La première fois que l’on arrive sur le Bund au crépuscule, le choc est presque brutal. D’un côté, les façades de pierre des anciennes banques et maisons de commerce alignent leur élégance solennelle héritée des années 1920 ; de l’autre, au-delà du Huangpu, les tours de Pudong allument leurs vitres d’acier et de verre dans des éclats de rose électrique et de vert acide, sous un ciel noir d’encre humide. Voilà Shanghai, en République populaire de Chine : une ville qui ne choisit jamais entre mémoire et futur, et qui met les deux en scène, chaque soir, avec une aisance déconcertante.
SLa première fois que l’on arrive sur le Bund au crépuscule, le choc est presque brutal. D’un côté, les façades de pierre des anciennes banques et maisons de commerce alignent leur élégance solennelle héritée des années 1920 ; de l’autre, au-delà du Huangpu, les tours de Pudong allument leurs vitres d’acier et de verre dans des éclats de rose électrique et de vert acide, sous un ciel noir d’encre humide. Voilà Shanghai, en République populaire de Chine : une ville qui ne choisit jamais entre mémoire et futur, et qui met les deux en scène, chaque soir, avec une aisance déconcertante.
Il suffit pourtant de s’éloigner de dix minutes des quais pour changer complètement d’atmosphère. Le grondement du fleuve laisse place au claquement des tuiles de mah-jong derrière les murs, à la vapeur des paniers de xiaolongbao dès le petit matin, au parfum un peu métallique des vieux shikumen où le linge flotte encore dans les ruelles. Le génie de Shanghai tient dans ces frottements permanents : un immeuble Art déco peut abriter un café nordique au rez-de-chaussée, tandis que des habitués pratiquent le tai-chi à l’aube sur une terrasse voisine. Ici, rien n’est jamais d’un seul bloc.
C’est ce feuilletage qui rend la ville si fascinante pour qui aime la lire comme un roman. On peut passer la matinée devant les bronzes et les sculptures d’un grand musée shanghaïen, puis retrouver, quelques rues plus loin, l’énergie brouillonne d’une artère populaire entre parfums d’oignons frits et de porc grillé. Le même jour, on flâne à l’ombre des platanes de l’ancienne concession française avant de monter dans l’un des belvédères vertigineux de Pudong. Shanghai ne cesse pas de se réinventer : elle réécrit son récit en continu.
What makes this place worth slowing down for.
Au crépuscule, le Bund offre son plus beau visage. Sur cette promenade de 1,5 km au bord du Huangpu, les façades héritées de l’époque coloniale s’illuminent derrière vous tandis que les tours futuristes de Pudong s’embrasent de l’autre côté du fleuve. Peu de villes au monde mettent en scène avec autant de force le face-à-face entre l’élégance des années 1920 et la verticalité du XXIe siècle.
Shanghai déploie une offre muséale d’une densité remarquable. Le Musée de Shanghai, sur la place du Peuple, demeure une référence pour les bronzes et la calligraphie, tandis que le Shanghai Museum East, inauguré en 2024, lui apporte un nouvel espace d’envergure avec ses galeries permanentes. Ajoutez le China Art Museum installé dans l’ancien pavillon de l’Expo 2010, ainsi que le Musée des sciences et des technologies rouvert en février 2026 après rénovation, et la ville aligne un quatuor d’institutions de tout premier plan.
Au petit matin, flâner sur Wukang Road, Shanyin Road ou du côté du Rockbund permet de découvrir un Shanghai plus discret, plus habité. Entre maisons Art déco, portails shikumen et villas des années 1930 encore occupées, la ville révèle par touches ce tissu hérité de l’époque républicaine. Ces rues ont souvent plus d’âme et de subtilité que les grandes perspectives parfaitement cadrées du Bund.
