenne les plus sûres, avec peu de crimes violents et une présence policière visible autour de la gare et du quartier nocturne du Flon. Une vigilance ordinaire contre les pickpockets à la gare et dans les rames de métro fréquentées suffit.
C'est utile, mais pas indispensable. Lausanne se trouve en Romandie, et dans le tourisme comme l'hôtellerie, les habitants passent à l'anglais sans rechigner. Commencer par Bonjour ou Merci est apprécié et change visiblement la manière dont le personnel vous répond.
Trois choses, surtout. La ville accueille le siège du Comité international olympique depuis 1915 et a été officiellement nommée Capitale olympique en 1994. Elle possède la cathédrale gothique la plus importante de Suisse. Et elle se trouve au cœur des terrasses viticoles de Lavaux, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007.
Ready to book?
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
L'aéroport de Genève (GVA) est la porte d'entrée la plus pratique : des trains directs CFF partent de l'intérieur du terminal vers Lausanne en environ 50 minutes, trois à quatre fois par heure, avec des billets dégriffés à partir de CHF 12 en 2026. L'aéroport de Zurich (ZRH) se rejoint en 2h10 à 2h40 par InterCity direct. Lausanne CFF est le principal nœud ferroviaire, avec un service InterCity toutes les heures vers Genève, Berne, Bâle et Zurich, et l'autoroute A1 contourne la ville par le nord.
Le réseau tl exploite deux lignes de métro — le M1, métro léger vers l'EPFL et l'UNIL, et le M2 automatique d'Ouchy aux Croisettes, qui grimpe une pente de 12 %, la plus raide du monde. Trams, trolleybus et M3 (mise en service progressive entre 2026 et 2031) complètent le reste. Toute nuitée vous donne droit à une Lausanne Transport Card gratuite remise à l'enregistrement, couvrant les zones tl 11, 12, 15, 16, 18, 19 pendant toute la durée du voyage ; sinon, un billet simple pour 2 zones coûte CHF 3.90.
Le lac Léman adoucit le climat : l'hiver oscille entre 0 et 6°C sous un ciel gris, l'été monte à 23–26°C avec des orages descendant des Alpes, et le lac lui-même atteint 22–24°C en juillet. Mai-juin et septembre-début octobre restent les meilleurs moments — journées douces, moins de monde, et Lavaux soit en fleurs soit en vendanges. Décembre apporte les marchés de Noël à Bourg et à Sauvabelin ; les précipitations restent régulières toute l'année, entre 65 et 95mm par mois.
Le français est la langue de travail du canton de Vaud — commencez toujours par « Bonjour » avant de poser une question, même en anglais, que la plupart des moins de 50 ans et du personnel de service parlent bien. La Suisse utilise le franc suisse (CHF), pas l'euro ; la carte fonctionne presque partout avec le sans-contact jusqu'à CHF 80, et le service est inclus par la loi, donc arrondir de 5 à 10 % relève de l'appréciation, pas de l'obligation.
Lausanne fait partie des villes les plus sûres d'Europe, avec peu de crimes violents, mais les pickpockets opèrent à la gare principale, au pôle métro du Flon et sur la place Saint-François les week-ends animés. Le lac Léman paraît calme et reste froid sous la surface — baignez-vous depuis les plages aménagées de Bellerive, Vidy ou des Pyramides. Numéros d'urgence : 117 police, 118 pompiers, 144 ambulance.
73 places, one continuous walking route. Free with your first city.
73 lieux à découvrir
Showing 48 of 73 — search any place to jump straight there.
