Introduction
À l’aube, Tashkent sent le cumin et la fumée du tandoor. Le métro ouvre à 5:04 et, à 5:15, le premier non, rond, à 8 pétales, encore brûlant, sort des fours d’argile cachés dans les cours de la vieille ville. La capitale de l’Ouzbékistan ne se présente pas ; elle vous entre dans les poumons.
C’est le seul métro d’Asie centrale où chaque station est un musée que l’on parcourt pour 12 cents. Les mosaïques indigo de Kosmonavtlar montrent des cosmonautes flottant au-dessus du quai ; à Mustaqillik Maydoni, des colonnes de marbre montent comme de la lave refroidie. Les rames longent des ministères brutalistes bâtis après le séisme de 1966, qui a rayé 300,000 maisons en 15 secondes ; les architectes ont simplement recommencé, sur une trame assez large pour les chars et les platanes.
Entre les lignes du quadrillage soviétique se cache une ville parallèle : des mahallas où des garçons jouent aux échecs sous les mûriers, où des femmes vendent de la salade coréenne aux carottes à côté de pickles ouzbeks fermentés, et où un palais Romanov, construit par un grand-duc déchu exilé pour s’être enfui avec une Américaine, se dresse derrière un jardin d’enfants. Le génie de Tashkent, c’est d’empiler les siècles côte à côte sans demander la permission.
Ce qui rend cette ville unique
Le métro comme galerie d’art
Les stations du métro de Tashkent servent aussi de musées souterrains : mosaïques indigo de cosmonautes à Kosmonavtlar, miniatures en céramique à Alisher Navoi, le tout construit en 1977 comme propagande soviétique que l’on parcourt pour 1,500 UZS. La photographie y a été interdite jusqu’en 2018 ; faites vos images maintenant, avant que la lueur du marbre ne disparaisse sous les rénovations LED.
Le palais d’exil d’un tsar
Le grand-duc Romanov, cousin du dernier tsar, a fait bâtir son modeste palais rue Gafur Gulyam après avoir été banni pour avoir volé les diamants familiaux afin de financer une liaison avec une Américaine. La demeure jaune survit aujourd’hui comme l’étrange Musée d’État des arts appliqués, avec ses parquets qui grincent encore des ragots des Romanov.
Le brutalisme du séisme
Le séisme de 1966 a détruit 300,000 logements ; Moscou a rebâti Tashkent en béton coulé, créant la plus vaste vitrine brutaliste hors de Minsk. Depuis le bar du 17e étage de l’Hotel Uzbekistan, vous buvez au-dessus du quadrillage exact où les chinaras faisaient autrefois de l’ombre aux joueurs d’échecs, avant d’être tronçonnés en 2009 pour laisser place à un palais des congrès.
Chronologie historique
Une ville façonnée par les empires et les séismes
Du comptoir de la route de la soie à la vitrine soviétique
Arrivée de la culture de Burgulik
Des tribus pastorales creusent des habitations en forme de caves dans le sol de la vallée du Chirchiq. Elles fondent le cuivre, gardent des moutons et taillent des canaux d’irrigation dans le ruissellement venu des montagnes. Leur fort de hauteur à Shashtepa gardera ce coude de rivière pendant 3 siècles.
La première pierre
Des marchands partis de Samarcande vers l’est plantent leurs tentes là où la route caravanière traverse le Chirchiq. Ils appellent l’endroit Dzhadzh, puis Chach. La terre est noire, l’eau douce. Il faudra 1,000 ans avant que quelqu’un ne parle de Tashkent, la « ville de pierre ».
Conquête arabe
Des cavaliers omeyyades franchissent les portes à l’aube. Ils brûlent les idoles sogdiennes sur la place centrale et bâtissent une mosquée avec les mêmes briques de terre. L’appel à la prière remplace le tintement des cloches de caravane. L’islam a atteint le bord de la steppe.
