La première chose qui vous frappe à Rawalpindi, au Pakistan, c'est l'odeur du diesel et de la cardamome : les gaz d'échappement des camions s'enroulent autour d'une charrette où un homme en débardeur jadis blanc retourne un katlama, disque feuilleté qui se brise comme du parchemin et coûte moins cher qu'un ticket de bus urbain. Entre les klaxons de Murree Road et le cliquetis des chapelets à Raja Bazaar, vous comprenez vite qu'on n'est pas dans la jumelle bien rangée d'Islamabad, mais à un passage de rivière vieux de 2 300 ans qui tourne encore au ragot, au métal des armes et à la graisse.
RLa première chose qui vous frappe à Rawalpindi, au Pakistan, c'est l'odeur du diesel et de la cardamome : les gaz d'échappement des camions s'enroulent autour d'une charrette où un homme en débardeur jadis blanc retourne un katlama, disque feuilleté qui se brise comme du parchemin et coûte moins cher qu'un ticket de bus urbain. Entre les klaxons de Murree Road et le cliquetis des chapelets à Raja Bazaar, vous comprenez vite qu'on n'est pas dans la jumelle bien rangée d'Islamabad, mais à un passage de rivière vieux de 2 300 ans qui tourne encore au ragot, au métal des armes et à la graisse.
Des soldats en kaki amidonné partagent les trottoirs avec des bouchers qui découpent des côtes de chèvre à 6 h du matin ; dans les mêmes ruelles résonnent les récitations du Coran à 5 h et les tambours de mariage à 2 h. L'identité de Rawalpindi est cousue dans trois étoffes irréconciliables : halte caravanière moghole, dépôt de garnison britannique et creuset de réfugiés après la Partition. On goûte les trois dans une seule cuillerée de chhole pindi : poivré, sec, noirci par les graines de grenade, cuit sans oignons parce que les réfugiés qui fuyaient Delhi en 1947 n'avaient pas les moyens d'en acheter.
Promenez-vous dans le cantonnement au crépuscule et les arcades victoriennes en brique prennent une lueur orange sous les lampes au sodium, tandis que les enseignes en ourdou clignotent au-dessus de vous comme un morse détraqué. Un conducteur de rickshaw fera un détour par Lal Haveli, la forteresse politique de Sheikh Rashid peinte en rouge feu tricolore, pour vous montrer la gare de 1881 où arrivaient autrefois les vice-rois et où, les jours de match, 15,000 supporteurs de cricket débordent aujourd'hui sur le quai 3 en scandant le nom de Babar Azam. Rawalpindi ne vous demande pas de l'aimer ; elle vous met au défi de suivre le rythme.
What makes this place worth slowing down for.
Remontez Saddar Road à l’aube, et la gare de 1881, l’église Saint Paul gothique et les devantures à arcades des années 1930 résonnent encore du pas des bottes sur le terrain de parade ; les ombres de la tour de l’horloge en brique rouge s’étirent sur les pelouses du cantonnement, là où des géomètres britanniques ont autrefois cartographié la frontière afghane.
Faufilez-vous sous les enseignes au néon jusque dans les ruelles aux perles de Moti Bazaar, les venelles de l’or de Sarafa et le fracas des légumes à 4 h du matin de Sabzi Mandi — le grand registre vivant de Rawalpindi sent le cumin, le diesel et l’art camion fraîchement peint.
Le petit musée de la ville abrite des outils en pierre vieux de 500 000 ans, ramassés dans la proche rivière Soan — l’un des plus anciens récits humains d’Asie du Sud, discrètement rangé entre des Bouddhas gandhariens et l’argenterie ferroviaire de l’époque coloniale.
Le katlama, un pain feuilleté frit en grande friture qu’on ne trouve qu’ici, coûte 30 PKR à Banni Chowk ; le mieux est de l’accompagner d’un bol de paye mijoté longuement, servi à la louche avant le premier appel à la prière de la ville.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Quelles sont les heures de visite de Liaquat Bagh ? - Le parc est ouvert tous les jours de 7h00 à 22h00.
