Introduction
L'œuvre d'art la plus célébrée à l'intérieur du Stade Cuauhtémoc est justement celle qu'on ne peut pas voir. Une mosaïque de verre vénitien de 86 mètres — dieux aztèques, flammes olympiques, dernier empereur de Tenochtitlan ceint de feu — gît ensevelie sous une poutre de béton dans ce stade de 51 000 places à Puebla de Zaragoza, au Mexique. Venez pour un match de Liga MX et l'altitude des hauts plateaux vous coupera le souffle à 2 160 mètres au-dessus du niveau de la mer ; attardez-vous près de la rampe ouest, et le stade se révèle plus étrange qu'une simple enceinte sportive — à mi-chemin entre site archéologique et plaie ouverte.
Le Stade Cuauhtémoc a été conçu par Pedro Ramírez Vázquez, le même architecte que l'Estadio Azteca et le Museo Nacional de Antropología de Mexico. Cette signature suffirait déjà à justifier la visite. Mais le vrai pouvoir d'attraction du stade tient à son identité stratifiée : une cuvette de béton des années 1960 enveloppée en 2015 d'une peau d'ETFE qui transpose la tradition céramique de Talavera, vieille de 500 ans à Puebla, en 30 000 mètres carrés de polymère translucide — une assiette peinte à la main à l'échelle d'un pâté de maisons, rendue en bleu numérique.
Le nom pèse lourd. Cuauhtémoc fut le dernier souverain aztèque, torturé puis pendu par Hernán Cortés en 1525. Donner son nom à un stade de Puebla — ville fondée par des colons espagnols six ans après sa mort, sur une terre située entre les alliés indigènes de Cortés — relève d'un geste postcolonial pleinement assumé. L'équipe qui joue ici, le Club Puebla, porte le surnom de Los Camoteros : les vendeurs de patates douces. Entre le nom défiant et l'autodérision du sobriquet, le stade concentre les contradictions de Puebla à une seule adresse.
Les équipes en visite venues de villes situées au niveau de la mer signalent une baisse physique au bout de vingt minutes de jeu. Le ballon courbe de manière moins prévisible dans l'air mince et part plus vite au moment de la frappe. Pour le Club Puebla, cet avantage du terrain est inscrit dans la géographie — et cela dure depuis plus d'un demi-siècle.
À voir
Les quatre coques en paraboloïde hyperbolique
Quatre énormes coques de béton, chacune courbée comme une selle figée en pleine torsion, s'élèvent au-dessus de la cuvette du stade et dessinent la ligne d'horizon de Puebla à plusieurs pâtés de maisons de là. Elles appartiennent à l'ambition structurelle mexicaine des années 1960, la même tradition d'ingénierie que Félix Candela a rendue célèbre avec ses coques minces en béton à travers Mexico. Chaque coque monte à peu près à la hauteur d'un immeuble de cinq étages au-dessus de la bordure des tribunes, et là où deux se rejoignent sur leur arête commune, l'épaisseur du béton se réduit à une lame qui semble impossible pour un matériau aussi lourd.
Faites le tour complet de l'extérieur avant d'entrer. La plupart des visiteurs filent droit vers les tourniquets et ratent le meilleur : les angles nord-ouest et nord-est, où vous pouvez vous placer juste sous le point de convergence de deux coques et voir comment elles s'équilibrent l'une l'autre. Dans les zones les moins rénovées, les traces du coffrage restent visibles : le veinage des planches de bois utilisées pour couler le béton en 1968 est resté imprimé dans la surface, comme un fossile du travail lui-même.
Dans la lumière de l'après-midi, les sous-faces prennent une teinte dorée et chaude. La nuit, sous les projecteurs, les coques deviennent d'un blanc spectral sur le ciel sombre de Puebla, une inversion totale qui donne au stade l'allure de deux bâtiments différents selon l'heure de votre arrivée.
Dans la cuvette un jour de match
La pelouse se trouve en contrebas du niveau de la rue sur le côté nord, si bien que votre premier aperçu se fait dans une descente : vous entrez dans le stade en allant vers le bas au lieu de grimper, et le rectangle d'un vert éclatant s'ouvre sous vos yeux comme une révélation. Les tribunes sont raides et proches du terrain. Pour une enceinte d'environ 51,000 places, cette impression d'intimité surprend ; vous êtes assez près pour entendre le cri d'un défenseur.
