À l’aube, Tashkent sent le cumin et la fumée du tandoor. Le métro ouvre à 5:04 et, à 5:15, le premier non, rond, à 8 pétales, encore brûlant, sort des fours d’argile cachés dans les cours de la vieille ville. La capitale de l’Ouzbékistan ne se présente pas ; elle vous entre dans les poumons.
TÀ l’aube, Tashkent sent le cumin et la fumée du tandoor. Le métro ouvre à 5:04 et, à 5:15, le premier non, rond, à 8 pétales, encore brûlant, sort des fours d’argile cachés dans les cours de la vieille ville. La capitale de l’Ouzbékistan ne se présente pas ; elle vous entre dans les poumons.
C’est le seul métro d’Asie centrale où chaque station est un musée que l’on parcourt pour 12 cents. Les mosaïques indigo de Kosmonavtlar montrent des cosmonautes flottant au-dessus du quai ; à Mustaqillik Maydoni, des colonnes de marbre montent comme de la lave refroidie. Les rames longent des ministères brutalistes bâtis après le séisme de 1966, qui a rayé 300,000 maisons en 15 secondes ; les architectes ont simplement recommencé, sur une trame assez large pour les chars et les platanes.
Entre les lignes du quadrillage soviétique se cache une ville parallèle : des mahallas où des garçons jouent aux échecs sous les mûriers, où des femmes vendent de la salade coréenne aux carottes à côté de pickles ouzbeks fermentés, et où un palais Romanov, construit par un grand-duc déchu exilé pour s’être enfui avec une Américaine, se dresse derrière un jardin d’enfants. Le génie de Tashkent, c’est d’empiler les siècles côte à côte sans demander la permission.
Ce qui rend ce lieu digne qu'on ralentisse le pas.
Les stations du métro de Tashkent servent aussi de musées souterrains : mosaïques indigo de cosmonautes à Kosmonavtlar, miniatures en céramique à Alisher Navoi, le tout construit en 1977 comme propagande soviétique que l’on parcourt pour 1,500 UZS. La photographie y a été interdite jusqu’en 2018 ; faites vos images maintenant, avant que la lueur du marbre ne disparaisse sous les rénovations LED.
Le grand-duc Romanov, cousin du dernier tsar, a fait bâtir son modeste palais rue Gafur Gulyam après avoir été banni pour avoir volé les diamants familiaux afin de financer une liaison avec une Américaine. La demeure jaune survit aujourd’hui comme l’étrange Musée d’État des arts appliqués, avec ses parquets qui grincent encore des ragots des Romanov.
Le séisme de 1966 a détruit 300,000 logements ; Moscou a rebâti Tashkent en béton coulé, créant la plus vaste vitrine brutaliste hors de Minsk. Depuis le bar du 17e étage de l’Hotel Uzbekistan, vous buvez au-dessus du quadrillage exact où les chinaras faisaient autrefois de l’ombre aux joueurs d’échecs, avant d’être tronçonnés en 2009 pour laisser place à un palais des congrès.
Où flâner, quartier par quartier — chacun avec son propre rythme.
Commencez sous le dôme turquoise du bazar de Chorsu : au rez-de-chaussée, les bouchers débitent la viande de cheval ; à l’étage, les marchands d’épices empilent le safran en pyramides. Derrière le marché, les ruelles se resserrent jusqu’à la largeur des épaules ; la médersa Kukeldash du 16e siècle se cache derrière des fils à linge. Le pain non arrive à 7 a.m. ; à 8, les chaikhanas versent déjà le thé vert dans des bols en forme de poire. Le vendredi, la prière déborde de la mosquée Hazrati Imam, dont les colonnes en bois de santal ont voyagé à dos de chameau depuis la Chine il y a 4 siècles.
La place Amir Temur est bordée d’un hôtel de 17 étages en forme de gaufrier, l’Hotel Uzbekistan, où le bar du 17e étage sert des bières à $4 avec vue panoramique sur l’ancien piédestal de Lénine, désormais surmonté de Timur à cheval. Les boulevards font 80 mètres de large parce que les urbanistes voulaient laisser passer 2 chars de front. Les stations de métro servent aussi de bunkers ; la descente sur l’escalator dure 2 minutes, le temps d’une calligraphie sur téléphone. Les avenues font 40 mètres de large, pensées pour des défilés qui ne sont jamais venus. Glissez-vous dans le métro : chaque station coûte un jeton, les photos sont autorisées depuis 2018, et le marbre garde encore le froid de la montagne dont il a été extrait.
