L'Aar coule d'un bleu turquoise à travers Bern, et les après-midi d'été, on y voit des hommes en costume retourner au Bundeshaus les cheveux mouillés, leurs vêtements de travail glissés dans des sacs étanches. La capitale fédérale de la Suisse ne se comporte pas comme une capitale. Elle s'inscrit dans un méandre en fer à cheval de la rivière, cache son parlement derrière des arcades de grès et laisse les fonctionnaires dériver devant le siège du gouvernement sur des bouées gonflables.
BL'Aar coule d'un bleu turquoise à travers Bern, et les après-midi d'été, on y voit des hommes en costume retourner au Bundeshaus les cheveux mouillés, leurs vêtements de travail glissés dans des sacs étanches. La capitale fédérale de la Suisse ne se comporte pas comme une capitale. Elle s'inscrit dans un méandre en fer à cheval de la rivière, cache son parlement derrière des arcades de grès et laisse les fonctionnaires dériver devant le siège du gouvernement sur des bouées gonflables.
La vieille ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983, mais cette désignation minimise la réalité des lieux. Six kilomètres d'arcades voûtées — les Lauben, la plus longue promenade commerçante couverte d'Europe — ont été reconstruites en pierre après le grand incendie de 1405. Des caves qui servaient autrefois à stocker le vin et le grain accueillent désormais des bars, des ateliers et des théâtres. Des gens vivent au-dessus. Ils se disputent pour le stationnement. La cité médiévale n'est pas un musée ; c'est un quartier vivant qui se trouve avoir 800 ans.
Bern a été fondée en 1191 par le duc Berchtold V de Zähringen qui, selon la légende, l'a nommée d'après le premier animal tué lors d'une chasse : un ours. Les ours sont toujours là, trois d'entre eux, dans un parc riverain sous le pont Nydegg. La tour de l'horloge sonne toujours l'heure avec des figurines qui tournent depuis les années 1500. Einstein a écrit la relativité restreinte dans un appartement au deuxième étage de la Kramgasse en 1905, et vous pouvez monter les escaliers pour voir son bureau. La ville porte son histoire sans en faire tout un plat.
What makes this place worth slowing down for.
Six kilomètres d'arcades en grès — la plus longue promenade commerçante couverte d'Europe — ont été reconstruites après l'incendie de 1405 et sont toujours habitées au-dessus des caves voûtées où se trouvent désormais des bars et des librairies. L'UNESCO a inscrit toute la péninsule en 1983, mais personne n'a prévenu les boulangers et les coiffeurs, qui continuent de commercer sous les Lauben.
L'Aar coule d'un turquoise glaciaire autour de trois côtés de la vieille ville, et de juin à septembre, les habitants glissent leurs vêtements dans des sacs étanches et flottent devant le bâtiment du Parlement. Les bains de Marzili, à côté du Bundeshaus, sont gratuits — c'est le courant qui fait tout le travail.
La tour de l'horloge de Bern, datant du XIIIe siècle, propose chaque heure un spectacle mécanique de quatre minutes avec des bouffons, un coq et Chronos tournant son sablier. Einstein vivait quatre portes plus loin, au numéro 49 de la Kramgasse, en 1905, et regardait cette horloge lors de ses trajets en tramway pour rentrer chez lui — l'année où il a écrit la relativité restreinte.
La ville tire son nom de l'animal. La légende raconte qu'en 1191, le duc Berchtold V avait juré de nommer sa nouvelle ville d'après le premier animal tué par ses chasseurs, et le Bärenpark, sous le pont Nydegg, abrite toujours des ours vivants — Finn, Björk et Ursina — sur un versant boisé surplombant l'Aar.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Le cœur classé à l'UNESCO — une péninsule de grès entourée par l'Aare, parcourue par six kilomètres d'arcades et ponctuée de onze fontaines peintes du XVIe siècle. La partie supérieure, autour de la Zytglogge et de la Kramgasse, attire le flux touristique ; marchez vers l'est en direction de la Postgasse et de la Junkerngasse et la foule disparaît. Restaurants, ateliers et librairies s'installent dans des caves voûtées qui sentent légèrement la pierre froide tout au long de l'année.