Mais c'est le son qui reste en mémoire. Les coques de béton au-dessus de vos têtes agissent comme des amplificateurs acoustiques. Quand un but est marqué, la clameur ne fait pas que monter : elle rebondit sous les coques et retombe sur la foule avec fracas. Des visiteurs parlent d'une pression physique dans la poitrine, une sensation qui tient moins au volume qu'à l'architecture. Les sections de barra brava derrière les buts le savent et s'en servent : leurs percussionnistes calent leurs rythmes sur l'écho, si bien que les coques leur renvoient la percussion un demi-temps plus tard.
Avant le coup d'envoi, le murmure collectif de 50,000 personnes se réfléchit sur le béton au-dessus et revient sous la forme d'un bourdonnement grave et continu. Sortez vers l'une des ouvertures entre les coques et le son chute d'un coup. Revenez à couvert et il vous enveloppe de nouveau. Le bâtiment est un instrument.
L'approche : cuisine de rue, volcans et marche depuis trois pâtés de maisons
Commencez trois pâtés de maisons au nord du stade, là où les pointes des coques de béton apparaissent d'abord au-dessus des toits résidentiels bas, comme des voiles sur un navire de béton. Le quartier est populaire, pas touristique, et les jours de match les rues se transforment en cuisine à ciel ouvert. Les vendeurs proposent des elotes nappés de mayonnaise, de fromage et de poudre de chili, des tacos de carnitas assemblés sur place, et du tepache — ananas fermenté, doux et légèrement alcoolisé — versé depuis des bidons en plastique. L'odeur de la viande grillée et de la fumée de chili vous atteint avant le stade.
Des maillots contrefaits du Club Puebla, rayés de bleu et de blanc comme ceux de La Franja, pendent aux tables pliantes. Des enfants au visage peint courent entre les étals. L'ensemble a l'énergie d'un marché de rue qui gravite autour d'un terrain de football. Une fois à l'intérieur, gagnez le niveau supérieur de l'un ou l'autre fondo, les virages du stade, puis regardez au-dessus du bord opposé. Par matin clair, avant que le smog ne s'épaississe, le cône enneigé du Popocatépetl, à environ 72 kilometers à l'ouest, se dresse au-dessus de la ville. Un volcan actif qui encadre un terrain de football à 2,135 meters d'altitude, avec des coques de béton du milieu du XXe siècle au-dessus de votre tête. Aucun autre stade au monde ne réunit cela.
Galerie photos
Explorez Stade Cuauhtémoc en images
Un athlète professionnel travaille son contrôle de balle sur la pelouse de l'emblématique Stade Cuauhtémoc à Puebla, au Mexique.
Unamcu · cc by 4.0
Une vue grand angle du Stade Cuauhtémoc à Puebla, au Mexique, qui met en valeur l'ampleur des tribunes et la qualité de la pelouse.
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Des supporters enthousiastes célèbrent pendant un match dans l'emblématique Stade Cuauhtémoc à Puebla, au Mexique.
Padaguan · cc by-sa 4.0
Vue de la façade architecturale bleue et blanche caractéristique du Stade Cuauhtémoc à Puebla, au Mexique, prise depuis un véhicule en mouvement.
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Une vue grand angle de l'emblématique Stade Cuauhtémoc à Puebla, au Mexique, qui met en avant son habillage extérieur bleu et blanc distinctif et son vaste terrain de football.
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Vue de la structure en béton caractéristique du Stade Cuauhtémoc à Puebla, au Mexique, découpée sur un ciel bleu clair et lumineux.
Israel Espinosa López : Zeisseon · cc by-sa 3.0
Vue de l'emblématique Stade Cuauhtémoc à Puebla, au Mexique, montrant son revêtement architectural bleu et blanc unique depuis une route voisine.
Chivista · cc0
L'atmosphère animée d'un jour de match au Stade Cuauhtémoc à Puebla, au Mexique, avec l'architecture singulière du stade et une foule passionnée.
Alejan98 · cc0
Portrait d'un joueur de l'équipe nationale brésilienne sur le terrain du Stade Cuauhtémoc, chargé d'histoire, à Puebla, au Mexique.
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Une journée ensoleillée au Stade Cuauhtémoc à Puebla, au Mexique, qui met en valeur l'étendue de la pelouse et l'architecture caractéristique des tribunes en gradins.