Al-Biruni consigne le nom
Dans ses tables astronomiques, le savant écrit « Tashkent » pour la première fois. Le marché vend du lapis-lazuli venu du Badakhchan, du papier de Samarcande et des esclaves de la steppe. Les caravanes se reposent sous les platanes avant les 400 kilomètres jusqu’à Kachgar.
La tempête mongole
Les cavaliers de Gengis Khan encerclent les murailles de terre. Ils poussent des captifs devant eux comme boucliers humains. Quand la ville tombe, ils massacrent tout ce qui vit et détruisent les canaux d’irrigation. L’oasis redevient désert. Tashkent mettra un siècle à respirer de nouveau.
Élévation de la mosquée Dzhuma
Les artisans de Timur dressent une mosquée du vendredi sur les ruines de l’ancienne citadelle. 12 troncs de peuplier soutiennent le toit ; le mihrab fait face à La Mecque à travers 2,500 kilomètres de steppe. Yunus Khan y priera avant de partir rejoindre son petit-fils Babur.
Mort de Yunus Khan
Le dernier souverain chinggiside de Tashkent est enterré sous une pierre simple. Il parlait persan à la cour, turki au bazar et mongol à ses chevaux. Sa mort laisse l’oasis ouverte aux Ouzbeks shaybanides descendus du Dasht-i-Kipchak.
Construction de la médersa Kukeldash
Abdullah Khan empile 2 millions de briques pour former un portail turquoise près de la source de Chorsu. Les étudiants apprennent les versets coraniques par cœur dans des cellules pas plus larges qu’un tapis. Du haut du minaret, le muezzin surveille le bazar : teinturiers de soie au nord, vendeurs de melons au sud.
Indépendance de la cité-État
Après des décennies de guerre civile, les 4 quartiers s’unissent sous Yunus-Khoja. Il frappe des pièces de cuivre à son nom et fait bâtir la forteresse d’Urda. Les caravanes en route vers la Chine paient un droit de protection aux portes. Tashkent est petite, mais elle est à eux.
Prise russe
Les 1,900 fantassins du colonel Tcherniaïev escaladent de nuit les murailles de terre. La garnison de Kokand fuit dans la panique ; la vieille ville brûle pendant 3 jours. En moins de 2 ans, Tashkent devient la capitale du Turkestan russe. Les cloches orthodoxes remplacent l’appel du muezzin.
L’exil des Romanov
Le grand-duc Nicolas Konstantinovitch fait bâtir un palais Art nouveau sur le canal. Il a été banni de Saint-Pétersbourg pour avoir volé les diamants de sa mère. À Tashkent, il plante des marronniers et introduit l’électricité. Les habitants l’appellent le « prince fou ».
Révolte contre la conscription
Les gouverneurs russes exigent que les hommes musulmans creusent des tranchées sur le front perse. En réponse, 100,000 Ouzbeks se soulèvent dans toute la vallée. Ils incendient les bureaux des impôts et coupent les lignes télégraphiques. Il faut 6 mois pour écraser l’insurrection. Les graines du nationalisme sont semées.
Prise du pouvoir soviétique
Des soldats russes et des cheminots proclament le Soviet de Tashkent. Ils excluent les musulmans du vote. Les gardes rouges patrouillent dans le quartier européen ; les portes de la vieille ville ferment au crépuscule. Le Turkestan devient la première république d’Asie centrale sous la coupe de Moscou.
Arrivée du Coran d’Othman
Les ethnographes de Staline expédient le manuscrit du 7e siècle d’Oufa à Tashkent. Les pages en peau de veau, écrites dans les 30 ans qui suivent la mort du Prophète, voyagent dans une caisse d’acier sous garde armée. Elles survivront au séisme dans une chambre forte en béton.
Centre d’évacuation en temps de guerre
Tashkent double de taille du jour au lendemain. Des usines évacuées de Léningrad sont remontées au bord du canal ; 200,000 réfugiés s’entassent dans les mahallas. La nuit, le ciel brille à cause des fours sidérurgiques. La ville nourrit le front en moteurs d’avion et en viande en conserve.