Le Fort De Rawat a commencé comme un caravansérail sur la Grand Trunk Road, puis il s'est durci. À l'est de Rawalpindi, ses murs usés abritent encore un récit de guerre du milieu des années 1500.
Grottes De Shah Allah Ditta in Rawalpindi, Pakistan.
Q : Quelles sont les heures d'ouverture du Parc Faunique de Lohi Bher ?
L'Attock Refinery Limited (ARL), située à Morgah, Rawalpindi, est la plus ancienne raffinerie de pétrole opérationnelle du Pakistan, représentant une pierre…
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Un enchevêtrement médiéval de ruelles couvertes où la lumière filtre à travers les bâches et la fumée du cuivre. Moti Bazaar scintille d'or nuptial, Urdu Bazaar vend des manuels de physique aux coins écornés à côté de DVD pirates, et les étals de nihari, ouverts seulement à l'aube, servent un ragoût épais de moelle jusqu'à ce que les marmites soient raclées à blanc. Venez pour les jalebi de 8 h qui bouillonnent dans le ghee, restez pour l'écho du marchandage qui ne s'est pas interrompu depuis les années 1700.
Les larges avenues bordées d'arbres tracées pour les régiments britanniques exhibent encore la brique rouge coloniale : la gare de 1881, la flèche gothique de St. Paul, les arcades où les officiers achetaient autrefois leurs casques coloniaux et qui débordent aujourd'hui de coques de téléphone. Le soir, l'air sent le diesel et le seekh kebab ; les grilles du Rawalpindi Club restent fermées aux non-membres, mais les cafés de trottoir de Bank Road servent un thé à la cardamome épais comme du velours aux soldats en permission et aux étudiants qui bachotent pour leurs examens.
Une seule ruelle au néon qui s'éveille après la prière du maghrib. Les tables en plastique s'étalent sur les pavés ; les woks résonnent, la graisse grésille, et les serveurs portent quatre assiettes de chèvre karahi noircie d'une seule main. Le mardi soir vaut mieux que le vendredi si vous voulez un peu d'espace ; commandez un quart de kilo de charga, ce poulet entier frotté aux épices, puis regardez le cuisinier le frapper au maillet pour que le masala pénètre jusqu'à l'os.
Baptisé d'après les manteaux écarlates de la police militaire britannique du 19e siècle, c'est aujourd'hui un bazar de classe moyenne où les femmes de militaires marchandent de la dentelle et où les cadets font la queue pour des assiettes de dal chawal à 70 roupies. Des cours cachées abritent des barbiers qui proposent encore le rasage au coupe-chou et des boulangeries qui cuisent des biscottes à la cardamome dans des fours à charbon construits en 1952.
Deux-mille-trois-cents acres de banians et d'eucalyptus entre la ville et la piste d'Islamabad. Les habitants louent des pédalos pastel sur un lac qui reflète à la fois les F-16 en approche au-dessus de leurs têtes et la crête du fort de Rawat du 16e siècle au loin. Le dimanche soir, on y trouve des matches de cricket sur des terrains poussiéreux et des vendeurs ambulants de barbe à papa rose à 40 PKR.
Des quartiers populaires où des cuisines de la largeur d'une ruelle servent un seul plat, chèvre karahi ou paya, préparé dans des chaudrons plus vieux que le cuisinier. Pas d'enseigne, seulement le bruit des louches et le bouche-à-oreille qui pousse les chauffeurs routiers à faire demi-tour sur la GT Road. Les femmes mangent rarement sur place ; les plats à emporter arrivent enveloppés dans du papier journal et ficelés.