Chivista at German Wikipedia · domaine public
Une scène animée au Stade Cuauhtémoc à Puebla, au Mexique, avec des tribunes pleines de supporters et les préparatifs de l'événement sur la pelouse.
Chivista · utilisation libre sous droit d'auteur
La façade moderne à damier du Stade Cuauhtémoc se détache sur le ciel lumineux de Puebla, au Mexique.
CUTI1 · cc by-sa 4.0
Repérez les sections de façade extérieure en béton qui datent de la construction d'origine de 1968 — des panneaux brutalistes restés intacts côtoient visiblement les ajouts modernisés de la Coupe du monde 1986, une chronologie architecturale en couches qu'on peut lire simplement en faisant le tour du stade avant l'ouverture des portes.
Informations pratiques
S'y rendre
Le Stade Cuauhtémoc se trouve sur le boulevard Valsequillo, à environ 6 km au sud-est du centre historique — trop loin pour y aller à pied, assez près pour qu'un trajet en Uber ou DiDi prenne 15 à 25 minutes et coûte entre 80 et 150 MXN. Puebla n'a pas de métro ; les bus locaux RUTA circulent le long de Valsequillo mais les itinéraires changent souvent, donc le covoiturage avec chauffeur reste l'option la plus sûre. Depuis la gare routière longue distance CAPU, comptez 20 à 30 minutes en voiture en direction du sud.
Horaires d'ouverture
À la date de 2026, le Stade Cuauhtémoc est un stade de football en activité, pas un site accessible librement — l'accès public se limite aux jours de match, avec ouverture des portes 90 à 120 minutes avant le coup d'envoi. Il n'existe pas de programme régulier de visites du stade ; toute visite des coulisses demande un accord préalable du Club Puebla. La Liga MX se joue en deux saisons (Clausura : janvier-mai, Apertura : juillet-décembre), avec une période calme en juin, quand le stade est de fait fermé au public.
Temps nécessaire
Une visite un jour de match prend 3 à 4 heures entre l'entrée et la dispersion finale. Si vous venez seulement pour l'architecture — cette toiture en paraboloïde hyperbolique a vraiment de l'allure — 20 à 30 minutes sur les parkings extérieurs offrent les meilleurs angles sans billet. Aucun match prévu ? Vous ne verrez que l'extérieur, et pour être franc, cela suffit pour la photo.
Coût et billets
À la date de 2026, les billets de match de Liga MX coûtent environ 150 à 300 MXN pour les places générales debout, 300 à 600 MXN pour les places Preferente, et 800 à 1 500+ MXN pour les loges VIP — les prix montent pour les matches de phase finale. Achetez via Ticketmaster Mexico (ticketmaster.com.mx) ou au guichet du stade le jour du match. Évitez les revendeurs devant les portes ; ils sont légaux, mais leur marge est sévère.
Conseils aux visiteurs
Mangez avant d'entrer
La vraie nourriture est dehors, pas dedans. Les vendeurs de rue servent des cemitas — le sandwich de Puebla dans un pain au sésame, garni de chipotle, de fromage quesillo et de l'herbe puissante qu'est le pápalo — pour MXN 50–80. Les chalupas, petites tortillas de maïs garnies de salsa et de viande effilochée, coûtent autour de MXN 10–20 pièce et sortent tout juste des comales portatifs. Laissez tomber les comptoirs à l'intérieur ; le repas, c'est la rue.
Gardez un œil sur vos poches
Les foules compactes d'avant-match sur le Blvd. Valsequillo sont un terrain idéal pour les pickpockets. Gardez votre téléphone dans une poche avant et laissez l'appareil photo voyant à l'hôtel : un téléphone attire moins l'attention et fait tout aussi bien l'affaire depuis les tribunes.
Limites pour les photos
Les téléphones et les petits appareils à main passent sans problème dans les tribunes. Le matériel professionnel avec objectifs interchangeables exige une accréditation presse du Club Puebla ou de la Liga MX, et les drones sont tout simplement interdits par la législation aérienne mexicaine. La meilleure photo extérieure de la structure du toit se prend depuis le parking sud-est.