Le séisme brise la ville
À 5:23 AM, le sol se soulève pendant 8 secondes. Les maisons en adobe se dissolvent ; les immeubles soviétiques se fendent en 2. 78 personnes meurent, 300,000 perdent leur logement. Des architectes venus de Léningrad arrivent en quelques semaines. Ils reconstruiront en béton armé et en mosaïque lumineuse.
Mort de Shastri
Le Premier ministre indien signe un traité de paix avec le Pakistan, puis s’effondre dans sa villa de la rue Pouchkine. Officiellement, une crise cardiaque ; officieusement, les théories se multiplient. Son corps repart dans un avion de transport militaire soviétique. Tashkent devient une note de bas de page de la guerre froide.
Ouverture du métro
La station Kosmonavtlar scintille de mosaïques bleues dédiées à Youri Gagarine. Pendant 40 ans, la photographie y est interdite ; les tunnels servent aussi d’abris nucléaires. Les trains passent toutes les 90 secondes ; le trajet coûte 5 kopecks. C’est le premier métro d’Asie centrale.
Le retour d’Amir Timur
Une statue équestre de Tamerlan remplace Lénine sur la place centrale. Le bronze a été coulé à Moscou ; le socle est en granit local. Les affiches proclament « La force dans l’unité ». L’histoire est réécrite : le conquérant mongol devient un héros ouzbek.
Khast Imam renaît
Des grues flottent au-dessus du complexe du 16e siècle. La médersa Barak-Khan est enveloppée d’échafaudages ; le nouveau Centre culturel islamique s’élève derrière elle. Les touristes photographient le Coran d’Othman derrière un verre pare-balles. La ville reconstruit son cœur sacré.
Personnalités remarquables
Djamolidine Abdoujaparov
born 1964 · CyclisteLe « Terreur de Tachkent » a gagné 3 maillots verts du Tour de France en sprintant comme s’il esquivait encore la circulation de Chorsu. Aujourd’hui, il entraîne les juniors sur les mêmes boulevards où il semait autrefois les voitures.
Oksana Chusovitina
born 1975 · Gymnaste olympiqueElle a participé à 8 Jeux olympiques, d’abord pour l’Union soviétique, puis pour l’Ouzbékistan, en s’entraînant dans le même gymnase des années 1970 près du métro Pushkin. Elle y saute encore le mardi, à 51 ans, pendant que les enfants font la queue pour des selfies.
Spitamenes
c. 400–328 BC · Chef rebelle sogdienIl a mené des raids de guérilla contre Alexandre le Grand depuis la steppe qui correspond aujourd’hui aux faubourgs nord de Tashkent. Ses tactiques de harcèlement sont encore étudiées à l’université des forces armées d’Ouzbékistan, rue Gafur Gulyam.
Zulfiya Isroilova
1915–1996 · PoétesseSes vers discrets lui ont valu le prix Staline sous un régime puis des funérailles d’État sous un autre. Son appartement avec vue sur la place de l’Indépendance est devenu un minuscule musée où des écolières récitent ses poèmes d’amour chaque 8 mars.
Rashid Sunyaev
born 1943 · AstrophysicienIl a compris comment les amas de galaxies déforment le fond diffus cosmologique, un travail commencé dans l’ancien planétarium astronomique de Tashkent, aujourd’hui club scientifique pour enfants. Quand les images de Chandra, de la NASA, lui ont donné raison, l’observatoire local a fêté cela autour d’un plov.
Viktor Bryukhanov
1935–2021 · Directeur de la centrale de TchernobylExilé à Tashkent après la catastrophe de 1986, il passait ses soirées à marcher sur les mêmes avenues tranquilles qu’avait connues un autre cousin Romanov en exil. Les ingénieurs de l’Institut polytechnique de Tashkent se demandent toujours si le manuscrit de ses mémoires dort dans un coffre familial.
