Les parapentistes descendent sur Interlaken, en Suisse, tout au long de la soirée, leurs voiles frôlant une prairie de 14 hectares tandis que la Jungfrau flotte au loin comme un décor peint que personne n'a pensé à démonter. Puis vous entendez le choc de l'atterrissage, les portes des trains à Interlaken Ost, l'Aar poussant son eau turquoise et glacée entre deux lacs. Tout Interlaken tient dans ce contraste : en partie décor alpin, en partie machine de transport, et bien plus intéressante que ne le laissent entendre ces deux étiquettes.
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
ILes parapentistes descendent sur Interlaken, en Suisse, tout au long de la soirée, leurs voiles frôlant une prairie de 14 hectares tandis que la Jungfrau flotte au loin comme un décor peint que personne n'a pensé à démonter. Puis vous entendez le choc de l'atterrissage, les portes des trains à Interlaken Ost, l'Aar poussant son eau turquoise et glacée entre deux lacs. Tout Interlaken tient dans ce contraste : en partie décor alpin, en partie machine de transport, et bien plus intéressante que ne le laissent entendre ces deux étiquettes.
Interlaken se trouve sur le Bödeli, la bande plate entre le lac de Thoune et le lac de Brienz, et peu d'endroits utilisent leur géographie avec autant de sens de la scène. Les grands hôtels Belle Époque bordent la Höheweg avec leurs toits mansardés, leurs tours et leurs vérandas de verre tournées vers les montagnes, tandis qu'un peu plus loin s'étend la Höhematte, vaste champ protégé acheté en 1860 par 37 hôteliers et habitants du cru pour que personne ne vienne bloquer la vue sur la Jungfrau. Bonne idée.
Ce qui donne sa texture à la ville, c'est l'écart entre sa façade soignée et sa charpente plus ancienne. Le nom Interlaken vient du monastère augustin fondé vers 1130, et la Schlosskirche gothique tardive en conserve encore une part dans ses arcs de pierre et sa fraîcheur ombreuse, même si bien des visiteurs filent sans s'arrêter vers le prochain téléphérique. Marchez cinq minutes de plus jusqu'à Unterseen et l'atmosphère change complètement : maisons à colombages, places plus calmes et tables du soir où un rösti paraît bien plus logique qu'une fondue pour touristes.
What makes this place worth slowing down for.
La Höhematte occupe le centre-ville comme un refus de construire. En 1860, 37 hôteliers et habitants du cru achetèrent cette prairie de 14 hectares pour préserver la vue sur la Jungfrau ; aujourd'hui, les parapentistes viennent s'y poser sur une herbe qui aurait très bien pu devenir une rangée d'hôtels de plus.
Les grands hôtels d'Interlaken le long de la Höheweg ont été construits pour encadrer les montagnes comme un décor de théâtre. Le Victoria-Jungfrau et le Kursaal gardent encore cette assurance de la fin du XIXe siècle : tours, vérandas, massifs fleuris, et ce léger sentiment que des Européens fortunés venaient ici regarder la météo comme on regarde un opéra.
Interlaken compte parce qu'elle met en mouvement. Interlaken Ost se branche directement sur le réseau ferroviaire de la région de la Jungfrau, si bien qu'en une heure ou deux vous pouvez être sur un bateau à vapeur, dans un train à crémaillère ou debout à 3,454 mètres sur la Jungfraujoch à vous demander pourquoi votre café a refroidi si vite.
Peu d'endroits donnent à ce point l'impression d'avoir été physiquement organisés par l'eau. Le lac de Thoune s'étend à l'ouest, le lac de Brienz à l'est, et l'Aar file au milieu dans ce turquoise froid que les Alpes réussissent si bien.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
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Interlaken, connu pour sa position stratégique dans l’Oberland bernois, sert de porte d'entrée à de nombreuses activités de plein air et explorations…
Pour une liste complète des règles d'étiquette, visitez la section étiquette sur le parcours.
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Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
C'est la vitrine d'Interlaken : grands hôtels, boutiques de montres, magasins de souvenirs et longue étendue verte de la Höhematte qui traverse le centre comme une pause volontaire. Venez pour les façades Belle Époque et la vue sur la Jungfrau, puis restez jusqu'en début de soirée, quand les parapentistes commencent à se poser sur la prairie et que toute la promenade devient une tribune improvisée.