Le micro-district 14, c’est l’endroit où les chauffeurs de taxi vont manger du laghman à 2 a.m. : des nouilles étirées à la main, luisantes de graisse d’agneau, avec du vinaigre noir à côté. Ici, les somsa sont triangulaires, la graisse de queue de mouton fond dans la pâte. Les barres d’immeubles montent comme des dominos beiges, mais les cours cachent des tandoors allumés depuis les années 1970. On y parle moins russe, davantage ouzbek. Les prix tombent de moitié si vous commandez dans la langue du coin.
Au marché matinal sans nom, des grands-mères coréennes vendent du kimchi à côté des rayons de miel ouzbek. Staline a déporté leurs parents ici en 1937 ; elles remuent aujourd’hui la salade de carottes fermentées avec les mêmes cuillères. L’odeur d’ail et de vinaigre est assez vive pour réveiller des fantômes soviétiques. Les meilleurs manti, des raviolis vapeur au potiron gros comme des balles de tennis, se servent dans un café en sous-sol sans enseigne. La ligne de métro finit ici ; au-delà, la ville s’effiloche vers les champs de coton.
C’est le surnom local du demi-kilomètre de néons sur la rue Navoi. Des portraitistes s’installent sous les ormes ; des adolescents passent en roller devant les chariots de pop-corn. Au crépuscule, les grills à shashlik apparaissent, et la fumée monte jusqu’aux mosaïques des années 1970 de l’ancien musée Lénine. Une bière coûte 8,000 som debout ; 15,000 si vous vous asseyez. Des musiciens de rue jouent du rock soviétique sur des guitares fatiguées, tandis que les pièces tintent dans des chapkas de l’époque soviétique.
Du comptoir de la route de la soie à la vitrine soviétique
Des tribus pastorales creusent des habitations en forme de caves dans le sol de la vallée du Chirchiq. Elles fondent le cuivre, gardent des moutons et taillent des canaux d’irrigation dans le ruissellement venu des montagnes. Leur fort de hauteur à Shashtepa gardera ce coude de rivière pendant 3 siècles.
Des marchands partis de Samarcande vers l’est plantent leurs tentes là où la route caravanière traverse le Chirchiq. Ils appellent l’endroit Dzhadzh, puis Chach. La terre est noire, l’eau douce. Il faudra 1,000 ans avant que quelqu’un ne parle de Tashkent, la « ville de pierre ».
Des cavaliers omeyyades franchissent les portes à l’aube. Ils brûlent les idoles sogdiennes sur la place centrale et bâtissent une mosquée avec les mêmes briques de terre. L’appel à la prière remplace le tintement des cloches de caravane. L’islam a atteint le bord de la steppe.
Dans ses tables astronomiques, le savant écrit « Tashkent » pour la première fois. Le marché vend du lapis-lazuli venu du Badakhchan, du papier de Samarcande et des esclaves de la steppe. Les caravanes se reposent sous les platanes avant les 400 kilomètres jusqu’à Kachgar.
Les cavaliers de Gengis Khan encerclent les murailles de terre. Ils poussent des captifs devant eux comme boucliers humains. Quand la ville tombe, ils massacrent tout ce qui vit et détruisent les canaux d’irrigation. L’oasis redevient désert. Tashkent mettra un siècle à respirer de nouveau.
Les artisans de Timur dressent une mosquée du vendredi sur les ruines de l’ancienne citadelle. 12 troncs de peuplier soutiennent le toit ; le mihrab fait face à La Mecque à travers 2,500 kilomètres de steppe. Yunus Khan y priera avant de partir rejoindre son petit-fils Babur.
Le dernier souverain chinggiside de Tashkent est enterré sous une pierre simple. Il parlait persan à la cour, turki au bazar et mongol à ses chevaux. Sa mort laisse l’oasis ouverte aux Ouzbeks shaybanides descendus du Dasht-i-Kipchak.
Abdullah Khan empile 2 millions de briques pour former un portail turquoise près de la source de Chorsu. Les étudiants apprennent les versets coraniques par cœur dans des cellules pas plus larges qu’un tapis. Du haut du minaret, le muezzin surveille le bazar : teinturiers de soie au nord, vendeurs de melons au sud.
Après des décennies de guerre civile, les 4 quartiers s’unissent sous Yunus-Khoja. Il frappe des pièces de cuivre à son nom et fait bâtir la forteresse d’Urda. Les caravanes en route vers la Chine paient un droit de protection aux portes. Tashkent est petite, mais elle est à eux.