Galerie photos
Explorez Tashkent en images
Une femme traverse la cour baignée de soleil d’un site architectural historique à Tashkent, en Ouzbékistan, mettant en valeur la finesse de la brique et les motifs de céramique.
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Les coupoles turquoise historiques de Tashkent, en Ouzbékistan, dominent une place animée remplie de structures temporaires et d’habitants sous une lumière dorée de fin de journée.
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La superbe mosquée Minor en marbre blanc, à Tashkent, en Ouzbékistan, met en scène une architecture islamique traditionnelle avec son dôme bleu emblématique et son décor de carreaux minutieux.
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La mosquée Minor à Tashkent, en Ouzbékistan, est un bel exemple d’architecture islamique contemporaine, avec ses carreaux bleus minutieux et son entrée monumentale.
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Le superbe complexe Hast Imam à Tashkent, en Ouzbékistan, révèle une architecture islamique raffinée et de vastes cours sous un ciel clair et ensoleillé.
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La façade en marbre blanc de la mosquée Minor se dresse comme un repère marquant à Tashkent, en Ouzbékistan, entourée de jardins soignés et d’une fontaine centrale.
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L’emblématique musée Amir Timur à Tashkent, en Ouzbékistan, met en scène une architecture d’Asie centrale remarquable avec son dôme turquoise caractéristique et son élégante fontaine.
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Le dôme bleu saisissant du Mémorial aux victimes de la répression s’impose comme un repère architectural majeur à Tashkent, en Ouzbékistan.
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L’historique Hotel Uzbekistan reste l’un des exemples les plus marquants de l’architecture de l’époque soviétique au centre de Tashkent.
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L’Hotel Uzbekistan est un exemple marquant de l’architecture moderniste soviétique, connu pour sa façade courbe distinctive et ses motifs géométriques en béton au cœur de Tashkent.
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L’Hotel Uzbekistan est un exemple marquant de l’architecture moderniste soviétique, connu pour sa silhouette courbe et sa façade de béton minutieusement dessinée au cœur de Tashkent.
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Informations pratiques
Comment arriver
L’aéroport international Islam Karimov de Tashkent (TAS) se trouve 6 km au sud ; le terminal 2 gère tous les vols internationaux, le terminal 3, à 2-min à pied, les liaisons intérieures. Les trains à grande vitesse Afrosiyob rejoignent Samarcande en 2 h depuis la gare de Tashkent ; l’autoroute M39 relie la ville à la frontière kazakhe.
Se déplacer
Le métro de Tashkent compte 3 lignes, Chilonzor (bleue), Uzbekistan (rouge), Yunusobod (verte), pour 29 stations, avec un tarif unique de 1,500 UZS via carte bancaire sans contact. Les bus et marshrutkas couvrent toute la ville pour 2,000 UZS ; une course Yandex Go à travers le centre tourne autour de 15,000 UZS. Pas de vélo-partage ; le vélo se limite aux locations dans les parcs.
Climat et meilleure période
Au printemps (Mar–May), les températures oscillent entre 14–27 °C avec les platanes en fleurs ; en automne (Sep–Oct), elles glissent doucement de 29 °C à 20 °C, avec un temps sec. Juillet atteint 36 °C avec très peu de pluie ; janvier descend entre 4 °C et –3 °C. Venez en April–May ou en September–October pour éviter les étés de fournaise et le smog hivernal.
Langue et monnaie
L’ouzbek, écrit en alphabet latin, est la langue officielle, mais le russe reste la langue des démarches, surtout avec les plus de 35 ans. Le sum (UZS) règne, 12,500 pour 1 dollar en 2026, donc ayez des liasses sur vous ; les cartes passent dans les hôtels haut de gamme et les supermarchés de chaîne, presque nulle part ailleurs.