L'ancien quartier des pêcheurs, situé au pied de la falaise de la cathédrale, longeant l'Aare. Sujet aux inondations, bas et assez petit pour être parcouru en quinze minutes, le quartier de la Matte a conservé son propre dialecte argotique — le Matteänglisch — jusqu'au XXe siècle. Le Fischerstübli sert toujours des dîners à la truite de rivière, et la distillerie de la Matte propose des dégustations dans d'anciens ateliers. Reprenez l'ascenseur public, le Mattelift, pour remonter vers la Vieille Ville.
De l'autre côté du pont Lorrainebrücke depuis la Vieille Ville : la rive gauche spirituelle de la ville. La Reitschule se trouve à la limite — le centre culturel politiquement à gauche et couvert de graffitis de Bern, avec des concerts dans le grenier Dachstock et du théâtre au Tojo. Cafés indie, boutiques de seconde main et bars où le serveur vous recommandera une chanson de Mani Matter. Plus jeune, plus bohème, et c'est là que les locaux sortent vraiment.
Le quartier universitaire au nord-ouest de la Vieille Ville. Librairies étudiantes, cuisines asiatiques bon marché et bars ouvrant tard se regroupent autour des principaux bâtiments de l'université. Le Jardin botanique se niche sur la pente descendant vers l'Aare — un détour gratuit et calme offrant une vue sur la flèche de la cathédrale.
Au sud, après le haut pont Kirchenfeldbrücke, un quartier résidentiel du XIXe siècle disposé selon un plan en damier qui semble nettement moins médiéval. C'est ici que se trouve la rangée des musées : le Musée historique de Bern (abritant le Musée Einstein), le Musée d'histoire naturelle qui conserve toujours Barry le Saint-Bernard, le Musée de la communication et le Musée alpin. Des ambassades occupent les rues adjacentes. Calme dès vingt-deux heures.
Une bande plate au bord de la rivière, juste en dessous du Palais fédéral, définie par un seul élément : les bains publics gratuits. De mai à septembre, les habitants s'y rendent après le travail, se changent dans des cabines en bois et se laissent porter par le courant de l'Aare depuis Schwellenmätteli. Les bains de Marzili sont le pivot social de la ville ; si vous voulez voir comment les politiciens bernois se détendent réellement, c'est ici.
Juste au sud de la limite urbaine, une enclave industrielle devenue quartier culturel. Les Vidmarhallen — d'anciens halls d'usine — accueillent désormais les productions de Bühnen Bern, la principale compagnie théâtrale de la ville. Le restaurant Vierte Wand se trouve à l'intérieur du complexe. Accessible en douze minutes via le S-Bahn ; venez pour une pièce, restez pour le dîner.
Le pied du Gurten, la montagne locale de Bern, au sud-ouest du centre. Le funiculaire monte depuis Wabern en quatre minutes jusqu'à un sommet de 858 mètres offrant des vues panoramiques, des restaurants et le site du Gurtenfestival. Sous le lift, Heitere Fahne accueille des concerts inclusifs, des brunchs du dimanche avec la Züpfe (pain tressé chaud) et des soirées pizza dans une ambiance de petit village, à dix minutes du palais fédéral.
De l'oppidum celte à la capitale fédérale, huit siècles au cœur d'un fer à cheval de l'Aar
Sur une péninsule au nord de l'actuelle vieille ville, une communauté celte de la culture de La Tène a érigé des terrassements et des palissades de bois pour créer un oppidum — probablement l'une des douze places fortes helvètes citées plus tard par César dans sa Guerre des Gaules. Une tablette de zinc mise au jour dans les années 1980 a conservé ce qui était probablement l'ancien nom du lieu, Brenodor, issu du mot celte désignant un fossé ou un gouffre dans la terre. La forme de la rivière n'avait pas changé. Les populations qui s'y installaient, elles, changeraient à maintes reprises.
Après que Rome eut soumis l'Helvetia, un modeste établissement gallo-romain s'éleva sur l'Engehalbinsel : un petit amphithéâtre, trois temples, des ateliers et des thermes à la pointe nord. Une route menait à l'ouest vers Aventicum, alors capitale de la province. Au début du troisième siècle, quelque part entre 165 et 211, le vicus fut discrètement abandonné, laissant le méandre de l'Aar vide pendant près de mille ans.