Les 1,900 fantassins du colonel Tcherniaïev escaladent de nuit les murailles de terre. La garnison de Kokand fuit dans la panique ; la vieille ville brûle pendant 3 jours. En moins de 2 ans, Tashkent devient la capitale du Turkestan russe. Les cloches orthodoxes remplacent l’appel du muezzin.
Le grand-duc Nicolas Konstantinovitch fait bâtir un palais Art nouveau sur le canal. Il a été banni de Saint-Pétersbourg pour avoir volé les diamants de sa mère. À Tashkent, il plante des marronniers et introduit l’électricité. Les habitants l’appellent le « prince fou ».
Les gouverneurs russes exigent que les hommes musulmans creusent des tranchées sur le front perse. En réponse, 100,000 Ouzbeks se soulèvent dans toute la vallée. Ils incendient les bureaux des impôts et coupent les lignes télégraphiques. Il faut 6 mois pour écraser l’insurrection. Les graines du nationalisme sont semées.
Des soldats russes et des cheminots proclament le Soviet de Tashkent. Ils excluent les musulmans du vote. Les gardes rouges patrouillent dans le quartier européen ; les portes de la vieille ville ferment au crépuscule. Le Turkestan devient la première république d’Asie centrale sous la coupe de Moscou.
Les ethnographes de Staline expédient le manuscrit du 7e siècle d’Oufa à Tashkent. Les pages en peau de veau, écrites dans les 30 ans qui suivent la mort du Prophète, voyagent dans une caisse d’acier sous garde armée. Elles survivront au séisme dans une chambre forte en béton.
Tashkent double de taille du jour au lendemain. Des usines évacuées de Léningrad sont remontées au bord du canal ; 200,000 réfugiés s’entassent dans les mahallas. La nuit, le ciel brille à cause des fours sidérurgiques. La ville nourrit le front en moteurs d’avion et en viande en conserve.
À 5:23 AM, le sol se soulève pendant 8 secondes. Les maisons en adobe se dissolvent ; les immeubles soviétiques se fendent en 2. 78 personnes meurent, 300,000 perdent leur logement. Des architectes venus de Léningrad arrivent en quelques semaines. Ils reconstruiront en béton armé et en mosaïque lumineuse.
Le Premier ministre indien signe un traité de paix avec le Pakistan, puis s’effondre dans sa villa de la rue Pouchkine. Officiellement, une crise cardiaque ; officieusement, les théories se multiplient. Son corps repart dans un avion de transport militaire soviétique. Tashkent devient une note de bas de page de la guerre froide.
La station Kosmonavtlar scintille de mosaïques bleues dédiées à Youri Gagarine. Pendant 40 ans, la photographie y est interdite ; les tunnels servent aussi d’abris nucléaires. Les trains passent toutes les 90 secondes ; le trajet coûte 5 kopecks. C’est le premier métro d’Asie centrale.
Une statue équestre de Tamerlan remplace Lénine sur la place centrale. Le bronze a été coulé à Moscou ; le socle est en granit local. Les affiches proclament « La force dans l’unité ». L’histoire est réécrite : le conquérant mongol devient un héros ouzbek.
Des grues flottent au-dessus du complexe du 16e siècle. La médersa Barak-Khan est enveloppée d’échafaudages ; le nouveau Centre culturel islamique s’élève derrière elle. Les touristes photographient le Coran d’Othman derrière un verre pare-balles. La ville reconstruit son cœur sacré.
Celles et ceux qui ont façonné la ville — et que la ville a façonnés.
Le « Terreur de Tachkent » a gagné 3 maillots verts du Tour de France en sprintant comme s’il esquivait encore la circulation de Chorsu. Aujourd’hui, il entraîne les juniors sur les mêmes boulevards où il semait autrefois les voitures.
Elle a participé à 8 Jeux olympiques, d’abord pour l’Union soviétique, puis pour l’Ouzbékistan, en s’entraînant dans le même gymnase des années 1970 près du métro Pushkin. Elle y saute encore le mardi, à 51 ans, pendant que les enfants font la queue pour des selfies.
Il a mené des raids de guérilla contre Alexandre le Grand depuis la steppe qui correspond aujourd’hui aux faubourgs nord de Tashkent. Ses tactiques de harcèlement sont encore étudiées à l’université des forces armées d’Ouzbékistan, rue Gafur Gulyam.
Ses vers discrets lui ont valu le prix Staline sous un régime puis des funérailles d’État sous un autre. Son appartement avec vue sur la place de l’Indépendance est devenu un minuscule musée où des écolières récitent ses poèmes d’amour chaque 8 mars.