Fondée en 1280, Unterseen paraît plus ancienne, plus calme et moins pressée de vous vendre une cloche de vache. L'Untere Gasse et la place du marché alignent des maisons à pans de bois des XVIIe et XVIIIe siècles, le Stadthaus de 1565 et quelques-unes des meilleures tables du secteur ; si vous cherchez des classiques suisses avec moins de groupes, c'est ici qu'il faut réserver.
Ces rues latérales donnent à l'Interlaken central la personnalité qui lui manquait. Vous y trouverez des bières au Hüsi Bierhaus, des douceurs au Funky Chocolate Club, et un mélange plus équilibré de locaux et de voyageurs que sur l'avenue des hôtels, avec juste assez d'aspérités pour rappeler qu'il s'agit encore d'une ville habitée et pas seulement d'une carte postale de montagne.
Matten se trouve juste au sud du centre et fonctionne mieux la nuit que le jour. Le Barracuda Café & Bar, l'animation autour du Jungfrau Park et le théâtre en plein air Tell lui donnent un rythme plus libre, plus vécu, surtout en été quand les spectacles et les foules des festivals débordent dans les rues.
La plupart des gens connaissent Interlaken Ost comme la gare des trains pour le Jungfraujoch, mais les environs offrent plus que des quais et des valises à roulettes. Suivez l'Aar en vous éloignant de la gare et le bruit tombe vite ; la rivière prend ce bleu glaciaire presque irréel, bateaux et trains se croisent, et l'on commence à comprendre que la ville est reliée par l'eau bien plus que par les routes.
À l'ouest, vers le lac de Thoune, Neuhaus et la réserve de Weissenau donnent l'impression que la ville expire enfin. Roselières, oiseaux, sentiers au bord de l'eau et ruines du château de Weissenau du XIIIe siècle remplacent entièrement les boutiques, ce qui explique très bien pourquoi les habitants viennent ici au coucher du soleil et pourquoi les autocars touristiques s'en tiennent généralement à distance.
Du prieuré augustinien à la porte d'entrée des Alpes
La plupart des spécialistes situent les débuts d'Interlaken vers 1130, quand Otto Seliger von Oberhofen fonda une maison de prière en bois dans la prairie humide entre le lac de Thoune et le lac de Brienz. Le décor n'avait rien de soigné : chenaux de crue, roseaux et eau remuante de la plaine du Bödeli. Cet avant-poste religieux donna au lieu son premier centre durable.
L'empereur Lothaire III plaça le prieuré sous protection impériale en 1133, et le nom Interlacus apparaît alors pour la première fois par écrit. « Entre les lacs » sonne avec élégance aujourd'hui ; à l'époque, c'était une géographie sans détour. La charte transforma une fondation locale en pouvoir reconnu, doté d'un vrai poids juridique.
L'empereur Frédéric II accorda au monastère le droit de choisir son propre protecteur laïc, un discret tournant constitutionnel aux conséquences très concrètes. Contrôler ce protecteur, c'était contrôler les tribunaux, les rentes et l'appui armé quand les conflits tournaient mal. Sur le Bödeli, les actes pouvaient façonner une vallée aussi sûrement qu'une pelle.
Un litige judiciaire sur les droits de drainage de la Lütschine en 1257 mentionne le moulin du monastère à Ara mülli dorf, le lieu qui deviendra Aarmühle. L'eau comptait alors bien plus que le paysage. Celui qui contrôlait les canaux contrôlait le grain, les pâturages et la possibilité pour cette plaine de rester exploitable au lieu de redevenir marécageuse.
En 1310, le monastère était devenu le plus grand propriétaire ecclésiastique de l'Oberland bernois, avec des droits étendus sur des églises, des vignobles, des pêcheries, des alpages et des routes de montagne. Les archives mentionnent des dizaines de prêtres et de frères convers, ainsi qu'une maison de femmes devenue d'une taille exceptionnelle. Interlaken n'était toujours pas une ville au sens moderne, mais le pouvoir rayonnait déjà depuis ce morceau de prairie.