Une banlieue fermée sortie de champs de pommes de terre dans les années 2010 : boulevards bordés de palmiers, bars à espresso servant des lattes à 380 PKR, et centres commerciaux qui projettent des films de Bollywood que les cinémas du centre refusent. C'est ici que la génération Instagram de Pindi vient chercher ses selfies faux Miami, mais les agents de sécurité arrêtent toujours les voitures avec la même question rituelle : « Armée ou civil ? »
Du bastion gakhar au cœur militaire du Pakistan
Les arpenteurs de Darius le Grand plantent l'étendard impérial sur le plateau du Potohar. La région de Rawalpindi devient la satrapie la plus orientale de l'Empire achéménide, sa position stratégique sur les routes commerciales vers le Gange étant déjà évidente. Des caravanes chargées d'argent perse et de vin grec commencent à s'y arrêter.
La phalange d'Alexandre le Grand traverse ce qui deviendra Rawalpindi, ses casques de bronze brillant dans la chaleur implacable de l'été. Les Macédoniens se dirigent vers leur affrontement décisif avec le roi Porus sur le fleuve Jhelum. Les tribus locales observent depuis les collines, mémorisant les tactiques des envahisseurs.
Les missionnaires de l'empereur Ashoka arrivent, apportant l'enseignement du Bouddha et laissant des édits gravés dans les collines de grès. La région devient un grand centre du bouddhisme gandharien, où les techniques artistiques grecques se mêlent à la philosophie bouddhique. Des monastères s'élèvent sur chaque hauteur stratégique.
Le chef gakhar Rawwal reconstruit la localité détruite et lui donne son nom : Rawwal-pindi, « le village de Rawwal ». La ville renaît des cendres laissées par les armées de Timur en 1398, ses remparts de briques de terre abritant désormais une communauté de marchands, de paysans et de guerriers qui contrôle le passage essentiel vers le Cachemire.
L'empereur afghan Sher Shah Suri inspecte le tracé de la Grand Trunk Road à travers Rawalpindi et ordonne à ses ingénieurs de la paver en brique cuite. La ville devient un sarai indispensable sur l'artère de 2,500 kilomètres reliant Kaboul à Calcutta. Les marchands voyagent désormais avec des chevaux persans et des textiles indiens.
Les armées du Lion du Pendjab déferlent depuis Lahore, mettant fin à deux siècles d'autonomie gakhar. Les bannières bleu et safran de la khalsa sikhe flottent sur le fort de terre de Rawalpindi lorsque le maharaja Ranjit Singh intègre cette ville stratégique à son empire en expansion. Les chefs gakhar se replient dans leurs forteresses des collines.
Après leur victoire dans la proche Gujrat, les troupes britanniques occupent Rawalpindi. En quelques semaines, des arpenteurs tracent un immense cantonnement, l'un des plus vastes de l'Inde, transformant cette modeste ville de marché en quartier général du Northern Command. Les casernes de brique rouge remplacent les maisons en terre.
Tandis que Delhi brûle et que Cawnpore tombe, les troupes de Rawalpindi, majoritairement musulmanes, refusent de rejoindre la révolte. Le cantonnement devient un point de rassemblement décisif pour les forces britanniques marchant au secours de Delhi. Cette loyauté vaut à la ville les faveurs particulières du Raj, ainsi qu'un investissement militaire massif.
Le vice-roi Lord Dufferin reçoit l'émir d'Afghanistan Abdur Rahman Khan dans une démonstration extraordinaire de faste impérial. Quarante mille soldats défilent pendant que les deux dirigeants négocient leurs sphères d'influence, une rencontre qui fixe pour des générations les frontières de l'Afghanistan. La ville devient brièvement la capitale du Grand Jeu.
À Sialkot, toute proche, vient au monde le poète qui deviendra le prisonnier le plus célèbre de Rawalpindi. Ses vers, forgés durant son incarcération ici en 1951, transformeront la poésie ourdoue. Les cellules de la prison centrale résonneront de ses distiques révolutionnaires.
Le croiseur marchand armé nommé d'après la ville rencontre les navires allemands Scharnhorst et Gneisenau dans l'Atlantique Nord. Le capitaine E.C. Kennedy refuse de se rendre, ses canons de 8 pouces tirant jusqu'à ce que le navire sombre avec lui. Deux cent soixante-cinq marins meurent, pensant peut-être dans leurs derniers instants à cette ville du Pendjab qu'ils n'avaient jamais vue.