Laissez les sacs de côté
Les palpations de sécurité et les fouilles de sacs à l'entrée sont la norme, et les grands sacs à dos peuvent être refusés sans appel. Le stade ne propose aucune consigne. Voyagez léger : portefeuille, téléphone, et une couche pour la fraîcheur du soir à 2,135 meters d'altitude.
Habillez-vous pour l'altitude
Puebla est plus haute que Denver : le soleil de l'après-midi à 2,135 meters brûle plus vite qu'on ne l'imagine, mais les coups d'envoi en soirée deviennent vite frais. Prenez de la crème solaire pour les matches de jour et une veste pour tout ce qui commence après 7 PM. Les rayures bleues et blanches vous valent de la sympathie ; le jaune du Club América en tribune General vous vaut tout autre chose.
Le manège du parking
Des gardiens de parking non officiels s'approprient des places dans les parkings alentour et demandent MXN 50–100 pour « surveiller » votre voiture. C'est comme ça que ça marche ici : payez, n'argumentez pas. Arrivez au moins 60 minutes avant le coup d'envoi, sinon vous tournerez longtemps pour trouver une place. Un VTC vous évite toute l'affaire.
Contexte historique
Même pelouse, peaux différentes
On joue au football sur ce terrain sans interruption depuis au moins le milieu des années 1960. La date exacte d'inauguration reste disputée — certaines sources citent le 29 mai 1966, d'autres renvoient à une ouverture officielle en octobre 1968 pensée pour coïncider avec les Jeux olympiques de Mexico. Un point, lui, ne fait pas débat : à chaque décennie depuis, le Club Puebla est sorti du tunnel pour fouler cette pelouse dans ses rayures bleues et blanches. Les gouvernements ont changé. La façade a changé deux fois. La fresque a disparu. Le football, lui, ne s'est pas arrêté.
La cuvette de béton originelle de Ramírez Vázquez a été construite en vue de la Coupe du monde de la FIFA 1970, et elle a tenu ses promesses. Seize ans plus tard, le stade accueillait trois matches de phase de groupes du tournoi de 1986. En 2015, le cabinet international Populous et l'agence mexicaine VFO ont enveloppé l'ensemble de la structure de panneaux translucides en ETFE. Trois époques architecturales se superposent comme des strates géologiques — et sous chacune d'elles, la même pelouse rectangulaire, le même air mince, le même bruit de foule renvoyé par le béton.
Le muraliste qui écrivait des lettres auxquelles personne ne répondait
Jesús Corro Ferrer était un muraliste né à Puebla, formé par David Alfaro Siqueiros — le plus radical sur le plan politique parmi les grands muralistes du Mexique, un homme qui a un jour organisé une tentative d'assassinat contre Trotski. En 1968, Corro Ferrer achève son œuvre publique la plus ambitieuse : une mosaïque de verre vénitien de 86 mètres courant le long de la rampe ouest du stade. Des milliers de tesselles posées à la main représentaient la divinité aztèque Macuilxóchitl présidant un jeu de balle précolombien, Cuauhtémoc entouré de flammes, cinq femmes figurant les races de l'humanité, une flamme olympique, et un match entre le Club Puebla et l'équipe nationale. À tous points de vue, un chef-d'œuvre d'art civique — plus long qu'un bassin olympique, tesselle après tesselle.
Puis vint l'agrandissement pour la Coupe du monde 1986. Une poutre structurelle a été coulée directement sur la fresque sans consulter Corro Ferrer. Cette poutre est porteuse. On ne peut pas l'enlever. Quatre-vingt-six mètres de mosaïque ont disparu sous le béton frais dans le temps qu'il faut pour qu'une coulée prenne.
Corro Ferrer a passé la dernière décennie de sa vie à écrire aux gouverneurs successifs de Puebla, demandant une restauration ou, au minimum, une reconnaissance. Tous l'ont ignoré. Il est mort en mars 2016. La rénovation de 2015 a tenté un sauvetage partiel, mais a confirmé l'impossibilité structurelle d'une récupération complète. Ce qui subsiste reste visible aujourd'hui — des tesselles dorées passées mais intactes, des figures à demi effacées — mais seulement pour les visiteurs qui longent la base de la rampe et savent où regarder.