Tandis que la colline de la vieille ville restait déserte, le royaume de Bourgogne construisit un Königshof fortifié de bois à Bümpliz, quelques kilomètres plus à l'ouest. Des cimetières des sixième et septième siècles — plus de trois cents sépultures au sud des bois de Bremgarten — suggèrent l'existence de petits villages agricoles dispersés. Personne n'avait encore pensé à s'installer sur la péninsule élevée et défendable que l'Aar contourne trois fois.
Berchtold V, duc de Zähringen, implanta un petit château à Nydegg, à la pointe est de la péninsule verrouillée par le fleuve, pour garder le passage. La nouvelle ville s'étendit vers l'ouest le long de trois longues rues parallèles — le plan type des Zähringer. La tradition populaire raconte que le duc avait juré de nommer le lieu d'après le premier animal tué lors d'une chasse ; un ours sortit de la forêt. Les chercheurs soupçonnent que le nom provient plutôt de Vérone, appelée Bern en moyen haut allemand, ou de l'ancien Brenodor celte. L'ours est resté, quoi qu'il en soit.
Il ne possédait pas de duché propre, seulement une licence impériale pour agir comme un duc au sud du Rhin — et il s'en servit pour fonder des villes. Fribourg en 1157, puis Burgdorf, Murten et Bern. À sa mort sans héritier en 1218, ses projets urbains lui survécurent en s'affranchissant de tout seigneur. Bern passerait les six siècles suivants à prouver qu'il avait eu raison.
Une charte attribuée à l'empereur Frédéric II déclara Bern Ville Impériale Libre, ne répondant qu'à l'empereur et à personne d'autre. La recherche moderne considère le document comme un habile faux bernois du milieu du XIIIe siècle. Cela a fonctionné malgré tout. À la fin du siècle, Bern était effectivement indépendante, et le roi Rodolphe Ier de Habsbourg confirma les privilèges en janvier 1274.
À mesure que la ville progressait vers l'ouest le long de la péninsule, chaque nouvelle ligne de défense nécessitait une nouvelle tour-porte. La Käfigturm fut érigée entre 1256 et 1344 comme seconde porte occidentale, avant d'être reconvertie — conformément à son nom — en prison. La Zytglogge, plus ancienne et déjà présente au XIIIe siècle, cessa simplement d'être la limite de la ville pour en devenir le cœur.
Le 21 juin 1339, une armée bernoise soutenue par les cantons forestiers écrasa une coalition de nobles bourguignons et souabes alliés aux Habsbourg à Laupen, à quelques heures de route à l'ouest de la ville. La bataille ne fit pas que défendre Bern ; elle réorienta les alliances de la ville vers les Confédérés et l'éloigna de la seigneurie féodale. La voie vers 1353 était désormais ouverte.
Bern rejoignit l'ancienne Confédération suisse en tant que huitième membre, le plus vaste et le plus riche à ce jour. Là où Lucerne et Zurich apportaient le commerce, Bern apportait le territoire et les soldats. Elle deviendrait le bras armé de la Confédération pendant les quatre cents années suivantes.
La Bern de bois brûla. Des rues entières de maisons à colombages furent perdues, et lors de la reconstruction, la ville choisit le grès — la molasse bernoise tendre et couleur miel extraite des collines voisines. Les caves voûtées et les arcades du rez-de-chaussée qui définissent aujourd'hui la vieille ville furent largement façonnées par la leçon de 1405 : ne pas construire ce que le feu peut emporter deux fois.
Profitant d'un bannissement impérial contre le duc Frédéric IV d'Autriche, Bern s'empara de l'Argovie aux mains des Habsbourg. Cette conquête doubla le territoire de la cité-État et lui donna la vallée de la Reuss, le cours inférieur de l'Aar et une population de villages sujets qui paieraient des taxes à Bern pendant les quatre siècles suivants.