Il a compris comment les amas de galaxies déforment le fond diffus cosmologique, un travail commencé dans l’ancien planétarium astronomique de Tashkent, aujourd’hui club scientifique pour enfants. Quand les images de Chandra, de la NASA, lui ont donné raison, l’observatoire local a fêté cela autour d’un plov.
Exilé à Tashkent après la catastrophe de 1986, il passait ses soirées à marcher sur les mêmes avenues tranquilles qu’avait connues un autre cousin Romanov en exil. Les ingénieurs de l’Institut polytechnique de Tashkent se demandent toujours si le manuscrit de ses mémoires dort dans un coffre familial.
Là où les habitants réservent vraiment leur dîner — loin des menus touristiques.
Une cour de chaudrons grande comme un entrepôt, près de la tour de télévision, où l’on prépare des fournées de plov de Tashkent de 2,000 assiettes : riz, agneau, pois chiches et huile de coton brassés à la pelle. Demandez le supplément de saucisse de cheval « kazi » ; on vous l’apporte en tranches façon pepperoni, avec un goût de foin fumé.
Des pains ronds estampés, cuits contre des parois verticales en argile à 400 °C pendant 90 secondes, moelleux, fumés, et toujours à 3,000 UZS sur n’importe quel étal de Chorsu. Déchirez-le, ne le coupez pas ; le centre estampé est réservé aux invités.
Des chaussons en forme de ballon, farcis d’épinards, d’aneth et de billes salées de qurut, vendus dans des fours faits à partir de barils de pétrole devant les stations de métro. La croûte éclate comme des grattons de porc, alors que c’est totalement végétarien.
Un restaurant installé dans un ancien caravansérail derrière Khast Imam, où la graisse de queue de mouton marinée goutte sur les braises et arrose la viande. Commandez une brochette de viande de côte et une autre uniquement de gras ; sur le papier c’est excessif, en bouche cela rappelle le bacon d’Asie centrale.
Boisson au yaourt salé, tournée avec de l’eau glacée et versée de la hauteur de l’épaule dans des bols, dans les salons de thé choyxana. Assez acide pour remettre le palais à zéro entre 2 kebabs ; cela coûte moins cher que le pain.
Des plaques moelleuses piquées de pistaches, découpées au rabot de menuisier et vendues au poids. Demandez la version « kaymakli », avec une couche de crème épaisse prise en sandwich à l’intérieur, puis mangez-la en marchant avant que le sucre ne cristallise.
De petites choses qui changent la façon dont la ville vous traite.
La photographie est autorisée depuis 2018. Achetez un jeton unique à 1,500 UZS, allez jusqu’à Kosmonavtlar à 09:00, quand les mosaïques sont désertes et la lumière parfaite.
Besh Qozon sert depuis des chaudrons géants ; la croûte de riz, le kazmok, a disparu en milieu d’après-midi. Arrivez avant 12:30, sinon vous passerez à côté.
Les cartes fonctionnent dans les hôtels, presque nulle part ailleurs. Retirez de l’argent à l’aéroport avant de sortir de la douane ; le premier distributeur est souvent vide.
Le comptoir taxi de l’aéroport demande 40,000 UZS ; Yandex Go pour le même hôtel coûte 25,000. Achetez une SIM au kiosque des arrivées et réservez avant de quitter le terminal.
En juillet, on grimpe à 36°C ; les trottoirs deviennent des plaques chauffantes jusqu’au crépuscule. Gardez les longues marches pour 19:00-21:00, quand les fontaines s’allument et que la ville recommence à respirer.
La ville, telle qu'elle est vraiment.
Une femme traverse la cour baignée de soleil d’un site architectural historique à Tashkent, en Ouzbékistan, mettant en valeur la finesse de la brique et les motifs de céramique.
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Les coupoles turquoise historiques de Tashkent, en Ouzbékistan, dominent une place animée remplie de structures temporaires et d’habitants sous une lumière dorée de fin de journée.
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La superbe mosquée Minor en marbre blanc, à Tashkent, en Ouzbékistan, met en scène une architecture islamique traditionnelle avec son dôme bleu emblématique et son décor de carreaux minutieux.
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La mosquée Minor à Tashkent, en Ouzbékistan, est un bel exemple d’architecture islamique contemporaine, avec ses carreaux bleus minutieux et son entrée monumentale.
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Le superbe complexe Hast Imam à Tashkent, en Ouzbékistan, révèle une architecture islamique raffinée et de vastes cours sous un ciel clair et ensoleillé.