Les premières grandes violences communautaires éclatent lorsque des foules musulmanes attaquent des villages sikhs. À Thoha Khalsa, 500 femmes sikhes se jettent dans un puits pour éviter la capture. Les massacres accélèrent le vaste échange de populations qui transformera Rawalpindi, ancien comptoir multiculturel, en ville de garnison majoritairement musulmane.
Deux coups de feu retentissent pendant la prière du vendredi à Company Bagh. Le premier Premier ministre du Pakistan s'effondre, son shalwar kameez blanc se couvrant de rouge. L'assassin, un Afghan nommé Said Akbar, est abattu sur-le-champ, emportant dans sa tombe la vérité sur le complot. Le parc est rebaptisé Liaquat Bagh.
Les services de renseignement militaire arrêtent le major général Akbar Khan et le poète Faiz Ahmed Faiz pour avoir préparé un coup d'État communiste. Le scandale secoue la jeune nation et fixe le modèle des tensions entre civils et militaires. Faiz écrit dans les cellules de Rawalpindi certains de ses plus beaux poèmes de prison.
Le président Ayub Khan fait de Rawalpindi la capitale provisoire du Pakistan pendant qu'Islamabad sort de terre. Les ambassades étrangères poussent dans d'anciens bungalows coloniaux, et la population de la ville double presque du jour au lendemain. Pendant une décennie, ce quartier général militaire devient le cœur politique du pays.
Dans un quartier populaire près du cantonnement, l'enfant qui deviendra le « Rawalpindi Express » prend son premier souffle. Il grandira en lançant des balles contre les murs du cantonnement, sa vitesse terrifiant les batteurs du coin. En 1999, il terrorisera les batteurs internationaux à 161.3 km/h.
Zulfikar Ali Bhutto marche vers la potence à la prison centrale, jetant un dernier regard vers les collines de Margalla visibles à travers la fenêtre barrée. L'exécution, menée à l'aube, divise durablement le Pakistan. La prison devient un lieu de recueillement pour ses partisans, et ses murs portent ce graffiti : « Zinda hai Bhutto, zinda hai. »
Le C-130 du général Zia ul-Haq s'écrase près de Bahawalpur, le tuant ainsi que l'ambassadeur des États-Unis Arnold Raphel. L'explosion est si totale que les enquêteurs ne retrouvent qu'un morceau d'aile de 6 pieds. Les théories du complot fleurissent dans le cantonnement comme les jacarandas : poison dans des mangues, panne mécanique ou sabotage ?
Benazir Bhutto salue la foule depuis son Land Cruiser blanc qui avance au pas à Liaquat Bagh, le même parc où Liaquat Ali Khan est mort 56 ans plus tôt. Trois coups de feu, une explosion, et la première femme Premier ministre du Pakistan n'est plus. Le souffle laisse un cratère de 6 pieds et un pays en flammes.
Le premier réseau de bus rapides du Pakistan ouvre, ses véhicules rouges glissant sur des voies réservées entre Rawalpindi et Islamabad. Ce trajet de 22 kilomètres transforme le quotidien de millions de personnes, réduisant les temps de trajet de plusieurs heures à quelques minutes. Pour la première fois, la capitale militaire et la capitale politique avancent d'un même mouvement.
Des partisans du PTI prennent d'assaut la résidence de l'époque britannique du commandant de corps, ses vérandas coloniales étant en flammes à la tombée de la nuit. Cette attaque contre un bien militaire, impensable dans la ville de garnison de Rawalpindi, ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre civils et militaires. Le caractère sacré du pouvoir militaire dans la ville, maintenu depuis 174 ans, se brise en quelques heures.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Ne photographiez jamais le GHQ, Lal Masjid ou des soldats en service : des touristes ont déjà été retenus. Gardez votre appareil tourné uniquement vers les monuments et les marchés.