Matthäus Ensinger traça les plans de la cathédrale de Bern, de style gothique tardif, sur le site d'une église plus ancienne près de la bordure sud de la péninsule. La nef et le chœur prirent près d'un siècle. La flèche, prévue mais non construite pendant des générations, fut finalement érigée en 1893 — avec ses 100 mètres, elle reste la plus haute tour d'église de Suisse. En montant les 312 marches, l'Oberland bernois s'ouvre au sud comme un mur de dents.
Le 22 juin 1476, les troupes bernoises menèrent la destruction de l'armée bourguignonne de Charles le Téméraire par les Confédérés à Murten, à deux jours de marche vers l'ouest. Huit mois plus tard, Charles lui-même mourait à Nancy. Les guerres bourguignonnes firent de Bern, brièvement, l'une des puissances militaires les plus redoutées d'Europe — et engendrèrent le butin, le prestige et l'appétit territorial qui porteraient la ville durant les deux siècles suivants.
Originaire d'Aldingen dans le Württemberg, il arriva à la cathédrale comme jeune prédicateur en 1521. Depuis la chaire, il argumenta la nouvelle théologie en allemand simple, convainquit le conseil petit à petit et fut la voix centrale lors de la Disputation de 1528. Il mourut à Bern huit ans plus tard, après avoir transformé la plus grande cité-État catholique au nord des Alpes en ville protestante sans effusion de sang.
Après dix jours de débats théologiques publics en janvier 1528, la Disputation de Bern — organisée dans l'église franciscaine avec Zwingli plaidant pour la réforme — se termina par le vote du conseil municipal abolissant la messe. Le réformateur Berchtold Haller avait passé des années à préparer le terrain. Niklaus Manuel l'avait illustré par ses peintures et ses vers. En un an, les autels furent dépouillés, les monastères dissous, et l'énorme richesse ecclésiastique sécularisée de Bern renfloua le trésor de la ville.
En s'emparant du Pays de Vaud au duché de Savoie, Bern devint la plus grande république urbaine au nord des Alpes — avec des sujets francophones, le littoral du lac Léman et toute l'étendue du Jura au Rhône. Le patriciat qui dirigeait Bern gouvernerait ces terres jusqu'à l'invasion française de 1798, soit 262 ans de règne ininterrompu depuis l'Hôtel de Ville.
À travers la vieille ville, un sculpteur nommé Hans Gieng installa des figures allégoriques au sommet de onze nouvelles fontaines publiques — la Justice aux yeux bandés avec une épée, un ours Zähringer en armure, et plus troublant encore, le Kindlifresser, un ogre assis engouffrant un enfant nu dans sa bouche tandis que d'autres attendent leur tour dans un sac. Personne ne s'accorde sur la signification du Mangeur d'enfants : antisémitisme, mythe grec, avertissement aux enfants désobéissants ou satire politique des Habsbourg. Bern laisse la question ouverte.
Né sur l'Inselgasse, Haller écrivit le manuel fondateur de la physiologie humaine, cartographia expérimentalement l'irritabilité des fibres musculaires, catalogua la flore suisse et produisit au passage Die Alpen — le poème de 1729 qui apprit à l'Europe à voir les montagnes comme sublimes plutôt que terrifiantes. Il quitta sa chaire de Göttingen pour servir comme Rathausammann dans sa ville natale. Bern l'a façonné ; il a appris à Bern comment être regardée.
Le 5 mars 1798, les troupes révolutionnaires françaises brisèrent la milice bernoise à Grauholz et Neuenegg et entrèrent dans la ville le jour même. La république patricienne s'effondra en un après-midi. Les soldats français emportèrent le trésor de la ville — des réserves d'or si substantielles qu'une part aurait financé la campagne d'Égypte de Napoléon — et détachèrent le Vaud et l'Argovie en tant que nouveaux cantons. Bern perdit environ la moitié de son territoire et toute sa souveraineté en un seul printemps.
Le 27 décembre 1848, la nouvelle Assemblée fédérale vota pour que Bern devienne le siège du gouvernement fédéral suisse. Le premier tour avait donné à Bern 58 voix au Conseil national contre 38 pour Zurich ; l'assemblée municipale bernoise avait accepté l'honneur une semaine plus tôt par 419 voix contre 313. La Constitution n'ayant jamais utilisé le mot capitale, Bern est techniquement, encore aujourd'hui, la Bundesstadt — la ville fédérale. Tout le monde l'appelle quand même la capitale.