Ce qui a changé : trois peaux en cinquante ans
La cuvette originelle en béton des années 1960 était austère et fonctionnelle — Ramírez Vázquez dans sa veine la plus utilitaire. L'agrandissement de 1986 a ajouté des gradins supérieurs et la poutre porteuse qui a enseveli la fresque de Corro Ferrer, en faisant passer les exigences de capacité de la FIFA avant le patrimoine culturel. Un gouverneur de Puebla aurait offert sa pleine coopération aux demandes fédérales ; aucun document n'indique que quelqu'un ait soulevé la question de la mosaïque. La rénovation de 2015, menée par Populous et VFO, a ajouté la membrane en ETFE conçue par la société allemande LEICHT GmbH, économisant 1 500 tonnes d'acier par rapport à une solution en verre. Toute cette peau translucide pèse moins qu'un avion de ligne. Trois architectures, trois priorités : l'ambition civique, la conformité internationale, le spectacle moderne.
Ce qui a duré : Los Camoteros en altitude
Le Club Puebla joue ici depuis l'ouverture du stade, à travers les luttes pour le maintien, les changements de propriétaires et un demi-siècle de bouleversements dans l'économie du football mexicain. L'affluence moyenne tourne autour de 23 000 spectateurs — moins de la moitié des 51 726 places — mais le bruit se propage autrement en altitude, et l'air mince fait des choses étranges à un ballon. Le surnom Los Camoteros tient bon lui aussi, plaisanterie régionale légère sur les célèbres douceurs de patate douce de Puebla, dont le club n'a jamais cherché à se débarrasser. Et le nom sur le stade n'a jamais changé : Cuauhtémoc, le dernier empereur aztèque, exécuté par les fondateurs de la ville où son nom s'affiche aujourd'hui en lettres de béton au-dessus de l'entrée principale.
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Questions fréquentes
Le Stade Cuauhtémoc vaut-il la visite ? add
Oui, mais seulement un jour de match — sinon, vous aurez devant vous une cuvette de béton fermée, vue de l'extérieur. Le vrai attrait tient à l'association entre l'architecture de 1968 signée Pedro Ramírez Vázquez, la scène de street food les jours de match (cemitas, chalupas, tepache vendus par des dizaines d'étals) et une ambiance où les coques hyperboliques paraboloïdes en béton renvoient le bruit de la foule sur vous comme une force physique. Si l'histoire du football vous intéresse, c'est un stade de deux Coupes du monde (1970 et 1986), conçu par le même architecte que l'Estadio Azteca.
Comment aller au Stade Cuauhtémoc depuis le centre de Puebla ? add
Le stade se trouve à environ 6 km au sud-est du Zócalo, trop loin pour y aller à pied confortablement. Un Uber ou un DiDi depuis le centre historique prend 15 à 25 minutes et coûte environ 80 à 120 MXN. Des bus locaux (rutas) circulent sur Valsequillo, mais les trajets changent souvent ; mieux vaut demander à votre hôtel ou à un habitant plutôt que de faire confiance à des numéros de ligne dépassés.
Combien de temps faut-il prévoir au Stade Cuauhtémoc ? add
Pour un match, prévoyez 3 à 4 heures au total : arrivez 60 à 90 minutes en avance pour manger dans la rue, assistez aux 90 minutes de jeu, puis comptez 20 à 30 minutes pour laisser la foule se disperser avant de partir. Si vous passez seulement un jour sans match pour photographier l'extérieur en ETFE et la ligne de toiture en coque, 20 minutes suffisent largement. Il n'existe pas de visites publiques régulières, donc l'accès à l'intérieur sans billet reste peu probable.
Quel est le meilleur moment pour visiter le Stade Cuauhtémoc ? add
Les coups d'envoi en soirée pendant la saison sèche (de novembre à avril) sont idéaux — par ciel clair, vous pourrez peut-être apercevoir le cône enneigé du Popocatépetl au-dessus des extrémités ouvertes du stade, et les panneaux d'ETFE s'illuminent sous les LED programmables après la tombée de la nuit. La Liga MX se joue en deux saisons : Apertura (juillet-décembre) et Clausura (janvier-mai), donc des matches sont proposés presque toute l'année. Les derbies contre le Club América ou les Chivas attirent les plus grosses foules et l'ambiance la plus intense.