Le duc Léopold d'Autriche devint protecteur laïc du monastère en 1318, après que les héritiers du fondateur eurent été balayés par des violences dynastiques plus vastes. Interlaken se trouva ainsi liée à la politique des Habsbourg au moment précis où la domination alpine devenait plus dure, plus tendue, plus militarisée. Les montagnes semblaient éternelles ; le système des protections, beaucoup moins.
L'auberge du monastère est attestée pour la première fois en 1323, rappel qu'Interlaken accueillait déjà des voyageurs bien avant que le tourisme de luxe n'apprenne à vendre l'air des montagnes. Pèlerins, marchands, officiers et passants avaient tous besoin d'un lit et d'un repas. L'hospitalité ici a commencé par un abri utile, pas par des cartes postales.
Avec l'appui de l'empereur Sigismond, Berne prit de fait le contrôle protecteur du monastère en 1415. Ce fut le long acte central de l'histoire d'Interlaken : l'autonomie locale se rétrécit, la tutelle bernoise s'épaissit, et l'Oberland fut attiré plus fermement dans l'orbite de la ville sur l'Aar. Le pouvoir monta vers les hauteurs, puis glissa vers l'ouest.
Des inspecteurs ecclésiastiques arrivèrent en 1472, au cœur d'un conflit amer entre la maison des hommes et celle des femmes, et trouvèrent un sérieux désordre. Les effectifs avaient baissé, la discipline s'était relâchée, et l'ancien prestige ne correspondait plus à la réalité quotidienne. L'odeur de ces lieux n'a rien de romantique : bois humide, réserves rances et autorité qui s'amollit.
Une bulle pontificale dissout le couvent des femmes en 1484, après des années de scandales, de déclin et un incendie destructeur. Ses biens furent transférés à Berne, preuve qu'un échec spirituel peut vite devenir une occasion politique. La puissance ecclésiastique médiévale d'Interlaken commençait à se défaire de l'intérieur.
La Réforme atteignit Interlaken en 1528 avec une main administrative ferme : le monastère fut dissous, ses terres confisquées et ses bâtiments affectés à des usages profanes. Les sujets qui pensaient voir disparaître les anciennes redevances se révoltèrent quand Berne maintint rentes et dîmes. Les soldats tranchèrent la question. Vite.
Niklaus Manuel, commandant bernois et l'une des figures culturelles les plus acérées de la Réforme, mena la troupe qui brisa la résistance dans l'Oberland. Son lien avec Interlaken n'a rien d'anecdotique ; il contribua à décider qui gouvernerait ce lieu après l'effondrement de l'ancien ordre ecclésiastique. Derrière chaque changement constitutionnel bien net, quelqu'un a souvent les bottes dans la boue.
Entre 1746 et 1750, Berne démolit une partie de l'ancienne aile ouest monastique et construisit le Neues Schloss, le château administratif qui structure encore le site. La pierre remplaça la routine du cloître par une permanence bureaucratique. Le message se lit dans l'architecture : la prière avait cédé la place aux dossiers, aux sceaux et aux salles de justice.
Johann Wolfgang von Goethe visita Interlaken en 1790, dans le cadre de cette longue découverte romantique des Alpes comme lieu à ressentir autant qu'à mesurer. Sa présence compte parce que la ville devenait lisible pour l'imaginaire européen, et non plus seulement pour l'administration locale. Les écrivains sont venus d'abord. Les investisseurs ont suivi.
La première fête d'Unspunnen eut lieu en 1805 près d'Interlaken, mêlant lutte, lancer de pierre, cors des Alpes et identité rurale soigneusement mise en scène. C'était à la fois du folklore et une réparation politique après les secousses de l'invasion française. La Suisse a un vrai talent pour donner à une cérémonie l'air d'être ancestrale alors que la peinture sèche encore.
Lord Byron vint en 1816, cet été sombre qui suivit l'éruption du Tambora et obscurcit le ciel dans toute l'Europe. Le temps était déréglé, la lumière étrange, et les montagnes n'en paraissaient que plus théâtrales. Interlaken entra dans le scénario romantique comme un lieu où météo, roche et humeur peuvent se liguer contre un écrivain.