Fondée à Bern en octobre 1874 avec vingt-deux États membres, l'UPU a permis d'envoyer une lettre de Tokyo à Lima à un tarif unique convenu. Elle a toujours son siège ici — l'une des plus anciennes organisations internationales au monde, opérant discrètement depuis un bureau près de l'Helvetiaplatz. L'Union internationale des télécommunications (1868) et le Bureau international de la paix (1892, Nobel 1910) ont suivi le même instinct : neutre, petite, assez centrale pour héberger les rouages silencieux du monde.
Il s'installa dans un appartement au troisième étage du Kramgasse 49 en 1903, marchait dix minutes chaque matin vers son bureau à l'Office fédéral des brevets, et réécrivait la physique les soirs et week-ends. Les quatre articles de 1905 — relativité restreinte, effet photoélectrique, mouvement brownien et équivalence masse-énergie — furent rédigés dans cet appartement au-dessus des arcades. Il y resta jusqu'en 1909. L'appartement est aujourd'hui un petit musée soigné qui refuse de faire de lui un saint.
Né à Münchenbuchsee, élevé sur l'Obstbergweg à Bern, scolarisé au Progymnasium, Klee partit pour Munich et le Bauhaus pour inventer lentement et soigneusement son propre langage visuel. Lorsque les nazis le renvoyèrent de Düsseldorf en 1933, il revint chez lui à Bern. Il mourut en 1940 au sommet de son art ; en 2005, le Zentrum Paul Klee de Renzo Piano, avec ses trois vagues, ouvrit à la périphérie est de la ville pour abriter ses quatre mille œuvres survivantes.
Le 1er avril 1902, le Palais fédéral central fut inauguré après huit ans de construction par Hans Wilhelm Auer. Le dôme porte l'inscription Unus pro omnibus, omnes pro uno — un pour tous, tous pour un — en mosaïque, et le Conseil fédéral s'y réunit toujours les mercredis. Sur la place extérieure, vingt-six fontaines, une par canton, jaillissent des pavés en été.
Après un référendum fédéral en 1978, les districts nord francophones et majoritairement catholiques du canton de Bern se séparèrent le 1er janvier 1979 pour former le canton du Jura — le seul nouveau canton suisse créé au XXe siècle. Cette scission mit fin à une guerre culturelle qui couvait depuis 1815 et relégua Bern, autrefois brièvement le plus grand canton suisse, à la seconde place derrière les Grisons.
Grâce à ses six kilomètres d'arcades médiévales tardives ininterrompues, ses onze fontaines de la Renaissance et un plan urbain à peine modifié depuis le XVe siècle, la vieille ville a rejoint la liste du patrimoine mondial en 1983 selon le critère iii. La protection avait commencé bien plus tôt — la législation municipale sur le patrimoine de Bern de 1908 fut l'une des premières d'Europe — c'est pourquoi l'inscription décrit une ville vivante plutôt qu'un site préservé.
À la périphérie est, Renzo Piano a implanté trois longues vagues d'acier et de verre sur une colline verdoyante surplombant l'autoroute. Le Zentrum Paul Klee a ouvert en juin 2005, abritant la plus grande collection d'œuvres de Klee au monde — peintures, marionnettes faites pour son fils Felix, carnets de croquis, tout y est. Depuis la vieille ville, on y accède en vingt minutes de marche à travers des jardins familiaux et des vergers, ce qui correspond exactement à l'esprit de Klee.