Shanghai sait aussi ménager des respirations inattendues. Century Park, devenu un vaste espace public ouvert en continu, et la promenade verte de 24 km le long de la rive de Pudong offrent des pistes cyclables ombragées, ponctuées d’aires de repos régulières. Même au cœur d’un mois d’août lourd et humide, ces corridors paysagers donnent à la métropole une légèreté que beaucoup de visiteurs ne soupçonnent pas.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
La grande promenade du Bund déroule 1,5 kilomètre de front de fleuve, où les anciennes banques et maisons de commerce de l’époque coloniale font face à la forêt de tours de Pudong. À l’heure bleue, les lumières s’allument comme un décor savamment réglé ; la nuit venue, le Huangpu reflète à lui seul deux siècles d’ambition urbaine. Plus au nord, Rockbund, à la rencontre de Suzhou Creek et du fleuve, offre une version plus calme de ce Shanghai patrimonial, avec ses rues restaurées des années 1930 et son excellent musée d’art.
Autour du jardin classique de Yuyuan, héritage de l’époque Ming, s’étend un vieux Shanghai de ruelles illuminées, de toits traditionnels, de temples et d’échoppes gourmandes. Le secteur concentre quelques-unes des haltes les plus emblématiques pour goûter la ville, notamment autour des xiaolongbao de Nanxiang Mantou. Mieux vaut venir tôt pour profiter du quartier avant l’affluence, puis y revenir en soirée, lorsque les lanternes donnent à l’ensemble des allures de peinture animée.
Sous les platanes de l’ancienne concession française, Shanghai adopte un rythme plus doux. Wukang Road, Anfu Road, les villas discrètes, les cafés soignés, les librairies indépendantes et les maisons basses des années 1930 composent un décor où l’on a vite envie de prolonger la promenade. Le parc Fuxing, dernier grand jardin public de style français de la ville, en reste le cœur vert et élégant.
Jing’an résume à merveille le Shanghai d’aujourd’hui : raffiné, urbain, tourné vers le design et la vie nocturne, sans couper le fil de son passé. Entre les bars de Julu Road ou de Yanping Road, les adresses mode, les tables recherchées et la silhouette inattendue du temple Jing’an qui surgit entre les tours vitrées, le quartier cultive un équilibre rare. C’est aussi l’un des meilleurs points de chute pour goûter la ville dans sa version la plus contemporaine.
Véritable cœur civique de Shanghai, People’s Square concentre plusieurs des grandes institutions culturelles de la ville. Le Shanghai Museum y demeure une référence majeure pour ses collections de bronzes, céramiques et calligraphies, même si l’ouverture du site de Shanghai Museum East a renforcé le paysage muséal de Pudong. Autour, le Grand Theatre, le Park Hotel et l’esplanade animée où les habitants se retrouvent en fin de journée donnent à ce centre urbain une énergie très locale.
De l’autre côté du fleuve, Lujiazui incarne le Shanghai des cartes postales contemporaines. C’est ici que s’alignent la tour de la Perle de l’Orient, les grands gratte-ciel financiers et quelques-uns des points de vue les plus spectaculaires de la ville. Le quartier prend toute sa dimension après la tombée du jour, quand les façades lumineuses et les croisières sur le Huangpu transforment le paysage en théâtre vertical.
Le West Bund montre le visage culturel d’un ancien front industriel reconverti avec ambition. Musées, entrepôts réhabilités, longues promenades au bord du Huangpu et architecture contemporaine y composent un ensemble plus calme, plus réfléchi, que le centre historique. Entre le West Bund Museum, le Long Museum et la Power Station of Art, c’est l’un des meilleurs endroits pour prendre la mesure de la scène artistique shanghaïenne.
Moins fréquenté que les grands classiques, Hongkou permet d’approcher un Shanghai plus feuilleté, plus discret aussi. Tilanqiao conserve les traces du quartier qui accueillit autrefois des réfugiés juifs, et son architecture du début du XXe siècle raconte une autre histoire de la ville, celle d’un port refuge et cosmopolite. Associé aux rues patrimoniales du North Bund, à Lu Xun Park et aux bonnes tables du secteur, le quartier offre une lecture plus profonde du Shanghai moderne.