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La façade en marbre blanc de la mosquée Minor se dresse comme un repère marquant à Tashkent, en Ouzbékistan, entourée de jardins soignés et d’une fontaine centrale.
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L’emblématique musée Amir Timur à Tashkent, en Ouzbékistan, met en scène une architecture d’Asie centrale remarquable avec son dôme turquoise caractéristique et son élégante fontaine.
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Le dôme bleu saisissant du Mémorial aux victimes de la répression s’impose comme un repère architectural majeur à Tashkent, en Ouzbékistan.
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L’historique Hotel Uzbekistan reste l’un des exemples les plus marquants de l’architecture de l’époque soviétique au centre de Tashkent.
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L’Hotel Uzbekistan est un exemple marquant de l’architecture moderniste soviétique, connu pour sa façade courbe distinctive et ses motifs géométriques en béton au cœur de Tashkent.
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L’Hotel Uzbekistan est un exemple marquant de l’architecture moderniste soviétique, connu pour sa silhouette courbe et sa façade de béton minutieusement dessinée au cœur de Tashkent.
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Oui, et pour 2 jours pleins. Le métro est une galerie d’art soviétique sous terre, le bazar de Chorsu s’éveille dès l’aube avec ses chaudrons de riz de 3 tonnes, et les trains à grande vitesse mettent Samarcande à moins de deux heures si vous avez envie de coupoles turquoise.
2 pour la ville : 1 pour Khast Imam, Chorsu et la boucle de métro brutaliste ; 1 autre pour la place Amir Temur, l’opéra et une soirée dans un bar au 17e étage. Ajoutez-en un 3e si vous faites une excursion d’une journée vers les monts Chimgan.
Oui. Le train Afrosiyob part à 08:00 et revient à 20:00 ; les forfaits guidés incluent les billets du Régistan et une pause déjeuner de 2 heures. Vous serez de retour à Tashkent à 22:00.
Le centre est calme après 23:00 mais reste sûr ; on trouve des postes de police tous les quelques pâtés de maisons. Restez sur les grandes avenues éclairées et évitez les cours d’immeubles soviétiques non éclairées. Les agressions violentes contre les touristes sont rares ; le vrai risque, ce sont les pickpockets dans la foule de Chorsu.
Un trajet en métro coûte 12 cents, une somsa sortie du tandoor 8 cents, un déjeuner complet de plov $2. Un repas ouzbek à 3 plats avec thé revient à $6-8. Même le hammam haut de gamme plafonne à $27, soit encore la moitié de l’addition d’une brasserie à bière à Prague.
Les hôtels s’en chargent automatiquement à l’enregistrement ; gardez la carte de migration qu’ils vous rendent. Les contrôles de police arrivent sur les trains longue distance : ayez une copie de votre passeport et tout ira bien.
Prêt à réserver ?
L’aéroport international Islam Karimov de Tashkent (TAS) se trouve 6 km au sud ; le terminal 2 gère tous les vols internationaux, le terminal 3, à 2-min à pied, les liaisons intérieures. Les trains à grande vitesse Afrosiyob rejoignent Samarcande en 2 h depuis la gare de Tashkent ; l’autoroute M39 relie la ville à la frontière kazakhe.
Le métro de Tashkent compte 3 lignes, Chilonzor (bleue), Uzbekistan (rouge), Yunusobod (verte), pour 29 stations, avec un tarif unique de 1,500 UZS via carte bancaire sans contact. Les bus et marshrutkas couvrent toute la ville pour 2,000 UZS ; une course Yandex Go à travers le centre tourne autour de 15,000 UZS. Pas de vélo-partage ; le vélo se limite aux locations dans les parcs.
Au printemps (Mar–May), les températures oscillent entre 14–27 °C avec les platanes en fleurs ; en automne (Sep–Oct), elles glissent doucement de 29 °C à 20 °C, avec un temps sec. Juillet atteint 36 °C avec très peu de pluie ; janvier descend entre 4 °C et –3 °C. Venez en April–May ou en September–October pour éviter les étés de fournaise et le smog hivernal.
L’ouzbek, écrit en alphabet latin, est la langue officielle, mais le russe reste la langue des démarches, surtout avec les plus de 35 ans. Le sum (UZS) règne, 12,500 pour 1 dollar en 2026, donc ayez des liasses sur vous ; les cartes passent dans les hôtels haut de gamme et les supermarchés de chaîne, presque nulle part ailleurs.
0 lieux, un seul itinéraire à pied. Gratuit avec votre première ville.