Le pain plat frit emblématique de Rawalpindi n'apparaît qu'avant 8 h près de Banni Chowk ; il est feuilleté, salé et coûte environ 20 PKR. On ne le trouve nulle part ailleurs au Pakistan.
La ligne BRT relie les bazars de Saddar à la Blue Area d'Islamabad pour 30 PKR en 25 min, plus vite et plus au frais qu'un taxi aux heures de pointe.
Dans les ruelles de la vieille ville, on paie uniquement en espèces ; faites de la monnaie sur des billets de 1 000 PKR dans les centres commerciaux de Saddar avant de vous lancer dans les en-cas à 20–30 PKR de Raja Bazaar.
Soyez devant les grilles du musée dès l'ouverture ; prenez le guide à 500 PKR. À 11 h, le soleil transforme les stupas en plein air en fournaise.
Le sanctuaire de Golra Sharif accueille chaque jeudi après 20 h des chants dévotionnels gratuits ; arrivez tôt pour avoir une place assise au sol et profiter de l'air parfumé à la rose.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Une perspective aérienne d'une aire de service très fréquentée à Rawalpindi, au Pakistan, où des infrastructures modernes se détachent sur fond de champs ruraux.
Khalid Khan sur Pexels
Le Gordon College historique de Rawalpindi, au Pakistan, resplendit sous la lumière chaude d'un beau coucher de soleil.
Raqeeb Ahmed sur Pexels
Une vue panoramique en hauteur de la ville historique de Rawalpindi, au Pakistan, montrant un mélange de minarets traditionnels et d'architecture résidentielle dense.
Aa Dil sur Pexels
Une image vibrante en pose longue saisit l'énergie de Rawalpindi, au Pakistan, tandis que les traînées lumineuses du trafic illuminent de nuit le centre historique.
Wasif Mehmood sur Pexels
La gare historique de Rawalpindi demeure un repère majeur, animée chaque jour par le va-et-vient des voyageurs et de la circulation au Pakistan.
Filmy Kashif sur Pexels
Un homme âgé se repose près d'une petite construction en briques blanchies à la chaux portant une liste publique de contacts d'urgence dans un parc de Rawalpindi, au Pakistan.
Ali Hassan sur Pexels
Une prise de vue par drone en plongée montre l'échangeur autoroutier complexe et la verdure qui l'entoure dans la ville animée de Rawalpindi, au Pakistan.
Khalid Khan sur Pexels
Un camion pakistanais traditionnel et coloré stationné dans une rue animée de Rawalpindi, révélant l'atmosphère urbaine singulière de la ville.
Mr. Sami sur Pexels
Une superbe vue aérienne de nuit de l'Arfa Software Technology Park illuminé sur fond de vaste paysage urbain de Rawalpindi, au Pakistan.
Wasif Mehmood sur Pexels
Un trajet paisible de l'après-midi sur une route bordée d'arbres à Rawalpindi, au Pakistan, capturant le flux quotidien de la circulation locale.
Ali Hamza Tullah sur Pexels
Une vaste perspective aérienne de l'architecture résidentielle et commerciale dense de Rawalpindi, au Pakistan, saisie en pleine lumière du jour.
Tahamie Farooqui sur Pexels
Un marché nocturne très fréquenté à Rawalpindi, au Pakistan, où vendeurs de rue et voyageurs composent une atmosphère vivante sous les lumières de la ville.
Iqbal Khattak sur Pexels
Oui, sans hésiter. Le fort de Pindi, qui date du XVIe siècle, le plus grand parc urbain d'Asie, une culture culinaire nourrie par les réfugiés et un cantonnement hérité du Raj lui donnent une âme plus rugueuse et plus ancienne qu'Islamabad, ville planifiée. Installez-vous à Islamabad, mais gardez au moins une journée entière et une soirée pour Pindi.