Le Bärengraben, fossé de béton exigu face au Nydeggbrücke, abritait des ours depuis 1857 et était devenu, dans les années 2000, une source d'embarras. En 2009, la ville a ouvert le BärenPark, un enclos en pente de six mille mètres carrés descendant vers l'Aar, pour que Finn, Björk et Ursina puissent pêcher, grimper et nager à la vue des touristes depuis la vieille ville. Le mythe fondateur bénéficie désormais d'un cadre moins gênant.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Einstein s'est installé à Bern en 1902 pour occuper un poste d'« expert technique de troisième classe » à l'Office suisse des brevets. C'est depuis un petit appartement au Kramgasse 49 qu'il a produit les articles de l'« Annus Mirabilis » de 1905 — la relativité restreinte, l'effet photoélectrique et E=mc². L'appartement est aujourd'hui un musée où l'on peut se tenir dans la pièce où la physique moderne a vu le jour, deux étages au-dessus d'une arcade qui vend toujours des montres.
Klee a été élevé à Bern et y est revenu en 1933 après avoir été licencié de l'Académie de Düsseldorf par les nazis, passant ses dernières années ici alors que sa santé déclinait. Le Zentrum Paul Klee, conçu par Renzo Piano et situé à la périphérie est de la ville, abrite environ 4 000 de ses œuvres — la plus grande collection au monde — sous trois vagues aux toits verts qui reflètent les collines environnantes.
Haller était le genre de polymathe que l'Europe du XVIIIe siècle produisait une fois par génération — physiologiste, naturaliste, encyclopédiste et le poète dont l'œuvre « Die Alpen » a contribué à inventer l'idée romantique des montagnes suisses. Après son succès éclatant à Göttingen, il est revenu à Bern pour servir comme Rathausammann, gérant les affaires civiques tout en correspondant avec la moitié de l'Europe des Lumières.
Bern a vu naître le peintre symboliste le plus important de Suisse, avant de le voir partir pour Genève, où il a développé sa théorie de la composition du « Parallélisme » — des figures rythmiques et symétriques sur des paysages alpins. Le Kunstmuseum Bern, le plus ancien musée d'art de Suisse, conserve des œuvres majeures de l'artiste et reste le meilleur endroit pour découvrir son œuvre.
Kocher a remporté le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1909 pour ses travaux sur la glande thyroïde — premier chirurgien à recevoir ce prix et premier lauréat suisse dans cette catégorie. Il a fait toute sa carrière à l'Université de Bern, et son nom est toujours associé à une demi-douzaine d'instruments chirurgicaux inventés dans son bloc opératoire.
Matter écrivait des chansons spirituelles et mélancoliques en dialecte bernois et les interprétait avec une seule guitare ; il est toujours le saint patron culturel de la ville plus de cinquante ans après sa mort dans un accident de voiture. Les habitants vous diront que connaître deux de ses chansons déclenche une sympathie instantanée à n'importe quelle table bernoise — essayez « Hemmige » ou « Dene wos guet geit ».
Berchtold V a choisi le méandre défensif en forme de fer à cheval de l'Aare pour implanter une nouvelle ville en 1191, et la légende raconte qu'il l'a nommée d'après le premier animal tué lors d'une chasse — un ours. Ce choix a façonné Bern depuis lors : des ours vivants sont toujours gardés le long de la rivière au BärenPark, et les armoiries n'ont pas changé depuis 800 ans.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Chaque réservation d'hôtel, d'auberge de jeunesse ou de B&B à Bern vous donne un Bern Ticket gratuit lors du check-in, couvrant les trams, bus et S-Bahn dans les zones 100/101, ainsi que les funiculaires du Gurten et de Marzili pendant tout votre séjour.
Les locaux se laissent porter par l'Aare turquoise de Schwellenmätteli jusqu'aux bains de Marzili, mais le courant est brutal. N'y allez que si vous êtes un bon nageur et saisissez les mains courantes de sortie en métal avant que la rivière ne tourne — des gens se noient chaque été en les manquant.
Bern possède plus de 100 fontaines historiques et l'eau est excellente — remplissez votre bouteille n'importe où, sauf si vous voyez un panneau « Kein Trinkwasser ». Les fontaines peintes du XVIe siècle dans la Vieille Ville sont des fontaines potables fonctionnelles, pas seulement des sculptures.
Presque tous les magasins ferment le dimanche et la plupart ferment vers 18h30–19h00 en semaine. Faites vos courses le samedi matin au marché de la Bundesplatz, ou utilisez la gare principale (Hauptbahnhof) — ses boutiques sont l'exception légale et restent ouvertes.