Conseils aux visiteurs
Pass photo du métro
La photographie est autorisée depuis 2018. Achetez un jeton unique à 1,500 UZS, allez jusqu’à Kosmonavtlar à 09:00, quand les mosaïques sont désertes et la lumière parfaite.
Plov avant 2 PM
Besh Qozon sert depuis des chaudrons géants ; la croûte de riz, le kazmok, a disparu en milieu d’après-midi. Arrivez avant 12:30, sinon vous passerez à côté.
Règle du tout-cash
Les cartes fonctionnent dans les hôtels, presque nulle part ailleurs. Retirez de l’argent à l’aéroport avant de sortir de la douane ; le premier distributeur est souvent vide.
Yandex plutôt que le comptoir taxi
Le comptoir taxi de l’aéroport demande 40,000 UZS ; Yandex Go pour le même hôtel coûte 25,000. Achetez une SIM au kiosque des arrivées et réservez avant de quitter le terminal.
La saison des promenades du soir
En juillet, on grimpe à 36°C ; les trottoirs deviennent des plaques chauffantes jusqu’au crépuscule. Gardez les longues marches pour 19:00-21:00, quand les fontaines s’allument et que la ville recommence à respirer.
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Questions fréquentes
Tashkent vaut-elle le voyage ou n’est-ce qu’une ville de transit ? add
Oui, et pour 2 jours pleins. Le métro est une galerie d’art soviétique sous terre, le bazar de Chorsu s’éveille dès l’aube avec ses chaudrons de riz de 3 tonnes, et les trains à grande vitesse mettent Samarcande à moins de deux heures si vous avez envie de coupoles turquoise.
Combien de jours faut-il à Tashkent ? add
2 pour la ville : 1 pour Khast Imam, Chorsu et la boucle de métro brutaliste ; 1 autre pour la place Amir Temur, l’opéra et une soirée dans un bar au 17e étage. Ajoutez-en un 3e si vous faites une excursion d’une journée vers les monts Chimgan.
Peut-on faire Samarcande dans la journée depuis Tashkent ? add
Oui. Le train Afrosiyob part à 08:00 et revient à 20:00 ; les forfaits guidés incluent les billets du Régistan et une pause déjeuner de 2 heures. Vous serez de retour à Tashkent à 22:00.
Peut-on se promener à pied la nuit en sécurité à Tashkent ? add
Le centre est calme après 23:00 mais reste sûr ; on trouve des postes de police tous les quelques pâtés de maisons. Restez sur les grandes avenues éclairées et évitez les cours d’immeubles soviétiques non éclairées. Les agressions violentes contre les touristes sont rares ; le vrai risque, ce sont les pickpockets dans la foule de Chorsu.
À quel point Tashkent est-elle bon marché pour manger et se déplacer ? add
Un trajet en métro coûte 12 cents, une somsa sortie du tandoor 8 cents, un déjeuner complet de plov $2. Un repas ouzbek à 3 plats avec thé revient à $6-8. Même le hammam haut de gamme plafonne à $27, soit encore la moitié de l’addition d’une brasserie à bière à Prague.
Faut-il s’enregistrer dans les hôtels à Tashkent ? add
Les hôtels s’en chargent automatiquement à l’enregistrement ; gardez la carte de migration qu’ils vous rendent. Les contrôles de police arrivent sur les trains longue distance : ayez une copie de votre passeport et tout ira bien.
Sources
- verified Backpack Adventures – Métro de Tashkent & balade gourmande — Détails de première main sur l’art du métro, l’horaire du plov et les monuments brutalistes soviétiques.
- verified TripAdvisor – Classement des excursions au départ de Tashkent — Évaluations en direct des excursions à Chimgan, des trains pour Samarcande et des prix des visites gourmandes.
- verified Megan Starr – Rejoindre le centre depuis l’aéroport de Tashkent — Prix actualisés des cartes SIM, tarifs Yandex et fiabilité des distributeurs à l’intérieur de TAS.
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