Une journée dense suffit pour Ayub Park, un petit-déjeuner à Raja Bazaar, une promenade dans le Saddar colonial et la rue gourmande en soirée. Ajoutez une deuxième journée pour les ruines classées à l'UNESCO de Taxila, et une troisième si vous voulez les collines de pins de Murree ou le sanctuaire soufi de Golra Sharif.
Oui. Careem et InDrive fonctionnent tous les deux ; comptez 1 500–2 500 PKR (USD 5–9) pour les 35 minutes de trajet. Les comptoirs de taxis prépayés dans le terminal demandent un tarif fixe de 2 000–3 500 PKR si votre connexion mobile ne marche pas.
Oui, en journée, avec une tenue modeste (shalwar kameez, dupatta) et en utilisant le Metro Bus. Évitez les ruelles de la vieille ville après 21 h et inscrivez-vous auprès de votre ambassade. La forte présence de l'armée maintient la criminalité violente à un niveau bas, mais un harcèlement léger peut se produire dans les bazars bondés.
Prévoyez 1 500–2 000 PKR (USD 5–7) : 30 PKR pour le BRT, 200 PKR pour les musées, 300 PKR pour un taxi jusqu'au fort, 600 PKR pour des repas de street food et 200 PKR pour le chai. Dans les restaurants de gamme moyenne, ajoutez 1 000–1 500 PKR par repas.
Parcourez Saddar Road et ses galeries victoriennes (The Mall), photographiez la gare en brique rouge de 1881 et le cimetière de l'église St Paul's, le tout dans un rayon de 1 km au sud d'Ayub Park. Commencez à 8 h avant que la circulation ne bloque les rues.
Ready to book?
L'aéroport international d'Islamabad (ISB) se trouve 30 km au nord-ouest ; Emirates, Qatar, Turkish et PIA assurent des liaisons directes. La gare de Rawalpindi, relique de brique rouge de 1881, propose des trains express vers Lahore, Karachi et Peshawar. La Grand Trunk Road (N-5) et l'autoroute M-2 alimentent les lignes de bus interurbains depuis toutes les grandes villes du Pakistan.
Le Metro Bus Rawalpindi-Islamabad dessert 24 stations surélevées de Saddar à Pak Secretariat pour 30–50 PKR ; pas besoin de pass touristique, il suffit d'acheter une carte rechargeable à n'importe quelle station. Careem et Uber couvrent les deux villes ; les petits trajets coûtent 150–500 PKR. Il n'existe pas de pistes cyclables ; les rickshaws de la vieille ville, 30–100 PKR après négociation, se faufilent là où les voitures ne passent pas.
Octobre–novembre offrent des journées à 21–27 °C et un ciel limpide, idéal pour les ruines de Taxila et les crêtes de Murree. Mars–avril ressemblent au printemps avec 21–28 °C et les jacarandas en fleur. L'été, en mai–juin, grimpe à 38–42 °C ; la mousson de juillet–août apporte 200 mm de pluie par mois et des alertes aux crues soudaines. En hiver, les températures restent entre 4–16 °C avec du brouillard matinal : les couches chaudes sont indispensables.
La sécurité s'est renforcée depuis que le GHQ de l'armée se trouve en centre-ville ; attendez-vous à des barrages près du cantonnement. Ne photographiez jamais les soldats ni le périmètre de Lal Masjid. Les pickpockets travaillent dans la foule de Raja Bazaar : gardez votre argent dans une poche fermée et les copies de votre passeport dans le coffre de l'hôtel.
L'ourdou fonctionne partout, mais dans les bazars les vendeurs répondent souvent en potohari teinté de pendjabi. L'anglais est courant dans les hôtels et les stations de métro. La monnaie est la roupie pakistanaise (PKR) ; les distributeurs retirent jusqu'à 50,000 PKR par jour et la plupart des adresses haut de gamme acceptent les cartes. Gardez des espèces pour la street food et les rickshaws.
5 places, one continuous walking route. Free with your first city.
5 lieux à découvrir