Six mille ans de métamorphose sur le Huangpu
Les plus anciens ancêtres connus de Shanghai bâtissent des habitations, creusent des puits et cultivent le riz dans ce delta marécageux. Le site de Songze a conservé les plus vieux restes humains de la région, des poteries et les traces d’une agriculture déjà sédentaire. De modestes hameaux de pêcheurs nés au cœur des zones humides sortira, des millénaires plus tard, l’une des plus vastes métropoles de la planète.
Sous les Tang, l’administration impériale détache le district de Huating de cet immense paysage de marais. C’est la première reconnaissance administrative formelle du territoire shanghaïen. Dans l’usage local, les noms de « Shen » ou « Hu » subsistent encore, signe qu’aucune identité urbaine propre ne s’est véritablement imposée.
La cour des Song élève ce village de pêcheurs au statut de bourg de marché. Un bureau des douanes suit rapidement, chargé de taxer un trafic fluvial en plein essor. Sur les rives du Huangpu, l’air commence alors à se charger d’odeurs de sel, de poisson et de coton.
Sous les Yuan, le district de Shanghai est officiellement créé, acte administratif qui marque le plus clairement la naissance de la ville. Le port expédie déjà des textiles de coton à travers l’empire. Le nom de « Shanghai », littéralement « sur la mer », s’impose alors durablement.
Alarmés par les attaques répétées des wokou, les habitants font construire une muraille de brique de 4,5 kilomètres de long et de 8 mètres de haut, percée de six portes terrestres et de trois portes d’eau. Cette enceinte délimite la vieille ville chinoise pendant près de 360 ans, jusqu’à ce que l’époque républicaine en fasse disparaître l’essentiel.
Le fonctionnaire des Ming Pan Yunduan lance la construction du jardin classique qui deviendra Yuyuan. Rochers, pavillons et bassins sont agencés au fil des décennies pour composer un refuge lettré au cœur d’une ville cotonnière déjà animée. Aujourd’hui encore, ce jardin reste le fragment le plus visité du Shanghai des Ming.
Après sa défaite lors de la première guerre de l’Opium, l’empire Qing est contraint d’ouvrir Shanghai au commerce international. Ce qui n’était qu’un chef-lieu de district se retrouve soudain au seuil d’une transformation mondiale. Là où dominaient autrefois les jonques de pêche, les canonnières étrangères jettent désormais l’ancre.
Les Britanniques installent leur concession le long du Bund. Les Américains puis les Français suivent rapidement, dessinant une mosaïque de territoires extraterritoriaux. Pendant près d’un siècle, ces villes parallèles façonnent le caractère hybride si particulier de Shanghai.
Alliée aux Taiping, la Société des Petits Couteaux prend le contrôle de la ville chinoise fortifiée. Des réfugiés affluent vers les concessions étrangères, jugées plus sûres, ce qui accélère encore leur développement. Les remparts de la vieille ville assistent à de violents combats avant la reprise du secteur par les Qing en 1855.
Le premier grand complexe industriel moderne de Chine commence à produire navires, armes et machines sur le Huangpu. Avec lui, Shanghai amorce son passage d’un port du coton à une puissance industrielle. L’arsenal pose aussi les bases de développements scientifiques et militaires ultérieurs.
Le peintre Liu Haisu crée l’École des beaux-arts de Shanghai, l’une des premières académies d’art moderne du pays. En introduisant le modèle vivant et des techniques occidentales, il bouscule une société conservatrice. Il contribue ainsi à l’émergence d’une esthétique moderniste proprement shanghaïenne.
Treize délégués, parmi lesquels un jeune Mao Zedong, se réunissent en secret dans une maison shikumen de la rue Wantz. Soupçonné par la police, le premier congrès national du PCC doit s’achever sur un bateau, à Jiaxing toute proche. La décision prise durant cet été moite à Shanghai allait peser sur tout le XXe siècle.