L'Interlaken moderne commença politiquement en 1837, quand Aarmühle se sépara de Matten pour devenir une commune indépendante. L'ancien nom du moulin tenait encore. Sur le papier, il ne s'agissait encore que d'un petit centre administratif, pas de la station soignée que les visiteurs plus tardifs imagineraient éternelle.
La fondation du Kursaal en 1859 donna à Interlaken un nouveau cœur social, accordé à la culture thermale, au jeu, aux concerts et aux rituels du voyage fortuné. C'est à ce moment-là que la ville cessa simplement de recevoir des visiteurs pour commencer à se mettre en scène pour eux. La grandeur arriva avec des horaires, des lustres et des tenues du soir.
Le Bödelibahn ouvrit en 1872, reliant les rives du lac de Thoune et du lac de Brienz par Interlaken. Les rails d'acier transformèrent la distance en horaire. L'ancienne prairie entre deux lacs devenait une articulation d'une machine de transport régionale.
Le chemin de fer du Berner Oberland ouvrit en 1890, reliant directement Interlaken à Lauterbrunnen et Grindelwald. Dès lors, la ville ne fut plus seulement une destination en soi ; elle devint la porte d'entrée vers un spectacle plus grand. On dormait ici, puis on partait courir après les glaciers.
Le 5 décembre 1891, la commune abandonna officiellement le nom d'Aarmühle pour prendre celui d'Interlaken. Le choix fut un coup de génie de marque, puisant dans l'ancien latin Interlacus tout en sonnant avec élégance aux oreilles étrangères arrivant par le rail. Peu d'endroits se rebaptisent avec autant d'à-propos pour l'âge du tourisme.
Une nouvelle Schlosskirche protestante fut construite en 1909 sur les fondations de l'ancienne nef du monastère, l'église catholique étant établie à côté. Le site changeait de costume sans changer d'adresse sacrée. Les pierres ont une mémoire plus longue que les institutions.
Le 1er août 1912, la Jungfraubahn ouvrit jusqu'à la Jungfraujoch à 3,454 mètres après 16 ans de forage à travers l'Eiger et le Mönch. Ce chemin de fer fit d'Interlaken la plate-forme de départ de l'une des plus grandes performances mécaniques des Alpes. Suie, dynamite, glace et audace d'ingénierie rendirent la haute montagne accessible contre un billet.
En avril 1945, la commune adopta officiellement ses armoiries : un demi-bouquetin noir sur argent. La décision arriva à la fin d'une guerre qui avait secoué le tourisme dans toute l'Europe et poussé les villes alpines à repenser leur avenir. Interlaken répondit avec un ancien emblème de montagne, moitié héraldique, moitié instinct de survie.
Une crue éclair dans les gorges du Saxetbach tua 21 touristes pratiquant le canyoning le 27 juillet 1999, l'accident commercial d'aventure le plus meurtrier de l'histoire suisse. Le choc fissura l'image d'Interlaken comme terrain de jeu sans effort. L'eau froide se moque des marques, et les règles qui suivirent furent écrites dans le deuil.
En 2001, la région Jungfrau-Aletsch derrière Interlaken entra sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, offrant une reconnaissance internationale au massif glaciaire qui attirait les voyageurs ici depuis deux siècles. La zone protégée couvrait d'abord 53,900 hectares, puis fut étendue en 2007. Les montagnes n'avaient pas changé. Les papiers du monde ont fini par suivre.
La télécabine Eiger Express ouvrit en décembre 2020 et réduisit d'environ 47 minutes le trajet depuis Interlaken vers la Jungfraujoch. Toute l'Interlaken moderne tient dans cette statistique : moins une destination unique qu'un point de correspondance parfaitement réglé entre le petit déjeuner à l'hôtel et la neige de haute montagne. Ici, l'efficacité fait partie du spectacle.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Goethe arrive à Interlaken avant l'époque des stations impeccablement lustrées, quand le lieu vivait encore davantage sur le souvenir du monastère que sur le prestige des hôtels. Il venait chercher le sublime des montagnes ; les galeries de souvenirs d'aujourd'hui l'amuseraient sans doute, mais la lumière sur la Jungfrau le couperait encore en plein élan.
