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Né de la collection d'un exilé, le musée national des beaux-arts du Paraguay garde une échelle intime : entrée gratuite, salles calmes et mémoire culturelle du pays.
Photo: Casalin c · CC BY-SA 4.0
Un musée national d'art à Asuncion a commencé, en partie, avec un exilé accusé d'avoir aidé à faire tuer un président. Rien que pour cela, le Musée National Des Beaux-Arts D'Asunción mérite votre temps. À Asuncion, au Paraguay, ce musée compact transforme la peinture en ragot politique, en ambition d'après-guerre et en l'une des histoires d'origine les plus étranges de l'histoire culturelle sud-américaine.
Les archives montrent que le musée a ouvert au public le 28 mars 1909, mais l'institution paraît plus ancienne et moins stable que cette date ne le laisse croire. On vient pour les toiles, oui, mais la vraie force d'attraction réside dans l'argument qu'elles portent : quel genre de capitale se reconstruit après une catastrophe en rassemblant Murillo, Courbet et la peinture paraguayenne sous un même toit.
Le bâtiment d'Eligio Ayala ne cherche pas à vous écraser. Tant mieux. L'attention reste sur les œuvres, sur le silence doux du musée, et sur l'impression qu'une grande partie de la collection vit encore juste hors champ, partagée entre exposition et réserve comme un récit qui n'a jamais tout à fait fini de se raconter.
Venez parce que c'est ici que le Paraguay a essayé de s'apprendre à se souvenir comme une république : par les images, les livres, les archives et le goût. Peu de musées montrent leurs coutures avec autant de franchise.
La surprise arrive vite : le musée national des beaux-arts du Paraguay ne vous accueille ni par un grand escalier ni par un atrium de marbre, mais par une suite de salles intimes encore proches de l'obsession privée de Juan Silvano Godoy. Fondé le 28 mars 1909 à partir de la collection qu'il a constituée pendant son exil à Buenos Aires après 1877, le musée vous laisse circuler presque épaule contre épaule avec des huiles européennes, de la peinture paraguayenne, des bustes en bronze et quelques meubles insolites, tandis que vos pas s'assourdissent sur les vieux planchers et que la maison garde le silence d'un lieu fait pour regarder plutôt que pour passer.
Regardez de près la manière dont la collection est ordonnée. Une salle montre le goût importé qui a appris au Paraguay ce que pouvait être un musée des beaux-arts ; une autre se tourne vers les artistes formés grâce à des bourses pour l'Italie ; puis le récit se resserre vers quelque chose de local, plus étrange, plus vivant, quand Jaime Bestard, Juan Samudio et Andrés Campos Cervera cessent d'imiter l'Europe et commencent à lui répondre.
La plupart des visiteurs viennent pour les peintures et ratent la meilleure réplique du bâtiment, qui se trouve au-dessus d'eux. Cette ancienne maison urbaine d'Eligio Ayala 1345, ensuite sécurisée comme siège du musée grâce à l'aide décisive de Carlos Colombino, cache une coupole restaurée, un dôme intérieur et des ouvertures de tour qui captent la lumière d'Asuncion comme aucun musée en cube blanc ne le pourrait ; en fin de matinée, l'éclat devient doux et poudreux, et l'air paraît légèrement plus frais, comme si la maison retenait encore une heure la chaleur de la rue.
Levez les yeux volontairement. Une restauration menée en 2020 a réparé la coupole, les ouvertures de la tour, les murs, l'entrée principale et l'éclairage, et ce travail a changé l'humeur du musée autant que n'importe quelle exposition : le lieu respire mieux désormais, et l'architecture cesse d'être un simple contenant pour l'art pour devenir une autre pièce de la collection.
Accordez 45 minutes à ce musée et parcourez-le lentement, car ici l'échelle fait partie du propos. Commencez par les peintres étrangers et le portrait de Godoy par Teófilo Castillo, attardez-vous sur les 57 dessins de Miguel Acevedo, qui égratignent la belle époque paraguayenne avec plus de mordant que bien des grandes toiles, puis terminez avec les peintres paraguayens qui transforment des formules européennes empruntées en quelque chose d'enraciné dans la chaleur, la politique et l'invention de soi de cette ville.
Et un avertissement pratique : la façade la plus jolie n'est pas toujours l'entrée la plus claire, alors faites le tour du bâtiment si nécessaire et prenez ce léger flottement comme une part de l'expérience. Le musée change votre perception de l'art paraguayen en réduisant la distance entre l'importation et l'invention ; ce qui commence comme une maison pleine de goût collectionné se termine en leçon acérée sur la manière dont un pays s'est appris à voir.
Histoire
Le Musée National Des Beaux-Arts D'Asunción n'a pas commencé comme une paisible institution d'État dotée d'une adresse fixe et d'une plaque inaugurale bien nette. Les archives montrent que son inauguration publique a eu lieu le 28 mars 1909 sous le long intitulé "Museo de Bellas Artes, del Histórico y la Biblioteca Americana", même si les chercheurs discutent encore pour savoir si sa préhistoire administrative commence en 1902 ou le 10 janvier 1903.