Le paiement sans contact Visa et Mastercard fonctionne partout. TWINT, l'application de paiement mobile utilisée par les locaux, nécessite un compte bancaire suisse, donc ne perdez pas votre temps à essayer de l'installer en tant que visiteur — gardez quelques CHF en espèces pour les kiosques et les toilettes publiques.
De mi-mai à mi-septembre offre le temps le plus chaud et la saison de la baignade, juillet étant le pic absolu (et la période où les hôtels sont les plus chers). Février est le mois le moins cher, mais attendez-vous à des journées proches du point de congélation et une ville plus calme.
La Vieille Ville est une péninsule d'environ 1,5 km de long — vous pouvez la traverser en 20 minutes. Les 6 km d'arcades voûtées (« Lauben ») vous gardent au sec quel que soit le temps, ce qui est important : Bern reçoit de la pluie environ 10 à 12 jours par mois.
Évitez les restaurants « cartes postales » sur les places principales. Harmonie propose de vrais rösti au lard, Altes Tramdepot brasse sa propre bière à côté des ours, et Fischerstübli, dans le quartier de la Matte, donne l'impression d'être dans un autre siècle.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
La vieille ville de Bern s'étend au premier plan dans un motif dense de toits en tuiles rouges, avec la flèche de la cathédrale dominant la ville. Des collines verdoyantes encadrent l'horizon sous une lumière claire.
ILOVESwitzerland sur Pexels
La vieille ville de Bern s'élève au-dessus de la courbe verdoyante de l'Aare, avec les flèches des églises gothiques fendant un ciel chargé de nuages mouvants.
Sergei Gussev sur Pexels
Bern s'élève par paliers au-dessus de l'Aare, avec des toits de tuiles rouges, des villas à flanc de colline et un pont en pierre traversant la rivière sous des nuages printaniers changeants.
Vish Pix sur Pexels
La vieille ville de Bern s'élève au-dessus des toits de tuiles rouges, avec la flèche de la cathédrale gothique ancrant l'horizon sous une lumière bleue et claire.
Louis sur Pexels
La vieille ville de Bern s'élève au-dessus de l'Aare, avec la flèche de la cathédrale et les maisons aux toits rouges se reflétant dans l'eau calme. La lumière claire donne aux murs de grès et aux arcades riveraines de la ville un éclat hivernal net.
Beat Bieri sur Pexels
Oui — toute la Vieille Ville est classée à l'UNESCO depuis 1983 et reste une ville vivante et active plutôt qu'un musée. Vous y trouverez des fontaines peintes du XVIe siècle, les plus longues arcades commerçantes couvertes d'Europe, une rivière turquoise où vous pouvez vous baigner et un rythme détendu que Zurich et Genève n'ont tout simplement pas.
Deux jours complets suffisent pour voir la Vieille Ville, monter à la tour de la cathédrale, visiter le Zentrum Paul Klee et se promener le long de l'Aare. Ajoutez un troisième jour si vous souhaitez utiliser Bern comme base pour des excursions dans l'Oberland bernois vers Interlaken, Thoune ou la région de la Jungfrau.
Des trains directs CFF circulent environ toutes les 30 minutes depuis la gare souterraine de l'aéroport de Zurich, le trajet prenant entre 1h 10 et 1h 30. Aucun changement n'est nécessaire. L'aéroport de Genève propose également des trains directs, le plus rapide mettant environ 1h 53.
Oui — la Suisse est l'une des destinations les plus chères d'Europe et Bern ne fait pas exception. Atténuez les coûts grâce au Bern Ticket gratuit fourni par votre hôtel, en buvant l'eau des fontaines publiques, en profitant des menus du midi (les formules entre 12h00 et 13h30 sont bien moins chères que le dîner) et en utilisant les bains gratuits de Marzili en été.
L'allemand est la langue officielle, mais les habitants parlent le bernois (Bärndütsch), un dialecte distinct. Ils passeront à l'allemand standard ou à l'anglais avec les visiteurs — l'anglais est largement parlé dans les hôtels, restaurants et musées. Le français est compris par beaucoup.