Byron arrive pendant l'été froid et assombri par les cendres qui suit le Tambora, quand l'Europe semble légèrement détraquée. Cette humeur nourrit le drame alpin de « Manfred » ; on l'imagine encore préférer la ligne de l'orage à la vue de carte postale.
Mendelssohn vient deux fois, entendant les Alpes là où d'autres voyageurs les regardaient. Interlaken lui offre un seuil plus qu'un but : d'abord le calme de la vallée, puis l'élan soudain vers les hauteurs, ce genre de contraste qu'un compositeur sait transformer.
Guyer-Zeller transforme la stupeur alpine en prouesse d'ingénierie, en soutenant la ligne qui atteint enfin le Jungfraujoch en 1912. Il reconnaîtrait dans les files d'attente d'aujourd'hui à Interlaken Ost la preuve que son idée audacieuse a fonctionné, même s'il grimacerait peut-être devant la désinvolture avec laquelle on monte désormais dans un train vers ce qui passait autrefois pour le sublime.
Niklaus Manuel entre à Interlaken dans un état d'esprit bien moins romantique que les poètes venus après lui, à la tête de la force bernoise qui écrase le soulèvement des Gotteshausleute après la Réforme. La surface lisse de la station dissimule cette histoire plus dure, mais l'ancien site du monastère garde encore l'arrière-goût d'un pouvoir saisi puis rebaptisé.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Utilisez Interlaken Ost pour le Jungfraujoch, Grindelwald, Lauterbrunnen et les bateaux du lac de Brienz. Interlaken West est plus pratique pour la Höheweg, de nombreux grands hôtels et les correspondances vers le lac de Thoune.
Si vous passez la nuit sur place, demandez la Gästekarte Interlaken au moment de l'enregistrement. Elle offre les trajets gratuits dans la zone 700 et des réductions sur des liaisons comme Interlaken Ost vers Lauterbrunnen ou Grindelwald.
Les après-midis d'été apportent souvent des orages, surtout de juillet à août. Prenez les premiers trains pour la montagne que vous pouvez, puis redescendez avant que les nuages ne commencent à s'accumuler au-dessus des sommets.
Le Jungfraujoch se trouve à 3,454 mètres, assez haut pour donner mal à la tête à beaucoup de gens en parfaite santé. Buvez de l'eau, allez-y doucement sur l'alcool et ne prévoyez pas une grande randonnée au moment même où vous descendez du train.
Une Half Fare Card est souvent plus avantageuse que des billets au plein tarif si vous restez quatre ou cinq jours et faites des excursions en montagne. Si votre programme comprend plusieurs grandes remontées et trajets en train, comparez-la au Swiss Travel Pass ou au Berner Oberland Pass avant d'arriver.
Le centre des boutiques de souvenirs est pratique, mais les prix du dîner sur l'artère principale montent souvent avec la vue sur la Jungfrau. Marchez jusqu'à Unterseen pour retrouver un cadre de vieille ville plus calme et des menus qui paraissent moins conçus pour des groupes de passage.
Les sports d'aventure font partie de l'identité d'Interlaken, mais c'est ici qu'il faut rester prudent. Choisissez des entreprises certifiées par la Swiss Outdoor Association, surtout pour le canyoning, le rafting et le parapente.
Oui, si vous voulez un accès rapide à de grands paysages alpins sans dormir dans un village-station isolé. Interlaken elle-même est petite, mais les deux lacs, l'alignement d'hôtels Belle Époque sur la Höheweg et les liaisons rapides vers le Jungfraujoch, Grindelwald et Lauterbrunnen en font une base très solide.
Prévoyez 2 à 4 jours. Deux jours suffisent pour la ville, Harder Kulm et une grande excursion en montagne ; quatre jours vous laissent de la place pour les bateaux, les villages de vallée et une journée de secours en cas de mauvais temps, ce qui compte ici plus que ne l'imaginent la plupart des visiteurs qui viennent pour la première fois.
Oui, surtout dès que les téléphériques et les trains de montagne entrent en jeu. La ville devient plus supportable pour le budget si vous utilisez la carte d'hôte gratuite, comparez les pass avant d'acheter et gardez les repas au restaurant pour les rues éloignées de la Höheweg.