Des policiers britanniques tirent sur des manifestants chinois devant une filature japonaise et font treize morts. Le massacre déclenche des protestations et des boycotts dans tout le pays. Les concessions étrangères de Shanghai ressentent alors de plein fouet la montée de la colère nationaliste chinoise.
Le plus grand écrivain moderne de Chine s’établit dans la ville en 1927 et y demeure jusqu’à sa mort, en 1936. Depuis son modeste appartement, il rédige des essais mordants qui brocardent aussi bien les nationalistes que les gauches, tout en racontant les contradictions de la vie dans le Shanghai des concessions.
Le 12 avril, les forces de Tchang Kaï-chek et leurs alliés de la Bande verte massacrent des milliers d’ouvriers communistes et de syndicalistes. Cette purge brise le premier front uni et ensanglante les rues de Shanghai. La ville en sort durablement transformée.
Née dans une famille aristocratique sur le déclin, la jeune Eileen Chang grandit au milieu du faste et des fissures de la ville. Les contradictions qu’elle observe dans le Shanghai des années 1930 nourriront plus tard quelques-uns des grands chefs-d’œuvre de la littérature chinoise moderne, portrait d’un monde au bord de la catastrophe.
Les forces japonaises attaquent Shanghai dans ce qui apparaît bientôt comme une répétition brutale de la guerre totale. La 19e armée de route résiste farouchement plus d’un mois. Des quartiers civils sont réduits en ruines, prélude au désastre encore plus vaste de 1937.
Pendant trois mois terribles, les armées chinoises et japonaises s’affrontent dans les rues et les faubourgs de la ville. Plus de 250 000 soldats chinois y perdent la vie. La défense héroïque de l’entrepôt de Sihang par 420 hommes entre dans la légende nationale tandis que Shanghai brûle autour d’eux.
Alors que l’Europe leur ferme ses portes, environ 18 000 à 20 000 réfugiés juifs trouvent asile dans le Shanghai occupé par le Japon. La ville devient l’un des très rares endroits au monde à les accueillir sans visa. Dans le district de Hongkou, ils reconstituent des fragments de vie européenne au milieu du chaos de la guerre.
Le 27 mai, l’Armée populaire de libération entre dans la ville à l’issue d’une campagne soigneusement menée qui épargne le cœur urbain. Les dernières canonnières étrangères glissent vers l’aval sur le Huangpu. Un nouveau chapitre s’ouvre et l’ère des concessions prend enfin fin.
La décision de Deng Xiaoping de développer les terres boueuses situées de l’autre côté du Huangpu change radicalement le destin de Shanghai. En moins d’une décennie, les rizières cèdent la place à une forêt de gratte-ciel. La tour de la Perle de l’Orient devient bientôt l’emblème de cette nouvelle ambition.
Avec ses 468 mètres, la tour de la Perle de l’Orient devient alors la plus haute structure d’Asie. Ses sphères étincelantes et sa silhouette néon redessinent instantanément la ligne d’horizon de Shanghai. Face au Bund colonial, de l’autre côté du fleuve, le contraste affiche exactement l’image que la nouvelle Shanghai veut donner au monde.
La ville accueille l’Exposition universelle la plus vaste et la plus fréquentée de l’histoire, avec 73 millions de visiteurs. Son thème, « Better City, Better Life », reflète le parcours de Shanghai, passée du port ouvert à la métropole mondiale. Les immenses pavillons dressés sur les deux rives du Huangpu célèbrent le retour de la Chine sur la scène internationale.