Très sûre. La criminalité violente est rare et la Suisse figure systématiquement parmi les pays les plus sûrs au monde. Attention aux pickpockets autour de la gare principale (Hauptbahnhof) et aux arrêts de tramway fréquentés, et prenez seriously le courant de l'Aare — c'est le vrai risque à Bern, pas la criminalité.
De juin à août pour la chaleur, la baignade dans la rivière et le Gurtenfestival. Mai et septembre pour les prix de basse saison avec un temps doux. Fin novembre pour le Zibelemärit (Marché des Oignons), une tradition vieille de 500 ans où la ville est envahie de tresses d'oignons avant l'aube.
Le pourboire n'est pas attendu — le service est inclus par loi dans les restaurants, taxis et hôtels suisses. Arrondir la note ou ajouter 5 à 10 % pour un service exceptionnel est poli mais optionnel. Donnez toujours vos pourboires en francs suisses, pas en euros.
Oui, et les locaux le font constamment de mai à septembre. Entrez à Schwellenmätteli ou aux bains de Marzili et laissez-vous porter par le courant — mais seulement si vous êtes un bon nageur. Le courant est beaucoup plus rapide qu'il n'y paraît et vous devez sortir aux mains courantes en acier signalées avant que la rivière ne quitte la ville.
Ready to book?
L'aéroport de Bern-Belp (BRN) gère les petits vols régionaux ; la plupart des voyageurs internationaux arrivent via l'aéroport de Zurich (ZRH) avec des trains directs SBB environ toutes les demi-heures vers la gare principale de Bern (Bern Hauptbahnhof) en 1h10 à 1h30, ou via Genève (GVA) par des trains directs en environ 1h53. La gare principale de Bern se situe à l'extrémité ouest de la vieille ville et connecte les autoroutes A1 (Zurich–Genève) et A6 (vers Thoune et l'Oberland bernois).
BERNMOBIL gère les trams et les bus de la ville (pas de métro), intégrés au système tarifaire zonal Libero ; la vieille ville se trouve dans les zones 100/101. Toute personne séjournant à Bern en 2026 reçoit gratuitement le Bern Ticket lors de l'enregistrement à l'hôtel, couvrant les trajets illimités en tram, bus, S-Bahn, ainsi que les funiculaires de Marzili et du Gurten pour toute la durée du séjour — vérifiez les prix des billets simples et des pass journaliers sur mylibero.ch avant le voyage. Les stations PubliBike et les pistes cyclables riveraines couvrent les zones plates ; la vieille ville elle-même peut être traversée à pied en quinze minutes.
Bern a un climat continental humide : les maximales hivernales tournent autour de 4°C avec des chutes de neige occasionnelles, le printemps grimpe de 11°C en mars à 19°C en mai, les étés tournent autour de 23–25°C avec des orages fréquents et environ 110 mm de pluie par mois, et l'automne se rafraîchit de 20°C en septembre à 8°C en novembre. Juillet et août sont la haute saison (et le seul moment où l'Aare est assez chaude pour s'y baigner) ; mai, juin et septembre offrent un temps doux et moins de foule, tandis que février est le mois le moins cher pour les hôtels.
À Bern, on parle allemand — les habitants s'expriment en Bärndütsch entre eux mais passent au Hochdeutsch ou à l'anglais avec les visiteurs, et le français est largement compris. La monnaie est le franc suisse (CHF) ; les cartes et le paiement sans contact sont acceptés presque partout, bien que l'application nationale TWINT nécessite un compte bancaire suisse, donc gardez un peu d'espèces pour les kiosques et les toilettes publiques.
La Suisse figure parmi les pays les plus sûrs au monde et Bern ne fait pas exception, les petits vols à la tire autour de la gare principale étant la principale préoccupation. Le véritable danger est l'Aare elle-même : le courant est plus rapide qu'il n'y paraît, des baigneurs se sont noyés, et vous ne devriez vous laisser porter que si vous êtes un bon nageur, en entrant à Marzili et en sortant aux échelles en acier signalées avant que la rivière ne tourne. Les numéros d'urgence sont le 117 (police), 144 (ambulance), 118 (pompiers).
0 places, one continuous walking route. Free with your first city.