Cette instabilité compte. Le musée a d'abord vécu dans la propre maison de Juan Silvano Godoy, à Presidente Franco et Juan E. O'Leary, a déménagé en 1969 vers l'Archivo Nacional à Mariscal Estigarribia et Iturbe, puis a rouvert en 2011 à Eligio Ayala 1345. Même aujourd'hui, l'institution paraît légèrement divisée, comme si Asuncion hésitait encore sur l'endroit où loger sa mémoire.
Le tournant
Juan Silvano Godoy, né à Asuncion le 12 novembre 1850, n'avait rien d'un paisible mécène. Les sources paraguayennes le décrivent comme homme politique, collectionneur, polémiste, et accusé d'avoir inspiré intellectuellement l'assassinat du président Juan Bautista Gill le 12 avril 1877. L'exil l'a envoyé à Buenos Aires, où l'enjeu est devenu douloureusement personnel : réputation, survie, et possibilité de transformer une vie compromise en autorité culturelle.
D'après les histoires documentées du musée, cet exil a tout changé. Godoy a reçu les conseils d'Eduardo Schiaffino et acheté des tableaux en galerie, aux enchères et dans les ateliers d'artistes, puis il a imaginé une institution publique où l'art, les livres et les archives tiendraient ensemble comme preuve que le Paraguay appartenait encore au monde des idées après la guerre de la Triple Alliance. Le tournant arrive le 28 mars 1909, quand sa collection privée cesse de l'être et s'ouvre à la république.
Et c'est là que le récit pique. Le premier grand musée des beaux-arts du pays est né de la faim de légitimité d'un seul homme, puis lui a survécu avant de passer aux mains de l'État en 1939. On traverse aujourd'hui les galeries avec deux ambitions qui se superposent : l'amour de la peinture, et le désir plus froid de réécrire la façon dont l'histoire retient votre nom.
Commander : Chipa et mbeju tout juste sortis du four, parfaits pour le petit déjeuner ou un encas rapide.
Une boulangerie locale très aimée, connue pour ses pâtisseries paraguayennes traditionnelles, surtout la chipa et le mbeju. C'est une adresse sûre pour goûter des saveurs authentiques et un morceau de la vie quotidienne à Asuncion.
Commander : Des plats paraguayens traditionnels comme la sopa paraguaya et le vori vori.
Un petit restaurant familial qui sert des portions généreuses de grands classiques paraguayens. L'endroit tombe juste si vous voulez goûter des spécialités locales dans un cadre sans chichis.
Commander : Un café et une part de gâteau pour une pause d'après-midi sans hâte.
Un café chaleureux à l'allure rétro, avec un mélange de douceurs paraguayennes classiques et d'offres de café plus actuelles. Parfait pour manger vite ou faire une pause café.
Commander : Des salades fraîches et une cuisine de café légère, idéales pour un repas rapide.
Une adresse dans l'air du temps qui mélange culture café et options plus légères. Très pratique si vous cherchez un repas plus frais, à deux pas du musée.
Données restaurants fournies par Google
Oui, surtout si les histoires vous importent plus que l'échelle. C'est un petit musée, qu'on parcourt souvent en 30 minutes environ, mais il porte le poids de la première collection nationale d'art du Paraguay, fondée le 28 mars 1909 par le collectionneur exilé Juan Silvano Godoy. La surprise tient à son intimité : une maison historique d'Eligio Ayala où peintures européennes, maîtres paraguayens et souvenir d'un braquage par tunnel de 25 mètres cohabitent d'un peu trop près.
La plupart des visiteurs ont besoin de 30 à 45 minutes. Le musée est compact, avec cinq ou six salles environ, donc vous ne traverserez pas un vaste palais ; vous avancerez lentement dans une collection à taille de maison, où la coupole, le calme des pièces et le passage du goût européen à l'art paraguayen comptent plus que la vitesse. Prévoyez une heure si une exposition temporaire est en cours.
Le plus simple est de prendre un taxi ou un VTC jusqu'à Eligio Ayala 1345, à l'angle de Pa'i Pérez et Curupayty, dans le centre d'Asuncion. Si vous prenez le bus, l'arrêt le plus proche est Mcal. Estigarribia x Curupayty, à environ trois minutes à pied, et la ligne E1 est l'une des options signalées. Depuis le centre historique, vous pouvez aussi venir à pied en journée si une marche de 10 à 15 minutes dans le microcentro ne vous dérange pas.
Un matin de semaine ou le début d'après-midi reste le meilleur moment. Le musée est calme à ces heures-là, et les salles se prêtent à ce rythme plus lent ; ici, on regarde de près, on ne vient pas pour l'énergie de la foule. Vérifiez quand même les horaires avant de partir, car les horaires publiés se contredisent parfois, et des périodes fériées comme la Semana Santa peuvent les modifier.
Oui, l'entrée est gratuite. Les sources officielles parlent d'un accès libre y gratuito, et les visiteurs signalent régulièrement l'absence de billet. C'est l'un des arrêts culturels les plus sûrs côté budget dans le centre d'Asuncion, surtout si vous voulez de l'histoire solide sans y consacrer une demi-journée.
Ne manquez pas la coupole et l'occasion de lire le musée comme une biographie de Juan Silvano Godoy. Cherchez aussi les œuvres qui montrent comment la scène artistique paraguayenne est passée d'un goût européen importé à son propre langage visuel, et gardez l'œil ouvert pour les dessins de Miguel Acevedo s'ils sont exposés. Ici, lever les yeux compte autant que regarder les murs.
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