Avec 632 mètres et 127 étages, la Shanghai Tower devient le plus haut immeuble de Chine. Sa forme torsadée et ses technologies vertes annoncent une ville qui ne se contente plus de rattraper l’Occident, mais entend définir elle-même un nouvel avenir urbain asiatique.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Eileen Chang a transformé le Shanghai des années 1930 et 1940 en véritable légende littéraire. C’est dans les ruelles encombrées et les demeures fatiguées de la ville qu’elle a nourri l’univers de ses grands textes. En marchant aujourd’hui dans l’ancienne concession française, on retrouve encore cette tension feutrée qu’elle savait saisir avec une précision remarquable.
Arrivé à Shanghai en 1927, Lu Xun y est devenu l’une des voix majeures de la littérature chinoise moderne. Il y a écrit ses satires les plus mordantes, dans le cadre particulier des concessions étrangères. Son ancienne résidence à Hongkou conserve aujourd’hui encore une atmosphère paisible au milieu d’un quartier en pleine transformation.
Yao Ming a fait ses premiers pas de basketteur dans le district de Xuhui avant de briller avec les Shanghai Sharks, puis de devenir une star de la NBA. À Shanghai, son nom suscite toujours une vraie fierté locale. Beaucoup le voient encore comme le géant tranquille qui a donné au basket chinois une visibilité mondiale.
L’architecte hongrois László Hudec a signé plusieurs des bâtiments les plus marquants du Shanghai d’avant-guerre, dont le Park Hotel et le Grand Theatre. Son alliance d’Art déco et de sensibilité locale a laissé une empreinte durable sur la silhouette de la ville. Il suffit de longer Nanjing Road pour mesurer à quel point son héritage reste présent.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Avril et mai offrent en général des températures de 11 à 24 °C et des pluies encore raisonnables avant l’arrivée des pluies de la saison des prunes en juin. L’office du tourisme de Shanghai les présente comme les meilleurs mois pour marcher sur le Bund, découvrir Yuyuan et flâner dans l’ancienne concession française.
Depuis juin 2025, les cartes Visa, Mastercard et UnionPay peuvent être utilisées en sans contact sur l’ensemble du réseau de métro. Le pass métro illimité d’une journée coûte 18 CNY et ne comprend pas le Maglev.
Les Shanghaïens prennent volontiers leurs xiaolongbao et leurs shengjianbao tôt le matin, souvent avant 9 h. Mieux vaut arriver chez Jia Jia Tang Bao ou Yang’s Fry Dumpling avant 8 h pour éviter les longues files et les bouchées encore bien chaudes.
Le pourboire n’est pas d’usage dans les restaurants ni dans les taxis à Shanghai. Seuls certains restaurants d’hôtel ajoutent des frais de service de 10 à 15 % ; ailleurs, on règle simplement le montant de l’addition.
La promenade du Bund s’étire sur 1,5 km, avec ses façades coloniales d’un côté et les gratte-ciel de Pudong de l’autre. La plus belle lumière, avec une affluence un peu plus douce, se situe environ 30 minutes avant le coucher du soleil.
Composez le 110 pour joindre la police ; la ligne prend officiellement en charge huit langues étrangères, dont l’anglais. Gardez aussi l’adresse de votre hôtel écrite en caractères chinois pour les taxis ou pour demander votre chemin.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Les bâtiments historiques du Bund à Shanghai, en République populaire de Chine, sont magnifiquement illuminés sous le ciel nocturne.
JC Terry on Pexels
La façade géométrique saisissante du Minsheng Art Wharf se détache sur le ciel à Shanghai, en République populaire de Chine.
tian Jin on Pexels
Un après-midi paisible dans un parc de Shanghai, où les gratte-ciel modernes contrastent avec l'architecture historique et où les habitants profitent de l'espace extérieur.
Bingqian Li on Pexels
Le temple historique Jing'an se dresse comme un point de repère serein au cœur de Shanghai, en République populaire de Chine, entouré par le développement urbain moderne.
Bruna Santos on Pexels
Oui, Shanghai mérite largement le voyage. Peu de villes en Asie mettent en scène avec autant de force le face-à-face entre passé et futur : les immeubles historiques du Bund répondent directement aux tours ultramodernes de Pudong. À cela s’ajoutent de grands musées, une vraie culture de la gastronomie et des quartiers anciens où l’on marche avec plaisir.