Oui, Interlaken est très sûre au sens urbain habituel, avec seulement quelques vols mineurs autour des gares en haute saison. Les vrais risques viennent du temps, de l'altitude au Jungfraujoch, de l'eau froide et du choix d'opérateurs de sports d'aventure peu sérieux.
Absolument. Le centre est plat et facile à parcourir à pied, les bus desservent les communes locales dans la zone 700, les trains relient les gares West et Ost, et les bateaux rejoignent les villages des lacs ; une voiture devient donc souvent un bagage coûteux et inutile.
Aucune n'est meilleure pour tout ; elles remplissent des rôles différents. Séjournez près d'Ost si vous partez tôt vers la région de la Jungfrau, et près de West si vous tenez davantage aux hôtels centraux, à la Höheweg et à l'accès au lac de Thoune.
De la fin mai au début octobre, c'est la meilleure période pour les randonneurs et les voyageurs des lacs, car la plupart des remontées, des bateaux et des sentiers sont en service. Mai et la fin septembre offrent en général de meilleurs prix et moins de foule que juillet et août, avec moins de files d'attente et une lumière plus nette.
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Interlaken n'a pas d'aéroport. La plupart des visiteurs arrivent par l'aéroport de Zurich (ZRH), à environ 1 heure 55 minutes à 2 heures 10 minutes en train CFF ; l'aéroport de Genève (GVA) demande environ 2 heures 45 minutes à 3 heures, l'EuroAirport de Bâle (BSL/EAP) environ 2 heures 15 minutes, et l'aéroport de Berne (BRN) est le plus proche mais propose un service très limité. Les principales gares sont Interlaken Ost et Interlaken West, reliées par des trains fréquents et par 20 minutes de marche le long de la Höheweg, et les automobilistes arrivent généralement par l'autoroute A8 avec des connexions vers Berne, Lucerne et la région de la Jungfrau.
Interlaken n'a ni métro ni tramway ; ici, on se déplace en train, en bus, en bateau et à pied. Les bus et trains locaux circulent dans la zone Libero 700, avec PostAuto et les services régionaux reliant Interlaken, Unterseen, Matten, Wilderswil et les villages voisins, tandis que les bateaux BLS naviguent sur les lacs de Thoune et de Brienz. En 2026, la Guest Card Interlaken gratuite couvre toujours les trajets locaux dans la zone 700 pour les visiteurs qui passent la nuit sur place, et le Swiss Travel Pass ou la Half Fare Card font une vraie différence dès que vous ajoutez des trains de montagne.
Le printemps apporte généralement des journées entre 10C et 19C et des cascades gonflées par la fonte des neiges ; l'été tourne autour de 22C à 24C en journée avec des orages fréquents l'après-midi ; l'automne retombe vers 8C à 19C ; l'hiver oscille souvent entre -3C et 5C en ville, même si les sommets sont bien plus froids. La pluie tombe toute l'année, avec environ 1,200 mm par an, et juillet-août sont les mois les plus fréquentés. La meilleure fenêtre se situe entre fin mai et juin, ou entre fin septembre et début octobre, quand les sentiers sont ouverts, que les prix des hôtels se détendent un peu et que la foule se fait plus légère.
Le suisse allemand est la langue que vous entendrez d'abord, tandis que l'allemand standard est utilisé à l'écrit ; l'anglais est largement parlé dans les hôtels, les restaurants, les gares et les bureaux des transports de montagne. La Suisse utilise le franc suisse (CHF) et, en 2026, les cartes et les paiements sans contact sont acceptés presque partout, même si les petits refuges, certains toilettes publics et les arrêts ruraux récompensent encore ceux qui gardent quelques billets sur eux.
Interlaken est très sûre au sens habituel d'une ville, avec surtout de petits vols autour des gares et de la Höheweg plutôt qu'un vrai problème de criminalité violente. Les vrais risques viennent du temps en montagne, de l'eau froide et rapide, et de l'altitude au Jungfraujoch ; vérifiez donc MeteoSwiss avant une randonnée et gardez en tête les numéros d'urgence : 112 pour les urgences générales, 117 pour la police, 118 pour les pompiers, 144 pour l'ambulance et 1414 pour le secours en montagne de la Rega.
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