Peut-on visiter le Stade Cuauhtémoc gratuitement ? add
L'extérieur et les rues autour sont librement accessibles à tout moment — vous pouvez photographier la façade en ETFE et les toitures en coque caractéristiques sans rien payer. Pour entrer, il faut un billet de match, avec des places à partir d'environ 150 à 300 MXN (environ 8 à 16 USD). Aucun jour d'entrée gratuite confirmé ni programme régulier de visite du stade n'existe à la date de 2026.
Que ne faut-il pas manquer au Stade Cuauhtémoc ? add
La fresque partiellement ensevelie de Jesús Corro Ferrer sur la rampe ouest — une mosaïque de verre vénitien de 86 mètres datant de 1968, montrant Cuauhtémoc entouré de flammes et un jeu de balle précolombien, à moitié enterrée sous une poutre porteuse depuis les travaux de la Coupe du monde 1986. Des tesselles dorées restent visibles si vous marchez près de la base de la rampe et savez où regarder. La façade en ETFE mérite aussi qu'on en fasse le tour : 30 000 mètres carrés de panneaux translucides disposés selon un motif qui évoque la tradition céramique de Talavera, vieille de 500 ans à Puebla, et pesant moins qu'un seul avion de ligne.
Que manger au Stade Cuauhtémoc un jour de match ? add
Les cemitas — le sandwich emblématique de Puebla, sur pain au sésame avec chipotle, fromage quesillo, feuille de pápalo au goût très herbacé, avocat, et milanesa ou carnitas, vendus par les étals qui bordent toutes les rues d'accès pour environ 50 à 80 MXN. Accompagnez-les de chalupas (petites tortillas de maïs avec salsa et viande effilochée, autour de 10 à 20 MXN pièce) et d'un tepache, la boisson fermentée à l'ananas servie dans des bidons en plastique. Le couloir de street food des jours de match compte parmi les expériences culinaires les plus authentiques et les plus abordables de Puebla, et la plupart des guides touristiques l'ignorent complètement.
Le Stade Cuauhtémoc est-il sûr pour les touristes ? add
Le stade et le quartier populaire qui l'entoure sont généralement sûrs si vous prenez les précautions urbaines habituelles. Gardez votre téléphone dans une poche avant dans les foules denses d'avant-match, achetez vos billets en ligne ou au guichet officiel plutôt qu'auprès des revendeurs, et évitez de porter les couleurs de l'équipe adverse dans les sections réservées aux supporters locaux. Après le coup de sifflet final, partez tout de suite ou attendez 20 à 30 minutes que la foule se disperse — les sorties se saturent juste après le match.
Sources
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verified
TripAdvisor — Stade Cuauhtémoc
Avis de visiteurs confirmant l'histoire liée à la Coupe du monde (matches de l'Uruguay en 1970 et 1986), classement (#46 sur 166 choses à faire à Puebla) et impressions générales des visiteurs
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verified
Diario del Yaqui
Journal régional mexicain confirmant Pedro Ramírez Vázquez comme architecte et la date de lancement du projet en 1965
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verified
El Sol de Puebla
Journal régional de Puebla rapportant les origines du stade pour les Jeux olympiques de 1968 et son histoire de double hôte de la Coupe du monde
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verified
Telediario.mx
Média mexicain confirmant l'inauguration en 1968 et l'attribution à Ramírez Vázquez
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verified
ESC/UCLA eScholarship — PDF sur l'accueil de la Coupe du monde de la FIFA
Source universitaire confirmant le Stade Cuauhtémoc comme site de la Coupe du monde 1986 et donnant des détails sur l'agrandissement facilité par le gouverneur
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verified
FootyRoom (Facebook)
Rénovation de 2015 confirmée par Populous (Christopher Lee, architecte principal) et le cabinet mexicain VFO, avec détails sur la façade en ETFE
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verified
Site officiel du Club Puebla
Histoire du club mentionnant la victoire en Copa México 1944–1945 et le stade comme terrain à domicile
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verified
Instagram — @estadiocuauhtemoc
Confirme l'inauguration en 1968 par l'architecte Pedro Ramírez Vázquez
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verified
INAH — Instituto Nacional de Antropología e Historia
Contexte du patrimoine mondial de l'UNESCO pour le centre historique de Puebla, utile pour comprendre le contraste architectural du stade avec la ville coloniale
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verified
Volkswagen Mexico / VW.com.mx
Chiffres moyens de fréquentation en Liga MX pour le Club Puebla (~23 010 par match)
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