Trois à cinq jours conviennent très bien à la plupart des voyageurs. En trois journées pleines, on peut voir le Bund, le jardin Yuyuan, Lujiazui, un grand musée et faire une balade gourmande dans l’ancienne concession française. Avec cinq jours, on ajoute facilement une excursion vers une ville d’eau ou un programme plus tranquille de cafés et de promenades à Xuhui.
La ligne 2 du métro relie l’aéroport de Pudong à People’s Square en environ une heure pour 7 CNY. Le Maglev rejoint Longyang Road en 8 minutes pour 50 CNY l’aller, puis il faut continuer en métro. En taxi, comptez autour de 180 CNY et environ 50 minutes selon la circulation.
Shanghai fait partie des grandes métropoles les plus rassurantes pour les visiteurs. Les grands axes restent animés et sûrs le soir, la criminalité violente est rare, et les principaux désagréments relèvent surtout des pickpockets dans les zones très fréquentées ou de quelques arnaques dans certains secteurs nocturnes.
Le printemps, surtout avril et mai, et l’automne, notamment octobre et novembre, sont les périodes les plus agréables. On évite ainsi les pluies de juin, la chaleur humide de juillet-août et la période de risque de typhons à la fin de l’été.
Ready to book?
L’aéroport international de Pudong (PVG) concentre l’essentiel des vols long-courriers et des arrivées internationales, tandis que Hongqiao (SHA), plus proche du centre, dessert surtout les liaisons intérieures et régionales. La ligne Airport Link Line, mise en service en décembre 2024, relie désormais les deux aéroports en une quarantaine de minutes. Pudong est connecté au métro par la ligne 2, et Hongqiao par les lignes 2 et 10. En taxi, il faut compter environ 180 CNY entre PVG et la place du Peuple, pour un trajet d’environ 50 minutes dans des conditions normales.
Le métro est la colonne vertébrale des déplacements à Shanghai : le réseau compte 21 lignes et 517 stations en 2026. Les cartes Visa, Mastercard et UnionPay sans contact sont désormais acceptées directement aux portiques, ce qui simplifie nettement la vie des voyageurs. Il existe aussi un pass métro illimité à la journée (18 CNY) ou sur trois jours (45 CNY), ainsi qu’une carte prépayée Shanghai Pass valable dans le métro, les bus, les ferries et certains taxis. Partout en ville, les vélos en libre-service sont omniprésents, et la promenade du Huangpu dispose de voies dédiées très agréables pour pédaler.
Shanghai connaît quatre saisons bien marquées. Le printemps, de mars à mai, et l’automne, de septembre à novembre, sont les périodes les plus agréables, avec des températures moyennes d’environ 11 à 21 °C au printemps et de 15 à 27 °C en automne. La saison des pluies dites plum rains s’étend de la mi-juin au début juillet, tandis que la fin août et le début septembre correspondent à la période la plus exposée aux typhons. L’été est chaud et très humide, avec des maximales autour de 32 °C en juillet et août ; l’hiver, lui, est plutôt froid et pénétrant que franchement neigeux, avec des températures de 3 à 11 °C. Les meilleures fenêtres de voyage restent avril-mai et octobre-novembre.
Pour un voyageur, Shanghai donne généralement l’impression d’une très grande ville ordonnée et sûre, y compris le soir dans les grands quartiers touristiques, même si la prudence habituelle reste de mise dans les zones festives. Les secours sont joignables via la police (110), les pompiers (119) et les ambulances (120), avec une prise en charge en anglais annoncée. Les principaux risques relèvent moins de la délinquance de rue que de la météo en saison des typhons sur les berges, ou de certaines arnaques en ligne, notamment autour de faux sites liés aux formalités d’arrivée.
0 places, one continuous walking route. Free with your first city.
